Форд мондео 3 стучит двигатель

Обновлено: 15.05.2024

Проворачивание двигателя Ford Mondeo 3

Для выполнения ряда работ с двигателем необходимо, чтобы в цилиндрах было точно зафиксировано положение поршней. Исходя из верхней мертвой точки первого цилиндра автоматически устанавливаются точные положения других поршней.

ВМТ-положение 1-го цилиндра: поршень 1-го цилиндра (справа относительно направления движения, в V6 задний ряд цилиндров) точно устанавливается в верхней мертвой точке, если клапаны четвертого цилиндра перекрываются (выпускной клапан закрыт, впускной клапан начинает открываться). Клапаны первого цилиндра при этом закрыты. В старых двигателях с распределителем зажигания можно было также проверить ВМТ 1-го цилиндра по положению бегунка распределителя и маховика (бегунок распределителя устанавливается над маркировкой на корпусе распределителя, маркировка маховика согласована с меткой на смотровом отверстии).

Как и при замене колеса, приподнимите переднее колесо и установите 5-ю передачу. Если теперь вращать вывешенное колесо вперед, то приводной вал автоматически «работает» вместе с ним. Будет легче, если предварительно демонтированы свечи зажигания (форсунки). Если у вас нет возможности «устойчиво» приподнять автомобиль, то включите 5-ю передачу и осторожно передвигайте автомобиль до тех пор, пока поршень 1-го цилиндра не установится в положение ВМТ.
При приобретении со временем небольшой сноровки двигатель можно также проворачивать с помощью вставного элемента – для этого расположите этот элемент на ременном шкиве генератора. Двигатель будет проворачиваться лучше, если при этом приводные ремни прижаты к ременному приводу. Однако при использовании такого способа обращайте внимание на то, чтобы двигатель всегда вращался по направлению часовой стрелки.

Можно точно установить только специальным инструментом: ВМТ коленчатых валов. В мастерских Ford сбоку в блок цилиндров двигателя ввинчивают установочный винт ВМТТ (специальный инструмент 303-507 (21-210). Затем поворачивают двигатель в направлении вращения до тех пор, пока щеки коленчатого вала не будут «плотно» прилегать к установочному штифту.

На безопасной стороне только со специальным инструментом: специалисты Ford устанавливают распределительные валы в ВМТ посредством специального инструмента (указан стрелкой).

Проверка свечей зажигания

Поскольку карбюраторные двигатели иначе, чем дизельные агрегаты, относятся к принудительному зажиганию, то свечи зажигания здесь определяют рабочий такт. В прежние годы свечи зажигания были очень чувствительными деталями, которые не позднее чем через 12 000 километров пробега достигали своей границы работоспособности. С появлением современных материалов, не содержащего свинец бензина и в первую очередь электронных систем зажигания высокой мощности все основательно поменялось. Однако свечи зажигания все еще имеют «аллергию» на влажность, например, после мойки двигателя, однако пробег в 60 000 километров для них – уже обычное дело. Ford и рекомендует заменять свечи через каждые 60 000 километров. Тем не менее свечи никогда не следует терять из виду, осматривайте свечи зажигания каждые 20 000 километров: специалист уже по виду свечи может судить о состоянии двигателя.

Ford Mondeo III (2000-2007) – европейский подход

Форд Мондео третьего поколения был представлен в 2000 году. Автомобиль разработан европейским подразделением «Форд» в рекордно короткие сроки – 24 месяца. Результат себя оправдал – Mondeo третьего поколения, для своего времени получился, современным и стильным. Автомобиль предлагался в трех кузовах: седан, хэтчбек и универсал. За годы производства Форд Мондео 3 пережил три крупных рестайлинга - в 2004, 2005 и 2006-м годах. Внесенные изменения больше коснулись внешности автомобиля. В 2007 году на смену пришел Мондео 4-го поколения.

Двигатели

Форд Мондео 3 предлагался с большим количеством бензиновых двигателей: 1,8 л 16V Duratec HE (110 и 125 л.с.), 2,0 16V Duratec HE (145 л.с.), 2,5 л V6 24V Duratec HE (170 л.с.) и 3,0 л V6 24V Duratec HE (220 л.с. для спортивной версии ST 220). Дизельные моторы представлены 2,0 16V DuraTorg DI (TDDi, 90 и 115 л.с.), 2,0 16V DuraTorg TDCi (116 и 131 л.с.) и 2,2 16V DuraTorg TDCi (155 л.с).

Бензиновые 1,8 различаются мощностью из-за прошивки ЭБУ. Двигатели 1,8 и 2,0 л конструктивно идентичны, отличаются только отношением длины хода поршня к диаметру цилиндра, распредвалом и более крупными клапанами. Клапана 4-х цилиндрового бензинового «Duratec» требуют регулировки после 150 000 км путем замены толкателей. Привод ГРМ цепной, не требующий технического обслуживания. На деле же замена цепи и натяжителя может понадобиться после 200 000 км - чаще из-за износа натяжителя. Сама цепь может растянуться при пробеге более 250 – 300 тыс. км. Первым признаком послужит «шум» в области цепного привода.

Пластиковый впускной коллектор может потребовать ремонта после 100 – 120 тыс. км. Со временем в месте сопряжения впускного коллектора с головкой блока цилиндров (со стороны 1-го и 4-го цилиндров) появляется «дизельный» звук или цокот, напоминающий звук клапанов. Определить источник можно с помощью нехитрой операции – на работающем двигателе отсоединить резиновую трубку посередине коллектора. Если шум пропал, значит, он исходит от впускного коллектора. «Тарахтение» создают заслонки из-за износа втулок. Если не предпринимать никаких действий, то со временем может перетереться металлическая ось, и заслонки попадут в клапана с последующим дорогостоящим ремонтом.

Спустя 120 – 140 тыс. км начинает «хандрить» клапан холостого хода. В результате появляются "провалы" при переключениях передач, зависают или гуляют обороты, а из воздушного фильтра слышно «бульканье». Восстановить здоровье мотора на некоторое время поможет регулировка с помощью технологического винта, но вскоре клапан все равно придется заменить.

Причиной детонации после 100 000 км может стать система рециркуляции выхлопных газов EGR. Чистка системы ненадолго решает проблему, лучше произвести замену (12 тыс. рублей – оригинал, не оригинал - от 4 тыс. рублей.).

Короткие поездки со временем приводят к образованию конденсата в клапане холостого хода и дроссельной заслонке. В зимнее время влага замерзает, что вызывает зависание оборотов при сбросе газа. Обмерзанию дросселя так же способствует забитая вентиляция картера. Кроме того, из-за нарушения в правильной работе системы вентиляции картерных газов PCV при пробеге более 160 – 200 тыс. км из-под крышки клапанов начинает «поддавливать» масло.

После 200 000 двигатели не редко начинают подъедать масло - от 1,5 до 5 литров на 10 тыс. км. Замена маслосъемных колпачков к заметному снижению аппетита не приводит, так как главная причина – залегание маслосъемных колец. Для замены колец придется потратить около 40 – 50 тыс. рублей.

На двигателях с рабочим объемом 1,8 л при пробеге более 200 тыс. км нередко выходит из строя дроссельная заслонка. Чистить ее растворителями и острыми предметами категорически запрещается из-за возможности повреждения заводского уплотнения. При возникновении проблем рекомендуется проверить дроссельную заслонку на свет для выявления образовавшихся щелей.

Причинами неустойчивой работы могут стать вышедшие из строя катушки зажигания при пробеге более 180 – 220 тыс. км (около 2 тыс. рублей) или высоковольтные провода - спустя 80 – 140 тыс. км. После 200 – 220 тыс. км может загудеть ролик натяжителя приводного ремня навесных агрегатов (300 – 1500 рублей)

Двигатель 2,5 л не менее надежен своих младших агрегатов. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей, а привод ГРМ - цепной. Для него характерны отказ клапана холостого хода и катушек зажигания - при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Причиной неустойчивой работы нередко является подсос воздуха через прокладки впускного коллектора - после 120 – 160 тыс. км. Через 200 – 220 тыс. км могут «закиснуть» заслонки в системе изменения геометрии впускного коллектора IMRC, что приводит к заеданию клапана в открытом положении.

Если Форд Мондео 3 с бензиновым двигателем начал тупить, то проблема в бензонасосе. Ходит он около 160 – 200 тыс. км. Если двигатель не только не развивает полную мощность, но и плохо запускается при остатке в баке меньше 1/3, то с высокой доли вероятности можно предположить, что вышел из строя эжекторный насос на дне «стакана». К этому же времени стрелка указателя уровня топлива может начать привирать или упасть на ноль из-за отказа датчика.

Привод ГРМ дизельных моторов цепной. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей. Дизельные 2,0 л TDDi мощностью 90 и 115 л.с. отличаются турбонагнетателями (первый - с жесткой геометрией турбины, более мощный – с переменными лопастями), а так же распределительными насосами системы впрыска. Подача топлива осуществляется через насос-форсунки. На TDCi используется технология Common Rail с топливной аппаратурой Delphi. Дизельные моторы в целом надежны и с легкостью преодолевают без поломок рубеж в 300 000 км.

Но, так или иначе, дизели капризней своих бензиновых собратьев из-за низкого качества дизельного топлива продаваемого в России. Дизель не терпит завоздушивания топливной системы или подсоса воздуха. Чаще всего проблемы возникают зимой.

Первым, как правило, сдается клапан EGR, требующий очистки при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Далее настает черед форсунок, начинающих переливать топливо. Новая форсунка стоит около 25 000 рублей. Иногда их работоспособность можно восстановить после переборки - 4–9 тыс. рублей. При больших пробегах попытка замены свечи накала может закончиться печально, и корпус свечи обламывается. Для ее извлечения придется снимать «головку».

Для дизелей 2,0 TDDi при пробеге более 200 – 220 тыс. км характерно снижение тяги из-за отказа подкачивающего насоса (износ щеточного коллектора электрического мотора насоса / 4 – 6 тыс. рублей). Так же возможен недостаточный прогрев мотора из-за отказа малого термостата.

Насос жидкостного охлаждения ходит около 120 – 140 тыс. км. При пробеге более 150 – 180 тыс. км появляются проблемы с термостатом, как результат, двигатель медленно прогревается, и плохо греет печка, к тому же увеличивается расход топлива. Заменить термостат рекомендуется на аналог от Форд Мондео следующего -четвертого поколения. Термостат с электроподогревом можно отремонтировать, заменив уплотнительное кольцо.

Через 180 – 220 тыс. км нередко начинает подтекать расширительный бачок охлаждающей жидкости, при этом трещины не всегда заметны, а течь появляется с прогревом жидкости. Новый бачок стоит около 1500 рублей. Примерно в это же время, из-за пропадания контакта на фишке и отказа резистора, нарушается правильная работа вентилятора радиатора, который включается сразу на «вторую» скорость.

Каталитические нейтрализаторы, как и кислородные датчики, справляются со своей задачей более 160 – 200 тыс. км.

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливались пятиступенчатая механика MTX75, 4-х ступенчатый «автомат» CD4E, а в паре с 2,5 л - 5-ти ступенчатый «автомат» Jatco.

Сцепление механической коробки передач «долгожитель» - ходит не менее 150 – 200 тыс. км. При замене сцепления необходимо сменить и маховик, который может «накрыться» через 20 – 40 тыс. км. Старый маховик в результате износа, как правило, уже имеет небольшой «люфт», что приводит к скорому выходу из строя нового сцепления, корзины и выжимного. Предвестником «беды» послужат металлические стуки при переключениях передач. Замена комплекта с маховиком потребует около 30 000 рублей за комплектующие и 5 – 10 тысяч рублей за работу.

Автоматические коробки менее надежны своего механического собрата. Чаще вызывают настороженность толчки или рывки при переключениях передач после 150 – 200 тыс. км. К жизни «автомат» возвращает комплекс мероприятий: замена блока соленоидов, прочистка контактов, замена ATF и др. Ремонт коробки обойдется в 20 – 60 тыс. рублей, в зависимости от количества проделанных работ.

Наружные и внутренние ШРУС ходят не менее 160 – 200 тыс. км. Наружный выдаст себя хрустом на вывернутых колесах, внутренний – вибрацией при ускорении, пропадающей при сбросе газа.

Ходовая

Подвеска не плохо справляется с реалиями наших дорог. Первыми сдаются задние амортизаторы - при пробеге более 130 – 150 тыс. км, затем передние амортизаторы, опорные подшипники и передние ступичные подшипники (1,5 – 2,5 тыс. рублей) – не менее 150 – 180 тыс. км. К этому же времени немного просаживаются задние пружины, а после 200 – 220 тыс. км бывали случаи их поломки. Рычаги передней подвески потребуют замены через 200 000 км, а задние – спустя 300 000 км. Сайлентблоки в рычагах ходят не менее 180 – 220 тыс. км.

После 120 - 140 тыс. км встречается «закусывание руля» из-за небольшого люфта крестовин в рулевом валу, которые могут слегка постукивать при проезде неровностей. Рулевая рейка начинает стучать и «потеть» спустя 180 – 220 тыс. км. Течь появляется из-за выработки колодца рейки, и сальник сдается. Ремонт обойдется в 12 000 рублей. Стучит, как правило, не сама рейка, а верхний подшипник вал-шестерни.

Насос гидроусилителя руля неремонтопригоден и может потребовать замены при пробеге более 200 – 220 тыс. км. Штуцер трубки шланга ГУР может потечь раньше - через 120 – 150 тыс. км.

К тормозам претензий не возникает. Обслуживание сводится к эксплуатационной замене тормозных колодок и дисков. Тормозные шланги стоит внимательно осматривать. Наблюдались случаи разрыва после 150 – 180 тыс. км.

При больших пробегах пыльник троса стояночного тормоза на суппорте начинает пропускать влагу, что приводит зимой к обмерзанию троса, и колеса остаются заторможены. В таком случае необходима смазка троса и замена пыльника. Иногда причина не растормаживания стояночного тормоза в заклинивании рычажка ручника заднего суппорта.

Другие проблемы и неисправности

Качество заводского лакокрасочного покрытия кузова Ford Mondeo удовлетворительное. Если Мондео 3 не попадал в аварию, то к коррозии он не склонен. На машинах старше 5-ти лет нередко провисает задний бампер, образуя неэстетичную щель под задними фонарями.

Замки на машинах старше 6 – 8 лет иногда доставляют проблемы. Изнашивается личинка замка капота, и «глючат микрики» замка водительской двери, чаще зимой.

Водительское кресло с электрорегулировкой при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко перестает управляться по высоте из-за разрушения пластиковой шестерни привода. Само кресло может перестать обогреваться из-за переломанных проводов - в месте соединения с нагревательными элементами, «аккурат» в районе копчика водителя.

Компрессор кондиционера ходит более 180 – 220 тыс. км. А из-за окисления контактов может перестать управляться заслонка отопителя салона.

Генератор сдается послее 180 – 220 тыс. км.

Причиной загорания сигнального табло «AIR BAG» нередко становится разъединившийся или сломанный разъем под передним пассажирским сиденьем, реже - из-за отгнивания проводов от датчика удара.

Заключение

Подводя итоги, хочется отметить, что представленная картина вполне адекватная, а возникающие проблемы соответствуют возрасту автомобиля. Расстраивает возможность залегания маслосъемных колец и невысокая надежность автоматических коробок передач. В остальном Форд Мондео 3 - хороший автомобиль за свои деньги.

Бортовой журнал Ford Mondeo 1.6 (2011 г.)

Машина с утра стала как то странно работать,стрекочет как дизель,но когда прогревается,то становится на много тише,двигатель не троит,работает ровно,тянет изумительно,при прогазовке никаких стуков ,как думаете,что может быть,все таки пробег 222000 км,склоняюсь к гидроконпенсаторам),может клапана,ну а может и пора капиталить,только давайте не будем впадать в истерики и кричать пора продавать,машина у меня в отличном состоянии,и буду на ней ездить и ремонтировать сколько мне нужно,если капиталить,значит капиталить,я к этому отношусь спокойно)

" Любишь кататься,люби и саночки возить!"

Еще про эту машину:

Отъездился ((
ТО 280000 км
Починился)
Поломался ((
Помыл двигатель)
Коробка потекла.

Форд Мондео 1.6.
Прошел еще 32000 км)
Пробег подошел к 171000 км,полет нормальный)))
200 000 км
Нам скоро 5 лет)

Вышел с утра на работу и увидел царапину на углу … 190000 км
оторвал сегодня молдинг с утра на пороге,когда …
Сегодня конкретно стало закусывать первую … 190500 км
Сегодня поменял шрус правый наружный,все-таки … 173000 км
Сегодня перестал заводиться мой Мондео,приехал в … 151000 км
Покупал 2 месяца назад новые щетки на стекло Бош …

Цепь японцев сильнее шумит на холодную с новья) Все норм

Каждые 10 тыщ меняю,у меня так стрекочет уже давно.

Ну тык цепь,а у меня ремень)

На тииде их вообще не было, там регулировать надо каждые 100 тысяч вроде, прокладки менять приходится, дорогая процедура если в сервисе. Шум стихал на 62 градусах.

На кашкае гидрокомпенсаторы есть, до 43 градусов шумноват, потом гораздо тише.

На бмв звук другой, но тоже цепь, там компенсаторы тоже есть, там более гулкий и более приятный на слух, до 40 градусов шумноват.

Но по сравнению с ховером 2.8 дизелем или дизелем мерседесом 2.1 когда прогревается- это звук как мурлыкание котенка рядом с лающей собакой)

признайся себе это уже не езда а сплошной гимор.

И был бы выплачен кредит, давно бы продал.

Ну ты пишешь ремонты тя НЕ напрягают))))

Желаю тебе таки новую машину, скоро и самовнушение перестанет помогать. ))))

На новой машине ТО каждый месяц делать,тоже без штанов останешься,да машина еще год в кредите и надеюсь еще потом покататься..

деньги твои, время-твое, гимор твой, какие истерики то?)))))))

Где ты тут видишь вообще проблему.

Форд чем больше ездишь тем крепче он становится, у самого Форд!))))

Ты не ездишь. у меня пробеги по 200-300 км в день,поэтому и брыкается иногда ..)

Он просто стал дизелем )

Скорее всего гидрокомпенсаторы. Возможно необходимо поменять масло на родное, заливаемое по инструкции, или поменять компенсаторы - это намного дешевле чем ремонт двигателя. При холодном запуске или когда машина долго простоит такое наблюдается и на новых машинах, т.е. необходимо определённое время для заполнения компенсаторов маслом. Со временем замена компенсаторов предусмотрена по инструкции.

Похоже на детонацию, как будто мотор на бедной смеси работает. и обороты х.х. какие-то маленькие. я бы на диагностику с'ездил, проверил датчик температуры охлаждающей жидкости

Масло лью не родное.то Тотал то Кастрол,но строго 5х30 с доступом для Форда

При таком пробеге, и использовать "тридцатку"? И ещё менять через десять тысяч? Это уже не масло, а вода. Тут уже о "пятидесятке" пора подумать. Ясен перец - гидрики трещат. Они хотят густого масла.

А через сколько мне менять,я и так эти 10000 за месяц полтора накатываю,какое масло посоветуете с доступом Форда ?

На Ойл-клубе проводят проверку отработавших масел. Как правило, срабатывание присадок происходит к 7 - 8 тысячам пробега. Не знаю, есть ли "сороковки" с допуском Форда, но даже если и нет, разве нельзя выбрать хорошее масло самостоятельно? Только бы класс качества был высокий.

можешь хоть тнк магнум лить,главное смена раз в 7 тыс.

Так вязкость масла определяют первые цифры, а не последние. 10-ку тогда лить нужно.

Вязкость масла определяют и первые и последние (по вашей интерпретации )))

последние цифры показывают вязкость в рабочем режиме, а первые вязкость при низкой температуре окружающей среды, то бишь показывают сопротивление на морозе.

Запутали вы меня)) Погуглил - все верно толкуете.

вот как то я я тебе спрашивал что ведрее: твое или мое. у тебя новее ( по годам) но пробег больше. у меня старее, но пробег меньше)

как не странно , у меня даже в гараже двигателя не слышно. ни на холодную, ни на горячую.

мораль: обращайте внимание не на год, а на пробег)))

А кузов интересно в каком случае лучше сохранился)

если он не попадал в тяжелое ДТП - то в обоих)

У меня оцинкована,даже где есть сколы,там не ржавеет,но я подмазываю кисточкой)

у меня и 34ка не ржавела на сколах )

Так это понятно Серег)),попробую сначала масло оригинальное залить,может действительно гидрики не успевают заполняться.

Погазовать не пробовал? Если не успевают заполняться, обычно помогает

сделай промывку ( я в последней записи писал у себя). хуже не будет

а какой вязкости ты масло льешь сейчас?

5х30 с допуском форд

мож стоит уже лить погуще

1,6 не особо ресурсный. тем более на таком кузове

Да вроде в жесткой работе после пуска на моторе с гидриками ничего криминального.

Ты не оригинальное масло, а заведомо качественное попробуй залить.

у тебя тоже жестко после пуска ?

Внутри вообще не слышно. Снаружи звук не такой секунд 20 потом прекращается. Но я бы не сказал, что жестко.

На форде бренчало ястественнее. и жестко.

В салоне тоже особо не слышно)

у меня на прошлой машине ( с пробегом под 400) на масле 5w40 секунд 5 тарахтело.

на этой ( с маслом такой же вязкости) что зимой, что летом - все ровно.

зы. завожу обычно в закрытом гараже с открытой водительской дверью

Ну вот видишь,машины же все разные)))

И Бмв это не Форд )

ну ваносы конечно издают тикающий звук ( это нормально ( ненормально) при таком пробеге).

но особого не напрягают

все равно все очень тихо

Я всегда с допуском форд лью и у меня никогда не дымил,а эти болячки нужно было сразу делать,а не ждать пока накопится все вместе.

,при пробеге 250 тыщ начал дымить. оказалось, что в него масло с фордовским допуском таки надо заливать. я стал заливать - и помогло, почти перестал дымить.

странная история, если честно

классная машина форд!

А кто сомневается?

Масло, если настоящее (я имею в виду есть уверенность в его оригинальном происхождении) и с допусками Форда, то не при чём. Меняй не меняй - не поможет. А с гидриками у меня была такая же проблема - железистый такой, стрекотящий звук, как у дизеля. Ремонт делать не стал - показалось тогда дорого. Отъездил ещё тыс. пятьдесят да так и продал со стрекотанием.

Сами гидрики стоят копейки,а вот их замена да дорого

У меня эта беда была на Пассате в начале 90-х. Тогда другой был подход к деньгам - дороже они были как то. Но если катать дальше собираешься, то нужно менять. Главное, точно диагноз поставить.

уровень масла как, в норме? давно менял?

Уровень масла хватает от начала до конца,но вначале он на максимуме,а в конце меньше минимума,поэтому я доливаю немного,но возможно это из за того как криворукие слесаря мне сальник коленвала коряво поставили и там все мокро и капельки висят((,а может из за того что постоянно скорость 120-140

120-140 это нормально, не 200 же постоянно.

возможно из за того, что падал уровень и каким то чуть не хватало, вот они и подтерлись, все не надо менять, поменяй пару, две пары. а может канал маслянный закоксовался.

Посмотрим),может действительно масло погуще нужно,как сверху пишут?

если подсели, то уже поздно, они же тарахтят на холодную когда заводиш? а когда прогрелась, зазоры уменьшились и нормально, зальеш погуще, хуже не будет, но когда после работы ты ее глушиш, то масло стекает, а наутро при запуске будет так же, но может меньше.

а вообще, ездий и не парься

ну и чего что на холодную тарахтят?

расход масла, топлива увеличился? нет.

дымит, пердит? нет.

Расход масла немного увеличился.

связи между тарахтящими по утрам гидрикам и расходом масла никакой нет

Ты спросил,я ответил)

Похоже на гидрики. Но еще может быть и цепь немного растянулась, которая между валами стоит.

У меня ремень ГРМ

Мда, такое корыто с чахлым 1.6, сочуствую. Впрочем можно и о Peugeot 508 с 1.6 120л.с. вспомнить.

Мне сочувствовать тут не нужно,меня вполне устраивает это корыто. я на нем работаю ..

Это самое главное. Машина сама по себе совсем не плохая и сбалансирована отлично по многим параметрам, но устанавливать 1.6 на Mondeo это издевательство над покупателем и таксомоторным конторам этот движок на мондео вряд ли нужен, ввиду его небольшого ресурса.

у нас тут не УСА.

Это там 3.0 и поехал.

Тут тупо в такси тачки убивают, на палке и двигало слабое вполне подходит для этих целей.

У меня хороший друг в такси на мондео работает, так там все мондео на палке и с 1,6. У него пробег немного за 200 тыс, расход масла 1 л. на 2000 тыс., если не крутить мотор то на 3000 тыс. с его слов.

Нее,у меня расход масла 0.5-1 л на 10000 км

Таксомоторные конторы в основном после 150 тысяч их выставляют на продажу. так что им пофиг

Тут обсуждалось, что масла comma неплохие и вероятность нарваться на левак минимальное.

Может тогда лучше Хадо?

Мое мнение ходо точно не надо, оно разработано для х-мена.

Да перестань,у меня в Ховере было все масло Хадо,я его на радостях везде залил,после того как в коробку его залил и она перестала хрустеть))),тольк вот доступа Форда не вижу(

Вот с доступом,но у меня 913,а тут 917,это как?))))

да залей уже что нить))

вот ты пендитный)))))))

купи motul 5w40 X-ess

и не выноси моск)))

Нахрена оно мне,там нет доступа форд)

да ниче не будет

вот ты уперся в этот допуск))

Ты хочешь,что б у меня задымил?)))))))

Лучше уж вот это залью))))

Чем,в том хоть мой допуск 913 для Форда есть)

Погуще будет (как раз для старого мотора), и класс качества выше (меньше будет от него отложений). То, что нет допуска Форда, означает лишь то, что Форд его не тестировал. Фольксвагеновский допуск есть (для более тяжелонагруженных моторов).

5 на 40 форд походу вообще не льет)

да как же так, в кормилицу и лукойл залить.

Лучшие бензины и масла в нашей стране - от Лукойла.

час назат, по тел. разговаривал с кумом, он заправился на Луке и у него мотор тянуть перестал((( готовится к капиталке. Ваз 2111(8кл.)

Соляры по пьяни залил. А может, просто машина СЛОМАЛАСЬ. Всё рано или поздно ломается.

Бензин кстати да,а солярка даже лучше чем на ВР,так что и масло возможно тоже не плохое,тем более вот именно 5х30 совсем недавно сделали

А кто сказал, что BP -эталон?))) Очень даже посредственное топливо. Туда заезжают в основном ленивые упыри, офисный городской планктон. Одного такого спросил на работе, халёный весь такой. -Почему БиПи? -А там топливо самое хорошее. И выпечка вкусная. Нет слов, как говорится).

Я заливал Реагент 3000, двигатель стал работать мягче и тише, заливал Ceratec, ничего не почувствовал.

Почитал,подходит для Форда,в Кунцево от 2365 за 5 литров.,но оно чем лучше оригинала то например?

Могу подтвердить, что Сomma - действительно отличные масла, причём на любой кошелёк и требования. Фирма в России (как впрочем и на Украине) не раскрученная и риск нарваться на левак минимален - кому нужна подделка, которую без энтузиазма покупают - то ли дело Мобил или Кастрол! А в Питере есть и магазины по comma специализированные - они торгуют только от представительств. По крайней мере раньше так было. Секрет качества заключается во первых в толковых разработках собственной лаборатории, во вторых - Англия при производстве масел не связана обязательствами использовать при изготовлении масла вторичной переработки. И большую часть товара продают на конвейер - там дерьмо заливать не будут. В общем, стоящее масло.

а тотек -астра или купер ваще никто не подделывает и кстати эти масла топ - класса ( типа ксенума)

и это российские бренды

зы. и опять начнется холивар: какое масло выбрать?)))

какое масло выбрать?Про эти масла ничего не могу сказать - не пользовал. Говорю только то, что знаю. Но вот про Ксенум (это цвета липового мёда и не только?) читал не так давно, опыт использования с анализом в лабораториях. Насколько понял, ничего сверхестественно улучшающего не обнаружили, а цена вдвое выше. Но опять таки, лично не знаю о них ничего. А по поводу "какое масло выбрать?" , так по моему главное, чтоб оно настоящим было. Это уже половина дела.

ксеня 7,5W40 (молочного цвета) - это масло для турбированных субариков

как бы изначально для этих двиглов делалось

По моему человек в БМВ его заливал. Но могу и ошибиться - просмотрел для информации и глубоко не отложилось.

Распространенные неисправности двигателя Форда Мондео

Автомобили Ford Mondeo имеют широкий выбор различных вариантов двигателя, каждый из которых имеет свои особенности и нюансы. Если вы решили приобрести подержанное транспортное средство, важно знать, какие проблемы с двигателем могут быть в машине, и до покупки производить тщательную диагностику узла.

Двигатели до 2.0 литра

Самая младшая бензиновая «атмосферная» модель двигателя на 1,6 литра отлично зарекомендовал себя на Мондео, но для этого автомобиля он довольно слаб. Динамичная езда потребует раскрутки мотора до высочайших оборотов, из-за чего очень скоро может появиться та или иная неисправность двигателя.

Автомобили с этим мотором пользуются широким распространением в такси, где двигатель подвергается серьезным перегрузкам. В итоге появляется стук и вибрация двигателя, а ГРМ не может дожить до регламентного обновления.

Ремонтопригодность агрегата очень низкая, ведь запчастей практически нет, и замене подлежит лишь блок цилиндров в сборе, а также можно выполнить замену всего мотора целиком. Конечно, при спокойной езде и регулярном обслуживании неполадок, возможно, удастся избежать, но ошибка двигателя все равно появляется частенько.

1,6-литровый силовой агрегат подвержен течи клапанов контроля муфтами изменяемых фаз, из-за чего двигатель глохнет и не заводится. Жидкость вытекает довольно интенсивно, а контрольная лампа зажигается поздновато, когда масла остается менее 1 литра. Если автовладелец сам не проверил уровень смазки, агрегат греется и ломается. Также можно отметить течь прокладки крышки клапанов, но это меньшая из проблем.

Бензиновые двигатели 2.0 и выше

Наддувные двухлитровые модели Ecoboost на Форд Фокус имеют 200 и 240 лошадиных сил, отличаются прошивкой управляющего блока и компонентами системы выпуска. Агрегаты основываются на атмосферниках Дюратек-НЕ.

Именно данные агрегаты пользуются наибольшим распространением среди владельцев Ford Mondeo. Иногда водители жалуются на то, что загорелся чек двигателя на Форд Мондео, повышенный расход масла и низкую надежность, но эксплуатационный срок агрегатов выше, чем у 1,6-литровой версии, в связи с меньшими нагрузками.

Ремонтные процедуры не предусмотрены автоконцерном, однако возможно подобрать неоригинальные или запчасти от Mazda. Цепи ГРМ удается прожить до 250 тысяч километров пробега, причем мошенники часто спекулируют на этом, указывая на то, что блок управления пишет двигатель неисправен, а также на грохот. В действительности эти звуки создают вихревые заслонки впускного коллектора.

Чаще всего ситуация проявляется на пробеге более 70 тысяч, по причине увеличенного люфта заслонок вала от навесных инструментов. Ранее если двигатель дымит черным дымом, можно было воспользоваться особым ремкомплектом, но сегодня проблема все чаще решается полной заменой коллектора. На хороших станциях техобслуживания проблема решается монтажом отточенных опорных шайб. Помимо этого, если троит двигатель, профессиональные специалисты также быстро установят и решат проблему.

Переходим к относительно редкому 5-цилиндровому турбированному мотору 2,5 литра, который на Мондео начали устанавливать после автомобилей Вольво. Когда этот двигатель был полностью шведским, он отличался невероятной надежностью и беспроблемностью, но после вмешательства инженеров FORD возникли некоторые проблемы – происходит расслоение ремня ГРМ, течь изношенных сальников и так далее.

На рестайлинговой технике данные двигатели начали заменять наддувными моторами Ecoboost на 2 литра. Изначально на данных агрегатах происходило пригорание поршневой, в связи с детонацией и использованием низкокачественного топлива. Некоторые владельцы по два раза заменяли агрегат по гарантии, ведь ремонтопригодность двигателей стремится к нулю. Когда инженеры Форд выпустили обновленную прошивку блока управления мотором, неполадки ушли, но течи никуда не делись – чаще всего они возникают и-за заднего сальника коленвала.

Для своих бензиновых силовых агрегатов Ford рекомендует использование масла 5W-20, а также 5W-30. Эксплуатация первого из них после 40 тысяч километров пробега приводит к тому, что на холодном моторе возможных стуки в головке блока, так что профессионалы советуют заливать лишь второе предложенное масло.

Чаще всего от этой неполадки страдал самый слабый 1,6-литровый двигатель, но на 40 тысячах пробега каждый бензиновый двигатель Мондео должно непременно проходить чистку дроссельного патрубка. Важно понимать, что Check может не загораться даже при сильном загрязнении этого узла. Рекомендуется и промывка форсунок – на 80 тысячах у атмосферников, и на 150 тысячах у наддувных моторов.

Дизельные моторы и прочие неполадки

Что касается дизельных двигателей, их для Форд Мондео поставляет французский автоконцерн Пежо. Агрегаты имеют высокую ремонтопригодность, также возможна установка любых оригинальных компонентов. Так, если топливная аппаратура для двигателей производства Ford предоставляет только в комплекте, то аналоги от Peugeot можно купить отдельно.

На 140 тысячах километров пробега возможны проблемы с ТНВД и топливными форсунками, а продукты износа топливного насоса могут их настолько сильно забить, что очистка уже не помогает. Увы, но и профилактика данной неприятности отсутствует. Первым звоночком можно назвать неполадки соленоида контроля ключевым давлением ТНВД, а симптомом будет сложность при запуске двигателя. Но одной заменой соленоида спасти износ насоса будет невозможно.

Топливный фильтр способен проходить лишь 20-30 тысяч. Во время выполнения замены потребуется ручная прокачка системы, ведь продолжительная эксплуатация на сухую способна окончательно уничтожить ТНВД. Высокой чувствительностью также отличаются насосы бензиновых наддувных агрегатов.

Восстановление сажевого фильтра может производится с помощью длительной езды на максимальных скоростях. Если же вы не выезжаете на трассу, такую процедуру смогут вручную провести на СТО. В связи с забитым фильтром происходит снижение динамики транспортного средства, а также усиленный износ весьма дорогостоящего клапана EGR. Узел может застыть в открытой позиции, после чего автомобиль сильно дымит.

Нередко отказывают клапаны контроля завихряющими заслонками и переменной длины впуска. Причем, если один из них изношен, вскоре сломается и второй, так что неслучайно их продают парно.

На любом моторе Мондео, помимо 2,5-литрового наддувного агрегата, спустя 80 тысяч пробега отказывает верхняя правая опора, что заметно даже визуально, в виде просадки мотора и падения на кронштейн. Нижняя опора проживает порядка 150 тысяч, но лишь в том случае, если вы вовремя заметили износ правой стойки.

Что касается турбины, ее служба полностью зависит от наблюдательности владельца. Если использовать холостые обороты после езды и давать мотору остыть, узел прослужит свыше 250 тысяч километров. При этом следы смазки во впускной системе являются вполне нормальным явлением, так как турбина всегда немного выбрасывает масло.

Форд мондео 3 стучит двигатель

evgeniy120779 Mercury Mariner 2005, 2,3 4x4

Bogdan

prostofil Escape AJ XLS 01'

evgeniy120779 Mercury Mariner 2005, 2,3 4x4

prostofil Escape AJ XLS 01'

brainstorm Ford Escape 2005 2.3 AWD + BMW X3 2.5i

d-stream Ford Maverick 2006 3.0 XLT

mirovoy

в наших авто угол опережения зажигания выставляет компьютер, видимо в зависимости в том числе и от качества топлива

d-stream Ford Maverick 2006 3.0 XLT

brainstorm Ford Escape 2005 2.3 AWD + BMW X3 2.5i

prostofil Escape AJ XLS 01'

d-stream Ford Maverick 2006 3.0 XLT

коррекция УОЗ у нас отличная, даже на смеси 50на50 80 и 92 бенза двигатель работает, а детонация проявляется только под нагрузкой и с ростом оборотов более 2000.

d-stream Ford Maverick 2006 3.0 XLT

Детонация ли это? Большой вопрос.

prostofil Escape AJ XLS 01'

Если бы коррекция справлялась, то детонации бы не было.

MaxDi

Но коррекция УОЗ имеет свои пределы

prostofil Escape AJ XLS 01'

и если коррекция упрется в предел-«джекичан» нам об этом сообщит ;)

mirovoy

evgeniy120779 Mercury Mariner 2005, 2,3 4x4

DSofT Freude am Fahren

Детонация, на сколько я это понимаю и помню, это когда выключил зажигание, а дрыгатель ещё тарахтит какое то время.

d-stream Ford Maverick 2006 3.0 XLT

Она справляется до поры до времени. Почему она не справляется с ростом оборотов — да потому что угол на который нужно сместить положение коленвала с ростом оборотов изменяется, и если для 92 бензина было достаточно тех пределов коррекции которые есть в ЭБУ это не значит, что коррекция будет справляться с топливом которое детонирует на атмосферу раньше.
Я еще раз повторяю, коррекция в наших авто работает очень точно, в отличие от например ланоса, где изначально в прошивке ЭБУ стоит +2 градуса на бензин.

и если коррекция упрется в предел-«джекичан» нам об этом сообщит

Вообще детонация — это когда смесь в циллиндре воспламеняется до того, как пыхнет свечка.

Ford Mondeo III - болезни двигателей

Большинство моторных систем, устанавливающихся на Mondeo, представляют собой обыкновенные 4-цилиндровые двигатели объемом 1,8 или 2,0 литров. Все они относятся к линейке систем Mazda L Series. При том, что их цена не слишком высокая, они могут похвастаться неплохой надежностью, хорошим вариантом конструкции и способностью к форсированию.

Среди недостатков, которые характерны для этих моторов, можно выделить слабые уплотнители, не очень хорошую вентиляцию. Минусы есть и у дросселя – он ненадежный и часто начинает протекать. Из-за того, что множество соединений впуска слабые, его герметичность оказывается под вопросом. Заслонки переключения длины могут проваливаться в цилиндр, повреждая при этом клапаны или поршни.

На самом деле, двигатель легко выдерживает 200 тыс. км, а если эксплуатировать его бережно и не позволять перегружаться, то можно довести верхнюю планку даже до 500 тыс. км. На второй сотне тысяч километров придется заменить цепь ГРМ. Для моторов цепного типа такой показатель можно назвать рекордным. Кроме того, есть еще одну «раздутую» проблем, которая на деле проявляется довольно редко – посадка звезд ГРМ без шпонов. Если неправильно затянуть крепящие болты, это нарушит фазы. А вот по-настоящему неприятным моментом оказывается отсутствие необходимых размеров поршня при ремонте. Если возникла необходимость капитального ремонта, лучше всего заменить весь шот-блок сразу.

Бензиновые модели V6, имеющие 2,5 или 3,0 литра, встречаются не слишком часто. По своим проблемам они сравнимы с «четверками». И все же, модель хороша и надежна. Все слабые места, о которых любят кричать, часто раздуты и надуманны. Ресурс зачастую превышает аналогичный показатель 4-цилиндровых. Единственное негативное отличие – у V6 чаще случаются перегревы, а вовремя заметить надвигающуюся проблему становится сложнее. Дизельные моторные системы далеко не так хороши, как бензиновые. Если последние выглядят на удивление надежными, то дизель по многим параметрам проигрывает. У таких двигателей встречаются частые неполадки топливных агрегатов, прогорают поршни и клапаны. Если использовать солярку плохого качества, проблемы еще больше усугубятся. Ремонт двигателя исправит неполадки. Чтобы заказать услугу, приезжайте в Fordmaster, и мы с радостью займемся Вашим средством передвижения.

Лучше использовать масло хорошего качества и не экономить на нем. Не используйте масло версии ниже, чем SAE40, иначе это быстро приведет к проворачиванию вкладышей.

2.0L Duratec-HE (MI4) - история борьбы с детонацией (звон пальцев) и тупостью движка при разгоне

Может быть кому-то будут полезны мои изыскания. Купил Galaxy 2.0L Duratec-HE (MI4) МКПП. Сканирование прибором ELM 327 (Bluetooth) не выявило никаких ошибок DTC. "Джеки чан" не горел. Стал "доводить до ума": перетряхнул переднюю подвеску, заменил масла, фильтры, свечи. Все, вроде бы, в норме стало, но машина вяло разгонялась на низах и присутствовала сильная детонация (звон поршневых пальцев). После 4500 оборотов машина начинала резко разгоняться, как в жо. у ужаленная. При этом был средний расход бензина по городу - до 18 литров. "Покурив" сей форум, а так же форумы по Мондео и Фокусу, стал последовательно делать все стандартные процедуры, которые полагается делать в этом случае:

- проверил клапана IMRC (они стояли новые, меняли старому хозяину машины перед самой продажей) - сопротивление обмоток в обоих клапанах по 39 ОМ, при снятии фишки с включенным зажиганием, оба щелкают и перекрываются как надо.

- промыл дроссельную заслонку (была практически чистая)

- промыл датчик MAP

- промыл и почистил клапан EGR

- заменил оба кислородных датчика, ибо выдавали не очень качественную синусоиду с заниженной амплитудой.

- пробовал заправляться бензином АИ-98

В итоге - результатов ноль! Как "звенели пальцы" при разгоне, как тупила машина до 4500 тыс. оборотов, как был огромный расход - так всё и осталось!

Катался на такой же машине у брата - все ОК.

Сломал всю башку в поисках проблемы. Предположил последнее - не исправно исполнительное устройство IMRC. Решил снять с клапанов управления IMRC трубки, которые соединяются с исполнительным устройством системы IMRC и прокатиться, чтобы выяснить, как это повлияет на работу движка. Результат меня приятно удивил. Сразу же пропала детонация, а движок подхватывал прямо с самых низов! Почитав Ford ETIS, выяснил, что "IMRC измеряет скорость воздуха во впускном коллекторе. При низких оборотах двигателя IMRC полностью закрыт, поддерживая скорость потока воздуха высокой, при низком объеме. По мере увеличения частоты вращения двигателя IMRC открывается, чтобы больше воздуха могло проходить во впускной коллектор". Тогда я полез под капот, в заведомо исправной машине брата, чтобы посмотреть, как работает исполнительное устройство системы IMRC. Когда зажигание выключено, заслонка IMRC полностью открыта - это видно по штоку (шток видно рядом с корпусом дроссельной заслонки, чуть ближе к салону) - он поднят вверх. При заведенном движке на холостых оборотах, шток находится внизу - заслонка закрыта полностью. Когда брат прибавлял газу, повышая обороты движка, заслонка приоткрывалась. В моей машине шток начинал шевелиться только при достижении двигателем 4500 об./мин. Путем сравнения двух машин и методом "тыка", выяснилось, что те балбесы, что меняли блок клапанов управления IMRC, у предыдущего хозяина, перепутали местами трубки, соединяющие электро клапана IMRC с вакуумным исполнительным устройством IMRC. По-этому в моем движке заслонка почти всегда была закрыта, вот и не хватало воздуха движку, как следствие большой перерасход бензина, "звон пальцев" во всех режимах и тупость двигателя!

На рисунках видно, как должны быть соединены трубки.

Рисунок 3.jpg 116,96К 448 Количество загрузок: Рисунок 1.jpg 113,22К 331 Количество загрузок: Рисунок 2.jpg 137,81К 301 Количество загрузок:

Кстати, правильность соединений всех трубок и работу исполнительного устройства системы IMRC быстро можно проверить так: на работающем на холостых оборотах двигателе шток исполнительного устройства IMRC должен быть опущен вниз. Снимаем фишку с контактов клапана IMRC 1 (он ближе к салону авто) - шток исполнительного устройства IMRC должен подняться вверх.

Может быть, ничего нового я не сообщил, ибо многие вещи на этом форуме уже обсуждались не раз. Я здесь недавно, и перелопатить весь форум просто физически не было времени, но благодаря "коллективному разуму" форумчан и потраченному времени под капотом, моя машина поехала как надо: паровозная тяга с самых низов, никакой детонации и расход вошел в норму!

Шум двигателя Форд мондео3

Похоже на заслонки стукают у меня такой же звук когда снимаешь тяжку с заслонок звук пропадает.

2.0 бензин такая же проблема решилась заменой двухмассового моховика! Также при нажатии шум почти пропадал! Но черт возьми моховик дорогущий ужас! Вообщем в нем развалились пружины. Но в Питере есть хорошая фирма которая их востанавливает до состояния нового, выходит дешевле!

Скинь контакты ремонтников

У меня тоже самое проблема.диагностика показала натежитель и направляющий ролик ремня.поменял.а теперь большой шкив шумит.

Добрый день Сергей .у меня мондео 2001 года 1.8.работает на метане и на бензине,булькает в фильтре и мотор дергается,на бензине почти нету бульканя.раздражает жуть может что посоветуете.спосибо!

Дмитрий Шмонин спосибо

Gurgen Melkumyan забыл сказать-клапан ЕГР забытый если, то булькующие звуки вовсю. На форумах именно про него так пишут. Он моется, но рекомендуют менять. Там шток засирается, думаю промой - хуже не будет точно

Sergey Kavinsky я клапан новый поставил все так же смажу попробую спосибо за совет а на метане едет отлично.у нас в Армении почти все машины на метане газовых заправок больше чем бензиновых.а машинка классная надежная уже четвертый год катаюсь

Дмитрий Шмонин сапуны проверил почистил не прошло

Gurgen Melkumyan клапан хх помойте. И смажьте ВДшкой. На счёт метана не могу сказать,но на про-бутане отлично едет проверено 500000км единственное зазоры на выпускных клапанах больше сделали.

раздражает сильно ! но думаю оставлю до замены сцепления если раньше не развалится . когда нагревается тиши становится но не сильно все ровно бесит! а ещё первая и пятая хренова включается ,замена сцепы поможет как думаешь?

Pavel 77 первая на холодную туго у всех включается, так спроектировано. После прогрева движка и нагрева коробки все в норме? Значит не обращай внимание. Думаю не сцепление, а механизм кулисы

Pavel 77 Дюратеки все шумные сами по себе, это уже у всех мнение сложилось, но при этом многие забивают на шум и долго ездят

+Pavel 77 если все сделать павильно,то поможет.Как новая не будет конечно.

+Pavel 77 Марий-Эл

да я только что ,не как не за грузится

чють нажимаю и все тишина !

Pavel 77 если чуть нажимаешь и тишина, то поздравляю с покупкой нового двухмассового маховика. Его так диагностируют, не снимая коробки. Он таким образом при нажатии убирает люфт и немного балансируется.

я выложил видос как у меня стучит! в арке колеса лучше всего слышно!

+Pavel 77 у вас на странице, такого видео нет может позже появится.

@***** по видео не то конечно.а маховик звучит на холодную,на горячую пропадает совсем или меньше,отдает в педаль сцепления если ногу просто положить на неё,нажал на сцепление,звук пропал либо стал меньше-это маховик.

Может мне снять движок со звуком ,и выложить видос? посмотрешь по слушаешь может это не моховик!

+Pavel 77 попозже отправлю

маховику хана, у меня так было

@Sergey Kavinsky вы маховик отремонтировали? Если не трудно не могли бы написать как это все делается. У меня тоже маховик стучит очень сильно.

+Serg Pnx у меня дизель 2.0 замахался снимать коробку)

+дима самсон бензинка 2.0

+Serg Pnx у тебя дизель?

у меня такой же стук но при нажатии на сцепление полностью пропадает. грешили на выжемное

ребят у меня тоже самое что это не могу понять?

Нет,не выжимной.Он не стучит нисколько.При износе он поет,подгуживает,подшумливает и только когда нажимаешь на сцепление.Это важно.Если ты немного нажимаешь на сцепление и шум пропадает,то первое подозрение именно двухмассовый маховик.Он таким образом незначительно калибрует свой люфт,уравновешивается чтоль,как -то так объясняется.Еще шумят сильно и похоже подшипники в МКПП.На первичном валу.Прогревается-шум снижается или даже пропадает.Нажимаешь-тоже пропадает.В МКПП подшипники поменять дешевле,чем купить новый маховик.Грустно.Причем зачем на машины такой небольшой по сути мощности двухмассовый маховик поставили,непонятно.Типа,крутильные колебания на малых оборотах убрать.Но узел в целом нересурсный и чаще всего неремонтнопригодный

Решили ли вы эту проблему, что было в итоге.

Радмир Абубакиров двухмассовый маховик всего лишь гасит крутильные колебания при больших нагрузках и рывках.В корне не согласен с тем, как вы описываете не способность стартера провернуть вал. На стартере на первой скорости можно уехать с дороги на обочину или в гараж заехать) У него несколько киловатт мощности и крутит он именно маховик, за счёт его диаметра и плеча получается не хилый крутящий момент. Это на всех авто так. Двухмассовый маховик это по сути модернизированный диск сцепления в области гашения крутильных колебаний. А МЕТКА на маховике чаще не одна-так путем выссверловки на заводе балансируется обе половинки . половинки маховика немного смещаются на пружинах по отношению к плоскости друг друга. Ведь по фиг как диск сцепления стоит, главное по центру без смещения чтоб. Так и двухмассовый уже о балансирован как скажем колесо.

Дмитрий на маховике тоже есть метка.небольшое углубление в виде ямочки по форме полуовала,так вот она визуально должна находится на уровне пальца на 4 поршне в двигателе с лево если смотреть со стороны маховика, когда выставляешь к.м в.т (крайнюю верхнюю мертвую точку)для чего это нужно.. чтоб был ход от стартера ведь от же не сможет стартер провернуть весь коленвал:) поэтому происходит первичное вращение маховика он же 2 х массовый а потом уже по инерции все заводится подача топлива искра ,компрессия и все такое.А распредвалы да оба и только оба нужно равномерно правильно проворачивать только по часовой стрелке по ходу вращения двигателя и никак больше,если только для натяжения цепи,на миллимитр удерживая ключем на 21 вроде. вот скину адрес и тебе отправлю мануал от мазды 6 у них двигатели аналогичны,тогда они совместно их выпускали:) вот адрес radomezkin@gmail.com

Если несложно,разъясни пожалуйста.Там два распредвала.Значит по логике если один выставить неправильно на 180 градусов,то движок не заведется и ему будет пипец по смыслу.Клапана и все такое.Но главное,маховик отбалансирован и так как он тупо круглый,его нельзя прикрутить как-то иначе.При чем тут маховик и вал?

Читайте также: