Газель стук в двигателе

Обновлено: 02.05.2024

Двигатель и раньше не отличался тишиной – вечно чтото лязгало щелкало и хырчало. Прошлый кап ремонт был 60 000 назад. До недавнего времени думал что это цепь сума сходит. Цепь оказывается и правда сходила – только не сума, а со звездочек – вытянулась так, что расхождение между распредвалами стало 6 градусов, компрессии упала до 10, раздолбало подшипник одной из звездочек и цепь пилила тело каретки гидронатяжителя (и еще чтото пилила там…)))) После замены цепи много шумов ушло и вылез наружу самый страшный звук для автовладельца - тупое клацанье из глубин поршневой….
Стук начинает проявляться при прогреве двигателя…. Сначала стук возникает неритмичными отрывками, но потом цоканье нарастет и начинает «плавать» в тон оборотам. Тон звука практически полностью копирует рабору дизельного двигателя ( например автобуза ПАЗ ) – тоесть тупые металлические стуки в такт работы поршней.

Теперь о параметрах двигателя: компрессия после ремонта цепей восстала до 12. Давление масла (штатный маномерт на холостом ходе при прогреве показывал 0) оказалось в 1,5 атм, что тоже радостно (норма начинается от 0,8 как пояснили). Жор масла умеренный – на первые 10 000 км долива требует отсилы литра 1,5. Масло пользую синтетику ХАДО 5W50. Цо-ЦаШ в номе, выхлоп чистый, работа двигателя стабильная.

Ну а теперь закономерный вопрос, что же это стучит – если все параметры движка в норме? Подозрения на вкладыши коленвала сняты – раз давление в норме. На севисе сказали что вероятностная причина это износ поршней – тело поршня сделано из алюминия и юбка поршня истирается от трения об стенки. Кроме того как сказали со временем поршень вырабатывает эллипс в стакане цилиндра особенно в нижней части хода – предположительно болтание поршня в шахте цилиндра и вызывает такой звук. Как думаете такое возможно? Как же быть с компрессией в 12? На сервисе сказали что компрессия зависит от колец и не связана с износом самого поршня….

Короче я вахере – незнаю что делать и денег на ремонт счас нет (20 -30 т)…
И вообще насколько это опасно и можно ли дальше ездить на таком двигателе?

Ну. по крайней мере один краш тест мотора я провел. После резкого падения давления масла и появления сильного стука из мотора, он проехал примерно 700км. Мотор правда вражеский. Ну я так думаю отечественный больше бы проехал))

В умных книжках читал про так называему "пееркладку" поршня. Это когда шатун воздействует типа на левую часть поршня, потом резко перекладывается на правую. В этот момент при наличии слишком больших зазоров и происходит стук.

Стук в 16-клапанном двигателе.

Приветствую всех!
Появился стук в двигателе. ЗМЗ-405. Территориально из под крышки клапанов.
Подозреваю гидрокомпенсатор.
Это из простого.

Теперь сама проблема.
Как стучит гидрик я уже на собственном опыте знаю. Не в первый раз.
Как стучит шатун с оборванным болтом крышки теперь тоже.
Был печальный опыт пару лет назад.
Как стучит вышедший из строя гидронатяжитель цепи ГРМ я тоже в курсе.
То же уже был опыт.

По всем признакам - стучит гидрокомпенсатор на одном из клапанов.
НО. Вчера снял крышку и проверил все гидрики потехнологии указанной в "Руководстве по эксплуатации, техническому обсдуживанию и ремонту" на этот двигатель от ОАО "ЗМЗ".
В тырнете этот документ доступен в pdf формате.
И ни одного неисправного гидрика я не обнаружил. :(

Дополнительно в пользу этой теории говорит то что стук сильнее после длительной стоянки и слабеет по мере заполнения гидриков маслом.
Но совсем не проходит.

Я ещё грешу на масло. Залит ЛУКОЙЛ полусинтетика. Требованиям этого двигателя по SAE - 10W40, API - SL соответствует. Пробег менее 3000 км.

Собственно вопрос: Где ещё может стучать так похоже на гидрик и что я не учитываю?

Похожий на стук гидриков иногда пара привода маслонасоса дает. И расположена она тоже рядышком с клапанной крышкой. .

Гм. Я не знал.
А проверить как?

локализовать бы стук.отключай цилиндры по-одному.и слушай-слушай.если же при отключении цилиндров ничего не меняется,это не гидрик

А как это влияет на стук гидриков?
Ладно если поршневой палец или урышка шатуна. Но гидрики же под валами ГРМ. И кулачки давят на них одинаково вне зависимости от нагрузки и работы/не работы того или иного цилиндра. :confused:
Я не понимаю. Требуется пояснить.

Компенсатор и есть.Их трудно вычислить,вот и меняют все разом.
Мне помог переход с Лукойла на Ликви-Молли с молибденом.
Но все равно-после длительной стоянки,звук временно появляется.

Сульфид молибдена штука коварная.
При попадании воды в масло распадается и реагируя с водой и маслом даёт серную кислоту и (не помню что за соединение) абразивный порошок.
Движку может очень поплохеть если воды хапануть в картер. :(

Гм. Я не знал.
А проверить как?

ХЗ как проверить. Крышку скорее всего надо снимать, которая эту пару закрывает. Бывает, что этот звук за гидрик принимают и забивают на него, а потом чик . и остаетесь моментом без давления масла :(

Ну, крышку-то я подниму.
А дальше?
Под ней пара шестерён и шестигранник привода маслонасоса.
На что обратить внимание?

Илья какое давление на хх при прогретом?
по своему опыту скажу не каждый 405\406\409 любит полусинь да тем более нашу! уменя один 409 вообще некакую полусинь не любит гремит гидриками как будто там писец поселился ацкий!даже на новом масле стучит и уходил только если газунуть до отсечки :( теперь во все 'nb моторы лью 5w40..
а один мотор вообще люббое масло переваривает что синь что полусинь.. но у него давлении на хх при 80 градусах 3.-3.2 на оборотах 4 держит стабильно!

не лей лукойл в эти моторы:( за генезис не скажу так и не удалось попробовать!

Докладываю.
Стучит гидронатяжитель верхней цепи ГРМ.
Выяснить это удалось при холодных прокрутках двигателя со снятой крышкой. "Холодных" значит: зажигание выключено, свечи вывернуты, двигатель вращается стартером.
Складывается впечатление что малая звезда на промежуточном валу установлена криво.
Использую комплект от "Прогресс" Евро 4
http://progress-motor.ru/catalog/item95.html

Проблему, пока, не решал никак.
Зима и нет тёплого гаража что б скинуть переднюю крышку ГРМ с двигателя.

Проблему, пока, не решал никак.
Зима и нет тёплого гаража что б скинуть переднюю крышку ГРМ с двигателя.
Докладываю. ;)
Менее чем за год было поменяно 2 (два)! комплекта ГРМ от вышеназванного производителя.
Второй не сумел пробежать и 10 000 км.
У меня тоже были подозрения на гидронатяжители, но похоже не в них дело.

Первый комплект брал у Плакатыча, второй у Нивандия. Контрафакт исключаю.
Все комплекты сохранены и есть огромное желание показать их производителю.
Это полный абзац.

Докладываю. ;)
.
Это полный абзац.

Проблему, пока, не решал никак.
Зима и нет тёплого гаража что б скинуть переднюю крышку ГРМ с двигателя.

хорошо что я не стал покупать этот комплект..

Я так понимаю, путем изменения ускорения в определенный такт. Как ЭБУ вычистляет пропуска зажигания.
Но я полагаю, изменение работы компенсатора будет при отключении не его цилинда. Ибо оба компенсатора (впуск и выпуск) будт закрыты и на них не будет изменения ускорения.

Проблему, пока, не решал никак.
Зима и нет тёплого гаража что б скинуть переднюю крышку ГРМ с двигателя.у меня тоже что-то тарабундит.комплект е-2,двухрядка.или на однорядных только громыхает ?
c Н.гадом

у меня тоже что-то тарабундит.комплект е-2,двухрядка.или на однорядных только громыхает ?
c Н.гадом

Ровно этот комплект (двухрядка е2 от прогресса) у меня сразу переселился из посылки в мусорное ведро. Я зубами из болванки звездочки выгрызу ровнее и с большим классом обработки поверхности, чем те поделки, которые мне пришли.

Решено! — причина стука была износ поршня и пальцев!
_--------------------------
Слушал, слушал откуда стук идет но так толком не понял, взял стетоскоп медицинский показалось что с крайнего гидрика 4го цилиндра, особенно слышно когда стетоскоп к датчику фаз прислоняешь.
Поехал купил на всякий случай один гидрик ина. И начал разбирать.

">
В общем все поставил, собрал завел. Появился звонкий звук от гидрика, причем его слышно снизу больше чем сверху. Потом гидрик умолк, а мой стук так и остался. Эх, что же там тарахтит. Может у кого что то было похожее, сразу скажу пальцы маловероятно так как летом менял прокладку гбц и все поршня продавливал всяко разно.

Ну вот сегодня заснял новое видео со звуком стука, хочу услышать ваши версии.

ГАЗ Газель 1999, двигатель бензиновый 2.4 л., 80 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 3102 Волга, 2006

ГАЗ 3110 Волга, 2003

ГАЗ 31105 Волга, 2007

ГАЗ 31029 Волга, 1994

Комментарии 42

Даа, такой же стук появился спустя 2 недели владения соболем и со мной уже почти 6 лет и 100 тыс км… Не увеличивается. Ходил. слушал, через комп форсунки отключал, ряд гидриков на стороне выпуска поменял, ничего не менялось. Иногда смолкает, но очень редко. Больше всего слышно на приемной трубе. По ощущениям и вправду смахивает на цокот поршня, а цокотящие поршня, особенно не короткие, могут цокотить очень долго…

Ну вот и у меня так было, искал искал, оказалось увеличеный зазор поршень- гильза.

Демфер мож слез и стучит

Да нет, вроде. Из 4го цилиндоа вроде. Надо смотреть снимать поддон, поршень

Было что то похожее особенно на холодную, причина потянутые поршня от перегрева.

А у меня наоборот на горячую.

А гидрики надо проверять щупом 0.1- 0.2 мм. Если лезет, значит на замену

Проверял не лезет ни где

И у меня такой же стук с недавнего времени. Слышно так же из под кабины, на холостых и горячем моторе. Но не всегда стук есть. При выжиме сцепы не пропадает. Под мотором лазил, слушал, прослушивается из центра двигателя

Вот и у меня также, завтра дай бог поддон скину, посмотрю что там с вкладышами.

Отключат сегодня форсунки поочередно, при отключении четвертой, звук вроде пропадает. Буду снимать поддон, смотреть что там

Как найдешь причину отпиши. Такая же фигня

Не 100процентов, но да.
Причин много, по тел. это гадание.
Начиная от мелочи и заканчивая пальцами поршней .

Гидрик может не успевать заполнятся маслом, оставатся сжатым и кулачек распредвала бьет его, стук будет чуть другой, но всё же похож .
Такой случай сложно ловить, стук переодический, то есть то нет, всё зависит от положения кулачка распредвала при остановке двигателя.
А вообще искать стучащий гидрик/и не благодарное дело, либо забить или менять все .
Шатунный вкладыш можно проверить отключая по очередно цилиндр, например снимая фишку с форсунки, но это как бы полевой метод, да и стук шатуна другой, более глухой, как рукоятью молотка.

А свечи скидывать можно так же? Завтра попробую скину. О придумал, можно же из програмки отключать форсунки по одной. Кстати делал так вроде, стук оставался. Но попробую еще раз.

Sania48Lipetsk

И что если форсунки отключать а стук останется, значит не вкладыш?

Значит не вкладыш…

Отключат сегодня, звук пропадает ну или тише становится при отключении 4ой форсунки. Получается вкладыш шатунный? Я так понимаю сразу новые вкладыши покупать нет смысла? Надо сначала снять посмотреть какой номинал у старого, на нем же должно быть написан размер?

видео не запустилось но судя по прочитанному могу догадываться что клапан может стучать втулочка поднашивается и он падла стучит так звонко что смахивает на стук гидрика и при этом остается работопригодным масло не гонит и в седле не болтается

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

Знаете по звуку двигателя можно легко определить многие его неисправности, иногда они могут носить чисто эксплуатационный характер – например, износились ролики ГРМ и их нужно менять вместе с ремнем, иначе он просто порвется. Также могут стучать и клапана, им нужна либо регулировка, либо замена гидрокомпенсаторов. НО зачастую происходит самый «ужасный» стук, и его причина может быть куда глубже, к сожалению после такого звука, как правило требуется капитальный ремонт вашего агрегата …

Двигатель состоит из многих частей и узлов, которые постоянно трутся внутри. Новый обкатанный мотор будет работать тихо – это нормально, значит, мотор исправен и детали внутри работают хорошо.

Однако если начинают проявляться различные ненормальные стуки, особенно похожие на лязг металла, то тут стоит задуматься. Причин для громкой работы много, это и износ, не правильная эксплуатация, а также поломки.

Причины

Если условно разделить причины, то получится как бы два типа – «легкий» с которым, можно ездить и «сложный» – после которого ваш мотор может и не запуститься.

Легкий стук

В основном связан с износом двигателя или его неправильной эксплуатацией.

1) Масло. Если подобрали неправильное масло, то может проявляться стук.

2) Могут шуметь клапана или гидрокомпенсаторы.

Регулировка клапанов происходила в основном на старых двигателях, например на классических ВАЗ (от 2101 до 2107). У современных переднеприводных моделей, регулировка автоматическая и происходит благодаря компенсаторам, однако они не вечные, если они не работают, то двигатель будет работать шумно – просто их меняем.

3) Износ системы ГРМ. Могут быть как сами ролики (натяжные или направляющие), все дело в том, что у них внутри подшипник, который со временем может выйти из строя – применимо к системе с ремнем. А также может стучать и цепь, из-за того что она попросту вытянулась, так бывает например на некоторых модифиувциях TSI. Есть такое понятие как – мотор "дизелит, посмотрите видео познавательно.

4) Выработка распределительного вала, клапанов, «пастели». Стук появляется и из-за этих причин. Валы, их крепления, да и сами клапана со временем стачиваются, и поэтому работают громко. Обычно это происходит уже на изрядно изношенном двигателе.

Перечислять можно еще достаточно долго, есть случаи, выходящие из «ряда вон» – это и попадание воды или песка в смазку, также вы не поменяли масленый фильтр при замене масла, а он уже забился и т.д.

Все эти причины стука в принципе решаемы и достаточно «небольшими» средствами. Обычно стоит поменять систему ГРМ и шумность уходит. НО есть стуки, которые говорят о смерти вашего агрегата, и если не придать им должного значения, то он просто капитально сломается. Я отношу их к сложным случаям.

Сложный стук

НУ что ребята, тут также есть несколько причин и они уже более сложны в устранении. Некоторые, правда могут находиться за пределами блока, но по значимости они также на высоком уровне, начну с них.

1) Был у меня такой случай в практике, когда новый ВАЗ 2114, застучал при запуске просто ужасно! Симптомы такие поворачиваем ключ, и происходит металлический лязг, непонятного происхождения. Знакомый перепугался и позвонил мне, машине пробег был всего 1600 км. Кстати у многих происходит такой лязг именно на новых авто, так вот ребята это не двигатель – это венец маховика. Когда вы стараетесь запустить мотор, то стартер своей малой шестерней старается раскрутить маховик, а на нем также есть зубы. Иногда эти зубы (венец), плохо сделаны или закалены, откровенно брак. Тогда шестерня стартера просто ломает их, и вы при запуске слышите металлический скрежет. Нужно менять маховик! Однако процесс это трудоемкий – снимают трансмиссию, чтобы до него добраться.

2) Незатянутые шатуны. Шатун ходит вместе с коленвалом, но крепится он к нему через разъемное соединение, которое как бы охватывает место крепления. Садится на два болта, если один не затянуть будет слышан отчетливый стук.

3) Ломает сам поршень. Раньше такого практически не встречалось, однако сейчас из-за применения облегченных вариантов, проявляются намного чаще.

4) Самый «страшный» стук, относится к коленчатому валу (КВ). Он лежит в блоке в специальных местах. Но находится не совсем на стенках, под него прокладывают специальные прокладки – вкладыши. Делаются они из очень прочного металла, и как бы охватывают КВ сверху и снизу, проще говоря – две полусферы. Они установлены очень прочно, и коленвал не может из них выйти. Так вот – редко, но случается что эти «вкладыши» прокручивает. Бывает это от высокого износа, либо от некачественного материала. И тогда вкладыш начинает вращаться вместе с КВ, стук будет стоять страшный! Однако зачастую его «клинит»! Поломка это очень серьезная, нужно разбирать движок вытаскивать коленвал вкладыши и т.д., стоимость будет высокой. Вот пример разбитой постели.

4) Износ опорного вкладыша. Он подпирает коленвал спереди, то есть он держит его, чтобы он не ходил горизонтально, при износе будет проявлять сильный стук.

Что делать если застучал именно коленвал?

Если у вас проявляется сильный металлический стук, но двигатель еще работает – считайте, вам повезло! Значит – вкладыш провернуло, но не заклинило, в противном случае вы уже не сможете запустить свой агрегат. Не редко при «клине» вырывает кусок блока двигателя. Срочно глушим автомобиль и срочно на СТО. Сами вы уже ничего не сделаете, если вы конечно не «моторист».

Что будут делать на СТО мастера:

1) Сольют масло и снимут двигатель.

2) Разберут блок и вытащат коленвал.

3) Дальше уже по сложности процесса – если этот КВ еще годен (не сильные задиры в шейках), то его могут отшлифовать (места креплений) и поставить толще вкладыши. Если повреждения критические он идет на свалку, а вы покупаете новый, вместе с новыми вкладышами.

Процесс очень трудоемкий, требует квалифицированного мастера, иначе есть шанс, что подобное повториться. Не экономьте на таком ремонте!

Буду заканчивать, запомните – если стук металлический и очень сильный это очень плохо, срочно реагируем, везем – а не едем на СТО!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Глухой низкий звук идет из нижней части двигателя и усиливается с ростом нагрузки? Такой шум издают поврежденные вкладыши коленчатого вала. Шатунный вкладыш с большим зазором (или разбитый) «выдает» более высокий, звонкий стук. Больше оборотов — громче шум. В обоих случаях в опасности блок цилиндров — мотор надо заглушить и искать ремонтную мастерскую.

Цилиндро-поршневая группа

Перекладкой поршня называют момент, когда поршень достигает верхней мертвой точки и начинает двигаться вниз.

Перекладка «звучит» при износе поршня и цилиндра. Характерные признаки:

звук похож на частый стук (чем больше зазор между «сработавшимся» в верхней части цилиндром и поршнем, тем сильнее шум);
стук особенно четко прослушивается «на холодную» (и становится тише на прогретом двигателе);
стук пропорционален частоте вращения двигателя.

Многие эксплуатируют мотор с такими стуками годами, за что расплачиваются повышенным расходом масла и капитальным ремонтом движка.

Газораспределительный механизм

Клапаны

Выражение «у тебя клапана стучат» означает, что увеличились тепловые зазоры и требуется регулировка. Проблема выдает себя звонким стуком в верхней части двигателя. Частота стука вдвое реже частоты вращения коленвала.

Шуметь может как привод одного клапана, так и нескольких сразу. В последнем случае услышим цокот под клапанной крышкой.

Большие стучащие зазоры приводят к повреждению контактных поверхностей — их «разбивает». Отсутствие зазора (в этом случае привод клапана «шепчет») приводит к прогоранию выпускного клапана.

Гидрокомпенсаторы

Привод распределительного вала

Перетянутый ремень — воет.

Завывать могут натяжной и обводной ролики ремня, если в их подшипниках высохла смазка и начались выкрашивания беговых дорожек и шариков.

Такие неисправности могут привести к заклиниванию роликов и обрыву ремня ГРМ. Тогда не избежать дорогостоящего ремонта.

Башмаки натяжителей

При цепном приводе ГРМ можно услышать шорох звеньев цепи по изношенным башмакам натяжителей. При предельном износе цепь может начать лязгать.

Рвется цепь редко, но продукты износа разбитых натяжителей быстро загрязняют масляную систему.

Хуже, если ненатянутая цепь перескочит на шестерне. В этом случае встречи клапанов с поршнями не избежать.

Фазовращатели

Стук исходит из передней части двигателя? Его частота соответствует частоте вращения распредвала? Это «подают голос» фазовращатели на впускном и выпускном распредвалах. При этом еще и загорается контрольная лампа Check Engine.

Турбонаддув

Легкое посвистывание — норма. Сильный свист или шипение — признак утечки воздуха по холодной части и газов по горячей.

Если турбокомпрессор издает скрежет, значит, рабочие колеса задевают за улитки турбины и компрессора. А это — приговор двигателю.

Система регулируемого впуска

Если впускной трубопровод мотора имеет механизм изменения длины каналов, стук могут издавать заслонки внутри него. Попробуйте рукой переместить привод (его обычно передвигает пневмокамера) и понаблюдайте за изменением звука. Разболтавшиеся заслонки могут оторваться от оси — а это опасно.

Система охлаждения

«Вой» означает, что есть проблема с подшипником насоса охлаждающей жидкости. Если насос приводится ремнем ГРМ, то заклинивание подшипника может загубить двигатель.

Если ремнем привода вспомогательных агрегатов, то с мотором ничего не случится. Но придется вызывать эвакуатор и везти машину на ремонт.

А вот звука электровентилятора охлаждения радиатора пугаться не стоит. Вентилятор включается, чтобы снизить температуру двигателя. Иногда даже на парковке после остановки двигателя и запирания автомобиля.

Навесные агрегаты

Генератор

Может шуметь при неисправных подшипниках и издавать гул при замыкании в обмотках.

Насос гидроусилителя руля

Шумит подшипниками и подвывает, если повреждена насосная часть или перепускной клапан.

Компрессор кондиционера

Может шуметь из-за повреждения подшипника муфты даже при выключенном охладителе. А с поврежденным компрессором кондиционер просто не включится.

У дизельных и бензиновых моторов с турбонаддувом устанавливают насос, создающий разрежение для вакуумного усилителя тормозов. Устройство может шуметь при износе подшипников или насосной части.

Появление посторонних шумов, скрипов и стуков закономерно возникает в процессе износа силового агрегата и других узлов автомобиля. Одним из наиболее тревожных симптомов является стук в двигателе, который может иметь различную тональность (звонкий, металлический и т.д.), быть явным или приглушенным, проявляться только на холодную или горячую, присутствовать постоянно или исчезать.

Двигатель начинает стучать по разным причинам. ДВС представляет собой агрегат, который подвержен серьезным механическим и температурным нагрузкам. Более того, указанные нагрузки не равномерны, возникают с определенной периодичностью и зависят от той частоты, с которой в определенный момент вращается коленвал. Стучать мотор зачастую начинает в следующих случаях:

произошел естественный износ силового агрегата;
грубо нарушены правила эксплуатации;
осуществлен непрофессиональный ремонт двигателя или произведена установка некачественных запчастей;

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель может плохо заводиться на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных неисправностях, кторые вызывают затрудненный пуск прогретого ДВС с карбюратором и инжектором, а также дизельного мотора.

Что представляет собой стук в двигателе

Появление стука двигателя в большинстве случаев указывает на то, что в области сопряжения определенных деталей произошло критическое увеличение зазоров между элементами. Если системы смазки и охлаждения двигателя функционируют нормально, тогда шумы и стуки начинают появляться при зазорах, которые в среднем увеличены в два и более раза от допустимых параметров. Сила стука напрямую зависит от того, на сколько увеличился зазор. Получается, стук в двигателе является ударами деталей друг об друга, нагрузка в месте контакта значительно возрастает. Износ деталей в этом случае происходит значительно быстрее.

Скорость увеличения дальнейшего износа будет зависеть от величины зазора, материалов изготовления, нагрузки, эффективности смазки и целого ряда других факторов. По этой причине одни узлы могут со стуком пройти десятки тысяч километров без серьезных последствий (ГРМ), тогда как другие (КШМ и ЦПГ) способны выйти из строя всего через несколько километров пробега. В отдельных случаях двигатель может стучать даже при условии нормальных зазоров и отсутствии серьезного износа деталей. Такой стук может быть вызван:

перекосами деталей внутри двигателя;
заклиниванием отдельных элементов;
потерей моторным маслом защитных и других свойств;

Откуда идет стук в моторе: как узнать

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой.

Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода. На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата.

Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.

Возможные причины стука ДВС

Стоит отметить, что стук может прогрессировать не одинаково, то есть быстро или медленно усиливаться в процессе эксплуатации. В списке основных элементов ЦПГ, ГРМ и КШМ, которые могут стучать, отмечены:

стук поршня в цилиндре;
стучат поршневые пальцы;
стучит распределительный вал в головке блока;
стук коленвала в блоке цилиндров;
коромысло и ось клапанного механизма; и направляющая клапана;
клапан и ГБЦ;

В случае износа двух деталей ГРМ, которые изготовлены из твердого материала, двигатель может одинаково стучать долгий период времени. Если произошел износ мягких элементов, которые работают в паре с деталями из более твердого материала (коренной, шатунный вкладыш, подшипники распредвала), тогда посторонний звук будет быстро усиливаться. Далее мы рассмотрим наиболее опасные стуки двигателя.

Стучат поршни

Стук поршневых пальцев

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм.

Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень.

Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель может иметь металлический стук на холодную. Из этой статьи вы узнаете об особенностях стука силового агрегата до выхода на рабочие температуры.

Стук коренных подшипников (вкладышей) коленвала

Такой стук возникает в результате износа, который появляется на вкладышах коленчатого вала. По звучанию стук металлический, немного приглушенный, локализован в области картера двигателя. Отчетливо прослушивается на низких оборотах прогретого мотора (слабое давление моторного масла), при резком поднятии оборотов и сбросе газа. Зазоры увеличиваются между шейкой и вкладышем, составляя около 0.1-0.2 мм. При падении давления смазки до критически низких показателей стук будет звонким на всех режимах.

Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.

Стучат вкладыши шатунов

Если стучат шатунные вкладыши, тогда звук похож на аналогичную неисправность коренных подшипников, но прослушивается более отчетливо. Появление такого стука с резко возрастающей интенсивностью в моменты смены оборотов коленвала указывает на необходимость срочного ремонта. Эксплуатировать двигатель с таким стуком запрещается, так как мотор, выражаясь простым языком, рискует «словить клин».

Застучал мотор на ходу: что делать водителю

При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.

В том случае, если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы, которые стучат более интенсивно под нагрузкой.

На основании сделанных выводов о характере стука можно принять решение о поездке в сервис своим ходом или же вызове эвакуатора. Напоследок добавим, что усиление стука под нагрузкой и быстрое его прогрессирование при езде является четким признаком того, что от самостоятельного перемещения лучше отказаться. В этом случае двигатель следует заглушить для предотвращения дальнейшего разрушения силового агрегата.

Ребят кто сталкивался с такой проблемой.Двигатель умз, пробег 21 тысяча.Появился стук по слуху где то в блоке, при наборе оборотов звук усиливается, стукоток типо распреда или у 406 405 зепка также брякает если гидронатяжитель не держит.Но опять же есть характерное посвистывание(как будто втулка без масла трёт) или свист подшибника.Ремень снимали, без изменений.Давление в норме лампа не горит, масло чистое.Машинка газель фермер товарища, сильно не напрягалась, да и следят хорошо.Заезжал в сервис, говорят вроде гидрокомпенсатор (на последних моделях стоят).Но не похоже на него они чакают, а тут стучит.Может кто сталкивался с подобной проблемой.

ГАЗ Газель 2004, 98 л. с. — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 31105 Волга, 2005

ГАЗ 21 Волга, 1967

ГАЗ 21 Волга, 1968

ГАЗ 21 Волга, 1966

Смотрите также

Комментарии 29

На половину разобрали вчера шестерня в порядке! Голову сняли первый цилиндр в масле, голова, клапана визуально в порядке, сегодня вытащим поршень(поддон снять не получается до конца)двигатель на машине.

так вывеси двигатель за шкив, открути лапы от подушек, сними поперечину, на которую движок крепится, и уж тогд снимай поддон.

понятно пытались как на 405 просто вывесить и снять, без откручивания поперечины.

на ульяновце и 402-ом такое не выйдет.

доброго времени суток! у меня распредшестерня так стучала

обороты при выжиме сцепления не плавают слегка? и меняется ли свист при выжиме сцепления? просто в свое время на волжанке с 402-ым движком было что то похожее — оказалось на упорной шайбе коленвала ушки отломило.

первый весь в масле, голову сняли.скорей всего что то с поршнем или кольца.поддон снять не могли, двигатель на машине.

а может просто шкив колена открутился

Да не похоже смотрели когда ремень снимали.

Я тебе историю на своей шкуре расскажу. Откапиталил я движек,405 правда, но ни суть. Значит все новье поставил. Работал хорошо, все на совесть сделал для себя же ж. Через месяц резко стал доноситься глухой стук. Я крышку клапанов снял, валы снял. Гидрики отличные, клапана все на месте. А через 2 дня на трассе раздался хлопок и моторчик поехал на металлолом. Весь. Оборвало клапан, он и стучал. Оборвало посередине и он просто не падал в камеру сгорания, пока его поршнем подбивало. Ну и подбило на оборотах. Значит поршень в щепки, шатун пробивает блок на улицу. А половину клапана вбивает в головку, что все перебило. Вот так. У меня то был запасной двигатель, а есть ли у тебя?

У меня то есть один в сборе, ещё и блок в запасе есть.Тут машинка не моя товарища у него умз евро3 бизнес у меня змз 406-405.Да и пробег у него ещё детский только обкатал.машине то двух лет нету ещё.И по гарантии уже никак он на второе то не ездил забил.

я же тебе написал, что через месяц застучал. На газели не бывает новых двигателей. Их новые с завода надо перед тем как работать полностью перебирать и устранять косяки завода

Ну да чем дальше тем хуже делают.У меня 406 стоит с волги я нарадоваться на него не могу, до этого какие были постоянно ломались.

в магазине стоит новый 405,так там все самое дешевое даже сразу видно.

А стетоскопа в том сервисе нету, чтобы движок прослушать…

Незнаю меня не было он с Лесного ехал и по пути заезжал куда-то.Пока до дома ехал стук всё сильней, я через полено слушал стучит в блоке где то.

у меня с самого новья стучит, сначала загонялся по этому поводу, а потом хуй забил на это дело.110 тыщ ничего не произошло

Раньше так было при прогреве исчезало, теперь враз сильно застучало, пока до дома ехал 400км всё сильней стук.Ездить страшно уже.

У меня мотор пробег 13000 тоже брякает что то. Звук похож как-будто клапан не отрегулирован. Незнаем где искать причину.

Здесь не клапан по моему тут с повышением оборотов и стук растёт а вот свист или скрежет (как его ещё назвать) постоянно одной тональности.Да и стучит в блоке.

Усем привет, кому скучно!))).
Хочу описать недавно произошедший случай у нас в сервисе, с легким коммерческим автомобилем нашего корпоративного клиента, случившийся совершенно неожиданно и по началу удивившего нас всех)).
Так вот о чем речь: не сильно старый, но сильно потрепанный автомобиль, который используется как разгонно — рабочий транспорт, под разными водителями. Что собственно подразумевает и соответствующее отношение к автомобилю.
Компания — собственник указанного автомобиля занимается эксплуатационным обслуживанием электросетей и освещением улиц нашего родного города Москвы. И если вы замечали на улицах стоящие возле опор электропередач или мачт освещения автомобили с разложенными лестницами — подъемниками с человеком наверху, меняющем лампочки — то это как раз мог быть тот автомобиль, о котором и идет речь. Соответственно, пока электрик наверху неторопливо делает свое дело, что делает водитель? Ну естессно, спит))). А если на улице не лето, то двигатель тихо урчит на холостых оборотах, передавая свое тепло салонному отопителю. И так практически каждый день, совершая короткие перебежки от опоры к опоре, мотор не испытывает никаких серьезных нагрузок, нарабатывая "спокойные" моточасы стоя на месте.

Ну а теперь, собственно, к самой сути проблемы.
После очередного "тарана" каким-то подслеповатым лихачем, не заметившим ни стоящий в левом ряду на МКАДе транспорт ни предупреждающие о помехе инфощиты, ГАЗель доползает до сервиса и встает на ремонт в кузовной цех. Повреждения не на столько серьезны, что бы как то повлиять на работу двигателя, но, совмещая кузовную неприятность и возможность одновременно провести сервисное обслуживание, параллельно выполняются операции по профилактике и Т.О.
После замены масла, фильтров, замены свечей и контрольного подключения компьютера для проверки наличия в памяти ошибок и параметров двигателя автомобиль собрали и подготовили к выдаче. Мотор работал шумновато, но для 402-й серии вполне приемлемо.
Приехавший забирать машину водитель подписал документы, забрал ключи и ушел прогревать мотор. Для проверки инергично газанув несколько раз вылез из кабины и замер в позе гончей, почуявшей дичь и вытянув уши))).
На самом деле, было от чего напрячься. Звуки из-под капота от работающего двигателя явно говорили о том, что внутри не все в порядке. Глухой гулкий стук совпадал с частотой вращения коленвала, но исходил не от "низа" мотора, и не от верхней его части.
Для проверки открыли пластиковую верхнюю (клапанную) крышку, проверили состояние и установку тяг привода клапанов, оснащенных гидрокомпенсаторами; проверили работу каждого компенсатора и коромысла клапана.
Вывернув свечи, внимательно осмотрели, насколько позволяла миниатюрная видеокамера, введенная через свечное отверстие внутрь цилиндра, состояние донышков поршней на наличие набоев и посторонних предметов, попавших внутрь — явных следов набоев и посторонних предметов обнаружено небыло. Отметили только большое количество нагара на стенках камеры сгорания и поршнях.
По характеру звука и примерному расположению его источника, определили, что все происходит в районе 1-го (и возможно, 2-го) цилиндра. Вспоминая конструкцию моторов 402-го семейства, конструктивным решением привода клапанного механизма которых является нижнее расположение распредвала, приводимого во вращение от коленчатого вала через текстолитовую шестерню, приходим к выводу, что текстолитовое "тело" шестерни начало "гулять" на стальной ступице (т.е. на сердечнике-основании), что на всех старых версиях двигателей 402-го ряда приводило к появлению звуков, которые часто путали со стуком коленчатого вала. В принципе, звук похожий.
Принято решение снять переднюю крышку двигателя, закрывающую приводные шестерни и поддон (конструктивно поддон прикручивается через шпильки, ввернутые в переднюю крышку, и для того, что бы переднюю крышку снять, нужно либо снять поддон (по "правильному") или вывернуть 4 шпильки из крышки); а так же для правильной центровки сальника коленвала и избежания течи из под прокладки поддона (а она остается торчать, как "язык", при снятии крышки без поддона), после установки крышки на место, заодно проверить состояние вкладышей коленчатого вала.

Сняли поддон, сняли переднюю крышку. Шестерня визуально не имела следов "расслоения" между текстолитом и стальным основанием; при попытке "покачать" вперед/назад люфта и ненужных перемещений не обнаружено. Да и вкладыши оказались идеально-неизношенными. Загадка, однако)).

Явных следов довольно неприятного и достаточно сильного стука обнаружено небыло. Принято решение снять двигатель с автомобиля и полностью разобрать.
Двигатель сняли, аккуратно слили новое масло в чистую емкость, установили на специальный стенд.
Разобрав полностью на составляющие, начинаем внимательный осмотр и изучение всех деталей двигателя.
Итого, что мы имеем:
Осмотр и проверка шестерни привода распредвала дало отрицательный результат — причина стука не в ней.
Распредвал не имеет следов сильного износа, шейки и кулачки не повреждены.
Посадочное место распредвала в блоке не имеет привычных для предыдущих версий этого двигателя втулок с оловянно-свинцовым рабочим слоем — в этой модели посадка распредвала проточена в материале блока цилиндров при его изготовлении; явных следов износа нет, заметна только небольшая несоосность отверстий, судя по следам трения на стенках рабочей поверхности — на последней и средней "втулках" пятно контакта заметно только с одной стороны, причем противоположной нагрузке на распредвал. Скорее всего геометрия блока немного нарушена, либо при изготовлении (проточке) посадочного места под распредвал возникла некритичная несоосность, но явно причиной стука это быть не может.
Стаканчики толкателей тоже без претензий, как и штанги толкателей.

Снимаем коллектора с головки блока, отмечаем огромное количество нагара под седлами впускных клапанов, а на 1-м и 4-м цилиндрах сечение канала впускного клапана практически наполовину перекрыто нагаром.

Рассухариваем и снимаем клапана. С учетом того, что держим в руках детали отечественного производства ("совкопрома"), небольшая неровность стержней клапанов (проверяемых в патроне токарного станка) навевает мысли на их замену.
Сальники клапанов, т.е. маслосъемные колпачки, в полностью "убитом" и задубевшем состоянии.
Состояние поршней и поршневых колец без нареканий, как и стенок цилиндров.
Масляный насос в норме.

Очень много нагара отмечено и в каналах впуска перед клапанами (под седлами клапанов) и в самих камерах сгорания.
Ну вот и, кажется, определена причина "банкета" — "отлепив" от головки блока цилиндров прилипшую к ней прокладку, обратили внимание на то, что конструктивно донышки поршней в положении ВМТ чуть выступают над поверхностью привалочной плоскости ГБЦ. А напротив них, на самой головке блока, слой нагара настолько толстый, что повторяет по форме край донышка поршня и имеет следы прямого физического контакта с ним. И при внимательном осмотре поршня и головки 1-го цилиндра замечаем, что нагар на головке не только имеет следы контакта с поршнем, а даже отпечаток (рисунок) концентрических колец, оставленных резцом станка на поверхности металла поршня при его изготовлении.

Вот похоже и причина.
Пока двигатель работал спокойно, без нагрузок и практически постоянно на режимах холостого хода, насасывая через мертвые колпачки масло, оседаемое в виде нагара на впускном клапане и под седлом, а так же в камере сгорания, ничего сильно страшного не происходило. А вот когда водитель, принимая машину из ремонта, несколько раз инергично "газанул", кусок нагара из-под седла клапана оторвался и, увлекаемый потоком входящего в цилиндр воздуха, проскочив в зазор открытого клапана, попал в цилиндр. И попал не очень удачно, прямо под край поршня; а далее, будучи "прибит" поршнем к плоскости головки блока, там и остался. И звук, которого при нахождении автомобиля в сервисе при производстве работ небыло, "вдруг" появился. И "глухой" характер звука стал понятен — когда в цилиндр попадает мелкий твердый предмет (например, гайка от карбюратора), пятно удара (контакта) небольшое по площади и звук удара по этому резкий и хорошо ощутимый. В нашем же случае "размытость" звука, как и общая отмеченная повышенная шумность работы двигателя в целом, обусловлена тем, что площадь физического контакта деталей при ударе через слой прилипшего нагара велика; так же дополнительные посторонние звуки, не сильно выраженные, издавали 2-й, 3-й и 4-й поршни, с практически полностью заполненном нагаром зазором между донышком поршня и головкой блока.

Поршень первого цилиндра.

Поршень второго цилиндра.

Поршень третьего цилиндра.

Поршень четвертого цилиндра.

Проверка осуществляется стетоскопом модели К-69М ГАРО на прогретом двигателе при различной частоте вращения коленчатого вала. Прослушивание начните с распределительного механизма на малой и средней частоте вращения коленчатого вала: клапанов при 750–1000 мин -1 , толкателей при 1000–1500 мин -1 , распределительных шестерен при 1000–2000 мин -1 .

Стуки клапанов ясно прослушиваются со стороны головки, над местами расположения клапанов, стуки толкателей и шеек распределительного вала – со стороны расположения распределительного механизма, на уровне оси распределительного вала; стуки распределительных шестерен – со стороны крышки. Кривошипно-шатунный механизм (поршни и коренные подшипники) прослушивайте при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя в пределах 750–2500 мин -1 .

Зоны прослушивания двигателя.

1 – шестерен распределительных; 2 – клапанов, 3 -пальцев поршневых, 4, 5 – толкателей, шланг клапанов, подшипников распределительного вала; 6 – подшипников коренных коленчатого вала

Наиболее ясно стуки подшипников прослушиваются на стенках картера с правой стороны на уровне распределительного вала, стуки поршней и поршневых пальцев – на стенках рубашки охлаждения против соответствующих цилиндров. Звуки коренных подшипников – глухие, а стуки шатунных подшипников и поршневых пальцев – более резкие и звонкие. Стуки поршней резкие, дребезжащие. Они могут прослушиваться на всех режимах работы двигателя.

Стуки поршней, поршневых пальцев, коренных и шатунных подшипников, клапанов и толкателей на не прогретом двигателе свидетельствуют о неисправности двигателя. Повышенный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум двигателя при увеличении частоты вращения коленчатого вала, или периодический стук клапанов, появляющийся и исчезающий при резком изменении частоты вращения коленчатого вала, а также незначительный стук поршней на не прогретом двигателе не являются признаками неисправности двигателя. Допустим также незначительный шум высокого тона от работы распределительных шестерен и шестерен масляного насоса.

Читайте также: