Дымит двигатель ниссан мурано

Обновлено: 16.05.2024

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

Залегли маслосъемные кольца.
Задубели колпачки.
Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

Прогреть мотор до рабочей температуры.
Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Дизель может дымить черным дымом в результате неполного сгорания топлива. Причиной такого цвета выхлопа являются углеводороды, которые не сгорели в цилиндре. Указанные элементы в таком случае превращаются в сажу. Эффективность сгорания смеси зависит от точного соотношения количества кислорода и топлива. Нехватка кислорода или переизбыток солярки одинаково приводят к черному дизельному выхлопу.

Черный дым от дизеля отчетливо заметен днем, так как содержит обильное количество частиц сажи. Дым грязный и«тяжелый». Именно сажа является прямым указанием на то, что дизтопливо в цилиндре сгорает не полностью. Дизель в этом случае дымит густым черным дымом, отмечен повышенный расход дизтоплива. Имеются проблемы с запуском мотора «на холодную», дизель не заводится на «горячую» . Работа агрегата крайне неустойчива на всех режимах, сильно повышается токсичность выхлопных газов, пропадает мощность по причине больших отклонений в составе рабочей топливно-воздушной смеси от оптимальных параметров.

Одной из наиболее безобидных причин черного дыма является низкое качество дизтоплива (цетановое число горючего) в топливном баке . Цвет выхлопа постепенно нормализуется после немедленного перехода на лучшую солярку.

Дизель на плохом горючем обычно дымит серо-черным выхлопом. Также причиной появления небольшого количества сажи в выхлопе является засорение выпускной системы двигателя. В других случаях наличие черного дыма из выхлопной трубы дизеля указывает на то, что:

- имеются проблемы в системе подачи топлива или воздуха дизельного двигателя

- нарушены условия оптимального сгорания смеси (часто по причине износа ЦПГ )

- возможны неисправности механизма газораспределения ;

К появлению черного выхлопа дизеля часто приводит забитый воздушный фильтр или затрудненный вход воздуха во впускной воздушный тракт, неточности в регулировке зазоров клапанов или сбои в установке фаз газораспределения . Распространенной причиной выступает износ двигателя и низкая компрессия в цилиндрах . Выхлоп дизеля черного цвета также появляется при неисправностях системы корректировки давления наддува, нарушениях в работе ТНВД или форсунок (низкое давление топливного впрыска, изменение формы факела распыла дизтоплива, установлены неподходящие дизельные форсунки).

В списке главных причин того, что дизтопливо сгорает не полностью, выступает падение компрессии в цилиндрах. При низкой компрессии дизельный мотор имеет хорошо различимый черный выхлоп. В дизеле создаваемое давление в конце такта сжатия играет ключевую роль. От температуры сжимаемого воздуха в момент топливного впрыска зависит эффективность самовоспламенения топливно-воздушной смеси. При низкой компрессии температуры для полноценного сгорания будет недостаточно, а проблема наиболее сильно проявляется при отрицательных температурах за бортом. Дизельный двигатель с низкой компрессией зимой часто не заводится.

Дизель также имеет черный дым выхлопа в результате неисправностей ТНВД, негерметичности дизельных форсунок или слишком большого опережения угла впрыска. При большом опережении (ранняя подача горючего) может проявиться сильная детонация, повышенный шум при работе мотора на разных режимах. В списке поломок топливной аппаратуры отмечают износ форсунок и нарушение формы факела распыла, выход из строя регулятора оборотов в топливном насосе высокого давления. Продолжительная езда на топливе низкого качества быстро выводит ТНВД из строя, так как низкосортная солярка не обеспечивает должной смазки насоса.

Черный выхлоп дизеля может также появиться в результате проблем с турбокомпрессором , который не развивает необходимого наддува для эффективного сгорания смеси. Отсутствие герметичности впускного тракта часто приводит к тому, что из выхлопной трубы дизельного мотора идет черный дым. Такой дым в этом случае можно увидеть в момент перегазовки. На турбодизеле подача топлива при перегазовке увеличивается, но давление наддува происходит с задержкой в результате инерционного вращения турбины. По этой причине в цилиндре имеет место нехватка воздуха для полноценного сгорания топливно-воздушной смеси, в результате чего дизельный двигатель сильно дымит.

Продолжительная езда с ранним углом впрыска или неисправными дизельными форсунками может привести к прогару форкамер или разрушению перемычек. Также вероятно обгорание и разрушение поршней.

Образование сажи и последствия

Когда черный дым выхлопа дизеля появляется в результате сбоев в работе топливного насоса высокого давления, дизельных форсунок, а также при отсутствии оптимального угла опережения впрыска проявляется усиленное образование сажи. От избыточного ее количества страдает сажевый фильтр дизеля. Сажа также проникает в моторное масло и быстро загрязняет мотор. Происходит нарушение теплового обмена, поршневые кольца быстро закоксовываются, забиваются фильтры.

Закупорка масляных каналов ДВС приводит к снижению давления в системе смазки и повышенному износу деталей двигателя. Нарушенный тепловой режим может стать причиной прогара как поршней (ЦПГ), так и клапанов ( ГРМ ). Избытки несгоревшего топлива через такие прогары попадают в моторное масло. Горючее в масле немедленно снижает его вязкость, смазка становится неэффективной, противоизносные свойства присадок в моторном масле теряются.

Диагностируется проблема методом анализа состояния моторного масла. Достаточно вынуть щуп и посмотреть на его вязкость. Если масло в дизеле сильно жидкое и даже в мороз обильно капает со щупа, а также имеет устойчивый запах солярки, тогда необходимо немедленно устранять неисправность. Повышение уровня масла также прямо свидетельствует о попадании топлива в картер двигателя.

Под удар попадают детали цилиндро-поршневой группы. Первыми страдают стенки цилиндров, так как солярка вымывает масло, в результате чего на зеркале цилиндра появляются задиры. Износ остальных деталей двигателя также сильно увеличивается. Эксплуатировать дизель с указанной неисправностью проблемно, а дальнейшая езда быстро выведет ДВС из строя окончательно, потребуется капитальный ремонт дизельного двигателя.

Продвинутый Теановод

" Дымит" и "Парит" - разные вещи. Если сизый (сизоватый) дым стелется по земле шлейфом - в выхлопе масло.

Sergey888 Просмотр профиля Реклама партнёров petrash2009 Просмотр профиля petrash2009 Просмотр профиля Sergey888 Просмотр профиля Abutalib Просмотр профиля tvent Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Реклама партнёров Опоздал Я, Имя з. Просмотр профиля hanapi Просмотр профиля

Всем привет. Хочу поделиться своей историей, дать пару советов и задать один вопрос.

Автомобиль: nissan teana j32, 2008, 2.5, пробег 100000 км. масло заливал оригинальное ниссановское, менял не всегда в срок (в последний раз проехал на нем 15000, но это стечение обстоятельств, обычно не больше 10000)

Вобщем, однажды утром у меня началось то же самое, что у большинства участников данного топика - при заводке стало кидать густые клубы сизого дыма из глушителей. Сначала это было после долгой стоянки, потом все чаще и чаще, в итоге дошло то постоянного дымления, даже в процессе езды. Что я сделал? Конечно же, перво-наперво залез в инет и стал читать советы бывалых. Как и советовалось, поменял клапан вентиляции картерных газов. -1200 рублей - эффекта ноль.Тут уже я забеспокоился, и начал бегать по мотористам - все как один утверждали, что проблема в маслосъемных колпачках или кольцах, а точно покажет только вскрытие, которое стоит от 40 до 60 рублей (V6, которые надо снимать с авто, чтобы добраться до потрошков). Тут уже меня чуть инфаркт не хватил, ибо

100К на ремонт авто даже для моего бюджета это удар ниже пояса. Стал пробовать разные танцы с бубном, типа раскоксовки двигателя. Хотел сделать промывку двигла спец жидкостями, но отговорил знакомый мастер.

Вобщем, не достигнув никакого результата с мастерами, стал вникать в это дело сам. В итоге, выяснил, что причиной расхода масла (который к тому времени достиг 3 литров на 1000 км) если не полностью, то частично было попадание масла во впускной коллектор через клапан ЕГР. Меня это малость удивило, т.к. клапан был только недавно заменен на абсолютно новый, который (как и старый) по всем признакам был рабочим. Возникло предположение, что расход масла из-за высокого разряжения во впускном коллекторе, из-за которого происходит засасывание масла через клапан из картера. Я поделился своими мыслями с очередным мотористом, который очень убедительно разуверил меня в этой теории. Его приговор был окончательный и обжалованию не подлежал - колпачки приехали, кольца, скорее всего, тоже закоксованы, отсюда и такой большой расход масла, а во впускном коллекторе масло из-за высокого давления в картере, которые выдавливает масло через клапан. Приговор, мягко говоря, сейчас кажется не таким убедительным, но на тот момент, почему то, я поверил. Наверное, просто устал ездить по мастерам и ковыряться с двигателем.

И тут я смирился, и отдал свою многострадальную на растерзание мастерам.

Прошел месяц (комплект ремней 2 недели ехал), и прозвучал долгожданный звонок от мастера. Приезжаю к мастеру - машина стоит заведенная, не дымит, работает тихо и ровно. Ну, думаю, наконец то, вот оно завершение моей 3-х месячной эпопеи с двиглом. Расплачиваюсь с мастером и еду домой.

В тот же вечер, после нескольких часов стоянки, завожу машину и испытываю тихий ужас - из глушаков валит дым, не хуже чем прежде. Набираю судорожно мастеру, и начинаю напряженно объяснять ему ситуацию. Он спокойно отвечает, что это нормально, что в первое время может чуть-чуть дымить, не стоит беспокоиться. Ну че делать, жду неделю. Но дыма не то чтобы меньше не стало, скорее наоборот - аппетит возрос многократно, и мы уже кушали литр на 200 км. Очередной созвон с мастером, договариваемся, что я поменяю клапан ЕГР (т.к. по его словам других вариантов нет), и еду после этого к нему.

Меняю клапан на старый, и тут меня че то черт дернул не одевать патрубок со впускного коллектора на клапан ЕГР, а заглушить его (отверстие во впускном коллекторе) чопиком на денек - проверить свою теорию о высоком разряжении во впускном коллекторе. Завожу - валит дым. Ну я то знаю, что во впускном коллекторе куча масла, и по началу будет его жечь. Жду минут 5 - дыма становиться меньше, а вскоре и вовсе не дымит. Погазовал хорошенько - дыма нет. Сел, покатался немного - не дымит. Завожу с утра - ноль дыма, запаха нет, все идеально. Поездил пару дней - расхода масла нет, дыма тоже.

Так и езжу пока с чопиком, т.к. ни диагностика, ни мастера местные не могут внятно и аргументированно объяснить в чем причина.

Вот и вся моя история.

Советы: 1. не заливайте ниссановское "оригинальное" масло; 2. не сдавайтесь - это поможет сэкономить

А теперь, внимание, вопрос на миллион.
Из-за чего во впускном коллекторе теаны может возникать высокое разряжение? либо, если такое разряжение норма - почему сосет масло через работающий клапан?

Появившийся из выхлопной трубы автомобиля черный дым из, говорит о том, что переобогащена топливовоздушная смесь. Работа двигателя на такой смеси увеличивает износ и задиры деталей и узлов цилиндропоршневой группы. Это объясняется тем, что избыточное дизтопливо смывает со стенок цилиндров масло, тем самым, ухудшая смазку. Кроме этого, дизтопливо попадает и в масло, разжижая его, и ухудшает в других деталях двигателя условия смазки. Часто показатель разжижения становится настолько большим, что уровень смеси топлива с маслом в картере повышается, и появляется характерный запах.

Это свидетельствует о неисправностях в системах питания, зажигания и управления впрыском.

Черный дым представляет собой продукты неполного сгорания дизтоплива (частички сажи) и хорошо виден на светлом фоне. Сопровождается следующими неполадками:

большой расход дизтоплива;
плохой запуск;
неустойчивая работа двигателя;
высокая токсичность выхлопных газов;
потеря мощности.

Причины выделения черного дыма у дизельных автомобилей:

загрязнен воздушный фильтр. Необходимо его заменить.
неисправность форсунок – в основном связано с некачественным топливом. Черный дым появляется в этом случае при резком нажатии на газ или при движении с нагрузкой. Неисправность форсунки сопровождается еще и неравномерной работой дизельного двигателя. Его начинает трясти (очень ощутимо на малых оборотах). В таких случаях ремонт требуется неисправной форсунке;
неправильно установлен момент впрыска. При раннем угле впрыска происходит значительная задержка самовоспламенения, растет давление в цилиндре, что приводит к жесткой работе диздвигателя, и, кроме того, образуется много сажи. Если установка угла ТНВД правильное и дизтопливо качественное, то ТНВД подлежит ремонту вместе с форсунками;
неисправности турбокомпрессора. В результате турбокомпрессор не развивает необходимого давления надува, либо пропускает много масла во впускной тракт из-за того, что изношены лабиринтные уплотнители вала турбины;
неправильные условия для сгорания топливовоздушной смеси: низкая или повышенная компрессия либо недостаток воздуха.

Качественная диагностика позволит оперативно выявить неисправность и ликвидировать ее. Профессиональные мастера нашей компании осуществляют диагностику дизельных двигателей грузовых машин с помощью современных методов, благодаря которым можно точно определить причину неисправности.

Эксплуатация авто, с выделяющимся черным дымом, не приводит к повреждению мотора или его деталей. А вот долгая езда с ранним углом впрыска либо с неисправными форсунками приведет к прогару форкамер, разрушению перемычек и обгоранию поршней, что в дальнейшем повлечет для любых автомобилей серьезный ремонт дизельных двигателей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ35DE и одной из его "болезней" - падением давления на клапанах VVT-i.

Симптомы данной неисправности следующие: появляются перебои в работе мотора, наблюдается общее падение динамики, появляются ошибки P0011 и P0021.

Проблема в основном характерна для модификации двигателя VQ35DE второго поколения.

Наиболее популярные автомобили, агрегатирующиеся данной модификацией этого мотора: Nissan Murano Z51, Z52, Teana J32, L33, Pathinder R52, Maxima A35, A36, Elgrand E52, Infiniti QX60/JX35.

Рассмотрим причину вышеуказанной неисправности: на передней крышке двигателя установлены две картонные прокладки масляных каналов, которые со временем выдавливает давлением, в результате чего масло уходит через крышку, падает давление на самих клапанах и, как следствие, электронный блок управления двигателем фиксирует их (клапанов) неисправность.
Отдельно от крышки данные прокладки официально не поставляются, нам их изготовили на заказ.

Проблема характерна и для V-образных моторов серии HR, для нее Ниссан поставляет эти прокладки, причем позже они были заменены на металлические.

Итак, Murano Z51 2008 года выпуска с пробегом чуть более 50000 км.

При проведении планового технического обслуживания диагностика выявила ошибки P0011 и P0021, которые сбрасывались, но при пробной поездке опять появлялись.
Кроме того, в работе двигателя ощущались провалы.

Снимаем мотор, откручиваем навесное и крышку ГРМ.

Видим, насколько выдавило эти прокладки, естественно, система изменения фаз газораспределения не будет работать корректно.

Меняем прокладки масляных каналов и собираем мотор.

Цепи еще не растянуты, остаточный ресурс достаточно высок, поэтому нет смысла их менять.

Причина найдена, но не до конца. После внедрения в шланг, что отходит от клапана PCV на впускной коллектор, прозрачный фильтр тонкой очистки, оказалось, что масло гонит в коллектор со скоростью, примерно 50 гр на 10 мин работы мотора. После глушения шланга на коллекторе, масло осталось на месте (пройдено почти 700 км), ну и дыма нет совсем, даже парения нет такого с трубы, как раньше было. Но заметил нЕсколько нестабильную работу дрыгателя, еле заметную, или может это уже от излишней мнительности. Осталось выявить что неисправно: клапан PCV или маслоотделитель. Продолжение следует!

Nissan Murano 2007, engine Gasoline 3.5 liter., 234 h. p., AWD drive, CVT — vehicle breakdown

Comments 32

а почему низя ездить с заглушеным шлангом?

Тоесть жор масла и дым было из за клапана pcv? И можно было не капиталить двиг ?

После капиталки машинка стала лучше ехать или особо изменений не было?

Добрый день ! Удалось заменить клапан ? Как расход масла не изменился ?

Теперь нет расхода масла как я понимаю?

Нет. Но планирую не оставлять шланг заглушенным. Пока руки не доходят до СТО

А можно попросить сделать фото как это на машине выглядит?

…шланг 11826+А соответственно заглушен, клапан остался без шланга-шланг с этого конца заглушен, а другой конец — на коллекторе впускном

Ребята, немного ошибся в номерах шланга. Фильтр был внедрен в шланг 11826+А, а не в 11823. В шланге 11826 со стороны дросселя был вакуум, туда масло уже не пойдет.

Ну что ? Как результаты ?

Как поставишь отпишись интересная темка.

спасибо, теперь понятнее…я правильно Вас понял, что масла там быть не должно? Если же есть, то под замену/чистку клапан PCV (он вроде недорогой) или маслоотделитель (он находится в клапанной крышке? номер на схеме можете так же подсказать?).

думаю, не должно там быть масла, иначе, проще заливать масло в бак, а не в двигатель, как на ИЖах ))) по схеме № 118108J102 NISSAN Клапан (еще не ставил, как поставлю, отпишу результаты). Маслоотделитель (если он там есть, а он должен быть) является частью корпуса крышки (скорее всего задней, куда и ставится клапан), и находится внутри, на сколько я понимаю. У меня не было отдельного маслоотделителя в крышке, если до меня хозяин чего не намудрил.

спасибо за пояснение! надо самому покапаться…

Но есть вопрос: а с чего вы решили, что масло не должно попадать через шланг 11823 под соседнюю крышку? Вероятно, у них разное устройство маслоотделителя может иметь место. Правильней будет отслеживать наличие или отсутствие масла уже непосредственно перед дросселем. В шланге 11826.

Привет всем , недавно менял все жидкости в сервисе, и прошло дня два заметил что при запуске появился дым (бело-голубой) и зараз так долго не рассеивается, на стоянке аж стыдно иногда становится что такая машина, а дымит как ЗАЗ. подскажите что может быть ?

Автор: Олег
Любитель
Откуда: Омск
Сообщений: 31
Уважение: 0
Пол: Мужской
Последний визит:
01.07.2010 11:48:06

подобная история. иногда заводишь и секудн 5 дым. потом все норм. (((

killtmam
Дымит из выхлопной трубы или из под капота?

Автор: killtmam
Водитель
Откуда: Хабаровск
Сообщений: 28
Уважение: +1
Пол: Мужской
Последний визит:
14.06.2011 06:53:24

из выхлопных труб

Автор: AlexZanderKHV
Хабаровчанин
Сообщений: 1283
Уважение: +72
Пол: Мужской
ICQ: 199353020
Последний визит:
06.05.2013 05:46:10

может вода. у теан в глушаке вода скапливается, а может и масло такое, раз менял недавно.

Автор: killtmam
Водитель
Откуда: Хабаровск
Сообщений: 28
Уважение: +1
Пол: Мужской
Последний визит:
14.06.2011 06:53:24

может вода. у теан в глушаке вода скапливается, а может и масло такое, раз менял недавно.

я почемуто тоже на масло подумал, может его много налили ?

Автор: STORM
Watcher
Откуда: Ставрополь
Сообщений: 10974
Уважение: +338
Пол: Мужской
Car: Nissan Teana
Trim Level: 230JMS
Последний визит:
22.06.2021 13:10:23

killtmam
Всегда имею привычку проверять за "мастерами".
Так что проверь уровень масла на всякий.
Но прежде всего просто смени заправку - ИМХО в этом причина.

Автор: raskolnikoff
V.I.P.
Откуда: Санкт-Петербург
Сообщений: 527
Уважение: +19
Пол: Мужской
Последний визит:
22.08.2017 10:00:15

проверь уровень антифриза и масла в двиге

Автор: killtmam
Водитель
Откуда: Хабаровск
Сообщений: 28
Уважение: +1
Пол: Мужской
Последний визит:
14.06.2011 06:53:24

Но прежде всего просто смени заправку - ИМХО в этом причина

поменял заправку, но дым из выхлотных труб так и продолжается, причем както странно. Утром прихожу в гараж завожу на холодную дыма практически не видно, чу-чуть совсем, приехал на роботу на стоянке простояла часа два , опять пошел заводить , как дым повалил , да столько много и так долго.

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – почему двигатель дымит черным дымом? В статье рассмотрены основные причины появления черного дыма у карбюраторных, инжекторных и дизельных двигателей, а также приведена методика поиска неисправностей.

Причины появления черного дыма.

Точно та же ситуация с двигателем внутреннего сгорания. У него есть оптимальная топливовоздушная смесь. Если в смеси больше топлива, чем необходимо, часть его неизбежно не сгорит до конца и вылетит из выхлопной трубы в виде черного дыма. Мало того что двигатель будет дымить – сажа забьет катализатор и загрязнит свечи! В любом случае черный дым из выхлопной трубы это плохо и его причина всегда – богатая топливовоздушная смесь.

В статье мы рассматриваем причины, по которым дымят прогретые моторы. Про черный дым на холодную у нас на сайте есть отдельная статья.

Причины, почему дымит черным карбюраторный двигатель?

Главная проблема у автомобилей оборудованных карбюраторной системой питания – невозможность приготовления карбюратором оптимальной горючей смеси в переходных режимах и при больших нагрузках, но за счет простоты конструкции починить их можно на коленке.

Для тех, кто не в курсе, небольшое видео про то, как работает карбюратор:

Карбюратор готовит топливную смесь для двигателя.

Оптимальная топливная смесь – 1 литр топлива на 15 литров воздуха. В зависимости от условий работы двигателя применяется богатая, обогащенная, нормальная и обедненная смеси. Например:

Обедненная и оптимальная смеси сгорают практически без дыма! Обогащенная смесь сгорает с видимым черным дымом, богатая смесь дымит вот так:

Очевидно, что при обогащении смеси неисправен карбюратор или катастрофически забит воздушный фильтр.

Немного теории про устройство карбюратора:

Современный карбюратор представляет из себя довольно сложное механическое устройство в котором объединены несколько систем:

Система холостого хода – готовит богатую смесь при малом разрежении за дроссельной заслонкой. Работу этой системы обеспечивают 2 жиклера – воздушный и топливный, по сути, система холостого хода представляет собой отдельный простейший карбюратор.

Переходная система – обеспечивает работу двигателя при переходе от режима холостого хода в режим частичной нагрузки, до того как начнет работать главная дозирующая система.

Главная дозирующая система – обеспечивает приготовление смеси во всех режимах работы двигателя, кроме холостого хода и переходного режима. Так же к главной дозирующей системе относится ускорительный насос.

Как выяснить какая из систем карбюратора сбоит?

Если черный дым наблюдается и на холостом ходу и на оборотах вероятнее всего забит воздушный фильтр или уровень топлива в поплавковой камере выше рекомендуемого.
Если Черный дым наблюдается только на холостом ходу, либо забит воздушный жиклер, либо сбиты регулировки.
Если черный дым наблюдается в движении на средних оборотах необходимо проверять главный воздушный и топливный жиклеры
Если черный дым наблюдается при полностью открытой дроссельной заслонки неисправны системы экономайзера.

Любая неисправность карбюратора (кроме подымливания на холостом ходу) требует его разборки и профилактики.

Договорились – проверяем воздушный фильтр, и если он в порядке ремонтируем карбюратор.

Причины, почему дымит черным инжекторный двигатель?

Главный наш помощник в диагностике инжекторного двигателя лампа на приборной панели «check engine». Если данная лампа на приборной доске светиться и наблюдается черный дым из выхлопной трубы то вам прямой путь на диагностику. После диагностики вы узнаете отказавшие датчики и быстро восстановите двигатель.

Все резко усложняется, когда лампа диагностики не показывает неисправность, а двигатель дымит как паровоз. В этом случае отказала механическая часть, и компьютерная диагностика ничего не даст, придется работать руками.

Как инжектор дозирует топливо?

Важной частью инжектора является топливная рампа с форсунками. В рампе поддерживается постоянное давление бензина (для большинства автомобилей 3.0 бар). Форсунки открываются? электрическим импульсом, на рассчитанное время и за счет этого впрыскивается точная порция бензина.

Расчет времени открытия форсунок и времени воспламенения смеси выполняет блок управления двигателем, на основании данных с датчиков….

В случае если лампа диагностики не горит, а инжекторный двигатель дымит черным, диагностика начинается с проверки давления топлива в топливной рампе. Делается это следующим образом:

Если давление топлива в рампе отличается от установленного заводом изготовителем, необходимо заменить регулятор давления топлива.

В случае если давление топлива нормальное снимают рампу и проверяют герметичность форсунок. Дело в том, что с износом, или при засорении, они не полностью перекрывают подачу топлива и бензин льется в двигатель даже при закрытых форсунках. Как итог смесь обогащается и двигатель дымит.

Договорились:

если горит лампа «проверьте двигатель» – едем на диагностику
если лампа не горит, проверяем давление топлива и исправность форсунок

Причины, почему черным дымит дизель?

Дизельные двигатели бывают с механическим ТНВД и с электронным управлением т.н. системы впрыска топлива (comon rail). Сразу оговорюсь – я не рассматриваю старые двигатели без турбины, так как это атавизм и они уже крайне редки.

Самая распространенная причина почему дымит дизель – качественная солярка, лечиться заменой её на нормальную!

Если дымит двигатель с механическим ТНВД.

В этом случае диагностика начинается с форсунок и распылителей. Проверяется это на стенде. При отказе форсунки или распылителя топливо не будет сгорать полностью.

Далее следует проверить турбину, а именно наличие масла во впускном трубопроводе. (за этим вообще надо следить очень строго, то в один прекрасный день можно словить разнос дизеля).

Если на этом этапе мы не выявили неисправность необходимо промерять компрессию. При снижении компрессии ниже 18 большинство дизелей начинает дымить и перестает развивать полную мощность.

Если форсунки и турбина исправны наше подозрение падает на ТНВД. Общих инструкций по его ремонту я не дам, это делается в соответствии с документацией производителя.

Если дымящий дизель оборудован системой впрыска common rail.

Если не горит лампа диагностики, а двигатель дымит чаще всего проблема в подсосе воздуха.

Диагностика начинается с установки прозрачного топливного фильтра в разрыв «обратки». Если после прокачки системы в нем наблюдаются пузыри – ищите подсос воздуха.

Если горит лампа диагностики, то необходимо ехать к диагностисту и узнавать причину.

Зачастую дизеля дымят из-за забитых сажевых фильтров, неверного давления в раме, износа форсунок – но все эти неисправности покажет только диагностика. Единственную неисправность которую не покажет диагностика я привел выше.

Вот вам напоследок небольшое видео про разнос дизеля:

На этом у меня сегодня все. Если у вас есть комментарии или вопросы по статье, оставляйте их в форме ниже.

Покупая новую машину, люди, конечно же редко обращают внимание на цвет выхлопных газов. И совсем не думают о том, что появление таких газов свидетельствуют о серьезных поломках автомобиля. Но все равно рано или поздно, вы пусть даже не сами, но обратите на это внимание. Если вы будете знать причины странного дыма, это поможет вам при покупке подержанного автомобиля.

Причины синего дыма из выхлопной трубы

Запомните, неестественный окрас дыма – это всегда причина внутренних поломок. Присмотритесь внимательно к цвету дыма. Если дым более белого цвета – это показатель на проблемы с охлаждающей жидкостью в цилиндрах. Если же цвет более склонен к черному – это свидетельствует о перенасыщенной смеси. Ну а синий цвет – это чаще всего это признак сгоревшего масла в ДВС, что говорит нам про проблемы в двигателе. Именно из-за этого его часто называют «масляный».

Так же стоить отметь, что окрас дыма может принимать разные оттенки в зависимости от:

количества оборотов
состава и качества двигательного масла
уровня прогрева мотора
условий влажности воздуха и внешней освещенности

Понятное дело что «масляный» выхлоп непременно повышает расходы моторного масла.

Мотор дымит белым дымом

Белый дым в режиме прогрева зачастую является обычным паром, который конденсируется в выхлопной системе. Пар будет виден до того момента, пока выхлоп не нагреется. Также на конце трубы можно видеть капли воды. Если наружная температура низкая, тогда пар будет виден даже после прогрева мотора и его выхода на рабочую температуру. На густоту такого дыма дополнительное влияние оказывает влажность воздуха. Если влажность высокая, то и дыма будет больше.

Появление густого облака белого дыма в теплое время года после прогрева ДВС зачастую указывает на то, что в цилиндры попадает ОЖ. Частой причиной внезапного дымления белым паром является предшествующий перегрев двигателя. Вода является компонентом, который присутствует в составе охлаждающей жидкости. Получается, часть воды не успевает испариться в камере сгорания. Попадание ОЖ может происходить в результате разрушения прокладки ГБЦ или трещин в местах прохода каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость.

Степень поломки

Специалисты, проработавшие в этой сфере много лет, могут легко определить степень поломки. Допустим: если синий дым появляется при запуске, когда начинается разогрев мотора, и после прогревания постепенно исчезает, то сильно опасаться в принципе нечего. Просто при нагреве уменьшаются зазоры, а детали расширяются, и утечка масла прекращается.

В другом случае, когда после того, как силовой аппарат прогрелся, а дымление не исчезло, и наоборот даже повысилось, то это показатель того, что элементы ДВС устарели. А причина вот в чем: для надежной герметизации зазоров не хватает расширения, и таким образом горячее масло с легкостью попадает в цилиндры.

Понятное дело, что нестандартный синий цвет дыма из глушителя – показатель высокого расхода масла. Поэтому, для определения поломки на ранних стадиях, можно вымерять контроль масла с помощью щупа. Когда увидите, что расход смазочных материалов повысился – это повод для беспокойства. Кроме этого, современные машины с помощью нейтрализатора (который очищает газы) не всегда дают понять о неправильном окрасе выхлопов, даже при увеличенном расходе масла.

Так же не стоит забывать, что при износе элементов УПГ повышается давление картерных газов. А бывают случаи, когда масло своим количеством уплотняет зазоры, и компрессор может показывать норму.

Масло из воздуха

При такте всасывания воздух (или топливно-воздушная смесь в карбюраторных двигателях) предварительно проходит через воздушный фильтр. Нередко водитель не обращает внимания на состояние системы вентиляции картера, из-за чего каналы забиваются маслянистыми отложениями, и повысившееся давление картерных газов забрасывает моторное масло в корпус воздушного фильтра.

У нерадивого водителя фильтрующий элемент часто не способен задержать жидкую смазку, и она с воздухом попадает в цилиндры.

У двигателей с турбонаддувом ротор смазывается жидким маслом при помощи специального маслонасоса. Вследствие износа увеличиваются зазоры в подшипниках, через которые масло начинает гнать в холодную (воздушную) полость турбины. Здесь оно распыляется крыльчаткой и смешивается с нагнетаемым воздухом, после чего поступает в камеру сгорания.

Еще редкий случай, имеющий место только на авто с коробкой-автоматом, оснащенной вакуумным датчиком нагрузки. Последний с помощью шланга подключается к впускному коллектору. Иногда бывает, что диафрагма датчика рвется, и разрежение в коллекторе сосет масло из коробки. Мало того, что коробка лишается одной из управляющих систем, теряет масло, так она еще является виновником дымления двигателя.

Это интересно: На каком пробеге менять ремень грм на Ниссан Кашкай

Причины появления

И так, мы выяснили, что причины синего дыма кроются в сгорании масла в ДВС. Опытные водители понимают, что масло может попасть в камеру сгорания двумя путями:

Через зазор, который находится между стержнями клапанов и направляющими втулками.
Через поршневые кольца.

Здесь уже можно выяснить несколько причин, по которым сильно расходуется масло и идет синий дым:

Негерметичный клапан
Повреждение поршневых колец
Образование задир на поверхности цилиндра
Износ маслосъемного колпачка
Измена формы цилиндра

Несколько из этих проблем мы рассмотрим поподробнее.

Интернет учит многому… Даже деньгам…

Итак, расскажу вам о причинах почему дымит машина. Но сначала расскажу, то что было в моём случае, а позже вообще о общих возможных проблемах, в интернете стандартных статей полно! Моя машина, калина 1.4 16 клапанная, дымила синим дымом и когда только заводилась и резко даёшь газу. Через некоторое время (пару минут) дым проходил. И бывало иногда на светофоре дымила когда газовал резко.

Проблема синего дыма — это когда масло попадает в топливо и сгорает — так и получается синий дым.

В моём случае ситуация была довольно страшная… Делали голову двигателя, масло съёмные колпачки менялись, выпускные клапана, поршневая и колечки. Всё это вышло довольно таки дорого… Кому интересны цены: колечки с поршневой на калину 1.4 особенные, не убиваемые и немецкие вроде и их очень тяжело достать… Мне достали за 7000р. Ремонт головы 5000р. Ну и плюс по мелочи… Это обошлось мне так, т.к. автосервис моей родни. После этого, моя машинка дымить совсем перестала и сейчас летает, ну или почти… Ещё не всё на ней сделал…

А теперь о возможных причинах:

Почему машина дымит синим дымом (цветом).

Основная же причина появления синего или сизого дыма — это сгорание масла, а значит попадание масла в цилиндры двигателя. А значит, если есть синий дым — значит, что ваша машинка прилично кушает масло! Следите за его уровнем! Масло может попадать через зазоры поршневой, колечек, между стержневой клапанов и направляющими втулками.

Основная причина появления такого дымка — это износ поршневой, колец и цилиндров. Часто в этом случае идёт потеря компрессии! Тут надо быть очень внимательным, т.к. бывают случаи, когда потери компрессии нету и тут сложно определить причину синего дыма.

Если дымит только на холодную — значит износ не большой и масло попадает мало… Тут можно повременить с заменой поршневой и лезть в голову машины. Причиной может быть слишком жидкое масло! Или появился не большой износ двигателя. Для того, чтобы в таких случаях масло не попадало в камеру сгорания — попробуйте заменить масло на густое. Так же попробуйте использовать присадки, которые не дают попадать маслу в камеру сгорания при маленьких зазорах.

Если износ маленький — синий дым появляется на холодном пуске и исчезает через некоторое время.

Если износ чрезмерный — синий дым может проявляется только на прогретом двигателе или увеличиваться вместе с увеличением прогрева.

Синий дым и расход масла очень часто так же появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания (может быть например если сгорела катушка зажигания) или при отсутствии герметичности клапанов. Так же свечи будут иметь черный нагар и возможно с наростами!

После нескольких часов простоя автомобиля и последующего запуска двигателя в ряде случаев можно заметить появление густого дыма из выхлопной системы. Такой дым может быть белым, сизым или черным. Дымление может как исчезать, так и присутствовать после дальнейшего прогрева ДВС. Необходимо отметить, что если мотор дымит после прогрева, тогда это указывает на определеннее неисправности.

Причины поломок, которые бывают реже

Если идет разговор о турбированных моторах, то причиной изменения цвета дыма может быть износ подшипников и уплотнений ротора компрессора. Также нарушение уплотнения переднего подшипника рисует симптомы похожие на износ с нагаром на свечах зажигания. Намного сложнее определить поломку уплотнений турбины, когда масло попадает в выхлопную систему и там догорает.

Есть еще одна проблема, которая встречается довольно редко – неисправность мембраны регулятора АКПП (когда есть вакуумный датчик нагрузки). Эта проблема также вызывает дым синего цвета из выхлопной трубы. Проявляется этот дефект в виде разбрызганной смазки из установочных свечных отверстий. Иногда свечи при такой проблеме забрызгиваются маслом. Так же спецификой поломки является масло красного цвета (для коробки) со специфическим запахом.

Почему дымит на холодную бензиновый двигатель

Причины, по которым на холодную дымит бензиновый двигатель, полностью совпадают как у инжекторных, так и у карбюраторных силовых агрегатов. Связано это с тем, что, как правило, проблемы кроются не в системе питания мотора, а именно в работе самого агрегата. Чтобы понять почему идет дым на холодном двигателе необходимо смотреть на его цвет. Выхлопные газы могут иметь различный оттенок — но чаще всего, это белый, сизый либо темно-синий дым. Причина дыма на холодную может быть по одной из далее рассматриваемых деталей и материалов.

Задубели маслосъемные колпачки

Основная задача маслоколпачков — не допускать попадания моторного масла в цилиндры. Однако при их изнашивании возможно просачивание небольшого количества масла в камеру сгорания. Тут возможны две ситуации. Первая — на холодном двигателе зазоры в нем меньше, поэтому после запуска двигателя масло в процессе работы немного просачивается в цилиндры, но потом зазоры увеличиваются и масло перестает просачиваться. Соответственно, через несколько минут работы двигателя синий дым из выхлопной трубы прекращается.

Другой случай подразумевает, что у некоторых двигателей конструкция сделана таким образом, что небольшое количество масла может попасть в цилиндры во время простоя машины. Аналогично, при запуске это масло сразу выгорает, а через несколько минут выхлоп нормализуется и машина уже маслом не дымит.

Залегают поршневые кольца

Достаточно часто двигатель дымит при запуске на холодную из-за того, что «залегают» поршневые кольца. При этом из выхлопной трубы может выходить как сизый, так и белый дым.

Попасть в цилиндры много масла может в том числе и из-за залегших поршневых колец. После прогрева, пока проблема не обострится, работа поршневой налаживается, и соответственно, дымит на холодную, а потом перестает когда мотор горячий. Также проблема может уйти после раскоксовки двигателя.

Если на холодную дымит белым, то это свидетельствует о наличии в цилиндрах охлаждающей жидкости (антифриза). Однако антифриз обычно попадает в цилиндры через прокладку головки блока цилиндров. Например, если она где-нибудь в одном месте не прижата либо повреждена. При недостаточной затяжке ГБЦ дымление белыми клубами может прекращаться после прогрева из-за расширения металла и восстановления плотного прилегания поверхностей.

Исправление

Ну и в заключении хотелось бы сказать. Использовать автомобиль с синим дымом из выхлопной трубы не комфортно для себя и пассажиров. Так же это портит машинные узлы. С этого следует сделать логический вывод – при первых признаках такого выхлопа нужно разобраться в проблеме самому или обратится к мастерам. Если вы чувствуете, что сможете устранить проблему своими руками, тогда можете смело браться за дело. Но при малейших сомнениях, лучше доверить дело профессионалам.

Густой белый дым после прогрева двигателя

Причин для переживаний водителям, заметившим исходящий белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя искать не нужно, ведь это самая стандартная и безобидная по своей природе физическая реакция. Нагретый водяной пар, вступающий в реакцию с топливной смесью, выходя из глушителя (особенно в холодную пору) моментально остывает. Эффект проявляется больше от амплитуды в разнице температуры – то есть чем больше нагрелся двигатель, тем больше белого дыма будет выходить из глушителя.

Читайте также: