Двигатель газель 405 двигатель неисправности

Обновлено: 15.05.2024

«Газель» — автомобиль, который чрезвычайно востребован и популярен в нашей стране. На его базе было спроектировано и изготовлено несколько различных модификаций, каждая из которых применяется до сих пор в различных уголках нашей страны и за её пределами.

Популярность «Газели» и «Соболя», а также других модификаций обуславливается выдающимися техническими характеристиками, надежностью, длительным сроком эксплуатации, а также доступностью запчастей. Действительно, купить запчасти на «Газель» сегодня очень просто.

Если вы являетесь владельцем автомобиля «Газель» или «Соболь», будет полезно знать основные неисправности «Газели» и в частности неисправности двигателя 405 «Газели». Об этом и пойдет речь в данной статье.

Основные неисправности

Несмотря на то, что «Газель» считается выносливым грузовым автомобилем, суровые условия эксплуатации и плохое топливо негативно сказываются на двигателе 405 для «Газели», а также других элементах автомобиля. Чтобы ремонт «Газели» или ремонт «Соболя» не приходилось делать постоянно, нужно знать основные неисправности автомобиля. Среди наиболее уязвимых узлов следует выделить:

ходовая часть;
двигатель
кузов;
топливная система.

Ремонт «Соболя» или «Газели» понадобится в следующих случаях:

возникают стуки и шумы;
резко упала мощность;
давление масла снизилось;
расход топлива и других расходников повысился.

Нужно отметить, что большинство признаков можно услышать при работе двигателя ЗМЗ-405. В крайнем случае потребуется замена головки блока цилиндров ЗМЗ-405. Чтобы не допустить больших проблем следует периодически проводить диагностику неисправностей «Газели». В большинстве случаев выявить причину неисправности и выполнить квалифицированный ремонт «Газель-Бизнес» можно только в специализированном автосервисе.

FakeHeader

Comments 43

Эх ! помню учился в институте и ездил на 2410 с 402 дв и в сильные морозы ходили люди поздно вечером и прогревали машины что бы не замерзли аккумуляторы .

распишу процесс . При слабой батарейке залило свечи плюс свечи были уже старые и как мне рассказали не подходили для 406 мотора (ставили на ТО) плюс залило бензом сами цилиндры поехал купил ещё комплектик и перед тем как менять погонял мотор на двух батареях (подогнал патриот проводами соединил отключил бензонасос и гонял так раз 6 по минуте +- с педалью нажатой в пол, потом закрутил свечи подождал минут 20 пока батарея снова зарядится и соболь завелся . Хрен знает сколько щас на улице градусов ниже нуля но капец там холодно .

Кстати… У инжектора аварийный режим — при полностью нажатой педали газа, двигатель должен завестись с 5-го оборота КВ. При всяких сложных ситуациях пользуюсь этим…

не знал, но у меня не чистый инжектор а переделанный может поэтому не сработало

4 оборота — мозги считают, что залило свечи. Искры нет. На 5-м обороте включаются форсунки и свечи. Все должно завестись. Всегда помогало.

не работает крутил и больше не завелся

Меня в таких случаях бортовик спасает. Если нет ошибок, то параметры датчиков посмотреть можно. Сегодня так и нашел косяк с ДПДЗ. Но, блин, экран замерз. Пришлось пальцами отогревать, чтобы хоть что-то увидеть)))

Фильтр воздуха нулевик выкини, нормальный поставь, и посмотри ДТОЖ, наверняка накрылся

При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неисправности двигатель не эксплуатировать

В холодном двигателе после запуска возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей.

По мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 минут, стуки должны исчезнуть.

2. Не допускайте перегрева двигателя. При загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости следует немедленно остановить двигатель, выявить и устранить причину перегрева.

3. Не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором аварийного давления масла.

Это приведет к задиру подшипников коленчатого вала, распределительного вала и выходу из строя газораспределительного механизма.

Загорание сигнализатора допускается при работе двигателя на минимальной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении.

4. Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой.

Постоянное горение лампы говорит о наличии неисправностей в системе управления двигателем. Необходимо провести диагностику системы и устранить неисправность в возможно короткий срок.

Примеры возможных причин неисправности двигателя

Двигатель не запускается:

- Нарушена подача топлива

Проверить предохранитель топливного насоса

- не работает топливный насос

Проверить состояние контактов в соединениях насоса, реле насоса и пускового реле

- нарушены фазы газораспределения

Восстановить фазы на станции технического обслуживания

- вышел из строя редукционный клапан топливной системы

- засорился топливный фильтр

Неисправна система зажигания:

- нарушен контакт в цепях катушек зажигания и блока управления

- вышла из строя катушка зажигания

Двигатель работает неустойчиво:

- Попадание воды в топливный бак

Слить отстой из бака

- Подсос воздуха через неплотности в системе впуска, вентиляции картера или регулятора холостого хода

Устранить негерметичность в соединениях

Перебои или отказ в работе одного из цилиндров:

- нагар на свече или выход из строя свечи

Счистить нагар или заменить свечу

- нарушен контакт форсунки или форсунка вышла из строя

Восстановить контакт или заменить форсунку

- пробит наконечник свечи зажигания

- неисправен блок управления

Перебои или отказ в работе двух цилиндров:

- неисправна катушка зажигания

- неисправен блок управления

Высокая частота вращения коленвала в режиме холостого хода на прогретом двигателе:

- Негерметичность соединений шлангов системы вентиляции картера и регулятора холостого хода

Устранить негерметичность в соединениях

- Нарушен контакт регулятора холостого хода или регулятор вышел из строя

Восстановить контакт или заменить регулятор

- Нарушен контакт датчиков системы управления двигателем или выход из строя датчиков

Восстановить контакт или заменить неисправные датчики

Повышена токсичность отработавших газов:

- Нарушилась регулировка СО

Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха

- Нарушена герметичность клапанов

- Изношены маслоотражательные колпачки

- Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя

Восстановить контакт или заменить датчик

- Нарушилась регулировка СО

Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха

- Нарушена герметичность клапанов

- Изношены маслоотражательные колпачки

- Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя

Восстановить контакт или заменить датчик

- Износ деталей цилиндропоршневой группы

Двигатель не развивает полную мощность:

- Загрязнен воздушный фильтр

Заменить фильтрующий элемент

- Засорен топливный фильтр

- Воздушная дроссельная заслонка открывается не полностью

Отрегулировать привод заслонки

- Падение производительности топливного насоса

Перегрев двигателя:

- Ослабло натяжение ремня привода водяного насоса и генератора

Отрегулировать натяжение ремня

- Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения двигателя

Долить охлаждающую жидкость

- Сильное загрязнение радиатора

Промыть радиатор струей воды

Проверить электродвигатель вентилятора, датчик и реле. Неисправные узлы заменить

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Перебои в работе двигателя ЗМЗ-409, когда его холостой ход не равномерен, по ощущениям он не развивает достаточной мощности и повышается расход бензина, как правило, могут возникать по причине неисправности одной или нескольких форсунок, электробензонасоса, свечи зажигания одного или нескольких цилиндров, или подсоса воздуха.

Для самостоятельной диагностики и устранения возможной неисправности нужно запустить двигатель и прогреть его до оборотов холостого хода. Затем подойдя к выхлопной трубе, прислушаться к звуку выхлопа, он должен быть ровным и одного тона, если прослушиваются хлопки, то надо принимать меры.

Диагностика и устранение неисправностей при перебоях в работе ЗМЗ-409.

Хлопки в выхлопе через нерегулярные промежутки времени.

Хлопки через нерегулярные промежутки времени могут возникать по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. В этом случае можно попробовать заменить весь комплект свечей зажигания, в независимо от пробега автомобиля и их внешнего вида. Если это не помогло, то дело может быть в форсунках или других элементах системы управления двигателем, поэтому для устранения неисправности лучше сделать ее полную диагностику.

Хлопки в выхлопе через регулярные промежутки времени.

Хлопки через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один из цилиндров работает со сбоями из-за : неисправности свечи зажигания или отсутствия на ней искры, неисправности форсунки, подсосе воздуха в один из цилиндров или значительном снижении компрессии в нем.

Если хлопки регулярны, то после остановки двигателя и прежде всего надо проверить состояние высоковольтных проводов системы зажигания, их изоляция не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если повреждения проводов при визуальном осмотре не выявлены, то надо выполнить следующие действия.

1. Снять наконечники высоковольтных проводов, вывернуть свечи зажигания и осмотреть их, если свеча черная и влажная, то значит она неисправна и ее надо заменить. Зазор между электродами свечи должен быть в пределах 0,70-0,85 мм.

Если все свечи выглядят исправными, то установить их на место. Подсоединить высоковольтные провода согласно маркировке по порядку работы цилиндров двигателя 1-3-4-2, нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

2. Взять запасную свечу и любым способом зафиксировать ее на двигателе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с массой необязателен, но очень желателен. Не стоит крепить свечу зажигания к маслоналивной горловине, маслоизмерительному щупу, элементам системы питания топливом и тому подобное.

Подсоединить высоковольтный провод с первого цилиндра к запасной свече и запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя не усилились, то заменить свечу в первом цилиндре на заведомо исправную. Если перебои усилились, то последовательно повторить процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате предпринятых действий перебои двигателя не устранены, то надо проводить полную диагностику системы зажигания и замер компрессии в цилиндрах. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре уже свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

3. Для устранения подсоса воздуха надо проверить целостность шлангов и затяжку их хомутов, подтянуть все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или заменить их прокладки на новые.

Подсос воздуха в двигателе ЗМЗ-409 может происходить и через вакуумный усилитель тормозов. Для проверки надо снять шланг соединяющий вакуумный усилитель с двигателем, надежно его заглушить и затем запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, то значит требуется диагностика вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, то можно попробовать облить снаружи шланг жидкостью типа WD-40. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекращаются, то значит возможно где то в шланге есть разрыв и его лучше заменить.

1. При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неисправности двигатель не эксплуатировать.

В холодном двигателе после запуска возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей.

По мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 минут, стуки должны исчезнуть.

3. Не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором аварийного давления масла.

4. Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой.

Примеры возможных причин неисправности двигателя

Двигатель не запускается:

Проверить предохранитель топливного насоса

Проверить состояние контактов в соединениях насоса, реле насоса и пускового реле

Восстановить фазы на станции технического обслуживания

Неисправна система зажигания:

Двигатель работает неустойчиво:

Слить отстой из бака

Устранить негерметичность в соединениях

Перебои или отказ в работе одного из цилиндров:

Счистить нагар или заменить свечу

Восстановить контакт или заменить форсунку

Перебои или отказ в работе двух цилиндров:

Высокая частота вращения коленвала в режиме холостого хода на прогретом двигателе:

Устранить негерметичность в соединениях

Восстановить контакт или заменить регулятор

Восстановить контакт или заменить неисправные датчики

Повышена токсичность отработавших газов:

Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха

Восстановить контакт или заменить датчик

Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха

Восстановить контакт или заменить датчик

Двигатель не развивает полную мощность:

Заменить фильтрующий элемент

Отрегулировать привод заслонки

Перегрев двигателя:

Отрегулировать натяжение ремня

Долить охлаждающую жидкость

Промыть радиатор струей воды

Проверить электродвигатель вентилятора, датчик и реле. Неисправные узлы заменить

Пониженное давление масла:

ЗМЗ 405 22 (евро 2) периодически глючит и глохнет - нужна помощь в поиске неисправности

Всем доброго времени суток!

3 месяца назад был приобретен ГАЗ Соболь 2217, 2004 г.в., двигатель 40522 (евро 2), МИКАС 7.1. Топливо - только бензин.

У машины горел чек и запускалась она только выжатой педалью газа и долгим масланием стартера.

Ехала плохо. Сразу было подозрение на неверно выставленные метки.

Проехал от места покупки до дома около 300 км, все было хорошо до того момента, пока при скорости около 100 км/ч при совершении обгона я перепутал скорость и вместо 4-ой воткнул 2-ую. После этого авто стал очень вяло разгоняться и не ехал в гору. До дома оставалось около 50 км и я доехал своим ходом.
Заехал на СТО, ребята приговорили метки и, мотивируя тем, что цепь видимо перескочила и ДТОЖ (горящий чек и долгий запуск). Через день забрал, все было ок. Сказали, что до кучи поменяли еще звезды, т.к. старые были в плохом состоянии. ДТОЖ сняли с какой-то Волги, коих у них на разборе там несколько штук.

Чек не горит, авто едет. Всё замечательно минут 30, затем как будто перестает поступать топливо, 2-5 секунды машина едет, 20 секунд накатом. Всё самопроизвольно, рывками. В момент когда авто едет если разгазовать авто, то двиг глохнет около 3 тыс. оборотов, сам запускается, когда стрелка на тахометре приближается к холостым.
На холостых работает нормально. Не троит, не колбасит.

Если держать педаль газа нажатой, то 2-5 секунд едем нормально, 20 секунд накатом, пока двигатель сам не запустится.

Если остановиться, заглушить двигатель, постоять 2 минуты, то можно и дальше ехать минут 10, все будет нормально. а потом история повторится. Чем дольше делать такие передышки, то через примерно час авто работает только на холостых и не едет вообще никак (1-2 сек едем, 30 секунд накатом).
Если постоять заглушенным час, то можно еще 20-30 минут ехать нормально.
Чек в это время ведет себя как сумасшедший. Преимущественно ошибки лямбды (богатая смесь) и датчика распредвала. Возвращаемся на СТО и меняем датчик распредвала. Помогает только тем, что ЧЕК больше не ругается на него. В остальном все так же.

Меняем целиком модуль бензонасоса. Не помогает.

Далее едем на другое СТО, где с умным видом смотрят разряжение в коллекторе и заявляют, что неверно стоят метки. Соглашаюсь на ремонт. Метки установлены - авто едет гораздо веселей и приемистей. Но только 20-30 минут - далее ситуация снова повторяется.
Вешаем манометр на подачу топлива у рампы, в стенку насос давит около 8 очков, в штатном режиме на рампе около 3 атм. Это на холостых.
Выводим манометр на стекло и едем кататься. В моменты затупов давление падает до 0,5-0,8, в моменты пробуждения все возвращается в штатный режим.

Решаем, что насос бракованный, меняем модуль насоса. Без изменений. Ставят другой насос - без изменений.

Зачем-то меняют две форсунки на рампе - без изменений.

Пробуем другой ДМРВ - без изменений. Без ДМРВ - без изменений.

Отключаем лямбду - без изменений.

Меняем топливный фильтр - без изменений

Бронепроводов, свечей, катушек сменили - по 2 комплекта - без изменений

Меняют редукционный клапан на рампе (рампа металлическая, клапан с управлением по вакууму) - вот этот момент не проконтролировал, все только со слов. Сказали, что прямо вот такого же не нашли, поставили какой-то похожий, какой дали в магазине - без изменений.

Чек сигналит ошибками памяти и еще большой кучей ошибок.

Понимаю, что ребята щас начнут менять все подряд, еду на третье СТО.

Диагност находит несколько проблем связанных с электричеством, а именно:
1. Коса, которая заходит в моторный щит со стороны водителя перетерлась о ребро, так как отсутствует уплотнительная резинка - восстановил там все.
2. Под ногой водителя под заводским ковриком идут провода на датчик скорости - порепаны были - восстановил.
3. Датчик скорости работал не совсем верно - заменили.
4. Нашел несколько слипшихся от нагрева проводов в косе двигателя. это были провода на включение муфты вентилятора и ДТОЖ - восстановил.
5. Заменил реле бензонасоса
6. Восстановил проводку замка зажигания - все грелось и плавилось.
7. Не было массы на раму - сделал

Появляется прогресс. Чек теперь не кричит об ошибках, все в порядке.
Автомобиль может ехать пару часов и не глючить. Но глюки все равно приходят. все тоже самое, НО несколько раз было так, что достаточно просто заглушить и запустить авто и можно еще пару часов ездить, а было и так, что все глючило со страшной силой.

Вывели вольтметр на приборку от клемм бензонасоса - в моменты глюка напряжение на насосе есть, все в порядке (13.6 в).

Основные неисправности

ходовая часть;
двигатель
кузов;
топливная система.

Ремонт «Соболя» или «Газели» понадобится в следующих случаях:

возникают стуки и шумы;
резко упала мощность;
давление масла снизилось;
расход топлива и других расходников повысился.

Особенности неисправностей и ремонт отдельных узлов автомобиля

Рассмотрим неисправности и особенности ремонта наиболее подверженных износу узлов. Среди них выделим три:

Ходовая.
Двигатель.
Кузов.

Что же о них нужно знать?

Ходовая часть

Ремонт «Газели» своими силами в основном нужно проводить из-за неисправности ходовой части автомобиля. Нужно отметить, что при перегрузке автомобиля выше нормативных значений ходовая «Газели» изнашивается значительно быстрее. Среди наиболее проблемных деталей следует выделить:

рессоры;
болты рессор;
подрессорники и листы рессор;
прочие крепежные элементы.

Если возникают подобные поломки и не выполнять ремонт ходовой «Газели», существенно снижается скорость, управляемость, плавность хода. Чтобы избежать подобных ситуаций старайтесь:

Меньше перегружать машину.
Регулярно выполнять диагностику «Соболя» или «Газели» на наличие неисправностей.
По возможности меньше ездить по бездорожью.

Что касается ремонта автомобиля «Газель», большинство крупных узлов не подлежит восстановлению. Остается только купить запчасть для автомобиля и заменить вышедшую из строя деталь. Заменить можно различные мелкие детали, включая ступицы, подшипники, шкворни, гайки, шпильки, болты и т.д.

Двигатель 405 «Газель»

Двигатель для автомобиля «Газель» стойкий к перегрузкам и работает достаточно хорошо. Однако в некоторых случаях необходим ремонт двигателя 405 «Газели». Нужно отметить, что выполнить ремонт двигателя «Соболя» самостоятельно проблематично. Это связано с тем, что нужно постоянно его передвигать для диагностики двигателя. Без специальных кранов не обойтись.

Среди наиболее частых случаев при диагностике неисправности «Газели» можно выделить различные мелочи, включая забившийся фильтр, проблемы с охлаждающей жидкостью и т.д. Вот маленький список возможных неисправностей:

В холодную погоду ДВС не запускается — прогрейте систему предварительно.
Слышны хлопки со стороны выхлопной системы или карбюратора при включения двигателя — осмотрите фильтры воздуховода и топливопровода, почистите их.

Полностью разбирать узел при более серьезных проблемах не рекомендуется, ведь это может привести к более серьезным неисправностям двигателя «Газели». Тоже самое касается ремонта ГУР руля, а также других сложных узлов.

Кузов «Соболя» и «Газели»

Частичная замена деталей — двери, зеркала, тент и его каркас.
Покраска деталей — приобретаем краску нужного цвета, подготавливаем деталь и аккуратно окрашиваем её в проветриваемом помещении.
Полировка — восстанавливает антикоррозионную защиту внешних элементов кузова.
Сварка — необходима при появлении трещин и выполняется с последующей обработкой швов, их покраской.

Все достаточно просто и доступно практически каждому.

Следует отметить, что диагностика неисправности «Соболь» и «Газель» достаточно простой процесс. Для этого нужно знать основные особенности работы автомобиля, принципы его конструкции и наиболее распространенные неисправности. Надеемся, что вышеописанная информация вам в этом немного поможет и выполнить ремонт «Газели» своими руками станет проще!

Технические характеристики

Двигателя ЗМЗ всегда славились своей прототой, надёжностью и мощностью. Поэтому с приходом на просторы СНГ технологии электронного впрыска, руководством завода было принято решение выпустить чистый инжектор. В отличие от своего старшего собрата 406-го,405-й мотор имеет больший объем двигателя, но меньшую мощность.

При этом, с переходом на экологическую норму Евро-3 позволило экспортировать транспортные средства с этими силовыми агрегатами за границу.

Порядок проведения диагностики

Для получения общей картины технического состояния Газели, необходимо последовательно произвести детальное обследование.

Процесс технического обслуживания автомобиля Газель

Первоначальная диагностика

Она проводится путем внешнего визуально осмотра узлов автомобиля, при этом необходимо обратить внимание на нижеперечисленные моменты.

Состояние масла в двигателе:
соответствие уровня масла в двигателе норме;
цвет и консистенция, масло должно быть прозрачным и невязким;
присутствие белесой пены, которая говорит о пробое в прокладке ГБЦ;

Процесс замены сальников в Газели

Схема износа колец двигателя Газели

Так выглядит радиатор Газели 3302

Износ протектора на колесах газели

Проведение такого осмотра позволяет получить общее представление о техническом состоянии автомобиля, а также локализовать узлы для более глубокого диагностирования.

Так выглядит рама Газели

Дальнейшая диагностика

Она, как правило, проводится в отношении проблемных узлов, которые были выявлены в процессе первоначального осмотра, и связана с деинсталляций данного узла, его разбором и с одновременным проведением необходимого ремонта. В большинстве случаев на этом этапе целесообразно обратиться в автосервис или быть готовым выполнять ремонтные работы самостоятельно.

Процесс диагностики двигателя в автосервисе

Оборудование для регулировки развала схождения колес

Технические характеристики двигателя ЗМЗ 405:

Параметры	Описание
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,5 литра (2464 см. куб)
Мощность	140,5 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	95,5 мм
Расход	9,6 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Новый ДВС получил ряд доработок, которые были выявлены при эксплуатации карбюраторного и инжекторного 406-го мотора. Так, доработке подверглись — клапанная крышка, газораспределительный механизм, а также была установлена усовершенствованная прокладка ГБЦ.

Рис. 2.8. Установка блока предохранителей БПР-13

Ток, А	Защищаемые цепи
Предохранители верхнего блока
1	25	Комплексная микропроцессорная система управления двигателем
2	15	Аварийная световая сигнализация
3	15	Выключатель массы, магнитола
4	10	Стеклоочиститель, стеклоомыватель
5	10	Реле фар, АБС тормозов
6	10	Сигналы торможения
7	20	Звуковой сигнал, прикуриватель
8	20	Электродвигатель отопителя, электронасос системы отопления
9	15	Электродвигатель дополнительного отопителя , обогрев зеркал
10	10	Комбинация приборов, свет заднего хода, датчик скорости, реле стеклоочистителя
11	5	Комплексная микропроцессорная система управления двигателем
12	15	Комплексная микропроцессорная система управления двигателем
13	10	Указатели поворотов
Предохранители нижнего блока
1	25	Резерв
2	15	Дальний свет правой фары, сигнализатор дальнего света
3	15	Дальний свет левой фары
4	10	Ближний свет правой фары
5	10	Ближний свет левой фары
6	10	Противотуманные фонари, сигнализатор противотуманных фонарей
7	20	Резерв
8	20	Топливный насос

№ предохра нителя	Ток, А	Защищаемые цепи
9	15	Плафон кабины, плафон освещения подножки автобусов, подкапотный фонарь, плафон освещения пассажирского салона автобусов
10	10	Подсветка приборов, переключателей, прикуривателя
11	5	Электропривод зеркал
12	15	Габаритный свет правого борта, корректор фар, плафон вещевого ящика
13	10	Габаритный свет левого борта, сигнализатор габаритного света, освещение номерного знака

Микропроцессорная система управления двигателем (рис. 2.9)

— для обеспечения оптимальной работы двигателя на всех режимах с учетом топливной экономичности, выбросов токсичных веществ в отработавших газах, пусковых и ездовых качеств автомобиля;

Обслуживание силового агрегата

Обслуживания двигателя проводится достаточно просто. Так, межсервисный интервал составляет 15 000 км пробега при эксплуатации транспортного средства на бензине, и 12 000 км — при работе на газу. Нулевое техническое обслуживание проводится спустя 2500 км пробега. Эта процедура включает в себя смену смазочной жидкости и фильтров, а также диагностику состояния силового агрегата и других систем.

Последующее техническое обслуживание делается согласно технических карт предусмотренных заводом изготовителем. Каждое второе ТО в движке меняется воздушный фильтр, а спустя 60-70 тыс. км — необходимо заменять ремонтный комплект ГРМ, который включает ремень и ролики.

Очень острым вопросом остаётся замена масла, и какое лучше всего подходит. Согласно рекомендации завода изготовителя — для заливки в мотор подходит, как синтетическое, так и полусинтетическое масло.

Выбор смазочной жидкости обусловливается эксплуатацией движка, а также климатическими условиями. Но, большинство автолюбителей выбирают для заливки в 405-й мотор полусинтетические масла с маркировкой — 5W-30, 5W-40 и 10W-40.

Благодаря простой конструкции моторное масло большая часть владельцев силового агрегата меняют самостоятельно. Так, для смены смазки необходимо только открутить на поддоне сливной болт, предварительно подставив тару для отработки. Заливка масла проводится через заливную горловину, а проверить уровень можно при помощи щупа.

Кузов «Соболя» и «Газели»

Частичная замена деталей — двери, зеркала, тент и его каркас.
Покраска деталей — приобретаем краску нужного цвета, подготавливаем деталь и аккуратно окрашиваем её в проветриваемом помещении.
Полировка — восстанавливает антикоррозионную защиту внешних элементов кузова.
Сварка — необходима при появлении трещин и выполняется с последующей обработкой швов, их покраской.

Все достаточно просто и доступно практически каждому.

Основные неисправности и методы их устранения

Любой мотор в процессе эксплуатации имеет свойство ломаться. У 405-го мотора к частым неисправностям можно отнести неисправность датчика охлаждения, заклинивание термостата и пробой по прокладке клапанной крышке. Поэтому, при выборе запасных частей стоит особое внимание уделять качеству изделий, поскольку именно от этого зависит долгосрочность их службы.

Наиболее частой поломкой можно считать выход со строя термостата. Наряду с этой неисправностью, зачастую ломается и датчик температуры охлаждающей жидкость. При диагностике неисправности стоит обратить на это особое внимание. Для начала рекомендуется проверить работоспособность самого датчика, и только после этого менять термостат.

Что касается пробоев по прокладкам, то обычно они взаимосвязанные с неисправностью термостата, поскольку идёт перегрев мотора, которые ведёт к прогибу или деформации мотора. Таким образом, вытекание масла из-под прокладки и не своевременная доливка жидкости может привести к увеличенному износу, что повлечёт скорый капитальный ремонт.

Ходовая часть

рессоры;
болты рессор;
подрессорники и листы рессор;
прочие крепежные элементы.

Меньше перегружать машину.
Регулярно выполнять диагностику «Соболя» или «Газели» на наличие неисправностей.
По возможности меньше ездить по бездорожью.

Тюнинг мотора

Доработка мотора проводится только в специализированных автосервисах, поскольку данная процедура требует специального оборудования. Обычно, рядовые автомобилисты проводят чип тюнинг силового агрегата на уменьшения расхода, который у мотора высокий. Конечно, при этом теряется часть мощностных характеристик.

Но, находятся такие автолюбители, которые не прочь и прокачать силовой агрегат на увеличение технических характеристик. Для этого обычно растачивается силовой агрегат, а много деталей меняется на спортивные комплекты.

Рис. 2.10. Расположение диагностического разъема: 1 — карданный вал рулевой колонки; 2

— диагностический разъем; 3 — кронштейн

Диагностика системы управления двигателем проводится после прогрева двигателя до температуры включения вентилятора.

При включении выключателя приборов и стартера (выключателя зажигания) инициируется последовательный обмен данными между тестером и

блоком управления электронной системы управления двигателем.

неисправностей и индикаторе тестера.

их краткая характеристика отображаются на экране-

к диагностической колодке системы управления

двигателем (см. схему электрическую автомобилей), при этом выключателя приборов и стартера должен находиться в положении «0».

Читайте также: