Газель 402 двигатель дергается при трогании
Обновлено: 14.05.2024
406 двигатель
Коробка форд
Диск сцепления, форд тразит, типа толи турция . толи еще что-то. (Держал в руках "китай", то что у меня хотя бы качественней )
Корзина Стандарт Волга 31105
Выжимной Стандарт
После пробки, минут 20, нажал тронулся, остановился, тронулся. машина при отпускание трусит как бешеную . ей богу как маршрутки ездят. То есть что-то нагревается, но что и почему.
Мое предположение диск, а вот почему черт его знает.
Если без пробок, - со светофорами и тд . все ок . а вот после активного "туда сюда" колбасит и сильно очень.
Думаю может корзина устала, хотя смотрел она живее всех живых.
Прикрутили ее тоже норм . глючило бы всегда а не только на горячую.
У кого какие мысли до вскрытия ?:)
_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!
скорее всего при интенсивном пользовании, перепускает рабочий или ГЦС - это как на старом газоне, когда передержишь сцепление, при отпускнии оного газон колбасит не по-детски, кажется что кабина от рамы оторвется.
в общем механическая часть там не причем
видать долго передерживаешь сцепление (есть привычка держать в натяг?-так выжимной гробится. я переучился выбивать в нейтраль при движении по прямой в пробке. Задалбывает конечно рычагом махать туда-сюда, а что поделаешь? - такова судьба владельцев авто с МКПП )
скорее всего при интенсивном пользовании, перепускает рабочий или ГЦС - это как на старом газоне, когда передержишь сцепление, при отпускнии оного газон колбасит не по-детски, кажется что кабина от рамы оторвется.
в общем механическая часть там не причем
BOmBA, описаный тобой метод называется двойной выжим и использовался для перехода на низшую передачу, это было обосновано устройством КПП, а именно проблемой с синхронизачией валов и шестерен. Трогатьсся на газонах и зилах всегда было принято со второй передачи, а вот если стартовать с первой, то никаких рывков небыло
Вот возьми на волге и тронься с третьей передачи, даже при исправном сцеплении машину будет дергать как телегу!
Почитайте условия задачи, поставленной в первом посту! Машина у ТС только названием схожа с ГАЗ, а с 52 и 53-ими моделями ГАЗпрома вообще ничего общего! Да и корзина не лапковая, а лепистковая, так, что Ваши догадки не канают, тем более, что недавно была произведена ревизия РЦС и системы сцепления
_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!
Не было-бы газа, я-бы начал с подачи топлива. Давление в топливной рампе, состояние фильтров и т.д.
Согласен. Вот и я в ступоре
Посмотри еще тоненькие шланги разрежения, бывает, что слетают и начинается похожее и подсос воздуха в патрубках РХХ, там иногда трещины появляются и через них воздух засасывает, потом пробовать датчик положения дроссельной заслонки поменять, благо, недорогой, но и последнее, наверное, самое печальное – ДМРВ смотреть. Хотя, однажды был случай – зимой на трассе заглох, тоже все датчики перепроверял, переночевал в машине, а утром оказалось, что предохранитель, который на систему управления двигателем треснул, именно треснул, а не сгорел, в итоге напряжение мультиметр везде показывал, а силы тока не хватало, чтобы все работало, правда это в Газельке было, но урок на всю жизнь
Про тоненькую посмотрю. Я как раз выбросил адсорбер и эту трубку одел напрямую. У меня мотор газелячий 405, что за пред?
Если педаль не электронная, поменяй датчик дроселя, особенно актуально для не свежих машин. Может такое быть запросто. Еще надревних машинах дело может быть в разъемах.
Пару тыщь назад новую поставил дроссельную вместе с датчиком.но новое не факт. Попробую разъем завтра прочистить
Попробуйте почистить контакты у датчика температуры и в разъеме который на него одевается. Датчик стоит на термостате, сигнал с него идет на мозги.
Его как раз на днях теребить. Помпу менял
Опишу проблему. Машина дергается при движении с постоянным положением педали газа. Едешь на 3ей и есть ощущение что мотор сбрасывает обороты и через долю секунды происходит подхват и начинает ехать.при разгоне этого не заметно. Но при постоянной скорости замечается ярко. Такое происходит при движении на газе и бензине. На хх также начинает сбрасывать обороты как будто начинает глохнуть и сам же потом выравнивает. Ошибка только одна и то потому что убрал адсорбер. Больше ошибок нет. Был перед этим у диагноста , заменил мне свечи, поправил состав смеси и все было ровно. Сам грешу на датчик положения дроссельной заслонки или датчик детонации. Они не менялись мной. Остальные датчики новые. регулятор хх промыл.думаю на ходу он бы не мешал. Не знаю куда копать. Выручайте
еще может проблема быть в проводах и катушках.
Начинайте со шланга от РХХ до дросселя. На этих машинках он упирается в крышку капота и там перетирается.
А подсос воздуха может быть причиной такого поведения мотора? Когда в прошлый раз прохудились патрубки к рхх другие симптомы были. Но в любом случае подсос нужно устранить а там уж видно будет
еще может проблема быть в проводах и катушках.
Может. Ставил новые. Если подсос воздуха устранить и мотор так же вести себя будет, буду ставить проверенные катушки и провода
Сегодня устранил подсос воздуха и проблема не ушла. Все датчики почистил на разъемах. Заменил катушки на проверенные. Все бестолку.
Антон, у меня было чтото подобное, нашел проблему, именно герметизируя впускной тракт, причина была в трещине и подсосе ваздуха в четвертый цилиндр через прокладку впускного тракта, характерный свист у меня тоже был! Внимательно проверь этот момент, если хотяб один цилиндр потеряет свою нормадьную смесь, двиготель нормально работаьь не будет! При условии одинаковости компрессии:-?
99.9% что датчик положения дроссельной заслонки. Были симптомы 1 в 1. Два раза ставил калужские – 30-50км и проблема возвращалась. Поставил бош. Уже 9т километров проехал – проблема не вернулась.
Дёргание автомобиля во время разгона
Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.
Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:
- Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
- При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
- Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.
Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.
Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ
Если причина не связана с бензонасосом, то данные симптомы могут говорить о так называемом «троении» мотора. В машине возникает ситуация, при которой из 4-ех цилиндров может правильно работать всего один. В результате “троения” мотор просто не может вовремя реагировать на нажатие педали газа, после чего и возникают подобные проблемы. Разобраться с поломкой можно следующими способами:
- При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
- При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
- Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
- Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
- Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
- система питания двигателя;
- система зажигания ДВС;
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания
Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:
- Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
- Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
- Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.
После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.
Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.
В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.
В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.
Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате – блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.
Газель дергается при движении двигатель 402
Добрый день. Тема сегодняшней статьи – троит двигатель ЗМЗ 402, в статье приведен пошаговый алгоритм поиска неисправности с видео.
Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.
Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра
Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:
Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!
Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.
Шаг 2 – проверяем зажигание
Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)
Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.
Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.
Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.
Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).
Это свидетельствует о подсосе воздуха.
Шаг 3 – ищем подсос воздуха
Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:
Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.
Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:
- Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
- Пробой прокладки под впускным коллектором
- Поломка мембраны ВУТ
Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!
Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.
Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.
Немало переживаний, нервов, бессонных ночей доставляет автовладельцам ситуация, когда карбюратор их автомобиля начинает издавать громкие, похожие на выстрелы, хлопки. Машина при этом дергается, чихает, двигатель работает неустойчиво. Отчего это происходит, методы устранения приводит данная статья. Итак, почему стреляет в карбюратор?
Главные причины выстрелов в карбюратор
Эксплуатируя свои транспортные средства, на практике многие водители автомобилей довольно часто сталкиваются с тем, что машина стреляет в карбюратор. Громкие хлопки раздаются либо при запуске двигателя, либо в уже прогретом моторе при движении по автостраде.
Большинство экспертов которые отлично разбираются в карбюраторах высказывают компетентное мнение, что подобные явления вызывают:
- чрезмерно бедная топливно-воздушная смесь;
- зажигание выставлено не по инструкции;
- неполадки механизма газораспределения;
- неисправности прерывателя-распределителя (трамблера);
- не отрегулированы рабочие фазы газораспределительного механизма.
Учитывая, что все карбюраторы на огромном пространстве СНГ изготавливают предприятия Российской Федерации, статья будет рассматривать работу и хлопки в карбюратор автомобилей ВАЗ, а также, почему стреляет в карбюратор известный всем автомобилистам 402-й мотор автомобиля Газель.
Что влекут за собой выстрелы в карбюратор
Опытные автовладельцы знают – если стреляет в карбюратор при резком нажатии на газ, это явление всегда влечет за собой большой набор различных неприятных сюрпризов:
- повышенный расход бензина;
- работающий мотор сильно перегревается;
- силовой агрегат не развивает полную мощность;
- холостых обороты неустойчивые;
- двигатель стреляет в карбюратор, его пуск осуществляется с трудом.
Видео: машина дергается при движении – несколько причин
Рекомендуем посмотреть:
-
Устройство регулятора холостого хода
Какое давление в топливной рампе ваз 2114
Признаки неисправности рхх калина
Сильно трясет машину. Что это?
Даваёте темам осмысленные названия, а не экстравагантные. Шустрик
50км все в норму пришло, притерлось ;)
tverdy я по крайней мере на старой своей менял диск, без проблем, не трясло потом, правда шкрябающий какой-то звук был на холостых слышен :(
Не знаю что из моих слов следует. Мой вопрос: «А вроде корзина сцепления балансируется в сборе с коленвалом и маховиком? Вот куплю я в магазине сцепление, а балансировать в гаражных условиях как? » это именно вопрос.
Тиоритицки можно в таксопарке - якобы там могут отбалансировать маховик и корзинку в сборе.
Но тогда может нарушится балансировка вместе с коленвалом.
Может не стоит менять корзинку?
Тем более если она родная с завода.
Кстати, вроде новые лепестковые корзинки продаются уже отбалансированные.
Пробовал ставить сцепление от 406 - оно не подходит по креплениям. Хотя может мне насвистели что оно от 406, а на самом деле от чего-то другого
Я понял причину тряски при трогании. Дело в том, что родное трёхлапое сцепление требуется регулировать, процедура описана в мануале. О результатах доложу :)
Плюс лепесткового сцепления в том, что его регулировать как раз не надо. Такие дела.
Ребята я думаю это стопудняк неотрегулированное сцепление у вас и у меня просто! А новые - лепестковые - корзины регулировки не требуют, вот и пропадает эффект.
Кстати процедура регулировки по мануалу слишком сложная и неудобная, мне объясники альтернативу, буду учиться, потом расскажу как и что
Ребята, я разобрался. Всё оказалось смешно до простоты: виновата была оторваршаяся левая подушка двигателя. Не думал на неё до последнего, потому что оторвана она была давно но никак себя не проявляла. Видимо то ли не до конца была оторвана то ли хз что.
Сцепление решил не регелировать но процедура такая:
Измеряем щупом (очень неудобно) расстояние между лапками и выжимным подшипником, при необходимости крутим регулировочные гайки, после окончания регулировки (добившись одинаковых зазоров) завальцовываем мягкую вигню на гайках в паз на шпильке, чтобы гайки не открутились.
Устранение рывков в сцеплении при трогании с места Оценка:
я на машине регулировал. Один жмет сцепление, а другой смотрит и крутит регулировки. Раза с 3его получилось
именно так. не очень удобно, но за-то менее геморройно
Перед фактом не поспоришь.
А я себе поставил корзину с нового УАЗа (аналогичные ставят сейчас на Газельки). Там регулируется высота самой лапки и нет никаких болтиков, и закернивается конторгайка, а то после первых неопытных попыток законтрить болтики на старой корзине они (рег.болты) просто откалывались. Продаются кстати рем.комплекты с таким механизмом, которые ставятся на нашу корзину.
З.Ы. А при регулеровке " на глазок" очень удобно использовать проволку 2 мм. для просовывания между диском и маховиком.
Подшипник родной. Перед употреблением надобно его "правильно" набить смазкой-я предпочитаю Литол. Подшипник зажимают между деревяшками в тисках; в одной деревяшке закреплена на шайбах пресс-масленка или крепится шланг от гидравлики с масленкой на конце. Полость внутри Внутреннего кольца (прости за каламбур) должна быть уже заполнена смазкой, масленка подает в нее смазку от шприца. Качаешь до тех пор, пока литол с треском прорываеся наружу. Так делают мотористы, я зажал между двух квадратных досок толщиной где то 20 мм и стянул 4 болтами. Главное
закрепить масленку, шприц то качает до 350 кг/см2.
Вообще родная система смазки выжимного хорошо мажет только поверхность муфты выключения, к подшипнику она "должна" поступать через 3 небольших отверстия. При смазке большая часть просто лезет из под муфты. Возможно, установка необслуживаемого 24 подшипника действительно правильное решение, но требуется проточка.
При укорочении штока будет менятся только положение его поршня внутри РЦС, поскольку пружина внутри все время поджимает штоком выжимной к лепескам корзины. Большого эффекта, на мой взгляд, это не даст. Я остановился на ограничителе хода педали. Внешняя обойма выжимного крутится постоянно, на что как бы не рассчитан подшипник, но при более-менее регулярной смазке лично я проблем не замечал.
Маркировка комплекта сцепления - на коробке
LUK RepSet 625 2339 09
и ниже мелкими буквами - UAZ
Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.
Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
- при трогании с места;
- во время разгона;
- на невысоких оборотах;
- при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
- на переходных режимах;
- во всех вышеперечисленных случаях.
Определяем виновника неисправности
Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.
Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
- Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
- Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.
Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:
1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.
2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.
3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.
4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.
5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.
6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.
С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.
Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.
2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.
4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.
Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
- сцепления;
- механических или автоматических коробок перемены передач;
- узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
- износа деталей внутренних ШРУСов.
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.
Очередная встреча с испытуемыми «ГАЗелями», оснащенными УМЗ-4216, показала: все, что сделано не поставщиками, а на заводе в Ульяновске, более или менее работает исправно на протяжении уже почти 100 тысяч километров. Исключением были разве что выпускные коллекторы, но заводчане поменяли материал изготовления и отрапортовали о победе над массовой неисправностью. Однако приобрести коллектор нового образца в розницу оказывается не так-то просто. Перевозчик, эксплуатирующий «ГАЗели» с ульяновскими моторами, уже махнул рукой на эту проблему. Отчего наши подопытные «ГАЗели» с УМЗ-4216 можно безошибочно определить в потоке машин по характерному реву вырывающихся из трещин в коллекторе выхлопных газов. Однако повышенные децибелы — еще не самое страшное. Стоит водителю завести двигатель и включить печку, и внутрь кабины, как пылесосом, засасывает отравляющие выхлопные газы, от которых нет спасенья. Ведь не будешь ездить зимой с открытым окном. На скорости дыму в кабине становится немного меньше — встречный поток сбивает струю газов из неисправного коллектора, перенаправляя ее под днище.
— Только недавно мы совершили вояж по сервисным станциям в поисках причины неустойчивой работы двигателя. Виновником был неисправный электронный блок управления, который к тому же наотрез отказывался коммутироваться с диагностическим оборудованием. И вот вновь, теперь уже на другой «ГАЗели», электронный блок управления приказал долго жить — нам пришлось раскошелиться еще на 6500 рублей. Помимо ЭБУ, то на одной, то на другой машине перестают работать датчики температуры, давления масла.
Прогресс в наши дни не стоит на месте — электроника распространилась повсеместно, в том числе и автомобили получили электронные мозги, управляющие почти всеми системами. Однако чем сложнее оборудование, тем сложнее поиск неисправностей. Вот и в нашем случае водители теряются в догадках — отчего ни с того, ни с сего двигатели УМЗ-4216 теряют мощность,и машина начинает дергаться. Появившаяся ниоткуда проблема также неожиданно исчезает, оставляя лишь неприятный осадок в душе и чувство тревоги за следующий рейс.
Да, информация о дергании автомобилей до нас доходила. Мы выяснили, что сильная вибрация возникает только при трогании на малых оборотах. Водители подозревали неисправное сцепление, но в таких случаях мы сразу же проверяли геометрию дисков и каких-либо отклонений не выявляли. Решение проблемы здесь одно — работать педалью газа, повышая обороты двигателя до 1200–1500. К сожалению или к счастью, мы не занимаемся установкой блоков управления двигателями — это епархия автомобилистов с горьковского завода. Разработку программного обеспечения мы проводили совместно, но устанавливают их непосредственно на «ГАЗе». Бывает, что на конвейере путают блоки и вместо ЭБУ для УМЗ-4216 устанавливают контроллер от заволжского двигателя. А они, естественно, отличаются программным обеспечением. Изначально конструкция нашего двигателя не предусматривала установку электромуфты — вентилятор вращался постоянно и был установлен на водяном насосе. Электромуфта включение вентилятора охлаждения двигателя — это целиком инициатива «ГАЗа». Устанавливать электродвигатель вентилятора, как это сделано на большинстве автомобилей, конструкторы «ГАЗа» изначально не собирались, так как для этого требовался более мощный генератор. Ведь «ГАЗель», в исполнении микроавтобус, оборудована дополнительными отопителями и светильниками. Еще одна причина установки электромуфты — ее тихая работа, отчасти из-за муфты «ГАЗель» прошла испытания по шумности с запасом.
Диагностика ЭБУ
Для того чтобы понять, какой из датчиков или узлов повлиял на нестабильную работу мотора, стоит провести комплексную диагностику, бортовому компьютеру. Для этого потребуется кабель OBD II, планшет и портативный ПК, а также программное обеспечение.
Рекомендуется обратиться к профессионалам за помощью, которые быстро и качественно выполнят диагностические операции и устранят проблему.
Расшифровка кодов ошибок
Если автолюбитель, все же, решил самостоятельно устранить неисправность, то ему потребуется расшифровка кодов ошибок, которые выскочат на экран диагностического компьютера. Итак, рассмотрим, все коды ошибок и их расшифровку для двигателя УМЗ 4216:
| DTC | Описание |
| Р0105 | Некорректный сигнал датчика давления воздуха |
| Р0107 | Низкий уровень сигнала с датчика давления воздуха |
| Р0108 | Высокий уровень сигнала с датчика давления воздуха , |
| Р0122 | Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (1 дорожка) |
| Р0123 | Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (1 дорожка) |
| Р0112 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха |
| Р0113 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха |
| Р0115 | Некорректный сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости |
| Р0117 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости |
| Р0118 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости |
| Р0130 | Нет активности датчика кислорода № 1 |
| Р0131 | Низкий уровень сигнала с датчика кислорода № 1 |
| Р0132 | Высокий уровень сигнала с датчика кислорода № 1 |
| Р0133 | Датчик кислорода № 1 — медленный отклик |
| Р0135 | Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода № 1 |
| Замыкание на землю цепи нагревателя датчика кислорода № 1 | |
| Замыкание на питание цепи нагревателя датчика кислорода № 1 | |
| Р0137 | Низкий уровень сигнала с датчика кислорода № 2 |
| Р0138 | Высокий уровень сигнала с датчика кислорода № 2 |
| Р0141 | Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода № 2 |
| Замыкание на землю цепи нагревателя датчика кислорода Лг«2 | |
| Замыкание на питание цепи нагревателя датчика кислорода № 2 | |
| Р0201 | Обрыв форсунки 1 цилиндра |
| Замыкание на землю форсунки 1 цилиндра | |
| Замыкание на питание форсунки 1 цилиндра | |
| Р0202 | Обрыв форсунки 2 цилиндра |
| Замыкание на землю форсунки 2 цилиндра | |
| Замыкание на питание форсунки 2 цилиндра | |
| Р0203 | Обрыв форсунки 3 цилиндра |
| Замыкание на землю форсунки 3 цилиндра | |
| Замыкание на питание форсунки 3 цилиндра | |
| Р0204 | Обрыв форсунки 4 цилиндра |
| Замыкание на землю форсунки 4 цилиндра | |
| Замыкание на питание форсунки 4 цилиндра | |
| Р0217 | Температура двигателя выше предельно допустимой |
| Р0219 | Обороты двигателя выше предельно допустимых |
| Р0221 | Предел диапазона разности 1 и 2 дорожки ДПДЗ |
| Р0222 | Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя (2дорожка) j |
| Р0223 | Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя (2дорожка) j |
| Обрыв первичной цепи топливного реле | |
| Р0230 | Замыкание на землю первичной цепи топливного реле |
| Замыкание на питание первичной цепи топливного реле | |
| Р0301 | Пропуски воспламенения в 1 цилиндре |
| Р0302 | Пропуски воспламенения в 2 цилиндре |
| Р0303 | Пропуски воспламенения в 3 цилиндре |
| Р0304 | Пропуски воспламенения в 4 цилиндре |
| Р0327 | Низкий уровень сигнала с датчика детонации |
| Р0339 | Ошибка синхронизации датчика синхронизации КВ |
| Р0335 | Обрыв датчика синхронизации КВ |
| Р0341 | Ошибка синхронизации датчика фазы |
| Р0351 | Обрыв катушки зажигания 1 |
| Р0352 | Обрыв катушки зажигания 2 |
| Р0420 | Низкая эффективность нейтрализатора ОГ |
| Обрыв цепи клапана продувки адсорбера | |
| Р0443 | Замыкание на землю цепи клапана продувки адсорбера |
| Замыкание на питание цепи клапана продувки адсорбера | |
| Обрыв первичной цепи реле вентилятора охлаждения | |
| Р0480 | Замыкание на землю первичной цепи реле вентилятора охлаждения |
| Замыкание на питание первичной цепи реле вентилятора охлаждения | |
| Р0501 | Обрыв датчика скорости автомобиля |
| • | Неисправность регулятора холостого хода | |
| Р0505 | Обрыв цепи регулятора холостого хода |
| Замыкание на питание цепи регулятора холостого хода | |
| Р0563 | Высокое бортовое напряжение |
| Р0562 | Низкое бортовое напряжение |
| Р0603 | Ошибка EEPROM блока управления |
| Р0604 | Ошибка внешнего ОЗУ блока управления |
| Р0605 | Ошибка внешнего ПЗУ блока управления (ROM1) |
| Р0606 | Ошибка инициализации блока управления |
| Обрыв цепи лампы «CHECK ENGINE» | |
| Р0650 | Замыкание на землю цепи лампы «CHECK ENGINE» |
| Замыкание на питание цепи лампы «CHECK ENGINE» | |
| Р1107 | Низкий уровень сигнала с датчика барокоррекции |
| Р1108 | Высокий уровень сигнала с датчика барокоррекции |
| Р1122 | Низкий уровень сигнала с датчика положения педали акселератора (1 дорожка) |
| Р1123 | Высокий уровень сигнала с датчика положения педали акселератора (1 дорожка) |
| Р1221 | Предел диапазона разности 1 и 2 дорожки педали акселератора |
| Р.1222 | Низкий уровень сигнала с датчика положения педали акселератора (2дорожка) |
| Р1223 | Высокий уровень сигнала с датчика положения педали акселератора (2дорожка) |
| . Обрыв первичной цепи главного реле | |
| Р1230 | Замыкание на землю первичной цепи главного реле |
| Замыкание на питание первичной цепи главного реле | |
| Обрыв первичной цепи реле блокировки стартера | |
| Р1330 | Замыкание на землю первичной цепи реле блокировки стартера |
| Замыкание на питание первичной цепи реле блокировки стартера | |
| Р1351 | Короткое замыкание катушки зажигания 1 |
| Р1352 | Короткое замыкание катушки зажигания 2 |
| Обрыв первичной цепи реле кондиционера | |
| Р1530 | Замыкание на землю первичной цепи реле кондиционера |
| Замыкание на питание первичной цепи реле кондиционера | |
| Р1570 | Обрыв цепи связи с иммобилизатором |
| Р1606 | Низкий уровень сигнала с датчика неровной дороги |
| Р1607 | Высокий уровень сигнала с датчика неровной дороги |
| Р1612 | Ошибка сброса блока управления |
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
- система питания двигателя;
- система зажигания ДВС;
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
Машина дергается во время движения — причины
Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит «провал», при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.
Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.
В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление «не смертельно» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.
Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.
Почему при трогании с места машина дёргается
Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.
Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.
Стиль вождения
Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.
Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.
Проблема со шрусами
В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.
Признаки неисправности шрусов:
- люфт;
- стук во время движения;
- хруст во время поворотов.
Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.
Порядок замены шруса:
- Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
- Отпускание гайки ступицы.
- Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
- Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.
Неисправности сцепления
Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.
Основные неисправности сцепления:
- износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
- заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
- износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
- ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
- задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
- утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.
Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.
Порядок выполнения работ:
- Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
- Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
- Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.
Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением
Поломка коробки передач
Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.
Неисправности рулевого управления
Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.
Проблемы с работой или креплением двигателя
Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.
Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.
Видео: почему машина дёргается на старте
Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.
Читайте также: