Фольксваген джетта схема приводного ремня

Обновлено: 14.05.2024

Как поменять ремень генератора?

Добросовестные автовладельцы, кому не безразлично техническое состояние своего авто, достаточно тщательно следят за тем, чтобы основные силовые агрегаты были в отличном эксплуатационном состоянии. Поэтому для многих из них замена ремня генератора на автомобиле VW Jetta – это лишь одна из обязательных плановых процедур, которая позволит избежать серьезных поломок в дальнейшем. Стоит напомнить о том, что даже, если в соответствии с требованиями, замена привода не планируется, его обязательный плановый осмотр еще никто не отменял.

Дело в том, что именно ремень генератора отвечает за исправное функционирование и подачу питания на электроприборы автомобиля VW Jetta, поэтому необходимо всегда смотреть на состояние ремня и замечать, если на его поверхности появляются какие-либо трещины или потертости. Также существует возможность его расслоения, что впоследствии может привести к его обрыву. Если же после очередного осмотра вы поставили ему диагноз – замена, тогда следующая инструкция специально для вас.

Замена ремня и основные правила

Замена ремня генератора начинается с того, что необходимо определиться, как получить доступ к необходимому навесному оборудованию, где находится и будет проходить вся работа. Есть два способа. В передней колесной нише, которая расположена справа, находится лючок и некоторая его часть откручивается, за счет чего и получаем доступ к ремню. Второй способ еще проще, поскольку необходимо просто снять колесо, под капотом зафиксировать натяжитель. Теперь непосредственно сама замена. Для этого необходимо:

ослабить нижний фиксирующий болт, который держит генератор на автомобиле Фольксваген Джетта;
открутить крепежный болт регулировочной планки, а также ослабить винт регулировочной гайки;
далее необходимо прокручивать гайку до тех пор, пока не повернется генератор в удобное положение для снятия ремня;
убираем старый изношенный ремень и устанавливаем новый;
после того, как ремень установлен, проворачиваем регулировочную гайку, а затем затягиваем ее с усилием 4 Нм на более старых моделях VW Jetta и с усилием 8 Нм в более поздних модификациях.
При соблюдении данных показателей достигается идеальное натяжение для привода генератора VW Jetta.
Остается лишь затянуть нижний болт, который относится к креплению генератора Фольксваген Джетта и работа по замене завершена.

Таким образом, всего за небольшое количество времени можно самостоятельно осуществить замену ремня генератора на своем автомобиле, главное соблюдать технику безопасности и не нарушать технологической процедуры замены. Как правило, данный вид технического обслуживания автомобиля является наиболее популярным среди услуг сервис центров, однако при этом считается вовсе не дешевым удовольствием для клиентов, поэтому многие все же пытаются выполнить замену самостоятельно. Если же вы один из тех, кто доверяет только себе, тогда наша инструкция специально для вас. В результате вы получите отличный результат и огромный плюс в свой жизненный опыт автовладельца модели VW Jetta.

Замена помпы + приводного ремня с роликами 1.4 CAXA

Честно говоря за зимний период не планировалось никаких работ с тачкой. Но порой наши планы не совпадают с реальностью. Еще летом на прогретый движок из-под капота был слышен небольшой высокочастотный писк. Сразу подумал о помпе. Для 100% уверенности на горячую аккуратно приоткрыл бачок ОЖ и писк сразу исчезал. Ну 100% помпа. И с этими мыслями я на это дело забил!))

Но тут где-то в декабре тачка сделала еще 1 сюрприз. На холодную появился посторонний шум + был слышен при движении. Послушал-послушал и понял, что один из двух роликов приводного ремня начал помирать. Ну что поделать, надо менять! А раз уж лезем туда, то за одно и помпу нужно махнуть.

6Q0 260 849 A ( 6PK1733 Contitech ) приводной ремень 1 шт
1J0 145 276 ( 532 0346 10 Ina ) направляющий ролик 1 шт
03C 145 299 Q ( 534 0065 10 Ina ) натяжной ролик 1 шт
03C 121 008 H ( VKPC 81307 SKF ) помпа 1 шт

Номерки есть, кидаю их Jussi и через 2 дня еду за заказом!) Ценником был доволен. Теперь собственно пришел вопрос установки. Менять все это дело поехал к ребятам из PsChipTuning в их новое помещение рядом со смотрой.

Честно говоря, изначально думал, что на замену уйдет много времени, а по факту все получилось намного быстрее. Снимаем патрубки от турбы к кулеру, снимаем колесо, подкрылок и вперед! Сливать антифриз полностью не видел смысла, ибо свежий антифриз был залит буквально 3-4 мес назад после установки К03. А потому слили только часть антифриза, которая вылилась из помпы. Примерно около 2,5-3л.

Сначала откручиваем шкив помпы. Далее перебираемся к ремню. Перед снятием ремня рекомендую запомнить как он расположен, чтобы потом не искать)) Далее ослабляем натяжной ролик ключом на 16 и фиксируем его. Снимаем ремень. Снимаем оба ролика и далее снимаем помпу, откручивая 3 крепежных болта. Сливаем часть антифриза.

Умерший ролик был обнаружен сразу же. Что касается помпы, то вид ее был однозначно потрепанный и не только… Ремень был в идеале.

Собираем все в обратном порядке. Вставляем уплотнительную прокладку в помпу и ставим ее обратно. Меняем оба ролика ремня и устанавливаем обратно ремень. Ставим назад патрубки от турбы к кулеру.

Заливаем антифриз. Как и в прошлый раз, антифриз залил Бардаль. Покупал там же у ребят из OilBardahl.

Заводим тачку и прогреваем ее. Ждем полного прогрева и пока не откроется термостат. Выгоняем весь воздух из системы и доливаем антифриз до отметки max. После этого в течение дня следим за уровнем антифриза, потому что еще чуть упадет. Я долил около 200 грамм еще раз.

Замена поликлинового ремня генератора и натяжного ролика Фольксваген VW Jetta 1.6 BSE

Описание замены ремня генератора и натяжного ролика на автомобиле Фольксваген Джетта. Когда это нужно делать по регламенту производителя. Подробно тут.

Отчет по замене ремня генератора и натяжного ролика на автомобиле Фольксваген Джетта с двигателем 1.6 BSE (аналогичная замена на моторах: BSF, BGU, CCSA, CMXA, CBZB).

Регламент на замену поликлинового ремня:
Согласно программе ELSA необходимо проверить поликлиновой ремень на наличие следующего:

разрывы каркаса (трещины, повреждения корда, поперечные надрывы);
расслоение (верхний слой, нити корда);
вырывы на каркасе;
бахрома из нитей корда по краям;
износ кромок (эрозия материала, бахрома на кромках, отвердение кромок до стекловидного состояния, трещины на поверхности);
следы масла и смазки.

При обнаружении перечисленных признаков поликлиновой ремень нужно обязательно заменить.

Причина замены:

При осмотре видны мелкие трещины и потертости от износа. В соответствии с техническим регламентом на данный автомобиль, производитель рекомендует замену приводного ремня.

Процесс как заменить натяжной ролик ремня генератора и сам ремень, выложен по порядку. Можно использовать при работе своими руками.

Как снять и заменить натяжной ролик и ремень генератора

Перечень необходимых запчастей можно можно найти здесь.
Какой потребуется инструмент смотрим тут.
Стоимость работ по замене ремня генератора и натяжного ролика.

Приступаем к выполнению работы:

Снимаем пластиковую накладку двигателя.
Убираем патрубок охлаждающей жидкости вынув клипсу из кронштейна генератора.
Отжимаем натяжной ролик ключом на 15 мм.
Снимаем ремень с приводных роликов.
Откручиваем три болта крепления натяжного ролика.
Вынимаем натяжной ролик.
Устанавливаем новый натяжитель с роликом.
Закручиваем три болта крепления натяжного ролика и затягиваем их моментом 23 Нм.
Устанавливаем новый поликлиновой ремень согласно схеме.
Проверяем все дорожки приводных роликов и ремень на них.
Ключом на 15 мм. немного отжимаем натяжной ролик и извлекаем фиксатор натяжителя.
Затем плавно отпускаем натяжной ролик, тем самым натягивая новый поликлиновой ремень.
Устанавливаем на место патрубок ОЖ.
Устанавливаем пластиковую накладку на двигатель.

Фольксваген джетта схема приводного ремня

Всем привет. Зашумел у меня ролик натяжителя поликлинового ремня и решил я его заменить + сделать небольшой фотоотчет по его замене. Почитав информацию понял что этот узел идет только в сборе с натяжителем,соответственно и цена. Но мир не без добрых людей,в частности наш форум помог найти отдельно ролик,правда не оригинальный но думаю это не беда. Заодно решил поменять и сам ремень,раз уж туда полезу.

Ремень взял Contitech (6PK1045) и ролик Jp Group (1118300100)

Меняется все довольно просто. Для удобства можно снять защиту,хотя вся работа производится сверху. Заранее изготавливаем фиксатор для натяжителя,я использовал обычный гвоздь,отрубив его до определенной длины чтобы вставить в отверстия

Берем ключ на 17 и за специальный выступ оттягиваем натяжитель (на себя) до совмещения отверстий

Как отверстия совпадут вставляем туда наш фиксатор (гвоздь)

Теперь наш ремень свободно висит на шкивах,снимаем его спокойно руками. Заметьте,если будете обратно ставить этот же ремень то перед снятием поставьте на ремне метку (стрелку) направления его вращения,чтобы поставить также

Далее снимаем натяжитель. Для этого головкой на 13 откручиваем 3 болта крепления натяжителя

И вынимаем его. Через низ удобнее но можно и через верх

Затем берем торкс на 40 и откручиваем сам ролик

Все в разобраном виде

На этом разборка закончена. Берем новый ролик ставим его и собираем все в обратной последовательности. Вставляем натяжитель на свое место,закручиваем 3 болта и одеваем ремень. Ключом на 17 чуть-чуть оттягиваем натяжитель чтобы вытащить фиксатор (гвоздь) и он сам возвращается в исходное положение,натягивая ремень. Все!
Теперь красота,шума нет,цена вопроса 390 р за ролик. Надеюсь кому-нибудь пригодится!

Volkswagen Jetta 6. Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6 BSE

В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет - вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.

Начинаем со снятия приводного ремня генератора

Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:

Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):

Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:

Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:

Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:

Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):

Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:

Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:

Откручиваем их и снимаем опору:

Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них - со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение "Open":

Кроме этого, он крепится на двух защелках:

Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2" великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4" по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8". Передний болт кронштейна выкручивается так:

Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:

Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:

Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:

Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня - с ней совмещается метка на шкиве коленвала).

Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:

А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается - значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов "с нуля". К сожалению, у меня этой инфы нет.
Если же метки совпали - ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:

Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG - обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм - она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.

После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:

И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:

Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:

Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было - мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):

Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:

Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов - "надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?". Отвечаю: надо. Самое обидное - когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу - крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.

Дальше - довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:

Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:

Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в "окошке". Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:

Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так - можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна - возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке - придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.

Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно - то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть - термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.

Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд - все перетрут.

Замена натяжного и обводного ролика на Фольксваген Поло

Согласно регламенту привод вспомогательных агрегатов проверяется через каждые 30 тыс. км пробега. Точных сроков производитель не установил. По статистике, выходят из строя они ближе к 70-80 тыс. км.

Состав привода

Привод вспомогательных агрегатов Volkswagen Polo седан состоит из:

шкива привода агрегатов; (помпы);
натяжного и обводного ролика;
шкива генератора;
шкива компрессора кондиционера.

Натяжной и обводной ролик касаются ремня привода с гладкой стороны, а шкивы агрегатов – с ручейковой. Это надо учитывать при замене роликов на Поло.

Артикулы

Вместо «родных» деталей, можно поставить аналоги, не уступающие оригинальным по качеству, но стоящие дешевле.

Натяжитель в сборе	Артикулы
VAG	03C 145 299 C
Optimal	0-N1733S
LYNXauto	PT-3105
Ina	534 0065 10

Обводной ролик	Артикулы
VAG	1J0 145 276 B
Ina	532 0346 10
GMB	GTA0330

Определяем неисправность роликов

На этот узел действует высокая температура от горячего двигателя и холод при неработающем моторе, особенно зимой. Такой резкий температурный градиент снижает ресурс ремня и подшипников шкивов. Усугубляет их состояние пыль и грязь, а ещё слабая или чрезмерная натяжка ремня.

Неполадки в этом узле проявляют себя шумом (особенно на непрогретом двигателе), исходящем от навесных агрегатов. Шумы могут исходить от ремня, роликов или водяного насоса. Если ремень цел, то следует заняться роликами, хотя бы потому, что это проще и дешевле. Помпу следует оставить на конец.

Замена роликов на Поло седан

Приподнимите автомобиль и уберите колесо спереди справа. Тоже самое проделать с подкрылком и нижним защитным фартуком.
С помощью ключа на 16 проворачиваем болт на натяжителе поворотом в левую сторону.
Вставляется сверло или пруток в отверстие в натяжителе, чтобы зафиксировать пружину и ослабить ремень.
Снимается натяжной ролик откручиванием болта, имеющего левостороннюю резьбу вращением ключа в правую сторону.
Теперь откручивается болт, которым закреплен обводной ролик вращением инструмента влево. Извлечь его не просто, так как этому мешает поверхность лонжерона. С обратной стороны можно нащупать своеобразную гайку фиксирующую его с болтом. Открутите его и сдвиньте ролик ближе к основанию.
После снятия роликов, проверяется их состояние. Для этого убираются пыльники подшипников, и контролируется наличие смазки, затем – целостность и величина зазора. Если смазка присутствует, повреждений нет, а зазор допустимый, их промывают, заново смазывают и ставят на место. Если есть люфт - необходимо менять.
Рекомендуем проверить наличие масла в новых аналоговых деталях. Если обнаружилось, что смазки мало, то добавляется тот же литол. Также правильный выбор аналога проверяется сравниванием внутреннего диаметра, который должен быть одинаковыми. Отклонения по наружному диаметру и ширине в 1-2 мм вполне допустимы.
Выбранные детали ставятся по штатным местам и собираются в последовательности, обратной демонтажу.
Для проверки заводится двигатель, и прослушивается шум. Если он исчез, то все в порядке: проблема была в роликах, и она устранена. Но если шум остался, то с большой долей вероятности, проблема в водяном насосе.

При наличии некоторых навыков замена натяжного ролика и обводного, может быть произведена своими руками.

Регламент ТО Volkswagen Jetta 6: что проверяют и что меняют в сервис центре

Регламент технического обслуживания седана Фольксваген Джетта гласит – первое ТО после года эксплуатации или спустя 15 000 километров пробега. Но опытные механики советуют заменить масло уже после пробега в 8 000 километров в связи с неблагоприятными условиями эксплуатации по российским дорогам.

Особенно это касается автовладельцев, которые используют машину в сельской местности без асфальтированных дорог. А шины и диски меняют в зависимости от сезона и наличия повреждений на них.

Последние материалы

АКПП Volkswagen Jetta 6: особенности, адаптация, ресурс

Приборка Volkswagen Jetta 6: значки и коды ошибок

Общие положения регламента и 1-ое, 2-ое техобслуживание

На первом техническом обслуживании работники сервис-центра осматривают и проверяют:

работоспособность тормозов и сцепления;
наличие неисправностей в осветительных приборах, стеклоочистителях;
наличие дефектов кузова;
повреждения резины и геометрию колес.

Во второй раз меняется масло в двигателе и фильтрующее устройство. Также подлежит замене салонный фильтр. Проверяют на работоспособность:

ремни безопасности;
электропроводку;
силовой агрегат. Если наблюдаются подтеки масла, вибрация, то меняют сальники и подушки, на которых стоит мотор.

Опытные механики проверяют наличие охладительной жидкости или антифриза. Если уровень соответствует норме, то оставляют его. Если же ОЖ уменьшилась, то доливают. Также осматривают бачок с охлаждайкой. Если есть трещины на нем, то заменяют.

Очищают и смазывают клеммы аккумуляторной батареи. Тестируют состояние заднего моста, трансмиссий на наличие протечек. Осматривают днище на предмет пробоин, трещин. Если таковых нет, то в заключении пишут, что техобслуживание пройдено успешно. Если имеются какие-то проблемы с дном или любым другим элементом Фольксваген Джетта, то оставляют машину в сервис-центре до тех пор, пока не заменят все вышедшие из строя детали на новые.

Замену смазывающего средства, автовладелец может произвести самостоятельно в гараже, равно как и смену фильтрующего устройства. Только необходимо приобрести оригинальные запасные части. Вот их артикулы:

моторного масла – G052167M4;
фильтра салона – 1K0819644B.

К сведенью! Вовремя не замененная цепь может порваться в любой момент. Это приведет к загибу клапанов двигателя. Чтобы вернуть мотор в рабочее состояние потребуется либо делать капитальный ремонт, либо устанавливать новый силовой агрегат, что одинаково сильно ударит по карману автовладельца.

Третье и четвертое ТО по регламенту

Базовый набор проверок проводится опытными механиками на каждом техническом обслуживании. Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то дополнительно заменяется воздушный фильтр и салонный. В автоматических коробках передач с мокрым сцеплением заменяют фильтр и масло. Кроме этого, меняется смазка в муфте ПП.

Опытные механики проверяют состояние магистрали конической шестерни и бортовой передачи. Осматриваются на износ подшипники, приводные валы для моделей с полным приводом.

Проводится тестирование работоспособности кондиционера. Если наблюдаются изменения в работе поликлинового ремня, то его снимают для осмотра на повреждения. В случае обнаружения трещин – устанавливают новый.

Четвертое техническое обслуживание в точности повторяет регламент второго. После пробега в 60 000 километров меняют все расходники, которые есть у Фольксваген Джетта:

свечи зажигания;
пробка масляного поддона и сам поддон;
топливный и масляный фильтры;
антифриз;
ремень газораспределительного механизма, если на нем появились трещины или сколы. После пробега в 100 000 километров ремень или цепь ГРМ подлежит обязательной замене, если даже она целая и хороший натянута на приводе.

Пятое и шестое ТО по регламенту

Пятое техобслуживание выполняется через 75 тысяч километров. В целом оно повторяет работы, проделанные автомеханиками на первом или третьем ТО. А вот на шестом техническом обслуживании проводится смена смазывающего средства в автоматической коробке передач, конструкция которой не имеет мокрого сцепления.

Седьмое и восьмое ТО повторяют третье и четвертое техобслуживание Фольксваген Джетта.

Если автовладелец собрался менять антифриз, то опытные механики рекомендуют использовать только оригинальную жидкость для охлаждения. Оригинальная охлаждайка, используемая на Фольксваген Джетта – антифриз, имеющий фиолетовый цвет «G12 Plus». Она заменяется и смешивается с ОЖ «G11/12».

Номер по каталогу оригинальной жидкости — G012A08FM1. Опытные механики рекомендуют разбавлять ее дистиллированной водой в равной пропорции. Заправочный объём Джетта – около шести литров.

Стоимость техобслуживания для автомобилей 1,4 и 1,6 литровым двигателем

Для двигателей с объемом 1,4 литра автовладелец заплатит:

техсервис -1 (15 тысяч км): 4005 р;
техсервис -2 (30 тысяч км): 11540 р;
техсервис -3 (45 тысяч км): 4005 р;
техсервис -4 (60 тысяч км): 11540 р;
техсервис -5 (75 тысяч км): 4005 р;
техсервис -6 (90 тысяч км): 11540 р;
техсервис -7 (105 тысяч км): 4995 р;
техсервис -8 (120 тысяч км): 11540 р.

Для двигателей с объемом 1,6 литра автовладелец заплатит:

техсервис -1 (15 000): 4165 р;
техсервис -2 (30 000): 7400 р;
техсервис -3 (45 000): 4325 р;
техсервис -4 (60 000): 8540 р;
техсервис -5 (75 000): 4165 р;
техсервис -6 (90 000): 7400 р;
техсервис -7 (105 000): 4955 р;
техсервис -8 (120 000): 8540 р.

Заключение

Какие работы проводятся вне регламента и по сезону:

тестирование внешней светотехники, регулировка фар, замена неисправных лампочек.
чистка дренажных отверстий пылесосом или сжатым воздухом снаружи и под капотом.
смазывание замков, петлей, защелки капота особенно в преддверии холодов.
тестирование состояния шин на трещины, равномерность стирания и давления воздуха в них.
проверка крепления регистрационного знака (номера) автомобиля, целостность рамки.

При соблюдении всех вышеописанных правил, автомобиль Фольксваген Джетта будет служить долго без финансовых трат на капитальный ремонт или покупку нового транспортного средства.

Регламент ТО Фольксваген Джетта

Автомобили Volkswagen отличаются надежностью и производительностью. Несмотря на это, для стабильной работы все узлы транспортного средства должны подвергаться диагностике. Регламент ТО Фольксваген Джетта предусматривает посещение сервисного центра уже после 15 тысяч километров пробега, и в данной статье речь пойдет об особенностях техосмотра данного автомобиля.

П - проверка (в случае неисправности необходимо заменить/долить/отрегулировать)
З - Замена
С - Смазка

Наименование регламентной работы	мес.	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Наименование регламентной работы	№	ТО 1	ТО 2	ТО 3	ТО 4	ТО 5	ТО 6	ТО 7	ТО 8	ТО 9	ТО 10
Салонный фильтр		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Воздушный фильтр			з		з		з		з		з
Моторное масло		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Масляный фильтр		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Топливный фильтр			з		з		з		з		з
Свечи зажигания			з		з		з		з		з
Инспекционный сервис		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Жидкость в гидроусилителе руля							з
Антифриз		п	п	п	п	п	з	п	п	п	п
Тормозная жидкость		Первый раз через 3 года с момента эксплуатации ТС, потом каждые 2 года
Масло в АКПП		каждые 60 000 км
Ремень ГРМ		каждые 90 000 км или 5 лет в зависимости от того, что наступит ранее

Нюансы технического обслуживания Джетты

Осуществление технического осмотра Volkswagen Jetta происходит в двух случаях:

если показатель пробега транспортного средства превышает значение, кратное 15 тыс. км;
спустя год после предыдущего ТО.

При первом посещении сервисного центра производится визуальный осмотр Джетты, заменяется отработанное масло и фильтрующие элементы. Специалисты анализируют состояние тормозных колодок и меняют тормозную жидкость, если срок годности залитого ранее масла составляет 2 и более года.

Если Фольксваген Jetta эксплуатируется в тяжелых условиях, менять основные расходники следует чаще.

Перечень работ для ТО-1 (15 тыс. км)

Помимо замены «расходников», сотрудники автосервиса производят компьютерную диагностику автомобиля и выявляют возможные неисправности. Ещё они производят следующие проверки:

работоспособности тормозов и сцепления;
исправности световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей;
наличия дефектов кузова;
состояния резины и развала-схождения.

Остальные узлы ТС подвергаются внешнему осмотру или компьютерной диагностике.

Перечень работ для ТО-2 (30 тыс. км)

Регламент технического обслуживания Фольксваген Джетта предусматривает, что кроме работ, проведенных во время ТО-1, специалисты сервисного центра проверят функционирование систем безопасности, герметичность топливных шлангов и состояние двигателя. В автосервисе оценят состояние стояночного тормоза, правильность функционирования замков и целостность электропроводки. В данном случае выявить многие проблемы можно с помощью компьютерной диагностики.

Наименование	Артикулы VAG
Воздушный фильтр	1F0129620
Топливный фильтр	6Q0201051J
Комплект оригинальных свечей зажигания (4шт)

При обнаружении неисправностей, связанных с узлами трансмиссии, силового агрегата или подвески, механики предлагают владельцу транспортного средства устранить проблемы. ТО-2 включает в себя большой перечень задач, вплоть до осмотра колесных дисков, проверки ремкомплекта покрышек и очистки аккумулятора.

Перечень работ для ТО №3-6

Последующие ТО Джетта практически не отличаются друг от друга. Во время осмотров, проведенных после 30, 45, 60 и 75 тыс. километров пробега, механики меняют расходники, проверяют работоспособность основных узлов и обращают внимание на вспомогательные системы. Обновлению подвергаются все фильтры, свечи зажигания (в процессе ТО-4), моторное масло и пробка масляного поддона.

ТО-6, осуществляемый после 90 тысяч км пробега, включает в себя замену жидкости в гидроусилителе руля. Специалисты устанавливают новый ремень ГРМ и заливают свежий антифриз. 15 тысяч километров — интервал, считающийся нормой для европейских стран. В странах СНГ, ТО, проводимый после каждых 10 тыс. километров пробега, пойдет автомобилю лишь на пользу. Все последующие техосмотры VW Джетты повторяют друг друга и образуют замкнутый цикл.

Замена «расходников» на Фольксваген Джетта

Производить замену расходных элементов, в том числе жидкостей, требуется не только по регламенту, но и при мере загрязнения этих элементов. Менять антифриз рекомендуется каждые 3 года. По умолчанию охлаждающей жидкостью является «G12 Plus» - ее вполне можно смешивать с антифризом «G11/12».

Регламент технического обслуживания Фольксваген Джетта не предусматривает замену трансмиссионного масла. Но мы рекомендуем вам самостоятельно следить за его уровнем и своевременно доливать жидкость. Не лишней окажется проверка коробки передач. Для МКПП это нужно делать после каждых 30 тысяч км, а для АКПП в два раза реже. Специалисты сервисного центра осведомлены о том, какой перечень работ следует провести. Тем не менее, при посещении СТО рекомендуется рассказать мастерам о своих замечаниях касательно функционирования Джетты и предпочтениях.

В заключение стоит отметить, что каждому водителю рекомендуется строго следовать регламенту ТО, составленному автопроизводителем. Игнорирование рекомендаций Volkswagen может привести к неисправностям ТС и повлечь за собой целый ряд серьезных проблем. Многие поломки могут поставить под угрозу жизнь и здоровье водителя.

Техническое обслуживание Volkswagen Jetta. Карта ТО с ценами.

Для дизельных двигателей, использующих дизельное топливо с повышенным содержанием серы, каждые 7500 км необходимо производить замену моторного масла и дизельного топливного фильтра, т.к. повышенное содержание серы сильно ускоряет износ цилиндров и образование отложений на поршнях.

30000 км.

РАБОТЫ

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Замена масла, масляного фильтра ДВС

Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Смена фильтрующего элемента салонного фильтра

Замена топливного фильтра

Согласно директивы №9 Фольксваген групп России замена свечей зажигания каждые 30000 км (замена свечей зажигания - 240 руб. (1 цилиндр))

Так же рекомендуем при замене свечей зажигания в виде профилактики промывку инжектора с последующей заменой свечей зажигания + очиститель инжектора

1200 руб.
+ 560 руб.

В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем проводить комплексную диагностику авто каждое плановое ТО

Диагностика ходовой части

Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола

45000 км.

РАБОТЫ

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Замена масла, масляного фильтра ДВС

В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем так же производить замену :

Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Смена фильтрующего элемента салонного фильтра

Замена топливного фильтра

Диагностика ходовой части

Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола

60000 км.

РАБОТЫ

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Замена масла, масляного фильтра ДВС

Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Смена фильтрующего элемента салонного фильтра

Замена топливного фильтра

Замена масла АКПП

Замена масла DSG и фильтр

1200 руб.
+ 560 руб.

Диагностика ходовой части

Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола

75000 км.

РАБОТЫ

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Замена масла, масляного фильтра ДВС

В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем так же производить замену :

Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Смена фильтрующего элемента салонного фильтра

Замена топливного фильтра

Диагностика ходовой части

Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола

90000 км.

РАБОТЫ

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Замена масла, масляного фильтра ДВС

Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Смена фильтрующего элемента салонного фильтра

Замена топливного фильтра

Замена рем. комплекта ГРМ, водяного насоса, приводного ремня, ролика приводного ремня

1200 руб.
+ 560 руб.

Диагностика ходовой части

Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола

105000 км.

РАБОТЫ

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Замена масла, масляного фильтра ДВС

В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем так же производить замену :

Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Смена фильтрующего элемента салонного фильтра

Замена топливного фильтра

Диагностика ходовой части

Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола

120000 км.

РАБОТЫ

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Замена масла, масляного фильтра ДВС

Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Смена фильтрующего элемента салонного фильтра

Замена топливного фильтра

Замена масла АКПП

Замена масла DSG и фильтр

1200 руб.
+ 560 руб.

В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем проводить комплексную диагностику авто вовремя каждого планового ТО

Диагностика ходовой части

Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола

135000 км.

РАБОТЫ

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Замена масла, масляного фильтра ДВС

В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем так же производить замену :

Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Смена фильтрующего элемента салонного фильтра

Замена топливного фильтра

Диагностика ходовой части

Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола

150000 км.

РАБОТЫ

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Замена масла, масляного фильтра ДВС

Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Смена фильтрующего элемента салонного фильтра

Замена топливного фильтра

1200 руб.
+ 560 руб.

Диагностика ходовой части

Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола

165000 км.

РАБОТЫ

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Замена масла, масляного фильтра ДВС

В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем так же производить замену :

Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Смена фильтрующего элемента салонного фильтра

Замена топливного фильтра

Диагностика ходовой части

Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола

180000 км.

РАБОТЫ

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Замена масла, масляного фильтра ДВС

Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Смена фильтрующего элемента салонного фильтра

Замена топливного фильтра

Замена масла АКПП

Замена масла DSG и фильтр

Замена рем. комплекта ГРМ, водяного насоса, приводного ремня, ролика приводного ремня

1200 руб. + 560 руб.

Читайте также:

Фольксваген джетта схема приводного ремня

Как поменять ремень генератора?

Замена ремня и основные правила

Замена помпы + приводного ремня с роликами 1.4 CAXA

Замена поликлинового ремня генератора и натяжного ролика Фольксваген VW Jetta 1.6 BSE

Причина замены:

Похожие записи

Замена натяжных роликов и приводного ремня Touareg 3.2 AZZ

Как снять и заменить натяжной ролик и ремень генератора

Фольксваген джетта схема приводного ремня

Volkswagen Jetta 6. Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6 BSE

Замена натяжного и обводного ролика на Фольксваген Поло

Состав привода

Артикулы

Определяем неисправность роликов

Замена роликов на Поло седан

Регламент ТО Volkswagen Jetta 6: что проверяют и что меняют в сервис центре

Последние материалы

АКПП Volkswagen Jetta 6: особенности, адаптация, ресурс

Приборка Volkswagen Jetta 6: значки и коды ошибок

Общие положения регламента и 1-ое, 2-ое техобслуживание

Третье и четвертое ТО по регламенту

Пятое и шестое ТО по регламенту

Стоимость техобслуживания для автомобилей 1,4 и 1,6 литровым двигателем

Заключение

Регламент ТО Фольксваген Джетта

Нюансы технического обслуживания Джетты

Перечень работ для ТО-1 (15 тыс. км)

Перечень работ для ТО-2 (30 тыс. км)

Перечень работ для ТО №3-6

Замена «расходников» на Фольксваген Джетта

Техническое обслуживание Volkswagen Jetta. Карта ТО с ценами.

30000 км.

45000 км.

60000 км.

75000 км.

90000 км.

105000 км.

120000 км.

135000 км.

150000 км.

165000 км.

180000 км.