Греется двигатель ауди а4 б5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 06.10.2024

Двигатель adr 1,8 перегревается уже спустя несколько минут работы! Температура превышает 100°С.
Раньше такой перегрев наблюдался при езде в пробках в основном, а теперь даже при нормальной эксплуатации.
На сервисе заменили ремень ГРМ и все остальные, заодно поставили новые помпу, термостат, вискомуфту, радиатор охлаждения, пробку расширительного бачка, залили новую ОЖ. Проблема не ушла! Специалисты говорят, надо снимать ГБЦ, чтобы менять прокладку. Но белого дыма из глушителя нет, и антифриз не уходит… В чем может быть дело?

Audi A4 1997, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Audi A4, 1998

Audi A4, 1996

Audi A4, 1997

Комментарии 39

Так как ты решил проблему?

Добрый вечер всем кто помогал, скажите сегодня приехал новый термостат как кто-то советывал ГЕЙЦ, он оказался таким же как и мне поставили на СТО его цена в 150грн.вобщем при испытании с помощью чайника и термостата, когда я его залил только что закипевшим, горячей водой он не пошивелился, как и тот который и мне поставили, скажите есть какой-то другой нормальный вариант который должен сробатывать при температуре 82-85 открывания, а не тот который при 90-95 потери на банку, холодный термостат в этой банке и т.д., а он даже не шевелится, может есть аналоги с других авто .

Если проблемма возникла после смены антифриза то скорее всего плохо прокачал систему. Спусти воздух с печки возле лобового стекла.
Если ничего не делал смотри термостат.
Потрогай разницу патрубков верннего и нижнего в радиаторе. Желательно запустить авто на холодную у почуствовать когда откроется термостат. Может быть что открывается не полностью. Если прокладка то с тоненького шланга расширительного бочка идут пузырьки. Могут просто проскакивать. Проверить можно так взять открыть расширительный бачек и подобрать резиновый патрубок в диаметр чтоб плотно входил. На патрубок одеть презерватив. Он должен надутся и перестать. Хоть и погазовать. А если его дует постоянно то диагоноз прокладка.
Если газит то можно просверлить в термостате отверстие 3 мм чтоб не создовало воздушную пробку. Поставить отверстием вверх. Может на время помочь. Если мотор газит сделать оприсовку крышки заливной горловины а то порвет или патрубок или радиатор. Оприсовку можно сделать так. Снять тонкий шланг с расширительного и его заглушить. А в бочек подать давление не более 2 атм. При 1-1,5 крышка должна стравливать. Если нет порвет систему.
А вообще если прокладка то надо лечить и не затягивать

похоже на воздух в системе…если жижа кипит а из печки еле теплый воздух идет-- завоздушена система…циркуляции не будет

Может с помпой проблемы ? Крыльчатка внутри сломалась циркуляции нет вот и кипит

Приборка какая? На мм без проблем мог сойти с ума показометр.

не, там действительно всё кипит( показометр не врет

Заведи авто, открой крышку бочка ож и хорошенько погазуй, если есть пробой газов в ож, будет бурбулить, бывает что в бочке видны следы масла, ну и запах тоже присутствует посторонний

Представьте, что вы едете в жаркий летний день с включенным кондиционером, но внезапно двигатель вашего автомобиля начинает перегреваться. В итоге вам не только придется выключить кондиционер, но и, возможно, вы будете вынуждены включить печку (обогрев салона), чтобы остановить рост температуры охлаждающей жидкости. Мало того, что вы будете ехать в горячем салоне, вы к тому же рискуете серьезно повредить двигатель. К сожалению, после того как вы «закипите», не рекомендовано сразу выключать двигатель, чтобы снизить риски повреждения внутренних компонентов силового агрегата. Так что какое-то время вам придется подождать, пока работающий мотор немного не остынет. Но почему подобное часто происходит во многих авто? Причем чаще всего, когда включен кондиционер? Давайте разберемся.

Почему автомобиль греется?

Существует несколько причин, по которым двигатель вашего автомобиля перегревается с включенным кондиционером. Вот наиболее вероятные причины:

Неэффективное функционирование системы охлаждения является одной из наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву мотора. Так, перегрев двигателя может быть из-за утечки охлаждающей жидкости в радиаторе, в расширительном бачке, в патрубке, в печке. В этом случае при разгерметизации системы вам необходимо постоянно доливать в систему охлаждения антифриз или воду (если, конечно, повреждение системы охлаждения двигателя не критично). Также причиной перегрева мотора может быть старая охлаждающая жидкость. Например, если вы не меняли антифриз 2-3 года, то его свойства будут утрачены. В этом случае лучше замените старую охлаждающую жидкость на новую. В том числе осмотрите радиатор. Если вы увидите на нем много засохшей грязи или мусора, это может быть также причиной перегрева двигателя. В этом случае необходимо промыть радиатор, направляя на мойке шланг на его ребра. Обратите внимание, что при промывке радиатора давление воды в шланге должно быть не максимальным. Иначе вы рискуете, погнув радиатор, вывести его из строя. Если на поверхности радиатора слишком много поврежденных ячеек или вы обнаружили ржавчину, то пришло время купить новый радиатор.

Очень часто автомобиль перегревается, когда вы движетесь на низких скоростях или при работе двигателя на холостом ходу (например, когда долгое время стоите на жаре на месте) с включенным кондиционером. Это может быть связано с отсутствием воздушного потока через радиатор. Но это не говорит, что радиатор засорился. Ведь машина стоит и через него не могут проходить потоки воздуха. Когда машина стоит на холостых оборотах, то автоматически включается вентилятор охлаждения двигателя, который и помогает двигателю оставаться в пределах рабочей температуры. В результате если ваша машина постоянно начинает греться на холостых оборотах (особенно при включенном кондиционере), то, вполне возможно, вышел из строя вентилятор охлаждения, либо его реле, либо муфта.

Что делать?

Иногда перегрев двигателя происходит из-за того, что фреон, заправленный в кондиционер, просто-напросто не подходит для вашего автомобиля. Обычно это происходит после очередной заправки компрессора кондиционера хладагентом не того определенного типа, который должен использоваться именно в вашем автомобиле. Также мотор может греться и из-за банальной недостаточности фреона в системе кондиционирования воздуха. В этом случае в зависимости от проблемы либо заправьте кондиционер правильным фреоном, либо заправьте хладагент до максимума.

Стоит отметить, что если в вашу машину был залит не тот тип фреона или его мало в системе, то при включенном кондиционере в салон подается недостаточно холодный воздух. Так что если ваш кондиционер перестал нормально охлаждать салон, а двигатель начал греться, это главный признак, что в вашей системе кондиционирования воздуха что-то не то с фреоном.

Воздушная пробка в системе охлаждения воздуха также может стать причиной роста температуры двигателя во время движения при включенном кондиционере. Все дело в том, что воздушная пробка мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. В итоге внутри системы образуется неправильное давление, которое и замедляет скорость циркуляции антифриза. Это приводит к тому, что тепло от мотора не отводится должным образом.

Еще одна проблема, которая часто приводит к перегреву двигателя, – это недостаточный уровень антифриза в системе охлаждения. Вот почему периодически так важно проверять уровень охлаждающей жидкости и подливать ее до максимального уровня при необходимости. Также рекомендуем вам менять антифриз каждые 2-3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации машины и от погодных условий в зимнее и летнее время. Например, если автомобиль часто стоит в пробках в жаркое сухое лето, то рекомендуем менять антифриз каждые 2 года. То же самое касается и суровых зим.

Неисправность термостата также может быть вероятной причиной перегрева двигателя, когда машина стоит на месте или движется на обычной скорости. Вот почему так важно использовать только качественный оригинальный термостат. Ни в коем случае не экономьте, покупая сомнительного качества неоригинальные термостаты. Вы рискуете перегреть вашу машину. А это чревато повреждением двигателя.

В том числе перегрев может случиться и при неисправности крышки радиатора, которая, как правило, имеет специальный клапан-пружину, помогающую сбрасывать из системы охлаждения лишнее давление, образующееся от нагрева антифриза.

Если вы столкнулись с проблемой перегрева двигателя во время вождения, для начала возьмите себя в руки и не паникуйте. Паника реально может привести к глупостям. Как только вы увидели, что температурный датчик охлаждающей жидкости на приборке пополз вверх, сразу снижайте скорость и при первой же возможности остановите автомобиль. Далее ни в коем случае не глушите мотор. Иначе это приведет к резкому перепаду температуры двигателя, что чревато огромными проблемами. Итак, остановив машину на работающем двигателе, выключите кондиционер и включите обогрев салона на полную мощность. Так вы сможете остудить кипящий антифриз. Затем выйдите из машины и дайте поработать двигателю при включенной печке несколько минут. Только потом можете выключить мотор.

Теперь ваша задача – установить причину перегрева двигателя. Для этого воспользуйтесь теми признаками, которые мы описали. К счастью, большинство причин, которые могут приводить к перегреву автомобиля, легко устранимы на месте. Если же вы не можете убрать причину перегрева, то пришло время обратиться в технический центр для диагностики и ремонта автомобиля. Желательно вызвать в этом случае эвакуатор.

Чтобы избежать проблем с перегревом двигателя, существует множество золотых правил, в частности использование правильной охлаждающей жидкости для определенной модели автомобиля (во всех автомобилях используются различные типы охлаждающей жидкости, которые отличаются по цвету и свойствам). Если вы приобретаете концентрированную охлаждающую жидкость, то должны помнить, что разбавлять ее можно только дистиллированной водой. Также нужно регулярно следить за состоянием термостата, радиатора, патрубков, по которым циркулирует антифриз, а также за состоянием кондиционера, проводя его ежегодное плановое техническое обслуживание.

Ну и, конечно, не стоит забывать о регулярном плановом техническом обслуживании всего автомобиля, во время которого должны обязательно осматриваться все основные системы. Это позволит вам своевременно обнаруживать все возможные неисправности и вовремя их устранять. Иначе мелкие проблемы, на которые вы закрываете глаза, рано или поздно превратятся в более глобальные, что, в свою очередь, прилично опустошит ваш кошелек. Помните, что в любом автомобиле все многие системы связаны друг с другом. В итоге вышедшая из строя одна система может причинить серьезный вред другой.

Как долго еще турбированный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра будет будоражить умы белорусских автовладельцев, сказать трудно. А вот что сделало его популярным, причем не только у нас, ни для кого не секрет, хотя особенности этого мотора не должны были бы способствовать повышенному интересу.

Даже после двух десятилетий, прошедших со времени разработки, двигатель 1.8Т не перестал казаться непростым по конструкции, несмотря на то что давно находится в тени пришедших ему на смену еще более продвинутых технически моторов FSI и TSI. А когда он дебютировал, найти ему равные по сложности силовые агрегаты, которыми оснащались автомобили, предназначенные для общего пользования, и вовсе была еще та задача.

И впрямь какой из бензиновых моторов других марок предлагал, например, по пять клапанов на цилиндр? До сих пор такое их количество выглядит перебором, а в эпоху 8-клапанного газораспределения 20 клапанов в четырехцилиндровом двигателе если кому-то и кружили голову, то только не людям, представляющим, в какие деньги, случись что, должен был обойтись ремонт всего этого хозяйства.

Однако предвидимые сложности эксплуатации не помешали 1.8Т получить широкое распространение. Ларчик открывался просто. Двигатель в различных исполнениях устанавливался на модели Audi, Volkswagen, Skoda и SEAT, среди которых были такие всенародные любимчики, как А4, А6, Golf, Passat, Octavia. Отчего же не обрести популярность?

Впрочем, не газораспределение оказалось самой главной проблемой 1.8Т. Ахиллесовой пятой этого мотора стала система турбонаддува, которая наряду с изощренным газораспределением тоже являлась одной из "изюминок" 1.8Т. Чтобы узнать, почему "прославились" турбокомпрессоры 1.8Т, по каким причинам они попадают в ремонт чаще, чем хотелось бы владельцам автомобилей с этими моторами, каких правил следует придерживаться, чтобы турбина не вышла из строя преждевременно, мы побеседовали с директором компании "Турбохэлп" Алексеем Оргишем:

- Система подачи масла - вот слабое место, которое непосредственно влияет на турбину в двигателе 1.8Т. Если говорить конкретнее, то речь идет о трубке подачи масла в турбину. Она тонкая, длинная, огибает весь мотор и при этом проходит рядом с выхлопным коллектором. Коллектор при работе двигателя раскаляется. От такого соседства трубка сильно нагревается, вследствие чего масло в ней коксуется.

По мере того как из-за отложений кокса уменьшается проходное сечение трубки, уменьшается и поступление масла в турбину. В результате начинается масляное голодание.

Турбокомпрессоры, ставившиеся на 1.8Т, как и турбины других бензиновых двигателей с наддувом, имеют водяное охлаждение, что можно увидеть по наличию на корпусе отверстий, одни из которых предназначены для подачи и слива масла, другие - для жидкости из системы охлаждения двигателя. Несмотря на это, масло помимо смазывающей функции участвует в охлаждении турбины наравне с антифризом. Следствием непоступления масла становится перегрев турбины.

Отсутствие смазки и перегрев приводят к выходу турбины из строя. Причем к очень быстрому - мы не раз становились этому свидетелями, и вот почему. Многие белорусские владельцы, как известно, когда покупают какой-нибудь узел в запчастях, часто в целях экономии денег предпочитают ставить его сами.

Помимо того что конструкторы крайне неудачно скомпоновали масляную трубку на двигателе вдоль выхлопного коллектора, удивляет еще ее стоимость. Трубка недешевая - в зависимости от того, где покупать, за нее могут попросить от 70 до 120 у.е. Когда турбину покупают у нас, мы предупреждаем, что одновременно с ней нужно поменять трубку.

Но поскольку самостоятельный ремонт затевают ради экономии, то экономят и на трубке. Кто-то пытается старую трубку промывать, продувать, прожигать, прочищать каким-то "ершиком". Все это бесполезная трата сил и времени. Во-первых, из-за того, что отверстие в трубке маленькое, а трубка длинная и имеет изгибы, очистить ее от грязи практически невозможно. Даже если владельцу кажется, что он справился с задачей, это ему только кажется. На стенках трубки останутся частички кокса, которые будут собирать на себя всякий шлам, циркулирующий с маслом. В итоге трубка зарастет грязью намного быстрее, чем могла бы, будь она новой.

А кто-то с трубкой вообще ничего не делает - просто оставляет старую, как она есть. Вот в таких случаях все происходит вообще очень быстро. Если разобрать картридж, можно понять, по какому сценарию развивались события.

На валу ротора видим два ярко выраженных участка. Синий - свидетельство перегрева со стороны колеса турбины, желтый - следы наволакивания материала подшипниковой втулки, появившиеся по причине заклинивания вала во втулке. Это все произошло из-за отсутствия поступления масла в картридж. Но куда же подевалось колесо, ведь оно выполнено заодно с валом?

А с ним произошло то, во что многие наши клиенты не верят, пока не увидят это своими глазами. Колесо срезало. Дело в том, что колесо соединено с валом с помощью сварки трением. Такая технология. При работе двигателя вал турбины вращается с очень большой скоростью. Турбины для бензиновых двигателей вообще более быстрые, чем для дизелей. Если вал резко заклинил, сила инерции колеса обрезает вал по месту сварки.

Поэтому место среза выглядит очень аккуратно.

Нередко происходит и такая вещь - откручивается гайка крепления колеса компрессора. Просто так она открутиться не может, потому что на ней не стандартная, а обратная резьба. Почему же это произошло? Опять-таки из-за силы инерции. Когда ротор резко остановился, крыльчатка компрессора превращается в тот самый гаечный ключ, который отворачивает гайку, потому что сила инерции, действующая на крыльчатку, направлена именно в ту сторону, которая необходима для отворачивания гайки с обратной резьбой. Дальше гайка повреждает колесо компрессора.

Внутри коробок, в которых новые турбокомпрессоры идут в запчасти, можно найти рекомендации по установке. В них записано, что при установке новой турбины одновременно должна быть заменена и масляная трубка. Белорусские владельцы, правда, намного чаще покупают не новые, а восстановленные турбины. Письменные инструкции к ним также прилагаются, но их в упор не видят, а наши устные рекомендации зачастую в одно ухо влетают, из другого - вылетают. Бывает, дня после покупки не проходит, как покупатель возвращается с уже заклинившей турбиной. Поэтому повторюсь: замена трубки - обязательное условие успешного ремонта.

Еще о двигателе нужно сказать, что примерно до 2000 года он оснащался ненадежным масляным насосом. Если насос вышел из строя, турбина прикажет долго жить одной из первых, потому что ее подшипниковый узел смазывается под давлением. Позже стали ставить более надежный насос, но надо понимать, что вещь эта в любом случае не вечная, поэтому, если турбина вышла из строя, насос надо проверить, чтобы убедиться, не он ли является причиной.

Ну и про катализатор, конечно, надо упомянуть. Он, впрочем, в большинстве 1.8Т уже выбит, но кое-где еще остался. Свою функцию он давно не выполняет, поэтому, если его выбить, для экологии это будет даже лучше, чем ездить с забитым нагаром и оказывающим сопротивление выхлопным газам "кирпичом". И для турбины это хорошо, потому что иначе увеличивается давление выхлопных газов на турбинное колесо, у ротора образуется продольный люфт, нарушаются уплотнения и балансировка. Больше турбина не жилец.

Комплектовался 1.8Т только турбинами марки ККК. Было несколько модификаций двигателя - соответственно существует и несколько исполнений турбин. Но различия между ними непринципиальные. Какие бывают нюансы с турбинами?

У очень многих появляются трещины на чугунной "улитке" турбинного колеса. Думаю, это опять-таки связано с забитым катализатором. Из-за того что он препятствует газам свободно выходить, они задерживаются в турбине, что ведет к ее перегреву. Вероятнее всего, трещины - следствие воздействия высоких температур. В принципе ничего страшного в этом нет до тех пор, пока трещина не станет сквозной, но, к счастью, это происходит нечасто.

И еще на этих турбинах случается, что отваливается тарелка перепускного клапана. И снова под подозрением чрезмерно высокие температуры из-за затрудненного выхода выхлопных газов. Сначала отваливается заклепка, после чего тарелка улетает в выхлопную трубу. На месте клапана появляется дырка, через нее стравливается все давление, в результате до ротора ничего не доходит. Итог - нет наддува.

Это то, в чем заключается своеобразие эксплуатации турбин на моторах 1.8Т. Остальные неисправности, которые с ними случаются, типичны для всех турбин и не зависят от их марки или двигателя, на котором они работают. Какой-то посторонний предмет может прилететь со стороны воздушного фильтра и повредить лопасти колеса компрессора. Что-то может попасть со стороны двигателя - тогда страдают лопатки колеса турбины. Несвоевременная замена масла и масляного фильтра, применение масла, не отвечающего предъявляемым требованиям, ведут к износу, появлению выработки, дисбаланса, разбиванию уплотнений. Это нами обсуждалось не раз, поэтому не думаю, что нужно повторяться.

Ауди А4 первого поколения дебютировал в 1994 году. Как и его предшественник - Audi 80 B4, он имеет продольно расположенный двигатель и привод на передние колеса. Более дорогие версии оснащались постоянным полным приводом Quattro.

В 1998 году А4 подвергся небольшому рестайлингу. После обновления появилась хромированная окантовка окон, дверные ручки окрасились в цвет кузова, а передние фары стали цельными. Технически автомобиль практически не изменился.

Ауди А4 Б5 отличался образцовой антикоррозионной защитой и высоким качеством исполнения. Указатели на приборном щитке легко читаются, а передняя панель выглядит вполне привлекательно, даже сегодня. Выполнена она из высококачественного пластика. Но долговечность материалов, увы, не сенсационная.

Двигатели

R4 1.6 (101 л.с.), R4 1.8 (125 л.с.), R4 1,8T (150-180 л.с.);
V6 2.4 (165 л.с.), V6 2.6 (139-150 л.с.), V6 2.8 (174-193 л.с.);
V6 2,7BiT (265 л.с.) - версия S4, V6 2,7BiT (380 л.с.) - версия RS4.

R4 1,9 TDI (75, 90, 110-115 л.с.);
V6 2.5 TDI (150 л.с.).

Диапазон силовых агрегатов очень широкий. Почти все они заслуживают рекомендаций, за исключением V-образных шестерок. В числе преимуществ: простая конструкция, высокая прочность и наличие запасных частей. Однако, многое зависит от обслуживания и реального пробега. Поэтому никогда не верьте заверениям продавца, что двигатель работает, как часы.

В бензиновых моторах зачастую отказывает блок дроссельной заслонки стоимостью от 10 000 рублей. Остерегайтесь китайских подделок – они работают недолго.

Двигатели с турбонаддувом впечатляют эластичностью и надежностью. При приобретении необходимо проверить компрессию и герметичность клапанов.

Большинство экземпляров с 1.9 TDI имеют гигантские пробеги, которые к тому же еще и скручены. Тем не менее, даже в случае «попадания» на заведомо неисправный агрегат, приведение в рабочее состояние не потребует больших финансовых затрат. Правда, следует учитывать, что после 300-400 тыс. км высока вероятность износа распределительного насоса (от 13 000 рублей) и кулачков распредвала (от 10 000 рублей). Преимущества 1.9 TDI: долговечность, низкий расход топлива и возможность повышения мощности - тюнинга.

V-образные моторы уже серьезно изношены. 2,8-литровый бензиновый агрегат страдает от проблем с маслонасосом. 2.5 TDI очень коварный. При больших пробегах изнашиваются распределительные валы. Вдобавок, он неэкономичен и дорог в обслуживании и ремонте.

Еще хуже, если в пару турбодизелю будет установлена автоматическая коробка передач. Следует иметь ввиду, что для ремонта автомата понадобится около 60 000 рублей. К счастью, здесь не использовался весьма проблемный Multitronic (вариатор).

Ходовая

Несмотря на общую положительную репутацию, Ауди А4 Б5 имеет одно слабое место – многорычажная передняя подвеска. Она изготовлена из легкосплавных металлов и поэтому изнашивается порой уже спустя несколько десятков тысяч километров. К тому же, передняя подвеска дорогая в ремонте. Стоимость комплекта новых рычагов – от 10 до 20 тыс. рублей. За работу придется дополнительно отдать примерно половину.

В не лучшем положении оказываются и владельцы полноприводных модификаций. Там сзади тоже используется многорычажная подвеска. В переднеприводных версиях устанавливается достаточно выносливая торсионная балка.

Типичные проблемы и неисправности

В 20-летней машине сложно определить типичные неисправности. Учитывая возраст, сломаться может все что угодно. Особенно в бывалых экземплярах. К счастью, ухоженные А4 В5 ломаются редко, а в случае проблем не требуют особых знаний и специальных сервисов.

Со временем, нередко начинает шуметь насос гидроусилителя. В системе охлаждения появляются утечки через насос, радиатор и резиновые шланги. Преклонный возраст становится главной причиной отказа центрального замка, генератора, стартера и подсветки органов управления системой кондиционирования.

Время от времени загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина – разъединение контакта под сиденьем или потеря контакта в рулевом колесе. Широко распространены проблемы с механизмом стеклоочистителя. Для восстановления работоспособности достаточно заменить втулки и штифты. В старых экземплярах выгорают пиксели на дисплее бортового компьютера.

Ситуация на рынке

Audi A4 первого поколения - довольно популярный автомобиль на нашем рынке. На одном из ведущих порталов объявлений размещено около 1 000 предложений о продаже. Цены весьма разнообразны: от 100 000 рублей за экземпляр на ходу до 400 000 рублей за ухоженный авто.

Разница в состоянии колоссальная. Более дорогие машины, как правило, не имеют следов коррозии и могут похвастаться неплохим салоном. Ржавчина, если и обнаруживается, то только на элементах подвески и выхлопной системы.

Копии из нижнего ценового диапазона зачастую имеют потрепанный интерьер и кузов, «переливающийся» различными цветами или оттенками (последствия недорогих ремонтов). Кроме того, владельцы стареньких А4 В5 нередко отказываются от качественного ремонта, требующего приличных затрат. Такой экземпляр вскоре превращается в заезженную повозку. Тогда на плечи очередного хозяина ложатся: капитальный ремонт двигателя и коробки, латание дыр и обновление подвески. Если автомобиль требует всех этих работ, то затраты окажутся сопоставимы со стоимостью самого авто.

Заключение

Так стоит ли рекомендовать уже не молодой А4? Да, но помните, что, несмотря на заманчивые цены, не следует пренебрегать тщательной проверкой технического состояния.

Добрый, всем, день.
Уже ни знаю куда еще обратиться, перелопатил весь интернет, все форумы по этому авто и т.п. Ситуация следующая: машину приобрел осенью 2016 года, в принципе, температура на улице была на тот момент около 15-20С, машина была ушатана по ходовке, но движок и коробка работали отлично. В первый месяц сделал всю ходовку и немного погонял по трассе, да и в городе, температура на приборке никогда, ни при каких режимах езды ни отклонялась вправо от середины шкалы. Даже после очень активной езды по городу и последующей стоянке стрелка никуда не уходила.
Потом в течении зимы сделал многое по двигателю (поменял ремень ГРМ, со всеми роликами, устранил все течи масла и антифриза, поменял все сальники и т.п.), потом потек родной радиатор, был поменян на новый, заодно поменял стартер, отремонтировал генератор. После этих ремонтов все осталось по прежнему, ничего не грелось, все работало.
Ни так давно, около месяца назад, решили мы (у меня магазин автозапчастей, и рядом хорошее СТО) поменять цепи распредвалов, на всякий случай. При их замене, заодно заменили все маслосъемные колпачки, без снятия ГБЦ если что. Ну и так как все равно была разобрана морда автомобиля, мы заменили термостат (оригинал) и помпа (Hepu). Через день все собрали, все было нормально, но активно не ездил, так на работу и домой. А через пару дней поехал в другой город по трассе и каково было мое удивление, когда при скорости около 140 км/ч стрелка температуры начала откланяться вправо от середины. Температура на тот момент была около 10-12 градусов. При снижении скорости до 100, температура начала обратно падать и встала опять ровно по середине. После такой поездки, решил проверить машину по городу, и после пары активных стартов со светофоров температура опять поползла вправо. Был подключен VAG-COM, по датчику температура была 105 иногда поднималась до 107. После начали искать причину, первым делом был заменен расширительный бачок и крышка, результата не последовало. Далее поменял виско-муфту (оригинал), тоже ничего не изменилось. При езде в жаркую погоду температура уползала вправо на пол деления, включались оба вентилятора сначала на первой скорости, потом быстрее, если ездить чуть по-агрессивнее. При остановке и глушению машины пару раз включались электропомпа и вентиляторы.
Как то раз залез в 093 группу в ВАГКоме и увидел отклонение левой ГБЦ на -12 градусов, обрадовался, что причина перегрева найдена, заново вскрыли и перевыставили ремень ГРМ, уже использовали заводской фиксатор распредвалов и фиксатор коленвала, заодно второй раз поменяли термостат (опять оригинал). ГБЦ теперь по 93 группе -1 и 0. После данной процедуры ничего не изменилось, ездил пару раз по трассе, после 130 км/ч стрелка начинала уходить вправо.

Вообщем, можно так долго рассказывать, перечислю все разом: на данный момент были повторно заменены: термостат (уже третий, на этот раз фирмы Gates), помпа (SKF), радиатор, крышка расширительного бачка. Просто заменены: все три датчика температур, дополнительная помпа (Bosch), заправлен кондиционер. Машина все так же греется.
Она не кипит, антифриз не выкидывает, просто температура уходит вправо иногда до 110 градусов (что подтверждается ВАГКомом). Радиаторы чистые, интеркулера тоже, двигатель весь отмыт, под капотом чисто. Перегревов не было, при большой температуре включается афтеркулинг на заглушенной машине. По двигателю, коробке и т.п. ошибок нет, едет авто отлично, но, что делать с этим перегревом уже низнаю. Катался на еще одной такой же машине, там все ок.

Подскжите пожлуйста какую температуру масла должен держать двигатель? На базаре когда смотрели машину продавец сказал, что Т масла двигателя поднимается чуть выше 60 градусов. А по идее какая должна быть температура? Если антифриз держит температуру 90 градусов, а в нете вообще прочитал что Ауди держит Т 90-100 градусов и это нормальная рабочая Т, то как может быть Т масла 60 градусов?

Наверное, датчик врет или сам этот приборчик на панели. По своему опыту могу сказать, температура охлаждающей жидкости растет быстрее при прогреве, потом температура масла догоняет температуру жидкости. Все где-то в диапазоне 90-100 градусов.

Oleque

Наверное, датчик врет или сам этот приборчик на панели. По своему опыту могу сказать, температура охлаждающей жидкости растет быстрее при прогреве, потом температура масла догоняет температуру жидкости. Все где-то в диапазоне 90-100 градусов.

Oleque
Wert
спасибо за ответы.

Температура масла

Для хорошего «самочувствия» двигателя температура масла имеет решающее значение. Эту информацию водитель Audi может получить только от встроенных дополнительных приборов. Сравним для интереса температуру двигателя на фланце масляного фильтра или на масляном насосе; там температура смазки самая низкая. Напротив, на поршневых кольцах температура масла достигает 300 °С.
Если вы ездите на автомобиле с термометром для измерения температуры масла: Audi считает 145 °С в картере максимально допустимой температурой. Хотя условием этого является наличие высококачественного масла в соответствии с инструкцией.

Для двигателя вредна также слишком низкая температура масла. В этом случае масло еще не достигло своей полной смазочной способности. По возможности, после запуска холодного двигателя не поднимайте обороты выше 3500 в мин до тех пор, пока масло не разогреется примерно до 60 °С. Точкой отсчета считается тот факт, что маслу нужно вдвое больше времени, чем охлаждающей жидкости, чтобы достичь своей рабочей температуры.

Ситуация, когда двигатель не нагревается до рабочей температуры, достаточно распространена на бензиновых и дизельных авто. При этом многие автовладельцы не уделяют должного внимания или вовсе не замечают данную неисправность, особенно в теплое время года. Причина проста – водители больше боятся перегрева, а вот о последствиях езды на холодном или недостаточно прогретом двигателе знают не все. Вот и получается, если бензиновый или дизельный двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка указателя температуры на приборной панели не доходит до нужного показателя на шкале, ехать все равно можно. Однако следует учитывать, что износ двигателя увеличивается, растет топливный аппетит агрегата, выхлоп становится токсичным, двигатель хуже «тянет» и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор не набирает обороты или не обеспечивает полной отдачи.

Обычно проблемы, по которым не поднимается температура двигателя, становятся актуальными с наступлением холодов. Главным признаком неполадок является ухудшение работы печки. Другими словами, снижается комфорт эксплуатации ТС по причине низкой температуры в салоне, что заставляет водителя принять меры. Далее мы поговорим о том, что делать, если отмечена низкая рабочая температура двигателя, двигатель долго прогревается до рабочей температуры и т.д.

Стрелка температуры двигателя не поднимается, скачет температура двигателя, мотор остывает при езде

Время прогрева двигателя до рабочей температуры у каждого исправного агрегата может быть разным. Так происходит по причине того, что прогрев и его интенсивность зависит от ряда условий. На скорость прогрева может влиять степень форсирования мотора, его тип (бензин/дизель), общее состояние системы охлаждения, качество залитого антифриза или тосола, температура наружного воздуха, степень нагрузок при езде, интенсивность работы печки в салоне и так далее.

Добавим, многие специалисты сходятся в том, что различные типы моторных масел и их вязкость также может влиять на общий нагрев мотора, хотя и незначительно. Рабочая температура масла в обычном двигателе находится на отметке около 100-150 градусов, не превышая максимального порога около 200 градусов (все показатели усредненные). Параллельно с этим максимальная температура масла в двигателе определяется температурой вспышки масла, его коксования и т.д.

Может показаться, что для разных масел температурный диапазон будет одинаковым, но это не так. Особые пакеты присадок, снижающие потери на трение, сама базовая основа (синтетика, полусинтетика) влияют на степень нагрева масла. Другими словами, маловязкие масла лучше охлаждают трущиеся пары, но сама смазка нагревается сильнее. Получается, на разном моторном масле температура в картере одного и того же ДВС может отличаться на 5-7 градусов. Если учесть данные особенности, тогда можно предположить, что на «жидкой» синтетике мотор будет не только легче запускаться зимой, но и быстрее прогреваться.

Итак, вернемся к системе охлаждения. Холодный мотор и неработающая печка в большинстве случаев являются последствиями неисправностей термостата. Если вы заметили, что силовой агрегат очень долго нагревается, не прогревается двигатель до рабочей температуры, стрелка указателя температуры двигателя падает во время езды, тогда начинать проверку следует именно с данного устройства.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому промыть систему охлаждения в домашних условиях. Из этой статьи вы узнаете о различных способах и средствах для промывки системы охлаждения двигателя своими руками.

Для проверки термостата нужно завести холодный двигатель и позволить агрегату поработать на холостых 5-10 минут. Затем следует прощупать рукой верхний и нижний шланг, идущий к радиатору. Если термостат находится в исправном состоянии, тогда патрубки не должны быть нагретыми. Другими словами, ОЖ не попадает в большой контур системы охлаждения до момента прогрева жидкости до такой температуры, которая является температурой открытия термостата на конкретном моторе. На практике выглядит это таким образом, что стрелка температуры на приборной панели должна подниматься, из дефлекторов обдува должен идти теплый или даже горячий воздух, но патрубки радиатора остаются холодными. После того момента, как стрелка-указатель дойдет до рабочей температуры, должен открыться термостат. После этого горячая жидкость через патрубки пойдет по большому кругу в радиатор, нагревая указанные элементы. Получается, если радиатор и патрубки сразу теплеют после запуска холодного двигателя, тогда термостат не перекрывает большой круг, то есть очевидна его неисправность.

Следует также учесть, что для снятия термостата жидкость из системы охлаждения нужно сливать. О том, как это сделать, мы рассказывали в статье о промывке системы охлаждения. После снятия необходимо внимательно осмотреть термостат, учесть особенности его конструкции. Это необходимо для правильного подбора соответствующего аналога. На большинстве моторов термостат открывает большой круг, после чего ОЖ циркулирует как по малому, так и по большому контуру одновременно. Двигатель охлаждается благодаря меньшему сопротивлению потоку жидкости в большом контуре по сравнению с малым кругом. Также существуют термостаты, которые во время срабатывания открывают канал в своем корпусе, параллельно закрывая канал в блоке двигателя. Такая конструкция позволяет перекрыть малый круг, заставляя рабочую жидкость циркулировать только по большому контуру через радиатор.

Что касается самого подбора термостата, при его выборе следует учитывать следующие основные параметры:

физический размер;
температура срабатывания;
производитель;

Производители автомобилей используют термостаты известных фирм, так что с подбором устройства проблем возникать не должно. Также следует учитывать, что очень часто термостаты конкретного бренда могут быть взаимозаменяемыми. Например, на автомобилях концерна GM термостаты для одной модели могут успешно ставиться на другую. Что касается температуры срабатывания, обычно она выбита на корпусе устройства. Новый элемент желательно установить с аналогичной характеристикой, чтобы термостат не оказался слишком «холодным» или «горячим» на конкретном двигателе.

Подведем итоги

В данной статье мы рассмотрели одну из наиболее частых причин, по которым мотор не прогревается, может остывать в движении, температура двигателя не поднимается выше 70 градусов и т.д. Добавим, что в последнем случае на авто с неизвестной историей достаточно часто выясняется, что предыдущий владелец ранее установил слишком «холодный» термостат. Параллельно с этим могут встречаться и другие неисправности системы охлаждения, в результате чего ДВС не греется.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8Техподдержка по родственным моделям VAGТехподдержка
Поиск

Быстрый нагрев мотора Ауди 80

Неожиданно перестала работать печка на оборотах ниже 2000. То есть дует совсем мороз.
Мотор стал очень быстро прогреваться 3-5 минут до 90-95 градусов даже в морозы.
Был абсолютно уверен, что провернулась крыльчатка на помпе.
Помпу снял. Она в идеале. Поменял помпу на новую и термостат за одно.
Проблема осталась. Что это может быть?
Воздушных пробок точно нет, ремни не проскальзывают.

Пробыв в одних руках 20 лет и пробежав 4хх тысяч, машина начала преподносить сюрпризы .

Еще раз проверил все что вы написали выше.
Итак:
- завожу мотор
- голова быстро разогревается до 110-120 град., на приборке так-же 110-120. Шланги надуваются. Открытием крышки бачка - сдуваются. Пузырей и прочего нет.
- шланги у помпы и термостата нагреваются градусов до 40-50-и . Термостат закрыт.
- ждать дальше не хочется, так как ничего хорошего из этого не выйдет.
- газую до 3-4 тыс.
- у помпы поднимается температура до 70-80 град. Термостат закрыт. Радиатор холодный. Температура головы и по приборке падает до 85-90. Начинается циркуляция в печку.
- по достижении 87 град., термостат начинает открываться, шланг начинает теплеть.
При езде на пониженных оборотах, 1000-2000, опять происходит нагрев головы.

Похоже, не качает помпа. Но она должна качать, она новая.
Объем ОЖ входит как полностью. Воздушных пробок быть не должно

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Читайте также: