Как опустить двигатель на ваз

Обновлено: 17.05.2024

Лада 2110 › Бортжурнал › Подъём\лифт двигателя ваз 2110-12, Приора

С новой дозой энтузиазма решили лифтануть двигатель. Хочу обратить внимание, что никто не занимался этим, а если делали то писали " поднял двигатель на 1см" и все. И то я видел это всего лишь 2 раза. Я же распишу подробно что нужно сделать, чтобы выиграть заветные

2.5-3 сантиметра в семействе ваз 2110-12 и приоры!
Начнем с того что двигатели в тазиках делятся на 8 клоп и 16 клоп. У кого 16 клоп дело чуть полегче, ибо шаманить придется только две подушки, остальные (две гитары) остаются без изменения и сами собой поднимаются. У меня же 8, поэтому нужно делать все три. 1 — Подушка двигателя, 2 — подушка которая держит коробас и последняя подушка коробаса но уже задняя. Я закупил новые подушки поэтому в процессе будет происходить и замена старых.
Первым пунктом мы решили заняться самым сложным, это подушка коробаса. К самой коробке передач крепится плита на три болта ( два боковых и один болт под креплением тросика сцепления) . Уже к этой плите снизу вставляется болт который проходит через подушку и фиксируется сверху гайкой. Что нам нужно сделать: под боковые крепления подушки подложить шайбы\гайки\проставки\втулки в общем все что угодно одинаковой высоты для того чтобы подушка поднялась выше и следовательно за ней коробас. Чтобы было удобно работать : снимаем аккамулятор, снимаем площадку под аккамулятор, откручиваем тросик сцепления и отводим в сторону, отводим провода ( в моем случаю под музыку) подальше в сторону.

Теперь видим нашу картину. Лезем в яму, снимаем защиту и чуть поддомкрачиваем двигатель чтобы снять нагрузку с подушки.
Берем большой вороток и головку на 13 начинаем откручивать крепления подушки. В мое случае у этих гаек отламываются головки, головки, отламываются КАРЛ СРАЗУ НА ДВУХ БОЛТАХ! Нет, я не криворукий и не дергал со всей силы, просто они решили вместо болтов хотя бы на 10-12 поставить болты на 8! Высверлить не получится тк неудобно и сверел нет таких, поэтому просто демонтируем опору и временно забываем про них. Длинный болт который держит саму подушку снизу, где тяжело подлезть, угадайте… ПОД ЗВЕЗДУ КАРЛ. Что они там курили когда собирали я не знаю… Ладно, сняли. Начинаем домкратить дальше и видим что вот это площадка что держится на трех болтах упирается в кузов. Нужно снимать ее. Под тросом сцепления большой болт он сквозной и напрямую выходит в коробас, так что имейте ввиду, боковые болты, верней шпильки с гайками откручиваются легко, я для удобства снимал колесо и защитный кожух. Сняли ее предварительно наметив где надо отпилить и подогнуть, на фото видно.

Сделав эту площадку, далее чуть напильником доработали само крепление куда крепиться подушка, все увидите по месту. Так, площадка готова, кузов готов, остается прикрепить опору, но у нас то болты как остались торчать в своих местах так и остались.

Ок. Берем длинную гайку, отрезаем сколько нужно, от этого как раз таки и будет зависеть лифт с одной стороны.

В нашем случае получилось ровно 2.4см. Далее берем привариваем их на те месте куда должны вкручиваться болты.

Ставим опору, закручиваем и опускаем домкрат, видим что все сделано по максимум и ничего не упирается, но дальше поднимать нельзя. Самое сложное вроде бы позади. На словах легко но времени ушло очень много.

Вторым пунктом было поднятие правой подушки. Если просто лифтовать, то ремень генератора скидывать не обязательно, но если нужно заменить ее то все же придется. Скидываем. Берем снова вороток, головку на 13 и ждем очередного звука извещающего о том что головка опять сломалась, но нет. Тут открутилось все нормально, ура! Берем снимаем старую опору, ставим новую, берем новые такие же болты тонкие но более длиннее, поднимаем двигатель с этой стороны на 3см подложив эти же длинные гайки чуть подрезанные и опускаем с домкрата.

Между ремнем и креплением опоры еле еле хватает места, но задевать не должно, это говорит о том что сделали по максимуму.

Забыл сказать, что в самом начале прежде чем заняться первой опорой сняли заднюю подушку двигателя, чтобы она не мешала нам ни в чем, а так же "демонтировали" стабилизатор ибо он уже особой роли не играл при нынешней подвеске, а двигатель поднять мешал (начал бы упираться глушитель и подняли бы только чуть чуть).

Так вот после того как подняли две подушки двигателя видим что он стоит неровно. Пробуем закрыть капот и конечно же он не закрывается. Лезем в яму чтобы примерить уже предварительно подготовленную заднюю опору. Ее уменьшали на 2.5см.

Ставим, вот именно то что нужно, двигатель стоит ровно, пробуем капот и … Закрывается, с трудом но закрывается ( нет не выгнуло ничего с другой стороны).

Что получаем в итоге: Со стороны коробки мы подняли на 2.4сантиметра (максимум), правую опору двигателя 3 см( максимум), Сзади 2.5см ( максимум). Миссия выполнена, сделан максимум, говорю смело максимум, потому что без снятия двигателя дальше поднять невозможно ибо просто никак не подлезешь ничем.
На счет патрубков. Ничего не наращивали, ничего не заменяли, может что то чуть рукой подогнули, но не более.

Плюс ко всему закупился, но пока не ставил

Отвечу на все вопросы.
Показываем свой интерес к проекту лайками и подписью. Это лучшая награда ибо стараюсь и расписываю только для вас.

Установка двигателя ВАЗ 2101

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, ввиду его веса понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Как самому снять двигатель ВАЗ-2109 (карбюратор, инжектор)

Часто двигатель называют самым главным элементом автомобиля. Бывают ситуации, когда его нужно заменить или отремонтировать. Например, при замене поршневых колец. Это достаточно сложный многоэтапный процесс. При желании демонтаж можно сделать самостоятельно. Мы рекомендуем вам обратиться за помощью к другу. Вдвоем работать безопаснее, легче и веселее. Если вы когда-то проводили замену мотора дворников, вам будет легче менять двигатель. Рассмотрим, как самостоятельно снять двигатель ВАЗ-2109, не обращаясь к автомеханикам.

Подготовка

первым делом, нужно под автомобиль поставить надежную опору, лучше всего деревянные пни;
открутите левый краб, отведите растяжку в сторону;
снимите генератор с мотора;
демонтируйте шпильку натяжника, насос, трамблер и приемную трубку;
не забудьте снять головку, если планируете капитальный ремонт;
мотор необходимо вынуть с коробки, опустить на пол;
для того чтобы достать движок, нужно поднять повыше переднюю часть (делается это с помощью домкрата);
также вы можете все просто протащить через верх.

Пользуясь этой инструкцией, вы сможете быстро достать двигатель, не снимая коробки.

Как вынуть мотор с КПП:

первым делом нужно обесточить машину. Для этого отключите аккумулятор. Проверить отсутствие тока легко, попробуйте включить дворники;
слейте масло из картера двигателя. Прогретый движок ускорит процесс;
слейте ОЖ с системы охлаждения, здесь нужен уже холодный мотор;
избавьтесь от защиты картера мотора и приемной трубы;
отключите аккуратно все шланги;
далее вам необходимо отвинтить крепежную гайку провода массы. Следом смело можете отключить термостат;
отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. Для этого необходимо разжать фиксатор колодки и извлечь ее;
снимите трос привода с рычага сцепления;
далее, вам следует отключить питающие провода стартера;
отключите генератор;
отключите провода от датчиков температуры ОЖ и давления масла;
дальнейшая работа будет проходить под автомобилем. Чтобы она была максимально комфортной и безопасной, стоит обзавестись эстакадой;
на этом этапе откручивайте крепежные гайки тяги привода. Отсоедините тягу привода спидометра, отключите провода питания;
отсоедините две растяжки, рулевые тяги и шаровую опору от рычага;
немного отведите верхний хвост привода и выдвиньте его монтировкой. На освободившееся место вставьте технологическую заглушку;
далее идет этап демонтажа двигателя. Фиксируем его с помощью прочной веревки за рымы (кольца). Не лишним, если вы предварительно затратите время, чтобы проверить их прочность;
лучше всего извлекать через верх, но можно достать и через низ. Тогда мотор опускайте на пол, а переднюю часть автомобиля поднимайте с помощью домкрата;
после того как вы зафиксировали движок веревками, вы можете его достать через верх.

Помните, что действовать нужно крайне осторожно, чтобы не упустить мотор, не поцарапать кузов, не повредить детали. Как сами видите, процесс очень сложный. Успешный демонтаж возможен лишь в случае выполнения всех пунктов инструкции, наличии глубоких знаний, предельной осторожности и отсутствии спешки.

Как снять двигатель ВАЗ 2114: подробно разбираем процесс

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:

Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
Подъемник.
Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.

Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:

1. Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
2. Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.
1. 1. Перебираемся под капот и откручиваем глушитель, а после отсоединяем вакуумный усилитель тормозов.
  1. 1. Находясь там же, снимаем массу с картера.
    2. Отсоединяем систему охлаждения.
    1. 1. Отключаем центральный провод катушки и извлекаем колодку с питающими проводами.
      1. Отсоединяем подачу топлива.
        
        ВАЖНО! Когда будете отсоединять бензонасос, делайте это двумя ключами на 17, в противном случае вы просто сломаете трубку.
        
        Отключаем привод сцепления на КПП.
        
        Отключаем стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их в пучок, сделав это заранее, вы избежите последующих проблем при обратном монтаже).
        
        Отведите в сторону силовые провода, также связав их в пучок.
        
        Повторяем эти действия с генератором, не забывая при этом маркировать провода.
        
        Откручиваем крепления на тяге воздушной заслонки и убираем ее в сторону.
        
        Снимаем фиксатор троса дроссельной заслонки и извлекаем возвратную пружину, после чего демонтируем сам трос.
        
        Скручиваем крепление кронштейна и снимаем держатель троса.
        
        Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем саму колодку.
        
        Ослабляем хомуты, а после отключаем провода и патрубки отопительной системы.
        
        Спускаемся под авто где отключаем тягу скоростей и спидометр.
        
        Отсоединяем питающие элементы подсветки заднего хода.
        
        Раскручиваем крепления растяжек рычагов.
        
        Откручиваем болты растяжки кузова, и убираем их, чтобы не мешали (при этом их не нужно снимать).
        
        Расшплинтовываем крепление шарового шарнира, а потом снимаем его с поворотного кулака (для проведения данного действия понадобится специальный съемник, либо помощь нескольких товарищей).
        
        Отсоединяем приводы колес. Их необходимо аккуратно извлечь из разъемов коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, в идеале в качестве него должна выступать специальная монтажная лопатка, но ее можно заменить. Так же необходимо вкрутить заглушки в коробку, но они также отлично заменяются старыми шрусами.
        
        На этом этапе необходимо зафиксировать двигатель на весу, для этого протяните через балку над капотом плотный трос или цепь и фиксируем в натяжку.
        
        После этого можно спокойно скручивать крепления силовой опоры вначале задней, потом передней правой и в завершение левой.
        
        Подставляем под «сердце» автомобиля старую шину, деревянные доски или иную подкладку и опускаем на нее весь силовой агрегат.
        
        Поднимаем автомобиль и вытаскиваем двигатель из-под него.
        
        На этом демонтаж двигателя считается завершенным, после проведения ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления силовой опоры закручиваются в том же порядке, в котором и скручивались, начиная с заднего.
        
        Без снятия КПП
        
        В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.
        
        Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.
        
        Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:
        
        Снимаем шкив и глушитель.
        
        Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
        
        Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
        
        Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
        
        Откручиваем краб и убираем его в сторону.
        
        Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.
        
        Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.
        
        Извлечение через верх
        
        Если же у вас имеется хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, то не существует лучшего решения, как снять двигатель с ВАЗ 2114 через верх. Данный метод отличает от снятия через низ тем, что исключает вероятность повредить сам двигатель или автомобиль им. Важнейшим фактором успеха этой операции будет ваша аккуратность.
        
        Проводить процедуру выемки двигателя через верх нужно максимально осторожно. Важно учесть все, что может повлиять на срыв двигателя с креплений. При этом если вы все сделаете правильно, то данный способ будет наименее трудозатратным. По своей сути данная процедура ничем кроме выемки не отличается от снятия двигателя без КПП.
        
        Замер компрессии, дефектовка
        
        Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.
        
        Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:
        
        скачки мощности;
        
        рост расхода ГСМ;
        
        троение двигателя.
        
        Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:
        
        Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
        
        Найти компрессометр и прогреть машину.
        
        Снять свечи и шланг подачи топлива.
        
        Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.
        
        ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.
        
        Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом:
        а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане;
        б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).
        
        После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.
        
        Полезное видео
        
        Дополнительную информацию по процессу снятия двигателя вы можете получить, просмотрев видео ниже:
        
        В завершение
        
        Процедуры демонтажа двигателя и проверки компрессии достаточно простые, при условии наличия минимальных умений механика. Если же вы не уверены в своих силах, лучше обратится в автомастерскую, что будет гораздо дешевле покраски и рихтовки кузова или инвалидности.
        
        Как самому снять двигатель ВАЗ-2109 (карбюратор, инжектор)
        
        Часто двигатель называют самым главным элементом автомобиля. Бывают ситуации, когда его нужно заменить или отремонтировать. Например, при замене поршневых колец. Это достаточно сложный многоэтапный процесс. При желании демонтаж можно сделать самостоятельно. Мы рекомендуем вам обратиться за помощью к другу. Вдвоем работать безопаснее, легче и веселее. Если вы когда-то проводили замену мотора дворников, вам будет легче менять двигатель. Рассмотрим, как самостоятельно снять двигатель ВАЗ-2109, не обращаясь к автомеханикам.
        
        Без снятия КПП
        
        Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:
        
        Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
        
        Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
        
        Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
        
        Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
        
        Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
        
        Затем снимается опора двигателя;
        
        Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
        
        Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.
        
        На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.
        
        Способы форсирования
        
        В большинстве случаев достижение требуемых показателей достигается благодаря увеличению объёма двигателя автомобиля. Чтобы выполнить задачу такого плана, существует несколько вариантов:
        
        Первый предполагает увеличение диаметра блока цилиндров под больший диаметр поршня путём расточки. Его называют «народным» из-за его невысокой стоимости, ведь в данном случае всё, что требует затрат — это покупка комплекта поршней и колёс, а также оплата услуг по токарным работам.
        
        Второй заключается в замене заводского коленвала другим, отличающимся более увеличенным радиусом кривошипа и, следовательно, большим ходом поршня и большим объёмом. Его стоимость намного выше первого способа, поскольку придётся потратиться на коленчатый вал, набор поршней, подходящий новому коленвалу (так как у блока цилиндров высота имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней. К тому же необходимо будет оплатить работы, касающиеся расточки блока.
        
        Для многих удивлением может стать тот факт, что увеличенный объём мотора «девятки» не всегда является наиболее выигрышным методом форсирования. В некоторых ситуациях (всё зависит от того, каким должен быть двигатель в конечном итоге) намного проще и эффективнее заняться доработкой головки блока цилиндров (ГБЦ), после чего установить подходящий распредвал. Такой вид форсирования также позволит добиться увеличения мощностных показателей силового агрегата.
        
        Безусловно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распределительного вала потребуется достаточно серьёзная доработка ГБЦ, которая может коснуться даже перепрессовки сёдел и установки клапанов с большим диаметром. К примеру, двигателям, характеризующимся наличием восьми клапанов, подойдут аналогичные детали от BMW, а шестнадцатиклапанным моторам — составляющие от Opel и Volkswagen. При этом нельзя упускать из виду впускные/выпускные каналы, предназначенные для циркуляции топливновоздушной смеси — они тоже требуют доработки. Их совершенствование предполагает увеличение диаметра сечения до предельных размеров путём внутренней полировки.
        
        Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ 2109, как и другие составляющие, накладывают свой отпечаток на общие показатели мотора. Можно, конечно же, более детально изучить влияние типов и форм поршней, вес коленвалов и многое другое, что каким-либо образом отображается на работе двигателя, но данная статья не об этом.
        
        Особенное воздействие на работоспособность ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины шатуна к ходу поршня и габариты кривошипа коленвала (диаметр).
        
        Важность вышеперечисленных параметров обусловлена тем, что двигатель по своей сути представляет собой насос, прокачивающий через себя определённое количество смеси за конкретный период времени. Именно об этих характеристиках далее и пойдёт речь.
        
        Особенности замены масла
        
        Положение фильтра и пробки
        
        Подмена масла в движке ВАЗ 2109 – процесс не самый обычный, но вы сможете совладать с этим делом по мере надобности. Если вы покупаете б/у машину у другого человека, для вас нужно поменять смазку в движке, как можно быстрее. Ремонт рулевой рейки на ваз 2109 своими руками (видео) на рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. При всем этом рекомендуется произвести промывку мотора специальной жидкостью, потому что для вас точно непонятно, что было залито ранее.
        
        «Девятка за девятку» — Часть 2 | Замена двигателя | Как снять двигатель ВАЗ-2109 Часть 1 | Купил ВАЗ—2109 за 9 000 рублей. Всем привет! Это 2-ая часть видео «Девятка . Часть 1.Ремонт ВАЗ 2114Ремонт двигателя после 180 000 км пробега.
        
        Масло также рекомендуется поменять, если вы длительно не эксплуатировали ВАЗ 2109. Похожие записи. Замена заднего фонаря ваз 2115 своими руками — пошаговая инструкция. Когда мотор длительное время не заводят, в нем накапливается конденсат и перемешивается со смазкой, вызывая ухудшение ее характеристики и в итоге повышая износ всех внутренних частей агрегата.
        
        Чтоб продлить срок службы залитого в мотор масла отучитесь резко трогаться с места либо очень разгоняться. Тюнинг ваз 2109 своими руками. Доработка салона, двигателя. Безотступно советуем для вас на каждый сезон заливать определенный тип масла – зимнее либо летнее. Замена подушки двигателя на ваз 2109 своими руками. Всегда заправляйтесь только высококачественным топливом на испытанных автозаправках. Грязное горючее сгорает не стопроцентно, вызывая загрязнение смазки.
        
        Если же для вас увлекательна замена трансмиссионного масла в КПП этого российского авто, читайте отдельную статью на веб-сайте.
        
        Замена двигателя ВАЗ 2115
        
        Снятие и установка мотора на модели 2115 производится точно так же, как и на 2114, разница в автомобилях 2115 и 2114 заключается только в том, что «пятнашка» является седаном, а 14-ая – это хэтчбек. Сложность замены движка ВАЗ 2115 зависит от самой модели двигателя – 16 клапанный мотор менять немного сложнее.
        
        Подготовка
        
        На подготовительном этапе, коротком, но очень важном, стоит полностью обесточить автомобиль, отключив аккумулятор. Также нужно снять все шланги, датчики скорости и сцепления. Обязательно сливаем масло с картера двигателя и жидкость, которая охлаждает радиатор. Изъятие двигателя без снятия КПП:
        
        первым делом, нужно под автомобиль поставить надежную опору, лучше всего деревянные пни;
        
        открутите левый краб, отведите растяжку в сторону;
        
        снимите генератор с мотора;
        
        демонтируйте шпильку натяжника, насос, трамблер и приемную трубку;
        
        не забудьте снять головку, если планируете капитальный ремонт;
        
        мотор необходимо вынуть с коробки, опустить на пол;
        
        для того чтобы достать движок, нужно поднять повыше переднюю часть (делается это с помощью домкрата);
        
        также вы можете все просто протащить через верх.
        
        Пользуясь этой инструкцией, вы сможете быстро достать двигатель, не снимая коробки.
        
        Как вынуть мотор с КПП:
        
        первым делом нужно обесточить машину. Для этого отключите аккумулятор. Проверить отсутствие тока легко, попробуйте включить дворники;
        
        слейте масло из картера двигателя. Прогретый движок ускорит процесс;
        
        слейте ОЖ с системы охлаждения, здесь нужен уже холодный мотор;
        
        избавьтесь от защиты картера мотора и приемной трубы;
        
        отключите аккуратно все шланги;
        
        далее вам необходимо отвинтить крепежную гайку провода массы. Следом смело можете отключить термостат;
        
        отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. Для этого необходимо разжать фиксатор колодки и извлечь ее;
        
        снимите трос привода с рычага сцепления;
        
        далее, вам следует отключить питающие провода стартера;
        
        отключите генератор;
        
        отключите провода от датчиков температуры ОЖ и давления масла;
        
        дальнейшая работа будет проходить под автомобилем. Чтобы она была максимально комфортной и безопасной, стоит обзавестись эстакадой;
        
        на этом этапе откручивайте крепежные гайки тяги привода. Отсоедините тягу привода спидометра, отключите провода питания;
        
        отсоедините две растяжки, рулевые тяги и шаровую опору от рычага;
        
        немного отведите верхний хвост привода и выдвиньте его монтировкой. На освободившееся место вставьте технологическую заглушку;
        
        далее идет этап демонтажа двигателя. Фиксируем его с помощью прочной веревки за рымы (кольца). Не лишним, если вы предварительно затратите время, чтобы проверить их прочность;
        
        лучше всего извлекать через верх, но можно достать и через низ. Тогда мотор опускайте на пол, а переднюю часть автомобиля поднимайте с помощью домкрата;
        
        после того как вы зафиксировали движок веревками, вы можете его достать через верх.
        
        Помните, что действовать нужно крайне осторожно, чтобы не упустить мотор, не поцарапать кузов, не повредить детали. Как сами видите, процесс очень сложный. Успешный демонтаж возможен лишь в случае выполнения всех пунктов инструкции, наличии глубоких знаний, предельной осторожности и отсутствии спешки.
        
        Причины
        
        Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.
        
        Причина
        
        Особенности
        
        При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора
        
        Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов
        
        Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства
        
        Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.
        
        Влияние величины R/S на двигатель ВАЗ 2109
        
        Соотношение длины шатуна к ходу поршня обозначается, как R/S, и его преобразованию относятся со всей серьезностью и ответственностью. Во многих источниках отмечается, что норма величины R/S — 1,75.
        
        Показатели, отличающиеся от этого значения, по-разному воздействуют на работу двигателя внутреннего сгорания:
        
        R/S выше нормы. К его несомненным «плюсам» можно отнести способность поршня дольше находиться в положении верхней мёртвой точки (ВМТ). Это обеспечивает отличное горение топливной смеси, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после ВМТ и температуры в камере, где осуществляется сгорание горючего. Результатом становится хороший крутящий момент при высоких оборотах и уменьшение трения в паре «поршень-цилиндр» за счёт длинного шатуна, что важно для рабочего хода поршня. При этом мотор, собранный с превышающим норму числом R/S, из-за уменьшения скорости потока воздуха не может обеспечить должное наполнение цилиндров при работе на низкой и средней частоте вращения коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. За счёт высокой температуры камеры сгорания и продолжительного нахождения поршня в ВМТ появляется большой риск детонации;
        
        R/S ниже нормы. Преимуществами такого положения является прекрасная скорость наполнения цилиндров на низких и средних оборотах коленвала, обусловленная тем, что движение поршня от ВМТ происходит быстрее, вследствие чего быстро наступает и разряжение. Увеличение скорости движения смеси, состоящей из топлива и воздуха, положительно отражается на её качестве: она становится более однородной, отчего лучше сгорает. Добиться таких показателей намного проще, так как требования к подобной доработке значительно отличаются от двигателей с высоким R/S. Низкий показатель R/S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно, сила к поршню будет прикладываться в горизонтальной плоскости. В итоге это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.
        
        АвтоВАЗ при комплектации двигателей отдаёт предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивающим оптимальные показатели. В отличие от них, тюнингаторы, использующие коленчатый вал с большим радиусом кривошипа, применяют более длинные шатуны (129,132 мм). Правда, их стоимость существенно выше стандартных изделий.
        
        Разновидности моторного масла
        
        Существует несколько разных видов смазочных материалов для движков автомобилей, которые мы на данный момент кратко разглядим, чтоб для вас было проще сделать верный выбор.
        
        Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ
        
        Shell;
        
        Mobil;
        
        Castrol;
        
        Zic;
        
        Выполняем работу следующим образом:
        
        глушим мотор и ждем несколько минут, чтобы масло могло стечь в поддон ДВС;
        
        снимаем заливную пробку клапанной крышки мотора;
        
        снимаем защиту двигателя, если она не позволяет подобраться к сливной пробке;
        
        берем необходимую тару под отработку и отворачиваем сливную пробку, сливаем старое масло;
        
        ждем, пока стечет вся отработка, закручиваем пробку;
        
        через заливное отверстие заливаем свежее масло по уровню, через две-три минуты проверяем уровень щупом;
        
        ставим на место крышку маслозаливной горловины
        
        Меняем масляный фильтр, запускаем двигатель и проверяем, как он работает. На этом работа по замене масла закончена.
        
        Как разобрать двигатель ВАЗ 2107 своими руками — когда это стоит делать
        
        Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя ВАЗ 2107своими руками на примере. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .
        
        Капитальный ремонт ВАЗ 2107
        
        В отдельных случаях капитальный ремонт силового агрегата ВАЗ 2107 можно частично осуществить без его демонтажа. Перед началом работ следует тщательно промыть двигатель и моторный отсек струёй воды и высушить. Без снятия мотора можно заменить:
        
        уплотнитель картера;
        
        манжеты обоих коллекторов;
        
        сальники коленвала;
        
        помпу;
        
        генератор;
        
        бензонасос;
        
        карбюратор.
        
        ГБЦ также легко снимается с двигателя без демонтажа.
        
        Необходимость капремонта определяется специалистом по ряду показателей. И большой пробег машины не всегда становится основной причиной для проведения капиталки, так как и малый пробег не исключает такой ремонт. Вообще, если грамотно и регулярно проводить ТО, двигатель «семёрки» способен надёжно прослужить длительное время.
        
        Капитальный ремонт предполагает восстановление элементов двигателя, в результате которого технические параметры будут соответствовать параметрам нового мотора. Для этого:
        
        меняется вся поршневая группа;
        
        растачиваются цилиндры;
        
        шлифуется коленвал;
        
        меняются вкладыши.
        
        Необходимость капитального ремонта определяется состоянием блока цилиндров и поршневой группы. Если большинство элементов хорошо сохранилось, можно ограничиться заменой отдельных деталей. Если же обнаружится даже незначительный износ блока, потребуется хонингование цилиндров.
        
        Иногда владельцы ВАЗ 2107 покупают ремонтный комплект, включающий перешлифованный коленвал и набор поршневой группы. Также для капитального ремонта рекомендуют приобретать неполный блок цилиндров. Так как в этом случае зазоры не смещены, заменить блок будет довольно просто. Однако чаще всего приходится покупать полноценный блок цилиндров, включающий масляный насос, поддон, ГБЦ и пр.
        
        Разборку ДВС рекомендуется проводить на профессиональном стенде, предварительно сняв маховик и узел сцепления. Если такого стенда нет, демонтированный двигатель прочно фиксируют и лишь потом начинают его ремонт.
        
        Обычно капитальный ремонт двигателя ВАЗ-2107 предполагает:
        
        разборку ГБЦ, с последующей очисткой и проверкой;
        
        осмотр коромысел и клапанов;
        
        ремонт или шлифовку клапанов;
        
        демонтаж поршней и шатунов;
        
        демонтаж коленчатого вала;
        
        проверку состояния блока цилиндров и его чистку;
        
        проверку распределительного вала;
        
        осмотр подшипников и проверку их на люфт;
        
        снятие и установку колец;
        
        проверку зазоров;
        
        осмотр сальников и их замену.
        
        Таким образом, практически любой ремонт ВАЗ-2107 можно провести самостоятельно. Для этого необходимо иметь определённые навыки и набор инструментов для ремонта, а также руководствоваться пошаговыми инструкциями специалистов.
        
        Для чего стоит разобрать мотор
        
        Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.
        
        Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).
        
        Как снять и заменить двигатель на ВАЗ 2107 у себя в гараже?
        
        Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.
        
        Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.
        
        Снятие: пошаговая инструкция
        
        Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.
        
        Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.
        
        Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.
        
        Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки. Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
        
        С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
        
        Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
        
        Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
        
        Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
        
        И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
        
        С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
        
        Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
        
        Также нужно отключить провода от генератора.
        
        Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
        
        Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
        
        Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
        
        Убираем тягу педали газа.
        
        Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
        
        Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
        
        Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
        
        Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
        
        И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
        
        И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
        
        И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
        
        Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
        
        Выставляем коробку на первую передачу
        
        Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
        
        Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
        
        Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.
        
        Лада 2107 Первая › Бортжурнал › Снятие и разборка мотора 2107
        
        Ну наконец то выходной, погода отличная, друзья IgorZamorev 31547 приехали. Снять мотор? Да не вопрос, погнали.
        Выкатили мордой на улицу и пошло дело:
        
        Все что мешало, снимали, по совету ciklop06 : кастрюля, карб, аккум, радиатор, трамблер
        
        Крышку сняли, а дальше я и не лазил… Ну че делать, продолжаем:
        
        Сняв голову вижу огромное количество нагара на клапанах, да и в целом не очень чистую поверхность:
        
        и, как мне кажется не до конца они закрыты
        
        Идем дальше, сняли с подушек двиг, отсоединили от коробки, вытащили
        
        Цилиндры вроде тоже неидеальны, нагар по краям пугает
        
        Поршни с тоже с жестким нагаром, и с какими то задирами, похоже от клапанов…
        
        Ну и вот прихваченные вкладыши:
        
        Сцепление тоже скинули, вроде походит еще
        
        Ну и пострадали ерундой немного:))
        
        Проверил краску на диске, попал точно как хотел в цвет
        
        Потом уже так и закатили в гараж:
        
        Теперь вариантов дальнейших действий вижу несколько:
        
        — Собирать и ремонтировать этот. — Найти в сборе такой же но поживее. — Ехать смотреть шестнарь, и ставить его.
        
        С вариантами тоже есть трудности и вопросы:
        
        1.- Насколько серьезен нагар на цилиндрах, клапанах и поршнях и как его убирать? — Задиры на поршнях от клапанов? Или чем они вызваны? — Целесообразен ли ремонт, с такими проблемами?
        
        2.- Аналогично, есть ли смысл брать такой же мотор? Или я попадаю на ту же переборку?
        
        3.- Шестнарь предлагают за 5к, куда обратить внимание при осмотре, как проверить, хотя бы по минимуму рабочий ли он? — Трудно ли ставить в целом, и проводку в частности, при переходе с карба?
        
        Буду благодарен любому совету. Учитывая, что мотор сегодня разбирал первый раз)
        
        Лада 2107 2002, двигатель бензиновый 1.7 л., 82 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
        
        Машины в продаже
        
        Лада 2107, 2010
        
        Лада 2107, 2007
        
        Лада 2107, 2006
        
        Лада 2107, 2010
        
        Комментарии 21
        
        привет! отличная работа! за день успели? нагар из за севших колец, он и должен быть на моторе с пробегом. отмывается после замачивания в бензине или соляре жёсткой щёткой. как колено себя чувствует? вкладыши не с той стороны сфоткал, ничего не видно))).
        
        С той стороны они в задирах, колено, как зеркало, только на одном, с которого эти вкладыши, появились полоски, но ногтем не чувствуются, за день, да)
        
        отвези блок и колено в сервис для замера. ноготь это не показатель. я думаю обойдёшься заменой вкладышей и поршней без расточки
        
        Поршни тоже менять чтоли?
        
        смотреть по обстоятельствам. нужно показать мотористу для уверенности. я по фото сказать ничего не могу. ну а если не повезёшь спеце на дификтовку, тогда бери новые кольца под свои поршня (размер на поршне написан) и вкладыши оба комплекта размер смотри на старых. собирай и езди дальше. ps когда будешь собирать. поставь правильно поршня, замки колец разведи на 180* но чтоб на палец не попадали, бугеля на шатунах и коренных нужно поставить на свои места и правильной стороной. купи сразу оправку для поршней
        
        Без оправки их не запихать, да?
        
        можно кольца поламать да и не удобно. она рублей 200 стоит
        
        90 градусов один оборот болта за 4 раза прокручивать. сейчас я тебе ссылочек накидаю полезных для сборки пихла. чувак подробно описывает процесс
        
        смотреть по обстоятельствам. нужно показать мотористу для уверенности. я по фото сказать ничего не могу. ну а если не повезёшь спеце на дификтовку, тогда бери новые кольца под свои поршня (размер на поршне написан) и вкладыши оба комплекта размер смотри на старых. собирай и езди дальше. ps когда будешь собирать. поставь правильно поршня, замки колец разведи на 180* но чтоб на палец не попадали, бугеля на шатунах и коренных нужно поставить на свои места и правильной стороной. купи сразу оправку для поршней
        
        Еще же ключ динамометрический обязателен?
        
        желательно, если найдёшь у кого взять на время. покупать его нет резона, он стоит 1,5 -2 рубля. можно и без него обойтись. затягивай бугеля в несколько приёмов по 90* и прокручивая каленвал смотри чтоб не зажало вкладыши. голову притягивай по схеме затяжки (должна быть на упаковке прокладки) в 3-4 приёма по 90*. а если честно, я до усрачки всё затягивал пока динаму не купил и ничего не пробивало. смотри только болты не порви)))
        
        Еще же ключ динамометрический обязателен?
        
        3. Шестнарь. Плюсы: — хорошо пуляет — более современный мотор — перспективы на повышение мощности (турбануть 16вэ более целесообразно, чем классический 8вэ) — расход ниже Минусы: — ценник на мотор — ценник на переборку мотора (даже если он заведется и будет работать, что бы ни говорил продавец — всегда мотор вскрывать и проверять целостность) — огромный список переделок (впуск, выпуск, стыковка с КПП, охлаждение, подушки, гиб моторного щита) — возня с проводкой, в которой через час можно запутаться (изобилие датчиков, питающих и информационных проводов состыковать с ЭБУ, который кстати тоже денег стоит). В целом, если есть 50 тысяч, то да, это хороший вариант.
        
        2. Такой же мотор. Плюсы: — еще одна железка для экспериментов — можно поискать инжекторный Минусы: — перебирать однозначно (да мало ли что продаван наплел) — ценник приятнее, чем 16 вэ
        
        3. Положи голову к верх ногами, налей чуть-чуть воды и посмотри, утекает ли через клапана. Нагар отслаивается сам через дня 2 на воздухе (по крайней мере у меня так было). Чтобы что-то судить об имеющимся моторе перед разборкой надо было замерить компрессию. Если средства позволяют, я бы просто перебрал этот мотор…
        
        Блин, 50 тр, конечно же нет)) Походу ставить мне этот назад, если получится все правильно собрать
        
        на твоем месте, я бы поставил поршня на место, посмотрел бы сколь сильно болтаются в цилиндре. если визуально заметно — поршневую менять и точить под них цилиндры. фрезануть плоскость головы — однозначно. также однозначно поменял бы клапана с направляющими (не забыть притереть), маслосъемные колпачки, цепь (я бы поставил однорядную, по-хорошему цепь меняется совместно со звездами)
        
        Пробовал болтать, сидели плотно очень, а вот шатун по колену гулял чуть
        
        тогда поршневую наверное можно не менять. вкладыши только. но это всё же лишь мое мнение и не претендую на правильность
        
        Читайте также:
        
        
        Форд галакси замена приводного ремня
        
        Установка гбц ваз 2110 16 клапанов
        
        Схема двигателя опель фронтера
        
        Ремонт двигателя рено дастер 2 литра
        
        Как снять двигатель газель некст дизель