Двигатель помыть фольксваген пассат

Обновлено: 17.04.2024

Ну вот и я приобщился к коллективу помывших. В пример - пара историй.

История первая.

Есть у меня один товарищ. У него - Тойота Корола. И он - любитель чистоты.
Приехал он как-то ко мне на дачу, а я там машину с Керхера намываю. Ну, он просит, мол дай двигатель помыть, а то после проселков на нем сорняки растут.
Ну, я парень не жадный, говорю, чтоб подгонял ближе да намывал сколько душе угодно.

Он подогнал, открыл капот, достал из машины канистру с чем-то и наливает в бутылку с распылителем из-под какой то автохимии.

Я: Что это?
Друг: Бензин.
Я: Зачем?
Д: Двигатель сейчас заполиваю, чтоб лучше отмылось.
Я: ЧТО.

Ну ждет он, пока двигатель остынет, и начинает его поливать бензином, ничего не закрывая и ничего не отключая.
Я стою, гляжу на это дело, и не знаю - пожарным звонить, огнетушитель тащить или бензин отбирать.

Вылил он на двигатель литра 2,5-3 бензина, стоит ждет. Подождал минут 5, хватает Керхер и давай на полной мощи трубки VarioPower (хорошо, не грязевой фрезой) струёй по двигателю наяривать.
Поливал так минут 10, все промыл, подождал еще минут 20 и завел. Я все это время стоял и тихо трогался умом. Но двигатель, надо признать, блестел как новый.

История вторая.

Решился сам помыть, а то масло откуда-то сочится, да и после лесных дорог под капотом песку и грязи немеряно.

Решив не уподобляться другу-экстремалу из первой истории, купил пенный очиститель двигателя от HiGear. Замотал генератор получше, по инструкции прогрел двигатель до 60-70 градусов, и облил химией все, кроме аккумулятора.

Химия сразу пенится и растекается. Подождал опять же по инструкции положенные 10-15 минут и давай Керхером поливать.
О чудо! Оказывается, на моем двигателе есть номер и он читаем! И "голова" белая от рождения, а не черная в разводах!
Ну и так далее согласно Пушкину: "О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух"!

Заводил не сразу, а где-то через 20 часов, открыв капот, чтоб на солнце и ветерке все просохло. Завелся со второго раза. И далее стало понятно почему.

В движении заметил, что температура по приборке едва-едва доползла до первой после белой зоны риски. А из печки шел вполне себе горячий воздух.

Применение мультиметра по датчикам ОЖ для приборки и мозгов сразу показало, кто виноват и что делать.
Вместо умерших оригинальных от безденежья были закуплены оба JP Group, внедрены - и все встало на свои места.

Заодно был вычислен треснувший фланец подачи ОЖ на печку и течь масла между кронштейном масляного фильтра и масляным радиатором. Но это уже совсем другая история.

Вот такие вот веселые истории про нужную и полезную процедуру периодической мойки двигателя

На мойках не зря вывешивают объявления: мол, вымыть — вымоем. А вот запустится ли чистый двигатель — не гарантируем.

И это вполне объяснимо: обилие подкапотной электрики и электроники отбивает всякое желание проводить водные процедуры, особенно под давлением. Вода хорошо проводит электричество, а потому способна закоротить что угодно. Последствия могут быть плачевными, а их устранение — дорогостоящим.

У старых моделей достаточно было надеть полиэтиленовый пакет на трамблер, а для современного ДВС никаких пакетов не хватит. Поэтому многие автолюбители предпочитают не мыть мотор вообще — так спокойнее.

Комментарий специалиста

Максим Меженков, директор по развитию компании «Мой автопрокат»

Ни один нормальный слесарь не возьмется мыть мотор!

— Мойка ДВС даже на новых автомобилях — дело сомнительное. При попадании воды и химических средств на разъемы образуется ржавчина. Проводка окисляется в местах соединения. Со временем может сгнить провод, пропасть контакт, произойти короткое замыкание. Если в сервисе вам предлагают помыть ДВС пеной и потом «продуть» все это дело — не соглашайтесь! Все реагенты разъедают масло и мазут, а проводка, изоляция и пластики «состоят» из нефти.

Нецелебная грязь

Слой грязи изменяет тепловой баланс силового агрегата, способствуя его перегреву. Ускоряет коррозию контактов. Способствует утечке высокого напряжения, а значит — приводит к пропускам зажигания и, как следствие, преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора.

Более того, грязь вперемешку с зимними реагентами может со временем разъесть изоляцию. А там и до пожара недалеко.

К тому же под слоем грязи сложно быстро заметить утечки, а значит и неисправности. Да и запах в салоне от залежавшейся около воздухозаборника листвы, прямо скажем, неприятен.

Помыть ДВС безопасно можно в дилерском сервисе. Там и загерметизируют, что нужно, и убедятся, что мотор в результате водных процедур не пострадал.

Комментарий специалиста

Мыть нужно, но профессионально

— Производители автомобилей предоставляют владельцам полную самостоятельность в принятии решения о мойке мотора и не дают рекомендаций касательно процедуры очистки подкапотного пространства. Говоря о целесообразности мойки двигателя, важно отметить, что неочищенный мотор работает хуже за счет меньшей теплоотдачи и высокого риска перегрева. Кроме того, из-за сильного загрязнения может увеличиться расход топлива, снизиться мощность, двигатель начнет работать неустойчиво.

Существуют два основных способа мойки мотора. Первый — с помощью специальных химических средств и слабого напора воды и последующей тщательной сушки, второй — горячим паром с помощью специального оборудования. Данные способы равнозначно эффективны и безопасны, если мойка осуществляется высококвалифицированными специалистами.

Радиаторы: доверьте спецам!

Загрязнение радиаторов снаружи может привести к перегреву мотора. Кроме того, грязь на радиаторах вызывает коррозию — особенно это актуально после зимнего сезона с его антигололедными смесями.

Но их без должного опыта лучше не касаться. Опасно очищать радиаторы средствами сухой мойки: может образоваться трудноудаляемая пленка, ухудшающая теплоотдачу.

Раз в два года обращайтесь в сервисы, обслуживающие кондиционеры. Там радиаторы вымоют профессионально и безопасно.

Моем сами — пошаговая инструкция

Если вы твердо решили взяться за дело сами, приготовьте главные инструменты для такой работы — пылесос и ветошь.

Всем привет!
я снова в эфире) на этот раз вот с такой вот вроде и не интересной, но ооочень полезной темой. Давно планировал это сделать но все как то то руки не доходили, то времяни не было.(
А тут как то все одно к одному. как говорится "карты сложились" и я решил сьездить и помыть хорошенько свой двигатель обьединив эту процедуру с мойкой всех радиаторов.
И так теперь все по порядку:

Заехав в сервис (договорился со знакомыми) я снял бампер, усилитель решетки, и сам основной услитель с пассата, что и как снимать расписывать не буду, думаю знает эту процедуру почти каждый., все просто как белый день), далее подогнал пассат к мойки.

Далее все висящие разьемы я заизолировал обычной изолентой, на всякий случай) чтоб особо не заливало…

и еще меня довго тяготила мысль помыть бампер изнутри… не знаю почему. да и никто там вроде ничего не видит, но я хотел это сделать и сделал)

Чтобы помыть бампер изнутри его мне пришлось немного тоже подготовить, а именно снять боковые габаритные фонари как их снимать читайте здесь снятие боковых габаритов ну и заизолировать разем на туманках.

ну далее пошла мойка., сначала все обильно залил водой из керхера, и потом на пять -семь минут залил обычной пеной

кстатии керхер, а именно струю воды, нужно держать строго перпендикулярно к соплам радиаторов, в противном случе опастно их загнуть., очень частая проблема тех кто этого не знает.

очень обильно промывал именно интеркуллер., чтоб турбинка побыстрее остывала))

Ну вот он мой идеально чистенький бампер) лежит и греется на солнышке

Ну далее все смываем и продуваем воздухом, после этого подключаем минусовую клемму, заводим авто двигаясь на подемник и собираем всю морду обратно

Ну и несколько фото уже собранного пассата с чистым двигателем.

А вот в этом фото что то такое есть… прям мне оно чень понравилось. сердце моего волка

Ну вот и все, теперь мы дишим полной грудью…

Всем спасибо за внимание увидимся в следующей записи моего БЖ
Всегда ваш Волчара и его хозяин Goshab

Задумываюсь над тем, чтобы промыть двигатель перед заменой масла. Хочу попробовать залить промывочную 15-минутную жидкость для очистки отложений, нагаров, кокса и прочего. Но есть фактор, который меня пугает. В интернете начитался, что бывают случаи, когда движок вообще может ещё больше загадиться от такого использования или даже вовсе заклинить.

Хотелось бы услышать мнения тех, кто использует подобную химию и какие результаты при этом получаются.

NBBOY

Новичок

Crips

Форумчанин

Vad008

Опытный

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Ребята, нужен ваш опыт и мнения.

Хотелось бы услышать мнения тех, кто использует подобную химию и какие результаты при этом получаются.

Привет!
Я достаточно часто использую промывку масляной системы двигателя. Конечно, делать это каждую замену масла (раз в 10 000 км), возможно и не имеет смысла, но каждое второе ТО - вполне адекватный срок.

Зачем же это на самом деле надо? Как ни крути, какое бы хорошее масло вы не использовали и как часто вы бы его не меняли, отложения, нагар, лаки, кокс и прочие радости всё-равно будут откладываться на температурно-нагруженных элементах ДВС (кольца, поршни, клапана).

Когда эти отложения начинают забивать маслоотводящие кольца и каналы поршней - начинается масложор, поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы дополнительно помочь двигателю помыться изнутри.

Есть правда одно "НО": Не стоит этого делать на сильно закоксованных моторах, так как в момент, когда жижа начнёт отмывать всю накопившуюся внутри двигателя гадость - она тем самым может окончательно забить каналы, и тут вам полюбому светит капиталка. Отсюда могу сказать, что подобные составы имеет смысл использовать только в качестве профилактики, и только на исправных и чистых моторах - тогда проблем не будет. Ну и жидкости нужно использовать профессиональные и качественные.

Опытный

Промывки использовать можно, а может быть даже нужно! Главное, чтобы они не были сильно жёсткими и не разрушали прокладки системы смазки. Дополнительная очистка в качестве профилактики на НЕ ЗАГАЖЕННОМ моторе хуже никому не сделает, а вот отмыть лишние отложения точно поможет.

П.С. Лично я не мою свой мотор дополнительными промывками, но я и масло меняю раз в 7500 км, которые обычно проезжаю за 2 месяца,. Так что у меня масло само как промывка, даже приработаться не успевает )))

Dakine

Опытный

Hendrix

Форумчанин

Шаман

Новичок

промывка маслом нужна только если вы переходите с одного на другое масло, например с 10W40 на 0W30

в остальных случаях, она ничего там не моет, просто жидкое масло)) если решили помыть мотор, то лучше промыть его водородом, вкратце накидаю как сориентироваться по мощности и промывки, тогда будет ясно как и у кого мыть, сам прсото озадачился этим, вот что нарыл)

Чистка водородом это не лохотрон это реально работает если аппарат дает до 20 литров в минуту газа в течении часа ты получишь реальный результат.
Совершенно верно! И меньшее количество гремучего газа, как это у китайцев (3-4 литра в минуту) будут как мертвому припарки. Минимальное количество смеси водорода с кислородом, требуемое для качественной очистки ДВС это 20 литров в минуту и более, то есть от 1000-1200 литров газа в час.
специальное оборудование, это мощный электролизер должен давать не менее 20 литров в минуту а если меньше это лахотрон так как рекламируют подключают к аккумулятору получая 2 литра в минуту питая электролизер за счет клиента и при этом получая 4000 рублей за час на голом месте таким количеством 2 литра водорода в минуту надо чистить месяц, это лахотрон. Хороший аппарат, который моет действительно, состоит из 120 пластин питания 220 вольт и выдает при 10а 12 литров в минуту при 20а 20 литров, при 30а 30 литров в минуту, вот если такие показатели, то это реально работает от 1 часа до 2 в зависимости от степени загрязнения.

Подтверждаю Ваши слова: Очистка ДВС должна осуществляться при подаче потока газа, в объеме от 1000 - 1200 литров в час (20 л/мин) все, что производит меньшее количество газа, да еще и использует для работы бортовую электросеть клиента, это чистой воды наглый лохотрон!

Мойка двигателя – одна из самых спорных процедур автомобильной гигиены, и многие автолюбители могут припомнить истории, когда эта затея плохо кончалась… Впрочем, основная причина проблем – многочисленные типичные ошибки, которых мы вам поможем избежать!

Можно ли вообще никогда не мыть моторный отсек? Он же скрыт от посторонних глаз под капотом? Ответ прост – мыть все равно придется, например, перед прохождением очередного ТО или продажей автомобиля. Другое дело – нужно ли регулярно очищать двигатель, а также все подкапотное пространство от скапливающихся там разнородных загрязнений?

Как показывает практика, от грязной «подкапотки», как ее называют на водительском сленге, один только вред: ухудшение теплообмена двигателя, ускоренная коррозия контактов, утечки высокого напряжения и, как следствие – пропуски зажигания, а также риск возникновения пожара из-за разъедания грязью электроизоляции. Кроме того, загрязнения усложняют любой ремонт. Мастер тратит много времени только на очистку узла или агрегата от масляно-пылевой «шубы» с помощью щетки и бутылки с бензином. Автовладелец при этом тоже страдает, исправно оплачивая лишние нормо-часы. А как вам неприятные запахи в салоне, когда невидимые на грязных поверхностях потеки масла или антифриза попадают на горячий коллектор и этот «аромат» затягивает в вентиляцию? Ведь, согласитесь, на чистом двигателе быстрее обнаруживаются многие неисправности, связанные с утечками технических жидкостей.

Да и при продаже машины ухоженный моторный отсек наверняка акцентирует на себе внимание покупателя и, возможно, отвлечет его от придирок к иным недостаткам.

Мойка моторного отсека – вполне заурядное мероприятие, и ничего вредного в нем нет, если следовать ряду определенных правил. Несмотря на то что официальные ремонтные регламенты автопроизводителей эту процедуру не предусматривают, она не представляет опасности. Поскольку все узлы и агрегаты, находящиеся в подкапотном пространстве, включая электрические и электронные, в достаточной мере защищены от проникающей влаги, ибо густой влажный туман и обильные брызги воды являются нормой при эксплуатации автомобиля в дождь и слякоть. Если бы мойка двигателя была опасной, мы бы регулярно сталкивались с бесчисленным количеством неисправностей от обычных поездок по лужам. Однако этого, к счастью, не происходит. Тем не менее истории об отказах и поломках, возникающих от мойки, знакомы очень многим автовладельцам, и причиной в большинстве случаев являются они сами…

Как выглядит типичная мойка моторного отсека? В виде цепочки цепляющихся друг за друга ошибок!

Ошибка первая

Во-первых, многие не заморачиваются и начинают мыть двигатель, разогретый до рабочего режима – 90 градусов и выше. Резкие перепады температур вызывают возникновение мелких щелей в плотных соединениях, куда попадает влага, да и просто физические деформации горячих деталей вполне возможны. Может треснуть коллектор, клапан EGR, лопнуть пластиковая крышка клапанов, корпус катушки зажигания и т. п. Перед мойкой подкапотного пространства обязательно дайте мотору остыть до 50-60 градусов.

Ошибка вторая

Во-вторых, в большинстве случаев в качестве моющего средства используется тот же состав, что предназначен и для бесконтактной мойки кузова – универсальное щелочное средство в слаборазбавленном, концентрированном виде. Это средство далеко не всегда вымывает все подкапотные загрязнения, но способно повреждать краску, резину, некоторые полимеры – в том числе эластичные уплотнители в электрических узлах. Мы рекомендуем использовать специальные средства, предназначенные для мойки подкапотного пространства и двигателя.

Ошибка третья

Третья ошибка – смывание этого состава водой под высоким давлением, моечным пистолетом с предельно близкого расстояния. Чтобы эффективно сбить наросты смешанного с пылью и песком масла и окислов, двигатель и агрегаты обильно проливаются водой. Настолько мощно и обильно, что зачастую не выдерживают даже качественные уплотнения, и влага проникает внутрь электрических разъемов, где при работе электрики с участием воды начинается электрохимическая коррозия, приводящая к ухудшению и потере контакта. Особенно это вредит немолодым машинам, многие уплотнения которых с годами потеряли упругость и эластичность.

Что же получается: с одной стороны нельзя доверять свой автомобиль непрофессионалам, чтобы ему не навредить, а с другой – без регулярной очистки трудно избежать дальнейших серьезных проблем и немалых затрат на ремонт.

Как же помыть мотор без вреда и последствий? Легко и просто, если не совершать трех вышеописанных ошибок. Просто необходимо использовать специальные очищающие средства, которые эффективны именно против подкапотных загрязнений и при этом гарантированно ничему не навредят. Также особенность этих средств состоит в том, что смывать их можно относительно легкой струей воды, без риска загнать влагу в разные «интимные» места. Для смывания нанесенных спецсредств достаточно слабого давления моечного пистолета, а не слишком «уделанный» мотор можно обмыть и просто водой из шланга на даче. Ну и температура мотора должна быть именно такой, какая обозначена на упаковке флакона с моющим составом. При правильной температуре и загрязнения максимально разрушатся и размягчатся, и вреда не будет!

То, что доктор прописал!

Одно из таких специализированных средств, которое можно найти практически в любом автомагазине, – спрей DoctorWax DW5692. Это очень эффективное средство, подходящее для весьма грязных моторов и моторных отсеков, покрытых не только свежими загрязнениями, но и засохшими и пригоревшими. Флакона объемом 475 миллилитров хватает не на одну полную очистку двигателя. Состав наносится на мотор и агрегаты, прогретые до температуры +50–60 градусов, и смывается водой через 10–15 минут.

Пена для мотора

Для моторных отсеков средней степени загрязнения, которые моются относительно регулярно, 1–2 раза в год, лучше подойдет пенный аэрозольный очиститель двигателя Hi-Gear HG5377 в 454-граммовом баллоне. Активная пена «прилипает» даже к вертикальным поверхностям, быстро работает и легко смывается – достаточно даже простого шланга с водопроводным давлением. Такое средство идеально для регулярного применения, для устранения неожиданной и не слишком «цепкой» грязи (например, после поездки по бездорожью), а также быстрой мойки мотора в рамках предпродажной подготовки машины.

Грязное подкапотное пространство – не только эстетический диссонанс на ухоженном автомобиле, но еще и источник потенциальных затрат и расходов. На чистом и сухом двигателе все утечки, свидетельствующие о начинающихся проблемах, можно обнаружить на самой ранней стадии и вовремя устранить их, не дожидаясь, пока ремонт перейдет в небюджетную стадию.

Какое промывочное масло выбрать при замене одного на другое? Стоит ли вообще пользоваться промывочным маслом ?

Да любое промывочное масло подойдет, а оно нужно это уже доказано и смысла с этим спорить нет. Очищает всякие нагары, остатки масла удаляются.

to Sergei hard:

А как следует правильно производить замену с промывочным маслом? Сколько времени нужно чтобы автомобиль поработал?

но компенсаторы его не любят!!

а вообще юзай хорошее масло, и не придется мыть

to frace:

Промывочным маслом нужно обязательно пользоваться этим методом замены вы сохраняете двигателю автомобиля долгую эксплуатацию!

Ребят расскажите как нужно правильно менять масло в двигателе. Решила следующую замену сама провести .

Меняла с мужем масло в двигатели при последней замене и он сказал чтобы если вдруг мне придется самой делать это, что бы без промывки ни в коем случаи не делала.

to Zaichonok:

Как точно правильно не знаю, но сначала сливается масло потом заливается промывка и автомобиль работает минут 15, сливается промывка и заливается чистое масло.

to frace:

Хоть какое ни было бы масло хорошее от старого нужно чистить двигатель, так как замена масла делается не для своего спокойствия.

Покупайте промывку от Лукойла нормальная промывка сам всегда её покупаю, стоит в среднем рублей 300.

Я пользуюсь промывочной жидкостью VERYLUBE она хорошо очищает от старого масла весь двигатель и трансмиссия тоже с ней улучшается.

еще раз повторю. Пользуйтесь ХОРОШИМ маслом. И паленый SHELL я не имею ввиду. Купи масло у официалов или у производителя.. Ну вот например. купи G-Energy или AGIP, ПРОЕДЬ 10 000 км и разбери мотор - . мотор чистый, и мыть там нечего. А если ты пользуешься паленым маслом (Castrol magnatec за 1000р) то тут уже никакая промывка не поможет. В качественных маслах уже есть моющие присадки. а в промывке даже базы толковой нет.

ИМХО промывка зло

Промывочное масло (жидкость) - спорная вещь. Если ты машину юзаешь с нуля и знаешь когда и что в нее лилось то скорей всего в этом необходимости нет, естественно если лилось то, что надо и когда надо. Если машина "секонд хэнд" тогда конечно хотя бы первый раз такую процедуру провести стоит, чтобы быть уверенным, что чужой каки в ней не осталось. Хотя при этом можно налететь на историю с дизельным стуком бензинового мотора, т.к. вымытая из всех щелей и щелок кака растворяется не всеми моющими жидкостями и гуляя по движку в процессе промывки добросовестно забивает собой все сетчатые и прочие фильтры имеющиеся внутри движка. ИМХО к выбору промывочной жидкости надо относиться тщательно, дабы не навредить.

помыли, мусор забил все фильтры в движке (для незнающих, они еще и внутри мотора есть), недостаточная смазка двигателя. а у некоторых движков еще и дно поршня маслом охлаждается. итог - КАПИТАЛКА у мотора, который мог хорошо еще работать.

О том, что мойка мотора не рекомендована, говорит большинство официальных дилеров автомобильных компаний. Портал «АвтоВзгляд» отчасти разделяет эту позицию, ведь после «мойдодыра» мотору может не поздоровиться. Дело в том, что у современных двигателей множество электронных систем и датчиков. Попадание на них воды приводит к сбоям в работе, скажем, блока управления двигателем и тогда проблемы гарантированы.

Однако это не останавливает коммерсантов на автомойках, ведь деньги хотят заработать все. Дельцы советуют закрывать электронные блоки полиэтиленом, чтобы мойка была безопасной. Не верьте этим людям. Это раньше можно было замотать в пленку трамблер и генератор. А теперь придется «упаковывать» весь мотор, потому как на нем множество датчиков и исполнительных механизмов. То есть смысл в мойке пропадает.

Не забывайте и о том, кто и как хочет помыть мотор вашего автомобиля. Если это мигрант, который просто направляет «пистолет» под капот, то машине вообще может грозить капиталка. Ведь струя высокого давления легко срезает проводку, а еще может повредить воздуховод. Тогда вода попадет в систему впуска, и при попытке завести автомобиль можно легко получить гидроудар. Предъявлять претензии бесполезно, ведь на многих мойках висят таблички, вроде: «за исправность мотора после мойки компания ответственности не несет».

В последнее время появилась и такая услуга, как мойка двигателя паром. Это более щадящая процедура, но ведь пар — это тоже вода. И она также может вызвать проблемы в электронных системах.

Так что же делать, если глаза не желают смотреть на толстый слой грязи под капотом? Первым делом, берем в руки пылесос и чистим моторный отсек от песка и «гербария» в виде прошлогодних листьев и прочего сгнившего гумуса. Затем снимем пластиковую накладку на двигателе. Ее можно помыть и хорошенько высушить.

Шланги, жгуты проводки и электронные блоки в моторном отсеке протираем слегка влажной тряпкой. А если грязи слишком много, поможет WD-40. Смачиваем ей ветошь и беремся за дело. Если мотор слишком грязный, можно провозиться долго, зато вы будете уверены, что он не подкинет сюрпризов, когда начнет работать.

Как борцы за экологию заставляют автовладецев платить лишние деньги за ремонт

Откуда в двигателе нового автомобиля появляется зола

Впрочем, какой бы основательной ни была чистка и мойка элементов двигателя в моторном отсеке, по ее окончании не спешите сразу закрывать капот. Помните — завершающим этапом этой процедуры должна быть тщательная защитная обработка всей «подкапотной» электропроводки.

К сожалению, даже в отдельных профессиональных сервис-центрах про нее почему-то «забывают». Хотя занимает сия процедура минут десять, не более. Кстати, те водители, что обслуживают машины самостоятельно, вполне могут провести ее своими руками. Благо, для этого сегодня можно выпускают не только импортные, но и отечественные препараты. Последние, к слову, по своим показателям часто не уступают иным «иностранцам». Наглядный пример — новая отечественная аэрозольная смазка автомобильных электроконтактов от бренда Ruseff.

Это мощное средство для защиты от коррозии любых элементов бортового электрооборудования автомобиля, находящегося в моторном отсеке. Препарат универсален по применению и подходит для обработки реле, переключателей, высоковольтных проводов, а также разъемных, клеммных и других видов электрических соединений. Смазка от Ruseff не только эффективно защищает их от коррозии, но и предотвращает утечки тока в условиях повышенной влажности и перепадов температур.

Проверка состояния кузова должна быть регулярной. В противном случае коррозия отдельных участков кузова может привести к сильному его повреждению и, как следствие, дорогостоящему ремонту. Важно также уделять внимание недоступным внешнему взгляду частям автомобиля, например, днищу, аркам колес и нижней части моторного отсека, а также частям кузова, скрытым под обивкой.

При проведении работ по уходу за кузовом автомобиля во избежание повреждения его поверхности или деталей отделки салона желательно использовать специально рекомендованные для этих целей препараты.

Основным элементом при уходе за кузовом является его мойка. Грязь, соль или птичий помет, попадая на панели кузова, могут привести к потускнению лакокрасочного покрытия. Мойте автомобиль часто и регулярно (лучше, если это будет происходить каждую неделю). Обильно пользуйтесь водой. Используйте для мойки автомобиля мягкую губку или мягкую щетку Не мойте, во избежание повреждения, лакокрасочное покрытие струей воды с сильным напором.

При мойке кузова необходимо использовать только специально предназначенные для этой цели автомшампуни и моющие средства. Использование бытовых моющих средств категорически запрещено!

Смывайте грязь сверху вниз, часто споласкивая губку. Протирайте автомобиль чистой мягкой, не оставляющей волокон тканью. Не мойте и не сушите автомобиль на солнце: препараты под воздействием прямых солнечных лучей высыхают раньше положенного, в результате чего на лакокрасочной поверхности остаются разводы.

После мойки автомобиля из-за влажности уменьшается эффективность действия тормозов. Рекомендуется просушить тормозные диски кратковременным нажатием на педаль тормоза в начале движения.

Чисто вымытое и высушенное лаковое покрытие необходимо обрабатывать через каждые 3 месяца консервирующими средствами, чтобы защитить поверхность автомобиля от атмосферных влияний созданием водоотталкивающего воскового слоя.

Вытекшее топливо, масло или смазку, а также тормозную жидкость во избежание повреждения лакокрасочного покрытия необходимо сразу же удалить.

Регулярная обработка консервантами блеска и защитными полиролями способствует длительному сохранению блеска лакокрасочного покрытия. Если вода не собирается в капли, а растекается по поверхности, обработайте поверхности повторно. Существует и другая возможность защиты лаковых покрытий — с помощью моющих консервантов. Однако моющие консерванты обеспечивают надежную защиту лаковых покрытий лишь в том случае, если используются при каждой мойке автомобиля или не реже, чем через 2–3 недели.

После использования моющих (пенообразующих) средств рекомендуется дополнительная обработка поверхности полиролями и консервантами блеска.

Не обрабатывайте поверхность автомобиля под прямыми лучами солнца.

Полировка лаковой поверхности необходима лишь в том случае, если поверхность поблекла вследствие недостаточного ухода, воздействия пыли, вредных газов, погодных условий, в следствии чего восстановить ее блеск обычными консервантами не удается.

Не следует применять химически активные полирующие средства, несмотря на предварительно хорошие результаты.

Перед полировкой автомобиль необходимо вымыть и тщательно высушить.

Полировку необходимо проводить небольшими участками во избежание преждевременного высыхания политуры. После обработки поверхности некоторыми полирующими средствами необходимо провести дополнительную консервацию. Запрещается полировка на открытом солнце.

Нельзя обрабатывать матовые лаковые поверхности консервирующими и полирующими средствами.

Смола быстро разрушает лаковые покрытия, и удалить ее полностью очень трудно. Удаляйте свежие пятна смолы смоченной в промывочном бензине мягкой тряпкой. Обычный бензин, уайт-спирит или скипидар старайтесь использовать только в экстренных случаях. Пятна смолы хорошо удаляются с помощью лаковых консервантов — в этом случае не требуется мойка автомобиля.

Насекомые или птичий помет содержат вещества, которые могут привести к повреждению лакокрасочного покрытия, если их быстро не удалить. Насекомых или птичий помет можно смыть слабым теплым мыльным или моющим раствором или с помощью специальных средств.

Попавшие на кузов капли строительных материалов смываются слегка теплым раствором нейтральных моющих средств. При этом не рекомендуется сильно нажимать на аппликатор или ткань из-за риска поцарапать лаковое покрытие. После очистки поверхности следует тщательно ополоснуть это место чистой водой.

Пластмассовые детали, сиденья из искусственной кожи, фары, а также детали, имеющие матовую или черную окраску, мойте водой с добавлением специальных моющих средств или специальными составами. Пластмассовые детали при необходимости можно обрабатывать специальными очистителями. Ни в коем случае не пользуйтесь растворителями или бензином.

Протрите стекла чистой мягкой тканью или специальными салфетками с внутренней и наружной стороны. При сильных загрязнениях можно использовать спирт, в том числе и нашатырный, и теплую воду, а также специальные средства для очистки стекол. При мойке ветрового стекла необходимо поднять стеклоочистители вверх.

Если с рычагов стеклоочистителей были сняты щетки и рычаг находится в поднятом положении, необходимо быть предельно внимательным из-за опасности удара по стеклу рычагом стеклоочистителя.

Не очищайте стекла силиконосодержащими средствами, предназначенными для очистки лакокрасочных покрытий. При проведении работ, связанных с распылением силиконосодержащих аэрозолей, стекла необходимо закрыть картоном или другими материалами.

Резиновые уплотнители следует периодически посыпать тальком или опрыскивать силиконовой аэрозолью. Это сохранит их эластичность и исключит скрип при закрытии дверей. Устранить неприятные звуки можно, протерев соприкасающиеся поверхности жидким мылом.

Легкосплавные колесные диски требуют ухода, особенно в холодное время года. Для ухода за дисками используйте специальные средства для очистки колесных дисков. Не применяйте при уходе за дисками активные, кислотосодержащие, сильнощелочные и грубые чистящие средства и не мойте диски водой, имеющей температуру свыше +60°С.

Ремни безопасности мойте несильным щелочным раствором, не снимая их. Не подвергайте ремни химической чистке, которая может вызвать разрушение волокон. Ремни с автоматической намоткой следует скручивать в высушенном состоянии, при необходимости используя для лучшего их скольжения специальную аэрозоль. Не рекомендуется сушить ремни при температуре свыше 80 °С и на открытом солнце.

Тканевые сиденья чистите пылесосом или жесткой щеткой. Сильно загрязненные сиденья очистите сухой пеной или специальными средствами. Жирные и масляные пятна при необходимости обработайте чистым бензином или пятновыводителем. Не лейте чистящее средство прямо на ткань. Пятно выводится вытиранием его по контуру от края пятна к центру. Прочие загрязнения можно удалить, используя слегка теплую мыльную воду.

При длительной стоянке под прямыми солнечными лучами кожаные сидения и подголовники необходимо защитить от выгорания. Для этого слегка протрите кожаные поверхности слегка влажной мягкой тканью так, чтобы не намочить кожу и швы. Затем сухой мягкой тканью протрите высохшую поверхность. Сильные загрязнения удаляйте с помощью рафинированных моющих средств без осветителей (2 столовые ложки на 1 л воды). Жирные и масляные пятна удаляются легкими мазками с чистым бензином. Вымытые кожаные сидения необходимо обработать антистатиком и после высыхания тщательно вытереть чистой и мягкой тканью. Такую обработку рекомендуется проводить каждые 6 месяцев.

Перед установкой ковриков на место убедитесь, что они полностью высушены.

Полноразмерный автомобиль «VW Passat» выпускается с 1973 года, на сегодняшний день уже в восьмом поколении, предлагая широкий ассортимент комплектаций. С каждой модификацией происходили изменения технических характеристик и внешнего вида авто. «Фольксваген Пассат» всегда отличался надёжностью, сейчас применяются более мощные дизельные и бензиновые моторы, чем в ранних комплектациях.

Замена моторного масла – обязательная процедура для ухода за любым автомобилем, в том числе «Volkswagen Passat». Процесс несложен и не требует привлечения специалистов автосервиса. Замена масла в двигателе «Фольксваген Пассат Б6» также может быть выполнена самостоятельно автомобилистом при наличии необходимых инструментов и материалов. Главное, не экономить на качестве смазочного материала, заливаемого в двигатель авто, иначе производить замену придётся гораздо чаще заявленных производителем сроков. Кроме того, использование низкокачественного продукта может отразиться на состоянии мотора.

Когда требуется замена масла

Проводить техническое обслуживание необходимо независимо от комплектации модели и установленного типа двигателя. Производитель рекомендует менять смазочный материал через каждые 7500 – 10000 км. пробега при нормальных условиях эксплуатации (или спустя год). Для нового автомобиля «Фольксваген Пассат Б6» масло моторное меняют сразу после обкатки (через 2500 км.). При покупке подержанной машины лучше также незамедлительно сменить смазочный материал.

Периодичность замены автомасла актуальна как для двигателей «Фольксваген Пассат Б3», так и для более поздних поколений модели. Сроки могут существенно сократиться при тяжёлых условиях эксплуатации автомобиля. Вместе со смазкой рекомендуется менять и масляный фильтр с целью предотвращения засорения нового смазочного материла. Рекомендуется еженедельно (или каждые 400 км. пробега) проверять уровень жидкости в двигателе во избежание достижения его критической отметки. Несвоевременная замена может привести к выходу из строя мотора авто.

Какое масло заливать в двигатель «Volkswagen Passat»

Чтобы определить, какое масло для двигателя «Фольксваген Пассат» приобретать, надо учитывать не только тип и технические особенности самого мотора, но и сезонность, а также уровень качества продукта. При выборе обратите внимание на такие характеристики:

Химический состав масла может быть минеральным, синтетическим, полусинтетическим.
Степень вязкости SAE (значение выбирают в зависимости от сезона и климатических зон). Для двигателей «Volkswagen Passat» применяются всесезонные масла 15W-40, 15W-50, 20W-50, совмещающие качества продуктов зимнего и летнего ряда. Вязкость масел зависит от температурных условий эксплуатации. Например, рекомендуемые всесезонные масла не будут актуальными для слишком холодных регионов.
Допуски производителя, определяющие качество соответствия продукта для использования в двигателях, выпускаемых Volkswagen. Применяйте только те масла, на упаковке которых указаны номера спецификаций VW.

Для «Passat B5» и последующих модификаций модели:

для бензиновых моторов подходят всесезонные масла со спецификацией VW 500.00, API-SF или SG, VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00 (только для двигателей, выпущенных с 01.05.1999), 503.01 (для агрегатов с турбонаддувом), 507.00;
для дизельных моторов применимы всесезонные масла со спецификацией VW 505.00, VW 501.01 (для турбодизелей только продукт с дополнительным допуском VW 505.00), VW 505.01 и 506.01 (с насосом-форсункой), VW 506.00 (для дизелей с турбонаддувом), 507.00.

Подходит имеющее допуски производителя моторное масло Пассат Б4 и Б3. Информация, актуальная для конкретного двигателя, указана в руководстве по эксплуатации. Заливать в двигатель «Фольксваген Пассат» следует только оригинальные масла проверенных марок с официальным допуском.

Объём автомасла в двигателе

Сколько лить масла в двигатель «Фольксваген Пассат Б3» и других модификаций, зависит от типа мотора, его объёма. Точную информацию относительно конкретного силового агрегата можно увидеть в мануале к автомобилю. Заправочные объёмы ориентировочно составляют на моторы 1,6 – 1,8 л. до 4 л. масла, 2 – 2,9 л. до 5 л. жидкости. Стоит учитывать тот факт, что при замене сливается не вся отработанная смазка, поэтому рекомендуется проверять уровень с помощью щупа и доливать при необходимости.

Выполнение замены масла и фильтрующего элемента

Подготовьте заранее инструменты (съёмник, набор ключей), ёмкость для слива отработанной жидкости (около 5 литров), чистую ветошь, новую смазку, подходящий фильтр. Чтобы заменить автомасло для автомобиля «Фольксваген Пассат Б5», необходимо произвести следующие действия:

Предварительно прогрев двигатель, загоните машину на яму или установите на подъёмник.
Снимите нижний брызговик, очистите пробку маслоналивной горловины.
Далее, подставляем ёмкость под сливное отверстие, откручиваем крышку и ожидаем, пока стечёт вся отработанная жидкость, после чего вытираем всё досуха, возвращаем пробку на место.
Фильтр желательно тоже поменять, заменяйте и уплотнители в нижней части элемента. Для демонтажа можно использовать специальный съёмник, но закручивать нужно руками.
Снимите пробку маслоналивной горловины, медленно залейте около трёх литров масла, затем с помощью щупа отрегулируйте уровень жидкости, доливая по необходимости.
Закройте крышку, вытрите все подтёки.
Дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу, затем проверьте уровень, убедитесь в отсутствии утечек.
Установите нижний брызговик.

Для «VW Passat B6» процесс замены смазки проводится аналогичным образом, могут отличаться объёмы масла в зависимости от литража двигателя. Помните, что нельзя самостоятельно добавлять в смазочный материал никакие добавки, а также смешивать продукты от разных производителей.

Читайте также: