Двигатель ваз 2101 трясет

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 06.10.2024

Потряхивает двигатель. На холостом, непрогретый - очень сильно, по мере прогрева и на оборотах - получше. Но все равно на холостом рычаг кпп трясет.

Поменял свечи высоковольтные провода, переставлял крышку трамблера.
Карбюратор чистился осенью, 3 т.км назад. Не помогает. Аж глушак в днище стучит на холостых, такие пропуски зажигания.

Двиг 2103, компрессия по цилиндрам 11 +/- 1. Пробег 80 тык.

у него подсасывало воздух между впускным коллектором и блоком (или через вакуумный шланг усилителя?), насколько я помню.

Есть такое нехитрое средство: бутылка воды с крышкой, в которой дырка. Заводишь мотор, начинаешь лить тихонечко (не литрами) сверху впускного коллектора. Если есть доступ, то и снизу немного облить можно. Если в какой-то момент поливания двигатель совсем заглохнет или почти заглохнет - значит, есть негерметичность между впускным коллектором и блоком (вода всосется в камеру и нарушит процесс горения). Герметичность шланга проверятся путем его замены или глушения болтом обрезка, насаженного на штуцер.

смесь бедновата может быть или соринка в жиклёре холостого хода

если КСЗ - зазор проверить

Да, с этого начал. БСЗ, винт качества крутил от "глохнет от бедной" до "глохнет от богатой", оставил в положении наибольших оборотов, т.е. чуть богаче смесь чем можно. Клапан системы ХХ вытаскивал (он у меня с мембранкой), продумал. Не помогло.

Вообще, двиг очень чувствителен к температуре. Чуть недогрев - вообще не едет. Трясет, при попытке дать нагрузку вообще почти глохнет. После прогрева все более-менее. До этого у меня была Победа - той вообще - что холодный, что горячий: прет как танк, и все. Подсосом совсем можно было не пользоваться.
Это у всех жигулей так?

а на ХХ может быть совсем не то что надо надо стробоскопом поглядеть всё же

кстати, каков цвет свечей? может быть подсос воздуха

тогда настраивать момент по ХХ? или крутить пружинки грузиков и вакуумный автомат опережения?
Ведь собьется на рабочих оборотах момент иначе.
А вот свечи:

Эти на всякий случай заменил, сейчас стоят новые, но они и выглядят пока (300 км) как новые.

Для начала разберемся, только ли тольяттинские двигатели неуравновешенн ы или это беда всех моторов.

Любой поршневой двигатель внутреннего сгорания генерирует вибрации в широком частотном диапазоне. Это не газовая турбина и не электродвигатель, где идеально отбалансированный ротор вращается с высокой частотой.

Вибрации можно разделить на три типа.

Вибрации, от которых нельзя избавиться никакими техническими ухищрениями.
Вибрации, вызванные неточным изготовлением деталей и узлов. Такие вибрации можно уменьшить, повысив допуски изготовления компонентов.
Вибрации, вызванные неисправностями мотора.

Особенности ДВС

Любой четырехцилиндровый четырехтактный двигатель не сбалансирован. Казалось бы: два поршня идут вниз, два вверх, все уравновешено. Но остаются нескомпенсированными силы инерции второго порядка, которые пытаются сотрясать весь мотор вверх-вниз с частотой, вдвое превышающей частоту вращения коленвала. Для борьбы с этим явлением придумана схема с двумя балансировочными валами, вращающимися в противоположные стороны вдвое быстрее коленчатого вала. Эти валы своими колебаниями позволяют полностью компенсировать колебания от неуравновешенности шатунно-поршневой группы. Примером может быть ниссановский мотор MR20DE, который встречается на популярных у нас кроссоверах X-Trail и Qashqai.

Почему же вазовские мотористы не используют это решение? Дело в том, что такие системы ставят на двигатели с рабочим объемом от 2 литров. У такого мотора масса поршня с шатуном в сборе оказывается достаточно большой. Если же рабочий объем меньше, то и диаметр поршня и длина шатуна тоже меньше — как и общий вес деталей. Вследствие этого и вибраций меньше. Самый большой серийно выпускающийся в Тольятти двигатель имеет рабочий объем 1,8 л. Поэтому балансировочных валов здесь нет.

Культура производства

Никакой ручной сборки, обкатки, а потом разборки и промеров, как это делают в компании Rolls-Royce, на ВАЗе, конечно, не практикуют. Но и откровенного конвейерного брака, как иногда бывало в 90-е годы прошлого века, уже не увидишь. Однако всегда есть шанс того, что какому-то двигателю достанутся детали с неудачным совпадением допусков.

Дело в том, что разница в весе между двумя одинаковыми поршнями или шатунами из одной партии может достигать нескольких граммов. У большинства иномарок с двигателем рабочего объема 1.6–1.8 л допустимая разница не превышает трех граммов. А реально укладывается в 1–2 г. Хочется верить, что подобных допусков сегодня придерживаются и на ВАЗе. Но даже если и так — представьте, что самому тяжелому из комплекта поршню достанется еще и самый тяжелый шатун. Тогда разница между поршнем и шатуном в сборе одного из цилиндров будет значительно отличаться от массы этих деталей в другом цилиндре. Отсюда и повышенные вибрации.

Поэтому при ремонте с заменой деталей шатунно-поршневой группы хороший моторист постарается убрать разницу в весе ремонтных деталей. Для этого с поршня или шатуна удаляется небольшой слой металла с таким расчетом, чтобы все детали «подтянуть» по весу к самой легкой. Горе-мастер не обратит на это внимания и в результате может увеличить вибрацию собранного мотора.

Впрочем, от самого АВТОВАЗа на этом этапе уже ничего не зависит. А могут ли пересмотреть допуски деталей шатунно-поршневой группы на конвейере? Вполне. И это наверняка даст положительный эффект. Вот только нельзя забывать о том, что культура производства моторов на ВАЗе находится сегодня на среднем уровне и в целом соответствует ценовому диапазону выпускаемых автомобилей. Чем строже допуски, тем дороже в итоге конечный продукт. Готовы ли покупатели вазовских машин платить больше? Едва ли.

Качество комплектующих

Заметно возрастают вибрации, когда есть недостатки в работе одного цилиндра — двигатель «троит». Вот несколько самых распространенных причин.

Перебои в искрообразовании. Возможные виновники — свеча, катушка, высоковольтный провод.
Перебои в подаче топлива (неисправна/засорилась форсунка).
Подсос неучтенного воздуха в один из цилиндров из-за негерметичной прокладки впускного трубопровода.
Низкая компрессия в одном из цилиндров. Может быть вызвана недостаточным уплотнением поршня в цилиндре, негерметичностью клапанного механизма или прокладки ГБЦ.

Все вибрации силового агрегата призваны компенсировать резинометаллические опоры. С этой задачей они справляются до тех пор, пока сами исправны. А при выходе из строя могут усиливать вибрации.

Вообще, надо отметить, что на форумах любителей Лады многие страницы посвящены вибрации и троению двигателей. Причем специалисты в дилерском центре чаще всего неисправности не усматривают — почти всегда ссылаются на плохой бензин. Доля истины в этом есть. Во-первых, во многих регионах качество топлива ощутимо хуже, чем в столице. Во-вторых, многие не от хорошей жизни заправляются на «левых» АЗС в надежде сэкономить. И такая экономия очень часто «вылезает боком».

В целом же вазовские двигатели по уровню вибраций лишь немного проигрывают аналогичным моторам иномарок в том же ценовом сегменте.

Для начала, что бы потом не запутаться, сделаю небольшое отступление. Изначально эти автомобили выпускались с контактной системой зажигания. Но прогресс не стоит на месте и все мы прекрасно знаем, что контактное зажигание, так сказать, не самое лучшее. Поэтому, со временем, автолюбители начали устанавливать бесконтактную систему зажигания. Исходя из этого, сначала я буду рассказывать о контактной системе зажигания, а уже в конце сделаю небольшие поправки для БСЗ.

Первое, что бы я советовал сделать, если двигатель ВАЗ 2106 затроил – определить какой именно цилиндр не работает. Для этого есть замечательный дедовский способ – поочередно нужно снимать ВВ-провода со свечей. (Делать это лучше в перчатках). Если при снятии бронепровода работа двигателя никак не изменилась, то именно этот цилиндр и является нерабочим.

Теперь нужно разобраться почему он не работает. Начнем с самого элементарного – нужно проверить высоковольтный провод и свечу зажигания.

Проверка ВВ проводов и свечей зажигания ВАЗ 2106

Провод можно проверить, измерив его сопротивление. Как минимум, какое-то сопротивление в проводе должно присутствовать. Как максимум, оно не должно быть слишком большим, т.е. сопротивление в пределах 0.3 – 0.5 кОм будет нормальным. Если же тестер ничего не показывает, т.е. обрыв, значит такой провод является не рабочим и его нужно заменить. Так же провод можно проверить поменяв его местами с проводом из другого, рабочего цилиндра.

У свечи должен быть установлен нормальный зазор – 0.7-0.8 мм. Свеча должна быть чистой – не в масле, не в черном нагаре. Идеальная свеча имеет слегка коричневатый налёт. (Подробнее о свечах здесь) Но естественно, если Вы выкрутили свечу из неработающего цилиндра, то она будет засрана. Такую свечу можно прокалить на открытом огне, что бы выгорел весь налет и попробовать установить в двигатель. Что бы на 100% убедиться, что проблема не в свече, лучше установить новую или же заведомо рабочую свечку. Если проблема никуда не ушла, то проверяем дальше.

Проверка компрессии ВАЗ 2106

Далее, если двигатель троит, не лишним будет проверить компрессию неработающего цилиндра, так как ее отсутствие может быть причиной троения двигателя. Как проверить компрессию? Для этого Вам понадобится компрессометр и помощь Вашего друга. (Процесс измерения компрессии) Компрессия в новом двигателе должна быть в пределах 12 очков. Если же компрессия в неработающем цилиндре меньше 8 очков, то именно это и может стать причиной троения двигателя. Если же компрессия 9-10 – то следует измерить ее и во всех остальных цилиндрах. Компрессия во всех цилиндрах должна быть +- одинаковой и недопустимо ее различие более чем в 1 очко.

Проверка трамблера

А дальше будем проверять трамблёр ВАЗ 2106. Первое, на что необходимо обратить внимание – это его крышка. Снимаем ее и осматривает на наличие повреждений, трещин и прочего. Через трещины, по пути наименьшего сопротивления, ток может уходить на массу. Таким образом к свече уже будет приходить маленькое напряжении или же вообще ничего не будет приходить, и искра будет либо слабой, либо её вообще не будет.

Далее пойдет речь об остальных частях трамблёра. И уже их нужно рассматривать в том случае, если у Вас вообще нет искры, либо она есть, но очень слабая. Т.е. если искры нет только в одном цилиндре, то 99%, что дело не в трамблёре.

После крышки сразу обращаем внимание на бегунок. Бегунок так же должен быть целым, не иметь ни каких повреждений. Причем осматривать его нужно как сверху, так и снизу. И что бы это сделать его лучше всего будет открутить.

Далее переходим к контактам прерывателя. Для начала нужно проверить чистоту контактов. Если есть какой-то налёт, нагар то его, естественно, нужно убрать. Делать это, наверное, будет лучше нулевой наждачкой или надфилем. Далее, после чистки, нужно проверить зазор между контактами. Он должен быть 0.35-0.45мм. Берём набор щупов, находим щуп 0.35 и проверяем… Так же обращаем внимание на кулачки, которые двигают контакты – они не должен иметь значительного износа и имеющийся износ должен быть одинаковым у всех кулачков.

Далее нужно обратить внимание на провод, который подключен к контактам прерывателя. Его желательно пошевелить, подергать в разные стороны, убедиться, что провод имеет надёжный контакт. Может быть такое, что со временем, от вибрации и прочего этот провод обламывается и, естественно, контакт будет либо очень слабым, либо вообще пропадёт. И на это не так часто обращают внимание.

Следующим логичным шагом будет проверка конденсатора. Самое простое – можно измерить его ёмкость. Она должна быть в пределах 0.25мкФ. Но для этого, конечно, понадобится тестер с режимом измерения ёмкостей. У меня такого нет, поэтому расскажу про второй способ. Отключаем провод конденсатора и провод идущий с катушки от прерывателя трамблёра и подключаем между ними лампочку (12В). После, включаем зажигание и смотрим на лампочку – если она горит, значит конденсатор пробит и его нужно заменить. Если не горит – значит с конденсатором все хорошо.

Таким же образом можно обойтись и без лампочки. Вместо подключения лампочки просто кратковременно коротим провода между собой, при включенном зажигании конечно же. Если искрит – конденсатор пробит.

Проверка катушки зажигания (бабины) ВАЗ 2106

И вот мы наконец-то подобрались к катушке зажигания ВАЗ 2106. Если катушка зажигания будет неисправна, то искры не будет сразу во всех цилиндрах, это нужно понимать. Т.е. двигатель не будет запускаться. Как ее проверить? Есть несколько способов, но я расскажу об одном, самом простом – это измерение сопротивлений первичной и вторичной обмоток катушки. Начнем с первичной. Для этого установим тестер в режим измерения сопротивления и измерим его между «+» и «-» выводами катушки. Оно должно быть в пределах от 0.5 до 2 Ом. Если тестер ничего не показывает – значит цепь в обрыве и катушка требует замены.

Далее меряем вторичную обмотку – между «+» и центральным выводами катушки. Допустимое сопротивление – до 15 кОм.

На этом заканчивается высоковольтная часть КСЗ и сейчас я внесу некоторые поправки для БСЗ ВАЗ 2106.

Основные отличия – это вместо прерывателя с конденсатором установлен датчик Холла с коммутатором.

Как проверить коммутатор ВАЗ 2106

Как Вы уже поняли, коммутатор играет роль прерывателя, основываясь на показаниях датчика Холла. Как его проверить. Коммутатор имеет 7 контактов. 2 и 4 – это его питание «+» и «-» соответственно. Подключаем их к батарее. К 1му контакту подключаем лампочку (12В) и замыкаем ее на «+». Сема практически собрана. Теперь включаем зажигание и кратковременно подключаем 6й контакт к минусу. После подключения должна загореться и через некоторое время погаснуть лампочка. Если это происходит значит коммутатор жив и выдает необходимы сигнал.

А дальше, если двигатель троит, работает с перебоями, нужно проверить карбюратор. Во-первых, карбюратор необходимо почистить, продуть все жиклёры. Так же обратите внимание на номера жиклёров. Желательно, что бы они были заводские, стандартные. Во-вторых, карбюратор нужно правильно настроить. Помимо винтов качества и количества нужно обратить внимание на уровень топлива в поплавковой камере. Если уровень завышен – карбюратор будет переливать и из-за этого двигатель будет колбасить.

И последнее, на что я хотел бы обратить внимание – шланг вакуумного усилителя тормозов и так же сам усилитель тормозов.

Шланг подключен к впускному коллектору. Если это соединение будет не герметичным, или сам шланг будет не герметичен – во впускной коллектор будет подсасываться лишний воздух и обеднять смесь. А это приведет к неровной работе двигателя и пропускам зажигания.

Мы рассмотрели все наиболее распространенные причины, по которым может троить карбюраторный двигатель ВАЗ 2106.

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Проблема такова: снимал ГБЦ из за пониженной компрессии в 4 цилиндре (как оказалось позже, зря снимал, т.к просто неправильно замерили).

Относил ГБЦ в "мотортехнологию" на проверку привалочной плоскости и герметичности клапанов вакуум-тестером. Негрметичности клапанов выявлено не было, и я собрал все на моторе, выставил клапана в 0.15 по индикатору. Замерил компрессию на холодную - 10.5-11-11-11. Завел двигатель - появилась сильная вибрация на ХХ и средних оборотах (чем выше обороты, тем меньше вибрация). Проверял установку зажигания, даже эксперимента ради сменил БСЗ на КСЗ - результат тот же. Заменил свечи, ВВ-провода, без изменений. Заменил карбюратор Солекс 083 на ОЗОН 2105, вибрации уменьшились, но все равно на малых оборотах двигатель ходит ходуном, приходится выставлять ХХ не ниже 1200 оборотов. Кстати, при сбросе газа и приближении к ХХ двигатель начинает сильно трястись.

Из-за чего может трясти двигатель, если компрессия в цилиндрах нормальная, система зажигания в норме?

firsov писал(а): Проблема такова: снимал ГБЦ из за пониженной компрессии в 4 цилиндре (как оказалось позже, зря снимал, т.к просто неправильно замерили).

Из-за чего может трясти двигатель, если компрессия в цилиндрах нормальная, система зажигания в норме?

Двигатель трясет на холостом ходу, подобная ситуация может возникнуть, при отсутствии сгорания топливной смеси в полном объеме, в одном из цилиндров, то есть происходит сгорание разного количества топлива в каждом из работающих цилиндров. Причины такой работы цилиндров, может быть три – это отсутствие воспламенения, недостаточное сжатие и неудовлетворительное качество топливной смеси.

Для того, чтобы конкретно определиться с причиной, необходимо открутить наконечник со свечи зажигания. Уменьшая до минимума количество оборотов холостого хода, вы сможете определить, в каком состоянии находится цилиндр: в рабочем или нерабочем. Но такая проверка, как правило, приводит к выходу из строя коммутатора, возможного пробоя бегунка или крышки трамблера. Для уменьшения отрицательного воздействия нестандартной проверки на двигатель, требуется снятый наконечник быстро надеть на любой болт, с подходящим размером диаметра, для того, чтобы снова появились щелчки искры. Соблюдайте элементарную безопасность при этой проверке: двигатель обязательно сначала глушиться, а потом снимается наконечник. Запускать двигатель, только после окончательной разработки наконечников.

Когда двигатель работает, то удар тока при вашем касании высоковольтных проводов невозможен, если снимать наконечник свечи при помощи пассатижей с изолированными ручками. Произведите заземление на корпус автомобиля металлических губок пассатижей при помощи куска провода. Касаясь высоковольтных проводов в новом автомобиле, удара током не происходит, если вы беретесь за наконечник. Но, если происходит удар тока, тогда необходимо менять наконечник, а лучше весь высоковольтный провод. Принудительное отключение одного из цилиндров дизельного двигателя производится при помощи рожкового ключа на семнадцать, ослабляется гайка, которая закрывала топливный провод высокого давления на форсунке. Цилиндр перестает работать, дизельное топливо разбрызгивается в разные стороны, к этому необходимо подготовится. В том случае, когда снижения оборотов не происходит, то такой цилиндр не работает должным образом.

Когда карбюраторный мотор трясет на холостом ходу, то медленно потянув за тросик газа, тем самым увеличивая обороты двигателя на холостом ходу до 3000 об/мин. Предварительно, обеспечения свободного доступа к карбюратору, надо снять воздушный фильтр. Не действующие вакуумные трубки глушатся. Для исключения неудобств от выхлопных газов, трубка, идущая от самого выпуска коллектора, должна быть закрыта обыкновенной пластмассовой ручкой отвертки. Реакции двигателя будут различны, рассмотрим их варианты.

Первое: обороты двигателя на уровне 1300 об/мин, может произойти возможное прекращение тряски двигателя. Причиной, когда трясет на холостом ходу, может стать, неудовлетворительная работа систем зажигания или питания топливом. Хотя вы наблюдаете, сама система зажигания работает и не вызывает никакого нарекания. Этот парадокс можно пояснить тем, что производя увеличение оборотов двигателя авто, в работу подключаются и другие системы карбюратора, ибо их несколько. Одновременный их выход из строя, просто, не возможен.

Просачивание воздуха через отверстие, при добавлении оборотов двигателя, не будет оказывать возможного пагубного влияния на работу системы. В этом случае, когда двигатель трясет, то это нерабочее состояние одного из цилиндров. И необходимо будет определить какого цилиндра.

Резюме о возможных дефектах в зажигании, тут можно сказать однозначно, что к появлению искры на холостых оборотах предъявляются высокие требования, чем при наличии оборотов свыше двух тысяч. И если такие неполадки в системе зажигания возникают, то когда двигатель работает на малых оборотах, то число сбоев в системе происходит большее количество. В конечном итоге мы получаем тряску двигателя.

Причиной появления тряски двигателя может быть неудовлетворительная работа самого карбюратора, конкретнее: системы питания. При поступлении чрезмерно обогащенной топливной смеси, либо наоборот – обеднение смеси. Если первая причина случается очень редко, то вторая, наоборот, возникает очень часто. Предпосылками для этой ситуации является – попадание лишнего воздуха в систему питания, а потом и в камеру сгорания. Но эта причина, в основном, возникает в новых двигателях.

Что касается подержанных двигателей, то здесь причин появляется гораздо больше. При рассмотрении двигателей на моделях авто японских производителей, то появление хлопков в карбюраторе, говорит о бедной топливной смеси. Появление хлопков в глушителе, объяснятся чрезмерным обогащением топливной смеси. Наличие высокого уровня топлива в карбюраторе, только лишнее подтверждение того, что выводы были сделаны правильно об излишнем обогащении смеси.

Повышением топливного уровня в карбюраторе может стать банальная причина такая, как деформация наконечника на игле, которая перекрывает в необходимые моменты подачу топлива. Появление отверстия в поплавке карбюратора тоже может являться причиной превышения топливного уровня. С такой поломкой сталкивались на японских моделях « Honda » и « M itsubishi». Регулирование топливного уровня в карбюраторе на японских моделях автомобилей производится точно так же, как на автомобилях российского производства. Но на авто марки «Honda» топливный уровень регулируется при помощи винта, специально установленного в углублении карбюратора и окрашенного в желтый цвет, чтобы русские автомобилисты долго не искали необходимый винт. Регулирование необходимо осуществлять медленным поворачиванием регулировочного винта, чтобы дать возможность произойти изменениям топливного уровня после очередного поворота винта. Причины появления обогащенной топливной смеси, приводят к появлению тряски двигателя на холостом ходу.

Если двигатель на Ваз 2106 работает с перебоями, вы это легко заметите. На холостом ходу мотор будет работать неровно, значительно повысится расход топлива. А на дороге будет очень заметно снижение мощности силового агрегата. Существуют следующие возможные причины неисправности:

сбитая регулировка карбюратора
сгоревшие свечи
аномальная работа цилиндра
потеря герметичности в системе подачи воздуха.

Следующее руководство поможет вам провести диагностику и устранить поломку.

Шаг первый

Запустите двигатель и дайте ему немного поработать на холостом ходу. Встаньте рядом с выхлопной трубой. Постарайтесь услышать, как звучит ее выхлоп. Он должен быть мягким и ровным, не менять тональность.

Если из трубы раздаются хлопки в определенном ритме, значит повреждена работа одного из цилиндров. Это может быть вызвано тем, что вышла из строя свеча, она перестала давать искру. Также возможен излишний подсос воздуха. Еще одной вероятной причиной является низкая компрессия в цилиндре.

Если хлопки из трубы раздаются через разные промежутки времени и отсутствует определенная ритмичность, значит проблема возникла из за сброса регулировки карбюратора или системы зажигания. Также возможен износ или загрязненность некоторых свечей. Сначала попробуйте заменить все свечи, а уже потом проверять карбюратор и зажигание.

Шаг второй

Если вы слышите регулярные хлопки, раздающиеся через равные промежутки времени, выключите мотор и посмотрите в капот. Обратите внимание, в каком состоянии находятся провода системы зажигания. Проверьте целостность изоляции проводов и наличие окисления на их наконечниках. Из за этого мотор вполне может работать неустойчиво.

Шаг третий

Если свечные провода в норме, нужно осмотреть крышку трамблера и ротор. Снимаем крышку с креплений. Производим ее осмотр как внутри, так и снаружи. Если на ней имеются трещины или нагары, значит пора производить замену.

Шаг четвертый

Уберите наконечники у свечных проводов и с помощью специального ключа выкрутите свечи. Важно помнить о том, что снимая наконечники, ни в коем случае нельзя тянуть за сами провода. Нужно браться рукой за сам наконечник, ослабить его крепление движениями в разные стороны, а затем тянуть.

Обратите внимание, как выглядят свечи. Для автомобиля Ваз 2106 зазор в свечах должен быть равен 0,6-0,7 миллиметра. Если свеча почернела и на ней есть влажность, она не пригодна для дальнейшей работы.

Шаг пятый

Если проблема по-прежнему не устранена, нужно установить свечи на место и присоединить свечные провода. Каждый цилиндр пронумерован цифрой от 1 до 4. Они работают в следующем порядке: первый – третий – четвертый – второй. Первый находится ближе к радиатору. Крышка трамблера имеет обозначения цифрами, которые указывают на номер цилиндра. Порядок размещение чисел – по часовой стрелке.

Шаг шестой

Для дальнейших действий нам понадобится еще одна свеча. Ее нужно зафиксировать на мотор. Главное, не присоединять свечу на горловину заливки масла. Нельзя также ее фиксировать на топливном шланге, топливном насосе, на карбюраторе и на щупе для измерения масла.

Желательно обеспечить хороший контакт корпуса со свечной резьбой. Соединяем свечной провод от первого цилиндра к дополнительной свече. Запускаем мотор. Если перебои остались прежними, заменяем свечу для первого цилиндра на новую и надеваем на нее провод. Таким образом проверяем и оставшиеся три свечи для выявления той, что пришла в негодность.

Если и после этого шага проблема по-прежнему сохранилась, придется ехать в автосервис, так как для дальнейших диагностических процедур потребуется специальное оборудование. На стенде нужно будет проверить работоспособность системы зажигания. Также придется замерить компрессию. Малейшее смещение компрессии, превышающее 0,1МПа говорит о том, что двигатель нуждается в ремонте.

Если во время диагностики выяснилось, что проблема в третьем цилиндре, не спешите разбирать двигатель. Сначала попробуйте проверить, не требует ли замены вакуумный усилитель тормозов. Также диагностируем шланг усилителя, полив его WD-40. Если в шланге имеется небольшой разрыв, нестабильно работавший мотор может на время восстановится. Таким движком можно гордиться, так как проблема вовсе не в нем, а в испорченном шланге.

Приветствую. Кажется этот ролик снимал на Xiaomi Mi5. Или на iPhone SE. Точно не помню.

ты покажы хули пиздеть

ШЕСТЕРНЮ МАСЛЯНОГО НАСОСА МІНЯЮТЬ НА НИВОВСЬКУ ТОДІ КОЛИ В ТЕБЕ З"ЇЛО ШЛІЦИ ТОДІ ВОНА ЩОСЬ ДАЄ.

НІЯКОГО ЗНОСУ ШЕСТЕРНІ В ТЕБЕ НЕМА, ЯКШО ТИ МІНЯЄШ ШЕСТЕРНЮ НІЯКІ МІТКИ ТОБІ НЕ ДОПОМОЖУТЬ, ПОТРІБНО ВИСТАВЛЯТИ ЗАПАЛЮВАННЯ. ПО ДРУГЕ ЗАКИНЬ ОТОЙ КАРБЮРАТОР ЩО В ТЕБЕ СТОЇТЬ "ОЗОН" А ПОСТАВ "ВЕБЕР" НА КОПІЙКУ І В ТЕБЕ БУДУТЬ ТАКІ ОБЕРТИ ЩО ТИ ЗМОЖЕШ НА ОКО ЇХ ПОРАХУВАТИ. ДВИГУН БУДЕ ПРАЦЮВАТИ ЯК СЕКУНДОМІР. ЗА 50 РОКІВ Я ВПЕРШЕ ЧУЮ ЩО ВІД ШЕСТЕРНІ ДВИГУН НЕ СТАБІЛЬНО ПРАЦЮЄ. І МЕНЕ ЦІКАВИТЬ ЯКОГО ХРЕНА ВИ ЛІЗЕТЕ СЮДИ НА ЮТУБ НЕ ВМІЮЧИ НІХРЕНА РОБИТИ ТІЛЬКИ ЗАСИРАЄТЕ САЙТ ТА НЕМОЖЛИВО ВІДШУКАТИ ЩОСЬ КОРИСНЕ.

Был такой случай приехала 2106 . По городу машина еле едет. Двиг весь трусит на холостых нормально работает , сломал всю голову пока нашел . Оказалось приклинивал вал трамблера .пролил вд потом смазал маслом все стало ок. Если бы не вытянул трамблер наверное долго бы мудохался.

Спасибо, полезно. Но помимо этой причины ещё 10 или 12 дают такой же эффект. Это и свеча (или несколько) проблемных, и провода ВВ, и гуляющий подшипник, и клапана и подсос лишнего воздуха и криворукая регулировка х.хода . и другое . Поэтому Ураааа кричать Рано .

А трамблёр вкинуть так чтоб вакуум не упирался в свечу 1цилиндра не судьба?

Там причин миллион а грибка это ендура люфт в вале трамблёра, люфт в контактной группе, подсос воздуха, не правильно установка зажигания да ещё много чего оценка Кол

А люфт подшипника в трамблёре ?

А я и никогда не ставлю копеечный она быстро прокручивается, особенно если масло густое

Чтобы не трясло движок надо поменять МАШИНУ .

Занимался профессионально моторами классики в свое время, вопрос о шестерни привода трамблера кажется полной ерундой, шестерня либо цепляет шлицами либо стераится и тогда беда.

Да ты внатуре не колхоз, а деревня. Мне такая тягомотина никуда не упирается. Пока шлицы не сточит на трамблере или на масленном насосе. Холостой ход нормальный.

Отрегулировать зажигание легко .прогреваешь машину остовляешьна холостом ходу берешь ключь на 13 откручиваешь гайку приотпускаешь чтобы можно было крутить .поворачиваешь весь трамблер при работаещем двигателе против часовой стрелки это на рание зажигание и пока обороты двигателя не перестанут набираться а потом понемногу обратно по часовой стрелке на поздние зажигание и двигаешь пока не начнет обороты хотьна немного уменьшаться вот в этой точки и затягиваешьгайку ключем 13 это самый простой способ поймать правельно зажигание .если сбилось зажигание в класике все метки выстовляются на 4том целиндре это метка на распредале и метка на шкиве коленвала и провода выстовляются по часовой с четвертого цилиндра такт идет по очереди 1-3-4-2 значит бегунок выстовляешь на разрыв контактов инапровляешь его накрышке трамблере начетвертый и от него начинаешь дальше встовлять провода по часовой стрелке первы получается 4- тый следующий 2- ой цилиндр провод вставляешь потом 3- й бронипровод и последний 1- й цилиндр .если вы будите выстовлять только по шкиву коленвалу то вы мжите ошибиться в тактах потомучто на коленвале метка шкива прворачивает дважды и можетбыть такт и на первом цилиндре а не начетвертом .если нехотите снимать крышку распредвала чтобы убедиться где метка находиться на распредвале .то можно просто выкрутить свечю 4- того цилиндра и проворачивать вал пока напримерпальцем можно заткнуть поканеначнет его выталкивать иподводишьметку шкива на валу это и будет вмт в 4 того цилиндра .