Детонация двигателя причины газель

Обновлено: 13.05.2024

У меня по БК УОЗ +8.0 на прогретом двигателе, при прогреве выше, в районе 12-15 (+).
Да и при езде этот параметр не фиксирован

Алекссей,
Езжу на низких оборотах, также пересев с ЗМЗ 402 (УАЗ 469, ставили двигатель сами), обороты держу низкие, но на них стараюсь не набирать скорость, а идти по ровной дороге с ровной скоростью, обороты при этом не снижаю ниже 1 500 об/мин.
В подъём и при наборе скорости ниже 2 000 об/мин не держу. И то набор оооочень плавный. Если нужно быстрее, то от 2 500 до 3 000 об/мин держу обороты.
Так вот, при оборотах до 2 000 об/мин, если педаль газа резко нажать до пола или на 3 четверти, то двигатель некоторое время изменит звук работы (что называется в натяг).
Так что, несмотря на мой опыт вождения менее года, я также последовал советам, прочитанным на этом форуме, что ЗМЗ 406 следует крутить чуть сильнее чем 402.
При вышеуказанном стиле езды масло не подливаю вообще (за уровне слежу), хватает от замены до замены (меняю раз в 5 000 км). Дыма, стука и прочего (тьфу-тьфу-тьфу) нет.

Просто иногда нет возможности выкручивать движку. Например когда ползёшь в вялотекущей пробке км эдак 40,что на 2ой 2 500 об а на 3ей 1200 об и постоянно разгон торможение.

Добавлено через 15 минут 1 секунду

Народ! Хорош путать ПОПРАВКУ УОЗ и абсолютное значение УОЗ в данный момент.

Алекссей, имеет ввиду ПОПРАВКУ УОЗ,
а
alexxx, абсолютное значение.

На ХХ УОЗ должен быть равен 14 пм 1. Поправка - это уж как настроили.

Про детонацию - с чего Вы решили что это детонация? На что звук похож? Может это так фильтр шумит?

И вообще, 406й в каком бы г-..ом состоянии не был - детонировать на постоянном режиме, хоть это 5я передача и 1000 оборотов - НЕ ДОЛЖЕН ВООБЩЕ. Он может вибрировать, напрягаться, даже глохнуть, но только НЕ ЯВНЫЙ ЗВУК ЗВОН ДЕТОНАЦИИ!!

Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Если у Вас УОЗ на ХХ держится меньше 9, значит не может выставить обороты 850, то есть обороты больше после прогрева.

Добавлено через 1 минуту 57 секунд
про режим работы полностью согласен со ZLOI,

Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Явная детонация может наблюдаться только если РЕЗКО нажать педаль в пол, с полсекунды звякнет кастрюлей и всё, дальше УОЗ меняется. В противном случае надо взять ноут, посидеть погазовать и проверить, что как только появляется нагрузка, программа должна отобразить детонацию и изменение УОЗ по каждому из цилиндров. Если это не так, то сначала попробуйте протянуть датчик детонации, если не поможет, а УОЗ уже давно изменился и детонация всё равно есть, значит проблема явно в топливоподаче, температуре, короче в механике.

Добавлено через 1 минуту 48 секунд
И вообще, "не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ! " Вот.

__________________
ГАЗ 31105 40525 Е3 Микас 11 ЕТ 2008 100ккм Морской Бриз Рестайл
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Volvo XC70 2008 чёрная
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Детонация двигателя может привести к значительному износу таких деталей двигателя, как прокладка ГБЦ, элементов цилиндропоршневой группы, поршней, цилиндров и прочих деталей. Все это значительно уменьшает ресурс силового агрегата вплоть до полного выхода его из строя. При возникновении этого вредного явления необходимо как можно быстрее диагностировать причину, по которой возникла детонация и избавиться от нее. Как это сделать и на что обратить внимание — читайте далее.

Что такое детонация

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливной смеси в камере сгорания, когда горение происходит не плавно, а взрывообразно. При этом скорость распространения взрывной волны увеличивается со стандартных 30…45 м/с до сверхзвуковых 2000 м/с (превышение скорости звука взрывной волной в том числе является причиной возникновения хлопка). При этом топливовоздушная смесь взрывается не от искры, идущей от свечи, а самопроизвольно, от высокого давления в камере сгорания.

Естественно, что мощная взрывная волна очень вредит стенкам цилиндров, которые перегреваются, поршням, прокладке ГБЦ. Последняя страдает больше всего и в процессе детонации взрыв и высокое давление ее банально сжигают (на сленге называется «выдувает»).

Детонация свойственна двигателям, работающим на бензине (карбюраторным и инжекторным), в том числе, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО), то есть, работающих на метане или пропане. Однако чаще всего она возникает именно у карбюраторных машин. Дизельные моторы работают по иной схеме, и там другие причины возникновения этого явления.

Причины возникновения детонации двигателя

Как показывает практика, чаще всего детонация возникает на старых карбюраторных двигателях, хотя в некоторых случаях этот процесс может возникнуть и на современных инжекторных моторах, оборудованных электронным блоком управления. К причинам, по которым может возникнуть детонация, относится:

Чрезмерно обедненная топливовоздушная смесь. Ее состав может воспламениться еще до того, как в камеру сгорания попадет искра. При этом высокие температуры провоцируют возникновение окислительных процессов, которые и являются причиной взрыва, то есть, детонирования.
Ранее зажигание. При увеличенном угле зажигания процессы воспламенения топливовоздушной смеси начинаются еще до попадания поршня в так называемую верхнюю мертвую точку.
Использование неподходящего топлива. Если в бак автомобиля был залит бензин с более низким октановым числом, чем это предписывает производитель, то велика вероятность возникновения процесса детонации. Объясняется это тем, что низкооктановый бензин более химически активен и быстрее вступает в химические реакции. Аналогичная ситуация будет, если вместо качественного бензина в бак будет залит какой-нибудь суррогат наподобие конденсата.
Высокая степень сжатия в цилиндрах. Другими словами, закоксованность или иное загрязнение в цилиндрах двигателя, которое постепенно накапливается на поршнях. И чем больше нагара имеется в двигателе — тем выше вероятность возникновения детонации в нем.
Неисправная система охлаждения двигателя. Дело в том, что если двигатель будет перегреваться, то давление в камере сгорания может расти, а это, в свою очередь, может стать причиной детонации топлива в соответствующих условиях.

Датчик детонации похож на микрофон

Это общие причины, характерные как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов. Однако у инжекторного двигателя может быть еще одна причина — выход из строя датчика детонации. Он подает соответствую информацию на ЭБУ о возникновении этого явления и блок управления автоматически меняет угол зажигания с тем, чтобы избавиться от него. При выходе датчика из строя ЭБУ этого делать не будет. При этом на приборной панели активизируется лампочка Check Engine, а сканер выдаст ошибку детонации двигателя (диагностические коды P0325, P0326, P0327, P0328).

В настоящее время существует много разных вариантов перепрошивки ЭБУ с целью снизить расход топлива. Однако их использование — это не лучшее решение, поскольку нередки случаи, когда такая перепрошивка приводила к печальным последствиям, в частности, некорректной работе датчика детонации, то есть, блок управления двигателем попросту отключал его. Соответственно, если детонация таки случается, то датчик об этом не сообщает и электроника ничего не предпринимает для ее устранения. Также в редких случаях возможно повреждение проводки от датчика до ЭБУ. В этом случае сигнал также не доходит до блока управления и происходит аналогичная ситуация. Однако все эти ошибки легко диагностируются с помощью сканера ошибок.

Также существует ряд объективных факторов, влияющих на появление детонации в отдельных двигателях. В частности:

Степень сжатия двигателя. Ее значение обусловлено особенностями конструкции ДВС, поэтому если мотор имеет высокую степень сжатия, то теоретически он более предрасположен к появлению детонации.
Форма камеры сгорания и днища поршня. Это также конструктивная особенность мотора, и некоторые современные небольшие по объему, но мощные двигателя также склонны к детонированию (однако их электроника контролирует этот процесс и детонирование в них — это редкость).
Форсированные двигатели. Обычно у них высокая температура горения топлива и высокое давление, соответственно, они также предрасположены к детонации.
Турбированные моторы. Аналогично предыдущему пункту.

Что касается детонации на дизельных двигателях, то тут причиной ее возникновения может быть угол опережения впрыска топлива, низкое качество солярки, проблемы с системой охлаждения двигателя.

Также причиной возникновения детонации могут быть и условия эксплуатации машины. В частности, двигатель более подвержен этому явлению при условии, что машина едет на высокой передаче, однако с малой скоростью и оборотами мотора. При этом имеет место высокая степень сжатия, которая может спровоцировать появление детонации.

Еще некоторые автовладельцы стремятся уменьшить расход топлива, и для этого перепрошивают ЭБУ своих машин. Однако после этого возможно возникновение ситуации, когда бедная топливовоздушная смесь снижает динамику автомобиля, при этом увеличивается нагрузка на его мотор, и при повышенных нагрузках возникает риск возникновения детонирования топлива.

Какие причины путают с детонацией

Существует такое понятие под названием «калильное зажигание». Многие неопытные автолюбители путают его с детонацией, поскольку при калильном зажигании ДВС продолжает работать даже тогда, когда зажигание выключено. На самом деле при этом топливовоздушная смесь воспламеняется от нагретых элементов двигателя и к детонации это не имеет никакого отношения.

Еще одно явление, которое ошибочно считают причиной детонации двигателя при выключенном зажигании, называется дизелинг. Такое поведение характеризуется непродолжительной работой мотора после выключения зажигания при повышенной степени сжатия или использования несоответствующего по детонационной стойкости топлива. А это приводит к самопроизвольному воспламенению топливовоздушной смеси. То есть, воспламенение происходит как в дизелях, под высоким давлением.

Признаки возникновения детонации

Существует ряд признаков, по которым косвенно можно определить, что в двигателе конкретного автомобиля происходит детонация. Сразу стоит оговориться, что некоторые из них могут указывать на другие поломки в машине, однако все же имеет смысл и проверить наличие детонирования в моторе. Итак, к признакам относится:

Появление металлического звука из двигателя при его работе. Особенно это актуально, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Звук очень похож на тот, который происходит, когда ударяются друг о друга две железные конструкции. Звук этот как раз и вызван взрывной волной.
Падение мощности двигателя. Обычно при этом двигатель работает не стабильно, может глохнуть при работе на холостых оборотах (актуально для карбюраторных машин), долго набирает обороты, у машины падают ее динамические характеристики (не разгоняется, особенно, если машина груженная).

Диагностический сканер Rokodil ScanX для подключения к ЭБУ авто

Тут же имеет смысл привести признаки выхода из строя датчика детонации. Как и в предыдущем списке, признаки могут указывать и на другие поломки, но у инжекторных машин лучше проверить ошибку при помощи электронного сканера (удобнее всего сделать это мультимарочным сканером Rokodil ScanX который совместим со всеми авто с 1993 г.в. и позволяет подключится к смартфону на iOS и Android по Bluetooth). Такое устройство даст возможность видеть показатели датчика детонации и других в режиме реального времени.

Итак, признаки выхода из строя датчика детонации:

нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
падение мощности мотора и в целом динамических характеристик машины (слабо разгоняется, не тянет);
повышенный расход топлива;
затрудненный пуск двигателя, при низких температурах это особенно заметно.

В целом же, признаки идентичны тем, которые возникают при позднем зажигании.

Последствия детонирования

Как указывалось выше, последствия детонации в двигателе автомобиля очень серьезные, и ни в коем случае нельзя затягивать выполнение ремонтных работ, ведь чем дольше ездить с этим явлением — тем большим разрушениям поддается двигатель и его отдельные элементы. Так, к последствиям детонирования относится:

Сгорание прокладки ГБЦ. Материал, из которого она выполнена (даже самые современные), не рассчитан на работу в условиях повышенной температуры и повышенного давления, возникающих в процессе детонирования. Поэтому она очень быстро выйдет из строя. А пробитая прокладка ГБЦ повлечет за собой другие неприятности.
Ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы. Это касается всех его элементов. И если двигатель уже не новый или на нем давно не проводили капитальный ремонт, то это может очень плохо кончиться, вплоть до его полного выхода из строя.
Пробой головки блока цилиндров. Это случай один из самых сложных и опасных, но если долго ездить с детонацией, то его реализация вполне возможна.

Сгоревшая прокладка ГБЦ

Повреждение и разрушение поршня

Прогорание поршня/поршней. В частности, его дна, нижней части. При этом зачастую его ремонт невозможен и его нужно будет только менять полностью.
Разрушение перемычек между кольцами. Под воздействием высоких температуры и давления они могут разрушиться одними из самых первых среди других деталей двигателя.

Пробой головки блока цилиндров

Изгиб шатуна. Тут аналогично, в условиях взрыва его корпус может поменять свою форму.
Подгорание тарелок клапанов. Это процесс происходит очень быстро и имеет неприятные последствия.

Как видно из списка, последствия процесса детонации самые серьезные, поэтому нельзя допускать работы двигателя в ее условиях, соответственно, ремонт нужно выполнить как можно быстрее.

Как убрать детонацию и методы профилактики

Выбор метода устранения детонации зависит от причины, которая вызвала этот процесс. В некоторых случаях чтобы от нее избавится приходится выполнить два и более действий. В общем случае методами борьбы с детонированием являются:

Использование топлива с параметрами, рекомендованными автопроизводителем. В частности, это касается октанового числа (нельзя занижать его). Необходимо заправляться на проверенных заправках и не заливать в бак всякий суррогат. К слову, даже некоторые высокооктановые бензины имеют в своем составе газ (пропан или другой), который недобросовестные производители закачивают в него. Это повышает его октановое число, однако ненадолго, поэтому старайтесь лить качественное топливо в бак своего автомобиля.
Установить более позднее зажигание. По статистике именно проблемы с зажиганием чаще всего являются причиной возникновения детонации.
Выполнить раскоксовку, почистить двигатель, то есть, сделать объем камеры сгорания нормальным, без нагара и грязи. Это вполне можно сделать самостоятельно в гаражных условиях, с использованием специальных средств для раскоксовки.
Выполнить ревизию системы охлаждения двигателя. В частности, проверить состояние радиатора, патрубков, воздушного фильтра (при необходимости заменить его). Также не забудьте проверить уровень антифриза и его состояние (если он давно не менялся, то лучше поменяйте).
У дизелей нужно правильно выставить угол опережения впрыска топлива.
Правильно эксплуатировать машину, не ездить на высоких передачах с малой скоростью, не перепрошивать ЭБУ с целью экономии топлива.

В качестве профилактических мер можно посоветовать следить за состоянием двигателя, периодически чистить его, вовремя менять масло, выполнять раскоксовку, не допускать перегрева. Аналогично поддерживать в исправном состоянии охлаждающую систему и ее элементы, вовремя меняйте фильтр и антифриз. Еще одна хитрость заключается в том, что периодически нужно давать двигателю поработать на повышенных оборотах (но без фанатизма!), делать это нужно на нейтральной передаче. При этом из двигателя под воздействием высокой температуры и нагрузки вылетают различные элементы грязи и мусора, то есть, он очищается.

Детонация обычно происходит на горячем двигателе. Кроме того, она более вероятна на моторах, которые эксплуатируются при минимальных нагрузках. Это связано с тем, что у них на поршнях и стенках цилиндров имеется много нагара со всеми вытекающими последствиями. И обычно двигатель детонирует на низких оборотах. Поэтому старайтесь эксплуатировать мотор на средних оборотах и со средними же нагрузками.

Отдельно стоит упомянуть про датчик детонации. Принцип его работы основан на использовании пьезоэлемента, который переводит механическое воздействие на него в электрический ток. Поэтому проверить его работу достаточно просто.

Первый метод — с помощью мультиметра, работающего в режиме измерения электрического сопротивления. Для этого необходимо отсоединить фишку от датчика, и вместо нее подключить щупы мультиметра. На экране прибора будет видно значение его сопротивления (в данном случае само значение не важно). Далее с помощью гаечного ключа или другого тяжелого предмета ударить по болту крепления ДД (однако соблюдайте при этом осторожность, не переусердствуйте!). Если датчик исправен, то он воспримет удар как детонацию и изменит свое сопротивление, о чем можно будет судить по показаниям прибора. Через пару секунд значение сопротивления должно вернуться в исходное положение. Если этого не произошло — датчик неисправен.

Второй метод проверки более простой. Для этого нужно запустить двигатель и установить его обороты где-то на уровне 2000 об/мин. Открыть капот и с помощью того же ключа или небольшого молотка ударить по креплению датчика. Исправный датчик должен воспринять это как детонацию и сообщить об этом ЭБУ. Блок управления после этого даст команду на снижение оборотов двигателя, что можно будет явно услышать на слух. Аналогично, если этого не произошло — датчик неисправен. Этот узел ремонту не подлежит, и его нужно только менять целиком, благо, стоит он недорого. Обратите внимание, что при установке нового датчика на его посадочное место необходимо обеспечить хороший контакт между непосредственно датчиком и его системой. В противном случае он будет некорректно работать.

Неправильная работа системы зажигания или использование некачественного топлива способно привести к так называемой «детонации в двигателе» , то есть самопроизвольному воспламенению топливно-воздушной смеси в цилиндрах. В результате появляется заметная дрожь мотора, который теряет часть своей мощности, а в редких случаях двигатель может полностью выходит из строя, требуя замены поршней и цилиндров. Чаще всего такая детонация возникает при резких нагрузках, когда водитель нажимает педаль газа до упора или двигается на автомобиле под горку. Разберем поподробнее причины возникновения детонации и возможные способы ремонта двигателя.

Причины появления детонации

Выделяют пяти основных причин, по которым возникает детонация в двигателе. В каждом конкретном случае необходимо определить причину проблем с мотором, устранить имеющиеся неисправности, что позволит предупредить серьезные поломки и упростит эксплуатацию автомобиля.

Неправильный состав топливно-воздушной смеси. Оптимальный состав топливно-воздушной смеси будет зависеть от особенностей конкретного двигателя, температуры окружающей среды, моментальной нагрузки на мотор и ряда других показателей. В современных автомобилях автоматика самостоятельно регулирует соотношение воздуха и топлива, позволяя обеспечить правильную работу силового агрегата. Однако при наличии различных неисправностей автоматика может неправильно готовить такую смесь, что приводит к преждевременному возгоранию или же детонации под существенной нагрузкой.

Неправильно выставленный угол зажигания, или положения ремня ГРМ также может привести к детонации двигателя. Изменение зажигания приводит к сдвигу давления и момента поджигания топлива, соответственно появляются перебои в работе силового агрегата, а, в конечном счете, возникает детонация, которая способна полностью вывести из строя двигатель. Владельцу машины необходимо будет проверять состояние зажигания, в особенности на старых карбюраторных автомобилях.

Распространенной причиной появления детонации двигателя является использование некачественного топлива с низким октановым числом. Сегодня не редкость такая ситуация, когда на заправках под видом 95 или 98 бензина продают топливо, октановое число которого с помощью дополнительных присадок увеличено с 92 до более высоких показателей. Как результат, у двигателя с таким бензином появляется выраженная детонация и так называемый стук пальцев, что в последующем приводит к ещё большим проблемам и серьёзным поломкам силового агрегата.

На форсированных двигателях, в которых имеется высокая степень сжатия топлива, необходимо в обязательном порядке использовать высокооктановый бензин, что позволяет обеспечить правильную работу мотора, предупреждая параллельно появление детонации. Именно по этой причине сегодня, когда большинство производителей переходят на мощные турбированные высокофорсированные двигатели, требуется использовать 98 бензин, который дорог и не всегда имеется на заправках. Как результат, автовладельцы экономят на бензине, что приводит к детонации и другим поломкам двигателя.

Последствия детонации

Многие водители уверенны, что детонация в двигателе приводит лишь к появлению неприятного стука и не имеет каких-либо других неприятных последствий для силового агрегата. Однако, в действительности, такое неправильное сгорание топлива и существенное увеличение давления может привести к полному выходу из строя мотора. Поэтому автовладельцам в обязательном порядке, как только появятся такие проблемы с двигателем, необходимо обращаться на профильные СТО, выполнять диагностику и устранять имеющиеся неисправности мотора.

Минимальные детонации, которые часто выражаются в виде стука пальцев, приводят к разрушению масляной пленки, в результате чего возникает повышенный износ, двигатель работает посуху, и буквально через 10-20 тысяч километров пробега появляются серьезные неисправности, а мотор требует замены блока цилиндров и поршневой группы.

В результате детонации возникают ударные волны, увеличивается рабочая температура, что приводит к общему перегреву двигателя, в результате чего может поплыть не только головка блока цилиндров, но и другие несущие элементы мотора. Чаще всего от детонации страдают свечи зажигания, которые перестают правильно работать уже буквально через 200-300 километров пробега авто. Стоимость комплекта таких свечей может быть сопоставима со стоимостью ремонта двигателя, поэтому следует сразу же обращаться в специализированные мастерские и устранять стук пальцев.

Правильный ремонт двигателя

При первых признаках детонации автовладельцу необходимо будет сменить заправку, заливая в бензобак исключительно качественное топливо, в качестве которого он полностью уверен. Если подобное не принесло каких-либо результатов, мотор всё также троит, отмечается выраженная детонация, то необходимо доставить машину в сервис для выполнения соответствующей диагностики. Мастер на основании данных с компьютерного блока управления может определить причину детонации и в максимально короткий срок устранит имеющиеся поломки.

Регулировка зажигания и впрыска не представляет особой сложности, при этом стоимость такой работы будет не слишком высока. Однако, если в результате длительной эксплуатации автомобиля с такими неисправностями погнуло поршни, то стоимость ремонта на современных двигателях может достигать 200-300 тысяч рублей и более. Поэтому автовладельцу не следует затягивать с обращением в сервис, отправляясь на СТО уже при первых симптомах подобных неисправностей.

Профилактика детонации

Основной профилактикой появления детонации двигателя является своевременное сервисное обслуживание и грамотный сервис двигателя. Если автовладелец вовремя обращается в сервис, заменяет свечи, проводит проверку впрыска и зажигания, то в большинстве случаев каких-либо проблем с таким неправильным сгоранием топлива не возникает.

Также необходимо позаботиться об обязательном использовании качественного бензина. В особенности это касается владельцев современных высокофорсированных турбированных автомобилей, в которые можно заливать исключительно 98 высокооктановый бензин. Любая экономия на топливе приведёт в последующем к необходимости прочистки впрыска и ремонта всего силового агрегата.

Выводы

Под детонацией двигателя принято понимать самопроизвольное или раннее возгорание топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Подобные проблемы могут возникать по причине неправильного зажигания, протечкам впрыска или же из-за использования некачественного бензина. Автовладельцу уже при первых признаках таких поломок необходимо обращаться в сервис, выполнять диагностику и соответствующей ремонт, что позволит избежать серьезных поломок мотора, восстановление автомобиля после которых потребует серьезных финансовых затрат.

:D Долго я наблюдал за этим эффектом, прежде чем спросить на форуме.
Заливаю 92 бензин в ЗМЗ 409, при температуре ОЖ 80-82 градусов все нормально,при повышении до 83-84 слышатся звуки под нагрузкой,как при раннем зажигании :confused:

Заливаю 95 бензин - тишина при любой температуре!:confused:

Что это ? Датчик детонации глючит или назад холодный термостат поставить или бензин плохой ? :D

Заливаю 95 бензин - тишина при любой температуре!:confused:

Что это ? Датчик детонации глючит или назад холодный термостат поставить или бензин плохой ? :D

Детонация родимая, было такое. На ТО подкоректировали зажигание, пропала но и ехать соответственно хуже стала. На следущем вернули взад. Сейчас просто на хленовом бензине особо не педалирую.
Для яб для начала бензин сменил.

Может проблема в датчике детонации или его проводке ?
В инете читал, что на Волги на заводе его часто "забывают" ставить.

Искал я его с фонариком и схемой,но так и не увидел :D похоже,он спрятался в дебрях впускного коллектора :D погода сейчас не располагает к поискам,конечно.
Но мне интересно,почему при 80 градусах не детонирует?

В инете читал, что на Волги на заводе его часто "забывают" ставить.

У меня изначально его фишка была отключена.

Как я ее искал и втыкал обратно где-то давно описывал. Изврат еще тот.

Установи обороты на прогретом больше 3000, если ЧекИнжин не загориться- датчик детонации живой
А вообще - маршрутный комп с регулировкой коррекции опережения зажигания решает проблему.
Езди на газе - детонации вооще нет и дешевле, а ездит лучше

Маршрутник стоит, но не нашел в нем коррекции УОЗ, хотя при покупке вроде читал про такое.Буду искать инструкцию :D
С газом так и не определился :D поглядел на пьяных мастеров,которые говорят,что на такие движки не ставили и что я могу быть первым :D А газ раньше в 6 раз был дешевле,а теперь только вдвое :D

Маршрутник стоит, но не нашел в нем коррекции УОЗ, хотя при покупке вроде читал про такое.Буду искать инструкцию :d
С газом так и не определился :d поглядел на пьяных мастеров,которые говорят,что на такие движки не ставили и что я могу быть первым :d А газ раньше в 6 раз был дешевле,а теперь только вдвое :d

Однако почти половина Газелей с 406-405 двиглом - на газу ездят, пьяных мастеров внаше время надо искать специально, в Москве- вооще и ГИГ можно поставить, так сказать у Авторов, а экономия втрое и больше - ушла вместе с незабвенными 90-стыми годами в небытье.
140тыков езжу на 409 двигле на газу- впечатления самые положительные

Какой расход на газу получается? Сколько тысяч баксов сэкономил?
ГИГ - я к ним полгода пытался пробиться!У них там очередь огромная!Несколько раз пытался приехать просто пообщаться - хрен!То они уже не работают,то еще,то праздник!Плюнул я на это,решил,что не судьба :D А сколько весить будет заправленный баллон на 150 литров? Рессоры мягенькие не надо будет укреплять?

Если ДД не подключен(или его нет) мознги нихрена не скажут,

Показывают, но только на оборотах выше 3000.

Заливаю 95 бензин - тишина при любой температуре!:confused:

Что это ? Датчик детонации глючит или назад холодный термостат поставить или бензин плохой ? :D

Чем ниже октановое число, тем больше в нём летучих фракций, имеющих низкую температуру кипения. Т.е. когда резко нажимаешь на газ, в первую очередь испаряются и попадают в цилиндр они, взрываются и отсюда детонация. Наверное, когда температура движка ниже, они хуже испаряются, отсюда и детонация меньше. Читал лет 10 назад.
Я думаю, 2-3 единицы разницы не та величина, которая влияет на какие-то ресурсные характеристики двигателя. Поэтому заправляюсь 95. Чисто субъективно это ощущается как более "мягкая" работа и лучшая, чуть-чуть, тяга.
Полное отсутствие детонации при плохом бензине, всё равно, что позднее зажигание-плохо тянуть будет и греться.
Датчик ведь всё равно её корректирует только углом опережения, я так думаю.

Господа, поясните:
хочу поиграться с моментом зажигания (был прекрасный Патриот, но после замены катушек свечей и проводов на Бош сразу стал заметно тупить, думаю, что из-за других задержек сместился момент зажигания). Есть БК Скат2. Какой параметр и в какую сторону попробовать поменять?
Никаких ошибок диагностика Микаса не дает, все параметры в норме.

Есть БК Скат2. Какой параметр и в какую сторону попробовать поменять?
Никаких ошибок диагностика Микаса не дает, все параметры в норме.

Насколько помню -опережение.
Но сначала поробуй поэкспериментировать с небольшими значениями.
Например, при экспериментах с БК-24, микас после 3..5 коррекций просто отказался от дальнейшего содружества с этим компьютером и не дал сбросить ранее введенное значение.
Пришлось поездить пару дней с расходом под 23 литра на сотню.
Потом каким то чудом, после многократного отключения от батареи как микаса, так и бортового компьютера, восстановил старые значения.
Больше пока не экспериментирую.

А какое опережение поставилось последним? в большее опережение или в меньшее? что расход такой большой стал.

Я сначала помаленьку добавлял - по 5 град.С. Результат нулевой. Решил сделать вилку - сразу ввел градусов 30. Тачка с большим трудом стала разгоняться выше 30. 40 км, расход подскочил. Захотел все сбросить, а х. тебе, сказал микас. Сбрасывал и клеммы аккумулятора и обесточивал все, что только можно, сбрасывал в нулевое состояние бортовой комп. Нихрена, только через пару дней регулярных таких процедур микас снова разрешил бортовому компу менять эту характеристику. Тогда К-лайна еще не было у меня, иначе бы не маялся такой херней, сразу бы залез в память и отрегулировал бы как хотелось, чем на досуге сейчас и пытаюсь безрезультатно заниматься.

Интересно,а на моем только по 7 градусов корректировка, не больше

Может дискретность какая-то есть. Сейчас уже не помню

А то,что при принятии корректировки ошибка 065 выскакивает ?Это нормально?:confused:

Это что-то типа ошибки записи в ОЗУ ? Если да, то постоянно выскакивала при записи новых значений.

А вот,что пишут в соседней теме: "<. >".
Не может такого быть?

С подавляющей частью, касательно запуска и эксплуатации в полупрогретом виде, согласен, так как пришлось разгадывать схожие заморочки в эту зиму. Были сделаны аналогичные выводы.

Вернулся из Питера!Решил разобраться с детонацией!Надоело!Расход бензина фантастически МАЛЕНЬКИЙ!
Заменил датчик ОЖ ,датчик воздуха, добрался до датчика детонации и заменил сразу на Бош,чтобы больше туда не лазить - результатов НОЛЬ! Ошибок в Микасе нет, работает все отлично,за исключением этого звона :(
В Питере проехался на другом таком же Хантере и там тишина на любых режимах,как не включай передачи и не педалируй!

Что еще остается? Провода силиконовые цельные,свечи штатные Бриск,меняю их раз в 8 тыков,но детонация остается.
Про неправильные метки ГРМ думать не хочется :( Давление в рампе недостаточное и смесь беднит? Фильтр в бензонасосе менял недавно,был чистенький,топливный тоже менял.Бензонасос БОШ.
Прошивка 544, корректировка УОЗ через маршрутник звон убирает,но машинка тупит сразу :(

Кроме УОЗ сильное влияние на вероятность возникновения детонационного сгорания топлива оказывает температура мотора и окружающего воздуха (с ростом температуры вероятность возникновения детонации возрастает), а также сстав смеси-на бедной смеси детонация более вероятна. Проверь СО, при СО под 5% у меня детонации не было вообще, при 1.5% появилась слабая при резком разгоне и температуре окружающей среды выше 20 градусов, при 0,5 % стучал сильно все время. В всех случаях коррекция УОЗ была одиннаковая (вроде нулевая, не помню точно).

Исправное состояние мотора характеризуется ровной работой без лишних резких шумов. Любое отклонение от «нормы» не приветствуется – различные стуки и посторонние лязги указывают на критический режим работы деталей. Игнорировать такую симптоматику не рекомендуется – силовая установка может выйти из строя в самый неподходящий момент. Безответственность оценивается не мелкими расходами на диагностику, а крупными затратами на капитальный ремонт.

Что такое детонация и как ее определить

Определение и суть

Детонация – это процесс горения топливно-воздушной смеси с критически высокой скоростью, приводящий к резкому повышению давления и температуры. Возникает явление на этапе резкого повышения давления в цилиндре и догорания смеси в пристеночных слоях во время такта сжатия.

Мгновенное сгорание подготовленных продуктов вызывает распространение в камере сгорания ударных волн со скоростью до 1 200 м/с. При кондиционном горении также возникают волны ударного характера, однако интенсивность их распространения не превышает 50 м/с.

При столкновении ударной волны с преградами в виде стенок цилиндров и поршней издается характерный детонационный стук. Мнение о том, что это стучат поршневые пальцы, не имеет под собой никакого основания.

Последствия

Чем опасна детонация – логически предположить можно исходя из определения явления. Вполне ясно, что действие ударных волн далеко не лучшим образом сказывается на работоспособности мотора:

Повышение отдачи тепловой энергии в днище поршня и стенки камеры сгорания и попутный их перегрев.
Разрушение межцилиндровых перегородок и поршней.
Ликвидация масляного слоя на стенках цилиндра.

Признаки неисправности

Прежде чем разобраться, из-за чего происходит детонация, необходимо ее выявить. Проявляется нежелательное явление исключительно на работающем моторе. Отсюда следствие – при глушении или после выключения зажигания двигатель детонировать не может. Да и на холостых оборотах встретить ее довольно трудно, разве что при запуске на газу.

А вот под нагрузкой услышать металлические стуки можно. Особенно при разгоне в гору на повышенной передаче и малых оборотах. Ударная волна также противодействует ходу поршня вверх, что выражается в потере мощности и повышенном расходе топлива.

Зеленоватый или черный дым из выхлопной указывает на то, что дело худо. Неприятное явление имело место быть и уже закончилось. Несвоевременная фиксация факта привела к тому, что отколовшиеся части алюминиевых деталей вылетают через выпуск.

Основные причины и как их устранить

Стоит проанализировать и недавние изменения, повлекшие за собой возникновение сильных или легких стуков:

Детонационный стук может проявляться на холодную или на горячую только при низкой частоте вращения коленчатого вала. На высоких же оборотах он возникает при резком изменении нагрузки или при движении на максимальной скорости.

К сведению. Нагруженные турбодвигатели более подвержены возникновению неустойчивых режимов, нежели атмосферные.

А может ли при глушении двигатель автомашины детонировать: разбираемся в аспектах

Причислять неравномерную работу двигателя или любой другой стук к проявлению детонации ошибочно. Чтобы не ошибаться, лучшим вариантом будет узнать, как звучит детонационный режим на практике. Например, посмотреть тематические видеофайлы.

Дизелинг

Как уже отмечалось, нежелательное явление может появиться исключительно на функционирующем моторе. Как же тогда квалифицировать работу силовой установки при выключенном зажигании? Ответ механиков краток – дизелинг. Природа его иная: самовоспламенение бензина, идентичное рабочему процессу дизельного двигателя.

Наверставшие базу знаний по бензиновому ДВС новички сразу же возразят, приведя пару аргументов «против»: высокооктановое топливо обладает плохой способностью к самостоятельному воспламенению, да и степень сжатия в бензомоторе меньше. Все это верно, но при остановке агрегата создаются благоприятные условия для дизелинга.

Подача топлива в цилиндры.
Низкие обороты коленвала.

На деле процесс выглядит таким образом. Заглушили силовую установку, частота вращения коленчатого вала падает, топливо подается. Время, отведенное на воспламенение смеси, увеличивается.

При таких условиях искры от свечи для поджигания топлива не нужно – достаточно постепенного увеличения давления и температуры. Отработав рабочий такт, обороты коленвала увеличиваются, самовоспламенение не происходит. Далее частота снова падает и дизелинг возникает вновь. И так несколько циклов «дерганья».

Вред или польза

В отличие от стука при качании рулем , ничего опасного в том, что двигатель неустойчиво работает после обесточивания, нет. Наоборот, наличие данного эффекта косвенно подтверждает хорошую герметичность камеры сгорания, что свидетельствует об общей исправности ДВС. Данное явление может происходить только на карбюраторных моторах, потому как на инжекторных силовых установках подача топлива прекращается с выключением зажигания.

Отсюда вывод – отсутствие подергивания после остановки агрегата вовсе не является признаком плохого состояния. К слову, правильно настроенный и ухоженный карбюратор защищает двигатель от появления дизелинга. Реализовано это с помощью электромагнитного клапана системы ЭПХХ, который в исправном состоянии перекрывает подачу горючки в цилиндры при выключении ДВС.

А не калильное ли это зажигание?

Бывалые шоферы часто заменяют понятие дизелинг на калильное зажигание (КЗ), что в корне считается неверным. Элементарные различия раскрывает определение КЗ – это воспламенение топливно-воздушной смеси от нагретого источника, которым может быть:

Перегретая поверхность свечи.
Выпускной клапан.
Нагар.

Как уже определились, двигатель проявляет признаки детонации при глушении от самовоспламенения ТВС при ее сжатии (свечка обесточена). Калильное зажигание подразумевает наличие отклонений именно при работающей свече зажигания: нагретые поверхности или слой нагара воспламеняют смесь раньше, чем необходимо.

Последствия КЗ опасны. Оно может вызвать:

Оплавление свечей.
Перегрев поршней.
Оплавление клапанов.

Примечательно, что «калильные» моторы работают устойчиво во всем диапазоне рабочих оборотов. Устойчивость объясняется тем, что у нагретого источника температура продолжает возрастать и поддерживаться.

Коротко о главном

После остановки двигателя детонации быть не может – это неустойчивое «дерганье» именуется дизелингом. Ничего опасного в себе это явление не несет. Причина его появления – поступление топлива в цилиндры при выключенном зажигании. Встречается, как правило, на карбюраторных двигателях с неисправным ЭМК.

Детонация возникает исключительно на работающем двигателе и сопровождается характерным металлическим звоном. Проявляется при движении на малых оборотах под нагрузкой, при трогании, после заправки низкооктановым бензином и вследствие неправильной установки угла опережения зажигания на карбюраторном моторе. На инжекторной силовой установке за последнее отвечает датчик детонации двигателя и ЭБУ.

Точное определение слову «детонация», которое можно найти сейчас, есть в энциклопедии журнала «За рулём». Правда, там само определение называют «причиной», чтобы подчеркнуть важность явления детонации. Итак, детонация двигателя – это самовоспламенение топлива в тех зонах, которые наиболее удалены от свечи. Вот так, просто и понятно – никаких «взрывов» или «стука пальцев». Правда, в действительности детонация проявляет себя характерным металлическим призвуком. Его ещё можно назвать «цокотом». Причины детонации инжекторного двигателя рассматриваются дальше.

Что точно не может быть причиной детонации на «инжекторе»

До сих пор считалось, что детонацию топлива в двигателе могут вызывать три фактора:

Низкое качество самого топлива;
Слишком низкое октановое число;
Неправильная установка угла опережения зажигания.

Интересно то, что к инжекторным моторам всё сказанное не относится. Угол опережения выставляется автоматически, причём подбирается он как раз под октановое число. Ну а грязное топливо, в котором есть сор, будет сгорать так же, как любое низкооктановое. Правда, косвенно его использование ведёт к засору форсунок, но проявится этот эффект далеко не сразу. В общем, все указанные пункты – не актуальны.

Форсунка, проработавшая с засорённым фильтром тонкой очистки

Ещё в 50-х годах при изучении детонации двигателя причины были найдены и озвучены:

Используя топливо с фиксированным октановым числом, можно повышать угол опережения зажигания до строго определённого предела. Пройдя его, обычно наблюдают детонацию;
Пусть угол опережения является постоянным. Будем постепенно уменьшать октановое число. Тогда можно будет получить детонацию, преодолев некий «порог качества». В общем, низкооктановый бензин – это плохо.

В конструкции инжекторных двигателей есть датчик детонации (ДД) (подробнее о нём написано здесь). Блок ЭБУ, в свою очередь, меняет угол опережения, отслеживая сигнал с этого датчика. Неисправность самого ДД тоже не будет фатальной – процессор, хотя и не сразу, понизит угол опережения до минимума. Мощность после этого снизится, но детонация будет исключена.

Когда датчик ДД выходит из строя, лампа Check Engine включается обязательно. До замены датчика лучше выполнять рекомендацию – число стартов двигателя нужно свести к минимуму. Просто, контроллер после включения не сразу понимает, что именно вышло из строя. Лучше перестраховаться.

Чем грозит появление нагара

Использование топлива с большим количеством вредных примесей ведёт к образованию нагара. Это – аксиома. Если же говорить о причинах детонации, нужно различать два понятия – нагар на поверхности цилиндра и отложения на корпусе свечи.

Поршни и поверхность цилиндров

Автомобиль останавливают, уменьшают угол опережения зажигания, заводят двигатель снова. Регулировку производят только на трамблёре;
На инжекторном двигателе трамблёра нет, а угол опережения регулирует блок ЭБУ. Вмешательство оператора не требуется – нужен лишь исправный датчик детонации. Но даже с испорченным датчиком вызвать детонацию не получится – система среагирует на наличие неисправности мгновенно и правильно.

Здесь не было сказано о нагаре на корпусе свечи. Его появление действительно представляет опасность – речь идёт о «калильном зажигании». Подробней об этом явлении рассказывается ниже.

Число настоящих причин равно трём

Причин детонации инжекторного двигателя мы так и не назвали. Можно спокойно заливать любое топливо, даже с примесями, и можно полностью отключить датчик детонации – мотор будет продолжать работать, но ЭБУ соответствующим образом отрегулирует зажигание. К появлению устойчивой детонации ведут три фактора: работа на обеднённой смеси, калильное зажигание, перегрев стенок камеры сгорания. Последний из факторов вызывается только одной причиной – поломкой датчика температуры (ДТОЖ).

Датчики ДТОЖ автомобилей Lifan

Ниже перечислены датчики, исправность которых тоже важна.

Шпаргалка по отказам датчиков

Инжекторный бензиновый двигатель снабжён набором элементов, позволяющих контролировать работу системы в каждый момент времени. Все эти элементы называются датчиками. Перечислим те из них, отказ которых ведёт к появлению детонации:

ДПДЗ, или датчик положения дроссельной заслонки. Симптомы отказа – снижение мощности, рывки и провалы при разгоне, а также неустойчивый холостой ход. Результат – работа двигателя на обеднённой смеси, но только при больших нагрузках. А детонация проявится, если управление ведётся в стиле «педаль в пол». Лампа Check Engine обычно не срабатывает.
ДТОЖ, то есть датчик температуры тосола. Если мотор нагрет до критической температуры, блок ЭБУ должен об этом «знать». Угол опережения зажигания затем должен быть скорректирован. А иначе, и довольно быстро, начнётся устойчивая детонация.
ДД, датчик детонации. Этот элемент выходит из строя редко, но может повреждаться проводка. При поломке именно датчика, а не при обрыве или замыкании проводов, лампа Check Engine не загорается на низких оборотах. Если неисправность уже есть, вызвать детонацию можно так: надо заглушить двигатель, скинуть и снова подключить клемму АКБ, выполнить старт. Детонация появится, а затем исчезнет до следующего запуска.

Ломается датчик ДТОЖ – получаем детонацию в критических режимах. А при поломке ДПДЗ детонация наблюдается на высоких оборотах. Появление и быстрое пропадание детонации – результат отказа ДД.

Эксплуатация двигателя с неисправным датчиком заслонки – явление не редкое. Автовладельцы приводят доводы: контрольная лампа не включалась, рывки и провалы есть только при разгоне, а металлический призвук можно заметить не всегда. Кажется, надо менять бензин, а не датчик, а на самом деле – наоборот.

Чем грозит калильное зажигание

Допустим, свеча накаляется «до бела» и не остывает даже к следующему такту сжатия. Тогда воспламенение происходит раньше, чем появляется искра. Раннее зажигание, как мы знаем, всегда вызывает детонацию. Таким образом, её может вызвать и «калильное зажигание», о котором сейчас рассказывалось.

Очагами зажигания являются скопления нагара

Причин возникновения калильного зажигания может быть несколько:

Накопление на свечах большого количества нагара и копоти;
Выгорание «центрального электрода» .

Собственно, это – всё, что можно сказать о ещё одном факторе, связанном с появлением детонации. Рассмотрим последний из них – проблему с форсунками.

Засорение форсунок и последствия

На самом деле, всегда действует правило: если засоряется любая форсунка (тут статья как её почистить), мощность двигателя снижается. Именно так работает ЭБУ, чтобы препятствовать детонации. Логика здесь в следующем: засоряется форсунка, смесь обедняется, возникает детонация. Срабатывает датчик, и ЭБУ выполняет регулирование, подстраивая все параметры под условия работы. Но такая «подстройка» вызывает снижение мощности и её нельзя проводить бесконечно.

Комплект форсунок после промывки ультразвуком

Код P0324 расшифровывают так: «ошибка регулирования по детонации». Но датчик ДД и его цепи могут оказаться исправными! Тогда, разумеется, нужно будет проверять форсунки.

Получается, с включённой лампой Check Engine, особенно когда ошибки связаны с детонацией, эксплуатировать двигатель нельзя. Но с другой стороны, ни обрыв, ни выход из строя самого датчика к фатальным последствиям не приводит. Лампа Check, притом, будет загораться во всех случаях. Что ж, лучше уметь распознавать детонацию на слух.

Основные признаки появления детонации

Говорят, детонация сразу распознаётся по характерному звуку – это цокот, звон, металлический стук. Очаги воспламенения находятся вдали от свечи, и в объёме камеры при повышенном давлении образуется взрывная волна. Внешне это проявляется так, будто изнутри по стенкам цилиндра ударяют молотком.

Зависимость давления от фазы, график

Кроме того, цвет выхлопа при возникновении детонации меняется – он становится тёмно-чёрным. Температура выхлопных газов тоже меняется, понижается. Но заметить эти явления будет сложно, а при кратковременном появлении детонации – практически нельзя. Говоря же об устойчивой детонации, нужно отметить, что вызвать её получается только под нагрузкой.

Нет смысла, открыв капот, пытаться «газовать» и следить при этом за выхлопом – скорее всего, эффект не проявится. Так же нет смысла слушать двигатель – ему нужна дополнительная нагрузка. Ну а расслышать «стук пальцев», когда ведётся управление на скорости, может мало кто.

На практике чаще используют только косвенные признаки – это провалы, перегрев и т.д. У нас они перечислены в главе о причинах.

Чем так уж плоха детонация на самом деле

Внутренняя поверхность цилиндра всегда защищена слоем масла. Взрывная волна, образуемая в ходе детонации, способна разрушить масляную плёнку. И уже это явление, то есть «стирание» масла в любом случае ведёт к перегреву. А дальше металл разрушается под влиянием следующих факторов: нагрев, повышенные ударные нагрузки.

Последствия детонации двигателя проявляются не сразу. Что как раз и представляет опасность: деталь разрушается постепенно, но очаг этого процесса – есть. Его сложно заметить, нельзя устранить. Помогает только замена.

Посмотрим теперь, какие детали страдают от детонации сильнее. Их список – небольшой:

Прокладка между блоком двигателя и ГБЦ;
Кромки поршней;
Корпус свечей зажигания.

Кажется, детонация, даже если она возникает периодически, не может разрушить поршень. Но такое мнение легко опровергнуть:

Очень важен характер разрушений на поршнях

Если «снесло» именно кромку – мы видим результат детонации. А вот что может произойти с прокладкой ГБЦ:

Такое разрушение можно выявить, измеряя давление

В общем, список можно продолжить. Лучше перейдём к просмотру видео.

Видеозапись со звуком работающего двигателя

Леха :

КАРКАСНЫЕ АВТОШТОРКИ НА МАГНИТАХ. Защита Вашего автомобиля от жары, посторонних взглядов и штрафов за тонировку. Кроме того защищают от насекомых в летнюю жару. Уникальная форма для каждой модели! Простая установка! Гарантия 3 года

Прочитал статью и к сожалению автор не до конца разобрался где кончается детонация и начинается калильное зажигание, а в видео ваш двиг уже убитое железо с характерным стуком изношенной цилиндро-поршневой группой,так как двигатель на холостых оборотах без нагрузки никогда не даст характерного стука ибо при увеличении угла опережения зажигания он просто заглохнет.

Читайте также: