Как определить состояние двигателя ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Filin › Блог › Признаки необходимости ремонта двигателя

С каждым днем износ двигателя увеличивается, но до определенного момента этого не заметно и двигатель работает нормально. Но когда детали выработали свой ресурс, износ двигателя увеличивается в геометрической прогрессии и в двигателе возникают различные неисправности.

1. Повышенный расход масла. Максимально допустимым расходом масла считается уменьшение уровня масла с отметки max до отметки min за 1000 км пробега.

2. Синий дым из выхлопной трубы.

3. «Махровый» нагар на свечах.

4. Неровная работа двигателя на холостых оборотах (трясется рычаг КПП).

5. Из газоотводящего шланга картера газы пульсируют в такт увеличению оборотов. На исправном двигателе при скачках оборотов количество выходящих газов почти не меняется.

6. Сильно повышен расход бензина. При езде в городе расход может увеличиваться вдвое и достигать 15л на 100 км пути.

7. Снижение мощности двигателя. Если время разгона до 100 км/ч в переключением передач увеличивается с 17,5 до 22 сек (примерно 25%), а максимальная скорость падает до 129 км/ч (примерно 15%), то можно считать двигатель изношенным и пора задуматься о капиталке.

Тут нужно учесть несколько моментов: время разгона замеряется с одним пассажиром, а максимальная скорость — при полной нагрузке.

Также можно проверить двигатель без разгона до максимальной скорости (что часто довольно опасно с нашими дорогами). ВАЗ-2106 на первой передаче должен разгонятся до 37-38 км/ч, на второй — до 51-52 км/ч, на третьей — до 95-96 км/ч. Если удалось уложиться в эти нормы — двигатель в отличном состоянии.

Зачастую причиной потери мощности двигателя является ухудшение компрессии. В результате топливная смесь не разогревается до нужной температуры, газ сгорает медленней, двигатель работает неровно. При использовании компрессометра нужно учитывать, что смесь сжимается достаточно быстро, поэтому показания компрессометра несколько завышены. Чем сильней изношен двигатель, тем хуже компрессия. Состояние двигателя оценивается так: 13-12 кгс/см2 — отлично, 10 кгс/см2 — средне, 9 кгс/см2 — плохо.
Особенно снижение компрессии ощущается на морозе, так как смесь не разогревается до нужной температуры и хуже воспламеняется. Помните, сани готовят летом!
Как правило компрессия снижается при износе цилиндра, поршня и колец. Допустимый износ нужно смотреть в справочниках (если сильно надо, то найду и напишу в каментах). Для цилиндра допустимым износом считается увеличение диаметра не более чем на 0,1-0,15 мм. Как известно, скупой платит дважды, поэтому при износе цилиндров не стоит менять кольца. Конечно эффект будет, но недолгий. Если уж разобрали, то стоит сделать все как нужно.

Можно найти причину низкой компрессии не разбирая двигатель. Для этого через колодец свечи нужно залить несколько кубиков масла и повторно проверить компрессию. Если она увеличивается, то изношены кольца, а если не меняется — то виноваты клапана.

8. Перебои в работе цилиндров двигателя (троит).

9. Стуки в двигателе. Например, стук коленвала — металлический и «глухой». При повышении оборотов стук учащается. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала является причиной стука более резкого тона с неравномерными промежутками, которые особенно заметны при плавном ускорении или замедлении.

Стук шатунных подшипников проявляется на холостых оборотах, при включенной «нейтралке», усиливается при увеличении оборотов. Стук шатунных подшипников можно определить отключая по очереди свечи. Шатунные подшипники стучат более резко, чем коренные.

Стук поршней как правило не звонкий, приглушенный, подобный колокольному, вызывается «перекладкой» поршня в цилиндре. Лучше всего он слышен на малых оборотах коленчатого вала и под нагрузкой.

Стук поршневых пальцев — двойной, металлический и резкий. Вызывается чрезмерным зазором в сопряженных с ним деталях и проявляется холостом ходу.

10. Низкое давление масла. Я считаю нормой одна единица на 1000 оборотов. То есть на холостом ходу 1 единица, на 2000 оборотов 2 единицы, на 3000 обороов — около 3 единиц, на 4000 оборотов 3,6 или больше. Тут еще зависит от вязкости масла, на прогретом двигателе давление немного падает.

12. Глушитель стреляет, карбюратор чихает Причина — воспламенение смеси при незакрытых клапанах.

13. Перегрев двигателя.

14. Пробитые прокладки. При износе прокладки внутрь двигателя может попадать тосол, в результате чего детали двигателя не смазываются должным образом. При разобранном двигателе детали будут идеально чистыми, без нагара, так как тосол все смывает. Из выхлопной трубы при этом будет идти белый дым. При сильной течи заметен расход тосола.

Если в той или иной степени у вас присутствует большинство признаков — двигатель пора разбирать и ремонтировать. Обычно при правильной эксплуатации и обкатке наши движки ходят 100-200 тыс. км. Если расход бензина увеличился до 15 литров, то двигатель можно считать неисправным.
Конечно я не стал указывать всякие форс-мажорные обстоятельства, типа «кулак дружбы», заклинивание двигателя, разрушение клапанов и поршней, попадание посторонних предметов внутрь двигателя (эти гаечки как магнитом тянет во всякие дыры ), так как тут и так все очевидно.

xxxDexter › Блог › Как проверить двигатель при покупке автомобиля?

Тему покупки автомобиля, пожалуй, можно назвать одной из самых популярных, а если говорить о бу автомобилях, то и вовсе ТОП-темой.

Самая большая сложность при проверке двигателя заключается в том, что в отличие от кузова или салона, его состояние нельзя определить "на глаз". Внешне он может быть чистым и опрятным, а вот внутри него вас могут ждать очень большие неприятности. Как проверить мотор при покупке машины и не "попасть на деньги", мы сейчас вам и расскажем.

Действительно, заглянуть во внутрь чужого мотора вам никто не даст, и это нормально, с этим ничего не поделаешь. Однако не стоит расстраиваться, т. к. существуют определенные уловки и секреты, которые позволяют определить состояние мотора с очень высокой долей точности, что позволяет понять стоит этот автомобиль того чтобы его покупать или нет. Специалисты СТО и опытные мотористы знают все эти секреты, ну и конечно же, "перекупы", кому как не им известно о машинах все. Но как быть, когда такого специалиста нет "под рукой" или его услуги стоят неприличного дорого? Все элементарно, достаточно просто знать куда и на что смотреть!

Первое, что не стоит никогда говорить продавцу автомобиля, это то, что вы — "ноль" в автомобилях и двигателях, в сущности. Либо вообще ничего не говорите и сохраняйте таинственное молчание, либо создайте вид, будто повидали на своем веку столько моторов, что впору изобретать "вечный двигатель"… Говорите ровно, сохраняя спокойствие, ни в коем случае не показывайте свою радость от увиденного или услышанного, вам нужен этот самый "покер фейс" — лицо, лишенное эмоций. Следите за тем, как отвечает на ваши вопросы продавец, многословие или увиливание от прямого вопроса — явный признак "темного прошлого" машинки. Обратите внимание как реагирует на ваш осмотр хозяин машины, разрешает смотреть везде или куда-то лезть не позволяет.

Проверка двигателя: визуальный осмотр подкапотного пространства

Чистота двигателя. Попросите открыть капот и произведите визуальный осмотр двигателя, руководствуясь определенными критериями. Если мотор не работает, обратите внимание на наличие или отсутствие масляных следов. Если "закидало" знайте, где-то "сопливит" сальник или прокладка. Большой бедой это назвать сложно, однако если думать логически, неопрятный двигатель и несвоевременная реакция хозяина на прохудившиеся прокладки говорит о том, что хозяин неряшливый или безответственный. Если это так, то где гарантия, что ТО проводилось своевременно и масла, а также прочие расходники менялись вовремя, а это уже намек на "убитый мотор". Хотя, опят-таки это лишь предположения, делать конкретный вывод только по чистоте мотора — не правильно. Просто определить состояние мотора без спецоборудования можно именно по вот таким мелким нюансам, которые в итоге укажут вам на то, что с мотором и в каком он состоянии.

С другой стороны, идеальной чистоты двигатель, также не сулит вам ничего хорошего. Дело в том, что не факт, что этот чистейший мотор вчера не был весь в масле и прочей грязи. Современная химия для мойки автомобиля и двигателя творят чудеса, и то, что только что было грязным, через 15-20 минут будет излучать кристальную чистоту. В первом случае, с грязным двигателем, который вам демонстрирует хозяин, вы хотя бы видите то, что вы покупаете и изначально готовите себя к тому, что вам придется потратиться на ремонт. Более того, продавцы таких "уставших" моторов, как правило, готовы уступить в цене для того, чтобы вы поменяли сальники, прокладки и прочие уплотнители. Поэтому, в этом случае идеально вымытый мотор — повод задуматься, возможно под маской чистоты скрывается порядком "уставший" мотор.

Состояние масла. Откройте крышку, она должна быть чистой, а внутренняя часть корпуса, которая будет виднеться с горловины, не должна иметь налета или грязи. Масло должно быть чистым, черное маслице говорит о том, что масло менялось давно, поэтому вам придется и здесь раскошелиться. Причем неизвестно, сколько на этой "черноте" ездил сам хозяин. Хотя, с другой стороны, при покупке машины все масла и фильтры положено менять, это — как бы уже традиция, так что сильно расстраиваться из-за предстоящей замены масла не стоит.

Если масло пенится, это может говорить о том, что в него попадает вода. Увидев такое явление, дальнейшая проверка двигателя уже не имеет абсолютно никакого смысла. Чтобы окончательно "поставить крест" на этом авто заведите мотор и понаблюдайте, что будет происходить, если из горловины будут лететь брызги, предположение верно, вам пытаются «втюхать» машину с мотором, который необходимо капиталить.

По возможности проверьте свечи зажигания, если на них имеются следы масла, после покупки такого авто вам очень скоро предстоит замена поршневых колец. Более подробно о том, как определить "болезнь" по свечам зажигания читайте в этой статье.

Если все вышеперечисленное в порядке, продолжайте проверку двигателя. Попросите хозяина автомобиля завести мотор, капот откройте и послушайте мотор, а также понаблюдайте как он работает. Скажу чего не должно быть: вибрация, тряска, стук и неровная работа, всего этого у исправного двигателя нет. Если мотор бензиновый, а работает как дизель и при подгазовке его "подкидает и переворачивает", делаем вывод — с двиглом что-то не то.

В вопросе как проверить двигатель, выхлопная труба играет одну из ключевых ролей

Продолжаем осмотр на заведенном двигателе. Заходим со стороны выхлопной и оцениваем цвет и густоту выхлопа. Что-то похожее происходит, когда вы дышите на морозе. Цвет выхлопа, равно как и его консистенция, должны быть прозрачными.
Если же из выхлопной виден белый дым в виде пара, это может говорить о прогоревшей прокладке или не герметичности в рубашке охлаждения.
Важное примечание: если вы проверяете двигатель зимой, то густой дым из выхлопной может являться результатом банального испарения (конденсата), когда горячий воздух попадает в холодную среду и образует пар. Что-то похожее происходит когда вы дышите свежим морозным воздухом…

Из выхлопной идет черный дым — проблемы с карбюратором или инжектором, это как минимум. В худшем случае в моторе могут присутствовать поломки посерьезнее, проблемы с поршневой группой, нагар в цилиндрах и необходимость производить раскоксовку двигателя. В общем, в любом случае, увидев "черноту" благодарим хозяина за демонстрацию, желаем удачной продажи и идем, не оборачиваясь. Лучше не рисковать и поискать авто без чернухи.
Дым синего цвета — говорит о том, что мотор кушает масло. В этом случае все то же что и с черным дымом — отказываемся от сделки и идем дальше.
Попросите дать газку и послушайте как работает глушитель. Работа должна быть ровной, никаких "захлебываний и стрельбы" быть не должно. Осторожно приложите руку к выхлопной, и оцените есть ли давление в руку, если давления нет или оно очень незначительное, значит выхлопная система имеет прогар.

Проверка двигателя при покупке авто: завершающий этап — пробный заезд

Если все вышеперечисленные тесты двигатель понравившегося вам автомобиля прошел успешно, все что вам осталось — проверить его на деле, то есть — прокатиться. Самое первое, чем пренебрегают покупатели бу автомобилей — слишком короткий тест-драйв. Чаще всего все ограничивается короткими покатушками по автобазару, а этого для того чтобы понять, что за "зверь" перед вами, очень часто бывает недостаточно. Если на короткой дистанции мотор показал себя хорошо, и машина по-прежнему вам интересна, попросите владельца проехать километров 10, пообещайте компенсировать расход и временные затраты. Поверьте, лучше сейчас потратиться, чем потом ломать голову над вопросом где найти хорошего моториста. Во время езды выключите музыку и все что может заглушить звук мотора, вместо этого прислушайтесь к звуку движка с открытым и закрытым окном, попросите владельца немного разогнаться, поэкспериментируйте с резким разгоном и посмотрите, как ведет себя машина. Разгоните авто до сотни и более (если это возможно, и не противоречит ПДД) и посмотрите есть ли вибрация, нет ли рывков, какой звук издает мотор, нет ли посторонних шумов, стука и прочих "левых отголосков".

Когда пробный заезд завершен, снова поднимаем капот и смотрим нет ли свежих подтеков, и все ли осталось как было. Если после поездки вы увидели намек на подтекания, при этом сам мотор чистый и красивый, скорее всего это тот второй случай, когда мотор помыли для того чтобы пихнуть машину. Однако, если все остальные пункты при проверке не вызвали у вас никаких подозрений, то возможно это место подтекания масла не представляет собой ничего страшного и за небольшую скидку можно согласиться на покупку этого авто. Если же мотор вел себя неадекватно во время пробного заезда, а после вы увидели массу масляных следов, откажитесь от покупки, оплатите стоимость бензина и продолжайте поиски, это не ваш автомобиль, это авто купит тот, кому нужен ремонт, а не средство передвижения.

Как узнать степень износа двигателя автомобиля

Начнем с того, что общий пробег автомобиля далеко не всегда указывает на реальное состояние важнейших узлов и агрегатов (двигателя, трансмиссии, элементов рулевого управления, навесного оборудования и т.д.). Что касается силовой установки, в ряде случаев возникает необходимость определить износ двигателя, например, при покупке подержанного авто. Важно понимать, что не всегда мотор, который при этом сильно изношен, обязательно должен плохо заводиться и «тянуть», а также шуметь, стучать и т.д.

В этой статье мы поговорим о том, на какие признаки следует обращать внимание в рамках поверхностной проверки ДВС, а также как можно узнать износ двигателя без его разборки.

Определение степени износа мотора по косвенным признакам

Прежде всего, проверку ДВС необходимо начинать с анализа работы двигателя. Как уже было сказано, в норме не допускаются затруднения при запуске, троение во время работы, стуки, шумы и другие посторонние звуки, вибрации и т.д. Однако даже наличие тех или иных отклонений не обязательно указывает на то, что двигатель износился.

Если опыта недостаточно, чтобы точно определить источник шума или другие причины сбоев, тогда, в первую очередь, следует обращать внимание на технические жидкости и их состояние. Начинать проверку следует с моторного масла. Важным показателем является расход смазки. Если двигатель начал «есть» масло, при этом нужно доливать около 1.0 литра на тысячу километров, тогда вполне вероятен сильный износ ЦПГ (при учете того, что мотор сухой, нет течей сальников и прокладок).

Дополнительно следует проверить и выхлоп, так как наличие сизого или синего масляного дыма из выхлопной трубы также укажет на причину повышенного расхода смазки. Параллельно следует открутить крышку маслозаливной горловины на заведенном моторе. Если явно виден дым, тогда это еще один признак проблем с поршневой группой и цилиндрами.

Все перечисленные выше признаки могут указывать на то, что в двигателе имеются проблемы с поршневыми кольцами, могут быть изношены стенки цилиндров. Также возможен вариант, когда масло расходуется в результате того, что необходима замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков).

При этом становится понятно, что в одних случаях мотор еще можно в дальнейшем «оживить» с минимальными вложениями (раскосовка колец или их замена, установка новых маслосъемных колпачков, переход на более вязкую смазку), тогда как в других силовой агрегат необходимо разбирать и делать капремонт (расточка/гильзовка блока, замена поршней и т.д.).

Проверка поршневой и шатунной группы двигателя

Естественно, бeз cпeциaльнoгo oбopудoвaния, то есть «на глаз», описанными выше методами изнoc двигaтeля определить сложно. Можно выявить наличие проблемы, но точную причину установить может быть затруднительно. Учитывая эти особенности, следующим этапом при проверке становятся наиболее распространенные действия:

; в двигателе;

При этом важно понимать, что компрессия в двигателе зависит от многих факторов и условий. Например, снижение показателя может происходить не только по причине проблем с ЦПГ, но и в результате неполадок, которые связаны с ГРМ. Если точнее, компрессия падает в том случае, когда возник прогар клапана, к снижению компрессии приводят проблемы с ceдлами клaпaнoв.

Для замера манометр подключается к вытяжнoй тpубкe в пoддoне. Параллельно очень важно максимально гepмeтичнo перекрыть остальные отверстия и щели как в пoддoнe, так и в двигaтeлe. Еще понадобится иметь специальную насадку для манометра, а также техническую документацию для конкретной модели ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на прогар клапана ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о том, как определить, что клапан прогорел, а также какие симптомы на это указывают.

Естественно, на многих мелких СТО такую операцию выполнять не будут. Если же речь идет о проверке б/у авто перед покупкой, скорее всего продавец также ответит отказом на просьбу провести диагностику указанным способом. В итоге остается только выполнять замер кoмпpeccии, учитывая все возможные погрешности и различные нюансы для получения максимально точных результатов.

Если же говорить об измерении дaвлeния мacлa в двигателе, с этим несколько проще, а сам способ позволяет определить приблизительное состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д. Для решения задачи выкручивается датчик давления масла, после чего в это место через переходник подключается манометр.

Затем полученные результаты по давлению масла сравниваются с теми, которые указаны в технической документации для конкретного двигателя. При этом максимально точные данные не так важны, вполне допускается определенная погрешность по манометру. Дело в том, что на износ двигателя и его шатунной группы указывает достаточно значительное отклонение от нормы (около 15-20 %). Если это так, тогда силовой агрегат в скором времени будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.

Что в итоге

Итак, теперь вы не знаете, как определить износ двигателя. Более того, оптимально воспользоваться не одним, а сразу несколькими методами, описанными выше. Выполнять ряд проверок можно даже одновременно (например, замер компрессии совмещают с проверкой свечей зажигания). Главное, чтобы все операции были выполнены правильно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как можно замерить компрессию в двигателе без приборов (без компрессометра). Из этой статьи вы узнаете о доступных способах быстрого измерения компрессии своими руками для оценки состояния ЦПГ и т.д.

Если же возникает необходимость ремонта ДВС, точно оценить его состояние только по косвенным признакам (потеря тяги, стуки, шумы) или путем замера компрессии и давления масла, не получится. Для того чтобы точно узнать степень износа двигателя, потребуется в обязательном порядке разбирать силовой агрегат. Далее выполняется дефектовка двигателя, после чего осуществляется последующая переборка или выполняется капитальный ремонт мотора.

Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.

Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.

Особенности и порядок самостоятельного измерения точной компрессии дизеля и бензинового двигателя. Компрессиия "на холодную" и "горячую", неисправности.

Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Как опознать убитый или отремонтированной мотор перед покупкой машины

alt=" Фото: iStock" />

Ремонт силового агрегата бывает частичным и полным. В первом случае сервисмены ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников и прокладок. При полной же переборке объем работ существенно больше, стоимость ремонта выше, а шансы сделать что-то не так увеличиваются.

Так, при полной капиталке не обойтись без демонтажа мотора и механической обработки - например, расточки блоков и шлифовки коленвалов. При этом успех во многом зависит от качества запчастей. Нередко вместо новых деталей ставят подержанные, чтобы снизить свои затраты в расчете на выгоду.

Меняются прокладки, резинометаллические уплотнения, элементы привода ГРМ, устанавливаются новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Возможна замена также клапанов, масляных насосов и коленчатых валов. Блок цилиндров и головки, как правило, не меняют, а стараются отремонтировать расточкой или перегильзовкой. Все зависит от масштаба бедствий проблемного мотора.

При визуальном осмотре автомобиля, который вы наметили к покупке, следует обратить особое внимание на состояние моторного отсека. Уже сам по себе идеально чистый двигатель не нового автомобиля должен насторожить. Еще больше информации дадут идеально чистые опоры силового агрегата. Если ситуация такова, вероятность, что двигатель демонтировали, серьезно повышается.

Стоит обратить внимание также на то, как проложен герметик головки блока цилиндров. На двигателях, сохранивших заводское исполнение, уплотняющая полоса выглядит идеально ровно, поскольку наносится в заводских условиях автоматически. Наконец, осмотрите через лупу болты крепления головки блока. Если они совершенно новые, а рядом видны характерные царапины от инструмента, есть вероятность, что двигатель вскрывался.

Открутите масляную пробку и посмотрите на ее тыльную сторону. Здесь не должно быть никаких белых следов и эмульсии. В противном случае двигатель перегревали и очень вероятно, что неоднократно. Как вариант, блок цилиндров покоробило, прокладку пробило, и антифриз попал в масло. Кстати, прорыв масла в антифриз легко обнаружить также по эмульсии на масляном щупе двигателя.

Не поленитесь залезть под автомобиль или поднять его на эстакаду и осмотрите также поддон картера. Это самая близкая к земле деталь нередко страдает от небрежности водителя. Заваренные трещины на поддоне скажут вам многое о прошлой жизни машины. Если картер пробивался, значит скорее всего мотор успел поработать на сухую со всеми вытекающими последствиями.

Многое о здоровье мотора может сообщить и выхлоп. Если двигатель проблемный или капремонт проводился некачественно, проблему можно выявить по сизому или голубоватому дыму из выхлопной трубы. Белый же дым на хорошо прогретом двигателе - чаще всего следствие попадания в цилиндры охлаждающей жидкости, например, через негерметичную прокладку головки блока.

Хотите буквально докопаться до правды? Тогда выкручивайте свечи и с помощью эндоскопа (специальной камеры со светодиодной подсветкой) осматривайте состояние стенок цилиндров. Посредством такого оборудования можно подробно рассмотреть камеру сгорания, стенки цилиндров, поршень и клапаны.

Причем такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, которую можно представить как аргумент для торга с продавцом. Советуем не полагаться в таком вопросе лишь на свои силы. Специалист точнее определит с помощью эндоскопа степень износа стенок цилиндра по характерным задирам и трещинам.

Кроме того, вооружившись эндоскопом, можно определить наличие так называемой хонинговочной сетки (финишная чистка поверхностей при помощи специальной абразивной пасты), которая способствует удержанию моторного масла. Если она присутствует и нанесена профессионально, то цилиндропоршневая группа работает без проблем.

Как проверять двигатель автомобиля перед покупкой

Покупка бывшего в употреблении автомобиля всегда связана с целым набором рисков, в котором ушатанный мотор — самый неприятный и дорогостоящий. К сожалению, большинство будущих автовладельцев, в первую очередь, ориентируются на внешний вид машины. Состояние ЛКП, следы ДТП и так далее. Это, конечно, тоже важные факторы. Но, как доказала реальная практика, первое, о чём надо думать при изучении предложений, так это о том, как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.

Какая проверка мотора выгодна продавцу?

Любой продавец б/у машины будет счастлив,

если покупатель не проверит двигатель перед покупкой

Самый идеальный вариант для продавца б/у машины, это когда потенциальный покупатель просто посмотрит под капот, и ничего конкретно проверять не будет. Да, возможно, он сделает умный вид, и даже задаст несколько вопросов, ответить на которые, завуалировав правду, не составит трудностей. На этом всё.

Второй этап неправильной проверки двигателя автомобиля перед покупкой — это попытка оценить его состояние в процессе пробного заезда. Никто не спорит, что это отличный способ рассмотреть спрятавшегося кота в мешке. Нет. Но как обычно проводится такой тест? Правильно. Делается пробный заезд на первой или второй передаче. Аккуратно. Без резких нажатий на педаль акселератора. По ровной дороге без подъёмов и спусков.

Разве можно в такой способ как-то понять, нормальный ли двигатель вам продают вместе с машиной? Конечно, если мотор убит в хлам — троит, не тянет совсем, «кашляет», глохнет — то даже такого теста будет достаточно. Но эта статья не про такие случаи. Тем более, они крайне редко встречаются. Особенно, если вы не пытаетесь купить машину по смешной для рынка цене.

С «голыми руками» полноценно проверить двигатель невозможно

Подготовься к проверке двигателя —

возьми с собой знания и некоторые инструменты

Ездить на смотрины бывших в употреблении автомобилей только с деньгами является самой распространённой ошибкой. На глаз, конечно, тоже можно многое определить и понять. Но далеко не всё. Поэтому, никогда не стесняйтесь брать на встречу с продавцом хотя бы минимальный арсенал.

Ветошь, салфетки или бумажные полотенца. Очень желательно — белого цвета. Позже будет понятно, почему.
Отвёртку универсальную. Либо две — «минус» и «плюс».
Ключ для выворачивания свечей зажигания. Естественно, если нацелились на дизель, этот инструмент не нужен.
Несколько ходовых рожковых ключей. Особенно на 10, 12, 13, 14 и 17. Пригождаются они не всегда. Но когда понадобятся, поверьте, в багажнике продающегося автомобиля вы их не найдёте.
Компрессометр. Этим простым прибором крайне часто стесняются пользоваться, боясь показаться излишне дотошным. Не надо так. Зачем вам мотор с «дырявой» поршневой?
Мультиметр. Подойдёт самый дешёвый. Более того, если у вас есть крутой прибор на микропроцессорном управлении, такой лучше не брать. Они, как правило, «долго думают». А нам нужен шустрый мультиметр, коим является любой китайский дешёвый.
Шпаргалка. Это, пожалуй, один из самых важных пунктов. Дело в том, что для большинства покупка автомобиля — это эмоции, из-за которых напрочь можно забыть всё, что знал.

Поэтому, вот вам ещё один список. Это шпаргалка, распечатав или, записав которую в блокнотик (смартфон), вы не забудете на эмоциях, как проверять двигателя автомобиля перед покупкой:

внешний осмотр;
пробный запуск;
работа на холостом ходу;
генератор;
масло;
охлаждающая жидкость;
ремень газораспределительного механизма;
свечи зажигания (если бензин или газ);
компрессия;
тест в движении.

В принципе, если вы имеете начальное представление по каждому из представленных в шпаргалке пунктов, можно уже ехать, и смотреть предложения продавцов. Если же ничего, или почти ничего не понятно, ниже по каждому этапу проверки двигателя автомобиля перед покупкой даны короткие разъяснения.

Внешний осмотр

Накануне составьте список — так вы ничего не забудете

в процессе проверки двигателя авто

Итак, капот открыт. Начните "проверку двигателя авто" с простых вопросов продавцу:

Что делали с мотором в недавнем прошлом?
Какие были проблемы с двигателем?
Нужно ли будет вкладывать деньги «в мотор»?

По ответам на эти вопросы вы сможете узнать много интересного, если перед вами настоящий владелец автомобиля, а не перекупщик. Последнее, кстати, тоже не помешает «вычислить». Переплачивать третьему лицу в наше время — это норма, которую не так уж сложно обойти.

Практически нет смысла спрашивать у текущего владельца о таких моментах, как расход топлива, чистота мотора, бережность эксплуатации и своевременность проведения положенных ТО. На такие вопросы легко ответить ложью, скоренько выдуманной прямо на месте.

Теперь непосредственно визуальная проверка двигателя. Сначала смотрите на предмет наличия подтёков рабочих жидкостей. Масло, антифриз, тормозная жидкость. Если мотор идеально чистый, а на одометре более 70 тысяч пробега, его 100% отмыли перед продажей. До такого пробега чистый двигатель — это норма, которую, впрочем, не так-то легко найти на вторичном рынке. К слову, в 1 случае из 10 прошедший не одну сотню тысяч километров мотор чистый просто потому, что владелец аккуратный, и любит свой автомобиль.

Далее ищите недостающие детали и следы недавнего ремонта. Например, если машина сравнительно свежая, под капотом просто не может быть отличающихся по цвету крепежей и неаккуратной лапши из проводов. Проволочка вместо хомутов, не заизолированные скрутки, легендарная синяя изолента — всё это отличный повод лишний раз спросить, что было с мотором, и почему так криво это исправлялось.

Последний, но очень важный этап, это осмотр силового агрегата снизу. Часто он пропускается просто потому, что рядом не оказалось эстакады, смотровой ямы или подъёмника. Однако снизу, помимо подтёков, можно увидеть и более страшные дефекты. Например, сколы, трещины или деформации, которые на наших славных дорогах не так уж сложно «добыть». Не пожалейте денег — посетите ближайшую СТО, и воспользуйтесь подъёмником. Заодно проверите кузов и ходовую часть.

Пробный запуск и работа на холостом ходу

Двигатель проверять под капотом можно сколько угодно долго,

но только по его работе проявится реальное состояние

Не спешите после внешнего осмотра проверять свечи, компрессию и всё остальное. Вполне возможно, эти шаги и не понадобятся. Сначала стоит посмотреть, вернее, послушать, как запускается двигатель, и как он работает на холостом ходу. Запуск предоставьте владельцу или помощнику, если таковой при вас имеется.

Оставаясь, при этом, у открытого капота, пройдитесь по этому списку:

Стартер. Как он справился с запуском мотора? Крутил вяло, туго, с рывками и скрежетом, или же бодро и без посторонних звуков?
Попытки запуска. С первого раза завелась, или пришлось пробовать два-три раза? Исправный двигатель, независимо от того, прогрет он или нет — должен запускаться с одной попытки.
Обороты после старта. Даже если мотор до запуска был тёплым, в первые секунды он должен отработать на повышенных оборотах. Если нет, то готовьтесь к проблемам с системой питания.
Холостой ход. Обороты должны быть стабильными, не плавающими. Понятно, без причин глохнуть исправный мотор тоже не может.

Когда закончите с мотором, обойдите машину, и посмотрите на то, что вылетает из выхлопной трубы. Допустим только лёгкий белый пар (это не дым), либо абсолютно прозрачный выхлоп. Сизый, синий или чёрный дым — это проблемы, требующие денежных вложений.

Генератор

Неисправности генератора выявить несложно,

а вот устранять их после покупки — дорого

Пока работает мотор, можно всего за одну минуту проверить генератор. Как раз для этого вы взяли с собой мультиметр. Включите его в режим измерения напряжения, и подсоедините щупы к клеммам аккумуляторной батареи.

Вот чек-лист диагностики:

При работающем двигателе и выключенных потребителях напряжение на клеммах АКБ должно быть в пределах 14,3-14,8 вольта. Даже на холостых оборотах.
Идеальное напряжение в таком положении – 14,4 вольта.
При включённых потребителях (свет, печка, кондиционер) напряжение в бортовой сети просядет. Если упало ниже 13,8 вольта, то это плохой знак.
При повторной проверке, но уже не на холостом ходу, а при оборотах 2500-3000 в минуту, показатели не должны слишком отличаться.

Существует миф, что на холостых оборотах генератор не обязан справляться, и напряжение всегда будет ниже, чем при повышенных оборотах. Это 100-процентный миф, не более того. Не стоит вестись, если продавец убеждает в обратном.

Масло

Проверка моторного масла — это как анализ крови.

Многое можно узнать о состоянии двигателя

Моторное масло, вопреки распространённой ошибке, проверяется сразу в двух местах. Первое — традиционное. Масляный щуп. Его нужно вытянуть, оценить уровень по рискам, а также проверить на предмет наличия сторонних примесей. Для этого вы и брали с собой на смотрины ветошь, салфетки или бумажные полотенца белого цвета. Вытерев о них щуп, на белом фоне хорошо видно, какого состояния моторное масло. В идеале оно должно быть медового цвета, а на салфетке не должно быть никаких следов.

Второе место проверки, о котором мало кто задумывается — это заливная горловина. Открутите пробку, и посмотрите на неё. Если на ней есть непонятная чёрная жижа, похожая на грязный солидол, или пена — мотор явно не щадили. Как правило, такое часто бывает, когда перед продажей машина не бережётся, и эксплуатируется «на всех парах». Собственно, в горловину тоже загляните. На многих моторах через неё видны детали газораспределительного механизма. Если они в саже или солидоле — беда.

Охлаждающая жидкость

Если двигатель эксплуатировался без своевременной замены ОЖ,

после покупки вас будут ждать приключения

Элементарно проверьте уровень антифриза, а также его состояние. Для этого достаточно отвернуть крышку расширительного бачка. Внутри не должно быть пены, осадка или явно постороннего порошка (это герметик). Цвет охлаждающей жидкости многое скажет о том, сколько ей лет. Как правило, эту рабочую жидкость меняют не своевременно, потому она имеет грязный цвет и мутную консистенцию.

Ремень газораспределительного механизма

Если ремень ГРМ (или цепь) порвётся, ремонт обойдётся вам очень дорого

Самый простой, но крайне важный пункт. Проверяется как визуально, так и тактильно. На ремне не должно быть трещин, разрывов и прочих дефектов. Важно также убедиться, что он достаточно подтянутый, не провисает и не проскальзывает. Очень часто, к сожалению, своевременной заменой этой детали пренебрегают, дожидаясь, пока ремень разорвётся от старости.

Свечи зажигания и компрессия

Компрессия — это почти как наше артериальное давление.

Если пониженное — мотор дохлый.

Подробно расписывать, как по свечам определить состояние двигателя внутреннего сгорания, пожалуй, нет смысла. Запомнить можно только одно — если электроды на свечах без сажи, не мокрые, и по цвету напоминают кирпич — порядок. Важно осмотреть все свечи, так как и одной дефектной хватит для того, чтобы понять, что мотор будет работать абы как.

Раз уж свечи вывернуты, проверьте заодно и компрессию. Как это делается, написано в руководстве к любому компрессометру. Если в вашем случае этой информации нет, вот краткий алгоритм:

Установите компрессометр в отверстие для свечи и прочно прижмите для герметичности.
Попросите помощника или владельца покрутить стартер.
Снимите показания прибора.

Чтобы понять, нормальная ли компрессия перед вами, заранее рекомендуется найти значения для конкретной модели двигателя. Естественно, если компрессия, например, 6 единиц, то никакие подсказки не нужны. Двигатель «мёртвый».

Тест в движении

Даже если возня у капота дала приемлемые результаты,

они ничего не стоят без проверки двигателя на ходу

Только после всего вышеописанного можно, наконец, приступать к тестовому заезду. Вот несколько рекомендаций, которыми крайне желательно воспользоваться на данном этапе:

Оцените, как автомобиль страгивается с места и разгоняется на первой передаче.
Не стесняйтесь проверить этот момент не только в спокойном режиме, но и в слегка агрессивном. Ничего страшного с мотором за несколько секунд резкого разгона не случится.
Проверьте работу двигателя на всех передачах, выехав на трассу. Тестовый заезд по смотровой площадке или по тесному проулку с плохой дорогой — плохая затея.
Если есть возможность, проверьте, как двигатель справляется с подъёмом в горку.
Проехавшись в разных режимах, обратите внимание на то, как мотор работает после этого на холостом ходу. Не начали ли плавать обороты и так далее.

Не забывайте и о самом главном — возможно, на этой машине придётся ездить вам и в дальнейшем. Поэтому то, как она едет, не должно остаться на втором плане. Вам должно нравиться, как автомобиль ведёт себя в движении.

Диагностика двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2107

Для диагностики двигателя сделайте следующее:
1) Проверьте воздушный фильтр.
Воздушный фильтр на карбюраторных двигателях расположен слева от мотора над карбюратором.

Открутите три гайки, расположенные на крышке воздушного фильтра. На некоторых моделях воздушных фильтров могут быть три-четыре расположенные по бокам защелки. Для снятия верхней крышки фильтра отщелкните их. Затем снимите верхнюю крышку, и извлеките фильтрующий элемент.

Важно

На инжекторных двигателях фильтр расположен справа от двигателя, рядом с бачком омывателя, и выглядит так:

Для того, чтобы снять верхнюю крышку, открутите четыре болта. Приподнимите крышку, и достаньте фильтрующий элемент.

Если фильтрующий элемент грязный, замените его. АвтоВАЗ рекомендует заменять воздушный фильтр каждые двадцать тысяч километров. Но желательно менять его при каждой смене масла.

Сняв фильтрующий элемент, влажной чистой тряпкой протрите корпус фильтра изнутри, двигаясь от карбюратора. На инжекторных моторах протирайте, двигаясь от толстого черного воздуховода, идущего к инжектору.
2) Проверьте топливный фильтр. На карбюраторных двигателях применяется пластиковый топливный фильтр:

Если в нем видны пятна или грязь, замените его. Для этого открутите два хомута. На инжекторных двигателях фильтр проверке не подлежит, и меняется при каждой замене масла.

Важно

3) Измерьте компрессию на холодном моторе. Поставьте машину на нейтральную передачу. Снимите высоковольтный провод с катушки зажигания. Она расположена на задней стенке подкапотного пространства, возле распределителя зажигания:

Снимите провода со всех свечей. Свечи расположены с правого бока двигателя. Специальным свечным ключом, продающимся в любом автомагазине, выкрутить все свечи. Свечные отверстия 2,3,4 цилиндров закрыть чистыми тряпочками. В свечное отверстие первого цилиндра вкрутите компрессометр, смазав его резьбу графитной смазкой, которая продается в любом автомагазине.

Полностью нажав педали газа и сцепления, крутите стартером двигатель 5-7 секунд, дожидаясь, когда стрелка компрессометра перестанет шевелиться. Если компрессометр покажет давление ниже 9 атмосфер – двигатель начал закоксовываться. Компрессия ниже 8 атмосфер – двигатель нуждается в ремонте. Оптимальная компрессия двигателей под 76-й бензин – 10-11 атмосфер. Под 92-й – 11-13 атмосфер.
4) Проверьте электрические цепи. Осмотрите все провода. Оборванные соедините или заизолируйте. Повреждённую изоляцию замотайте изолентой.
5) Проверьте распределитель зажигания. Он находится с правой стороны двигателя. Снимите высоковольтные провода с крышки распределителя зажигания. Отщелкните две защелки, расположенные по бокам крышки, и снимите ее. Крышка не должна иметь трещин и сколов. Уголек должен свободно ходить и не вываливаться. Бегунок распределителя зажигания должен сидеть на валу без люфта. При небольшом люфте бегунок необходимо заменить.
6) Проверьте угол опережения зажигания. Ослабьте гайки крепления распределителя зажигания. Заведите мотор. Дайте ему прогреться до температуры 90 градусов(температуру двигателя показывает индикатор на панели приборов). Подключите стробоскоп к аккумулятору и свечному проводу первого цилиндра. Стробоскоп можно приобрести в любом автомагазине. Включите стробоскоп, и направьте на шкив коленвала, расположенный спереди двигателя, ниже вентилятора. Поворачивая распределитель зажигания, добейтесь совпадения метки коленвала и средней метки на двигателе.

Важно

7) Проверьте масло. Прогрейте двигатель до температуры 70-80 градусов. Вытащите масляный щуп. Масло должно легко капать с щупа, не иметь пузырей, и не пахнуть бензином или гарью. Если масло слишком густое, значит или пропущен срок замены масла, или неисправны кольца или маслосъемные колпачки. Это приводит к попаданию в масло продуктов сгорания топлива. Если в масле пузыри, то пробита прокладка головки блока цилиндров, и охлаждающая жидкость попадает в масло. Если масло пахнет бензином – повреждены бензонасос или прокладка бензонасоса.

Эта статья поможет проверить двигатель автомобилей ВАЗ 2101-2107. Большинство неисправностей можно устранить самостоятельно. В случае обнаружения неисправностей, которые устранить своими силами не получается, обратиться к мастеру по ремонту автомобилей.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой? (Фото и видео инструкция)

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам о том, как проверить двигатель автомобиля перед покупкой. Внимательно прочитав нашу инструкцию и посмотрев видео, вы сможете продиагностировать двигатель, даже если вы никогда этим не занимались и имеете очень общее представление об устройстве автомобиля.

Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой без специальных инструментов?

Вот видео-инструкция, для тех кто не хочет читать:

Пошаговая инструкция по проверке двигателя при покупке без приборов.

Осмотр начинаем с выхлопной трубы. Пальцем, а лучше салфеткой протираем ее внутреннюю часть и убеждаемся в отсутствии сажи (для бензиновых двигателей, у дизеля, особенно старого, сажа будет).
Если есть сажа, это говорит о том, что двигатель или жрёт масло или имеет неправильно настроенную топливную аппаратуру. Понять причину выйдет по цвету дыма, но это позже.

Если двигатель помыт, это говорит или о чрезмерной любви к чистоте продавца или о желании скрыть небольшие подтёки масла.

Если вы видите вот такую картину:

Если и на щупе эмульсия за место масла, можно смело отказываться от покупки или просить скидку на стоимость контрактного двигателя и работы по его замене.

Следующий шаг, если продавец позволит, откручиваем свечи и смотрим на их состояние. Если вы видите вот такую картину:

С двигателем все нормально. Если свечи в черной саже, как и выхлопная труба, это повод отказаться от покупки, так как вероятно двигатель жрёт масло или имеет проблемы с системой питания.
Вообще, если вам позволят вывернуть свечи, по ним можно много чего узнать о состоянии двигателя, но про это у нас есть отдельная статья, и нет смысла повторяться.

Это говорит о неисправности поршневых колец. И это однозначно капитальный ремонт или замена двигателя на контрактный.
Это дорого, возможно лучше отказаться от покупки.

Заглушите прогретый двигатель и снова заведите. При этом смотрите на лампы давления масла и проверьте двигатель. Лампа «проверьте двигатель» должна погаснуть сразу после поворота ключа, а лампа давления масла сразу после запуска.

Если после всех этих проверок вы не увидели неисправностей, можно утверждать что двигатель в хорошем состоянии. Но желательно добавить несколько диагностических приборов.

Дополнительная проверка состояния двигателя с использованием диагностических приборов.

Когда вы едете на просмотр автомобиля желательно иметь немного диагностических приборов:

Компрессометр.
Металлический пруток.
ELM 327 или специализированный сканер для конкретного автомобиля.
Эндоскоп.

Как проверить компрессию и что это дает?

Компрессия покажет примерное состояние цилиндропоршневой группы. Абсолютные значения надо смотреть в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. Важен Разброс! Разброс между цилиндрами не должен превышать 10%.
Методика проверки следующая:

прогреваем двигатель
выворачиваем все свечи
поочередно меряем компрессию в цилиндрах, проворачивая двигатель стартером, с полностью нажатой педалью газа

Вот вам небольшое видео с измерением компрессии:

Металлический пруток нужен для прослушивания двигателя и навесных агрегатов.

При помощи такого прутка можно послушать состояние подшипников генератора, помпы, и даже стуки в КШМ!

ELM 327.

Не смотря на доступность (цена порядка 200 рублей). Это очень полезный диагностический прибор. При помощи эго и программы в смартфоне можно многое сказать о состоянии автомобиля.

Данный сканер умеет считывать все ошибки по двигателю, показывает основные параметры и умеет измерять время разгона.
Собственно, его возможности во многом определяются используемой программой.
Вам важно посмотреть отсутствие постоянных ошибок, состояние катализаторов и основные параметры (температуру, обороты холостого хода, давление во впускном коллекторе). Про диагностику двигателя при помощи ELM 327 у нас на сайте есть отдельная статья, и нет смысла повторяться.

Если у вас еще нет этого замечательного сканера, его можно заказать без торговых наценок на алиэкспресс .

Эндоскоп.

Если вы планируете долго проездить на приобретаемом автомобиле, имеет смысл взять с собой на диагностику и эндоскоп.
Стоит это удовольствие от 4х до 30 долларов и, в зависимости от цены, обладает различными характеристиками.
Для проверки задиров в цилиндрах, лучше всего использовать устройства подороже подключаемые через WIFI к компьютеру, так как изображение на экране больше.
Вот вам видео с примером диагностики двигателя при помощи USB эндоскопа:

Купить эндоскопы можно здесь . Лично я для осмотра использую вот эту модель .

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что в этой статье я смог полностью ответить на вопрос как самостоятельно проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
Если у вас есть возражения, замечания, пожелания или вы просто хотите поделиться своими мыслями, пишите комментарии.

Читайте также: