Как отключить ремни безопасности на ниссан примера р12

Обновлено: 14.05.2024

Отключение подушки безопасности автомобиля Nissan Primera 2001 - 2007

Подушку безопасности, установленную в ступице рулевого колеса, приходится снимать при ремонте элементов рулевого управления и электрооборудования автомобиля, поэтому процесс ее снятия и установки описан в данном руководстве. Во избежание получения травм строго придерживайтесь рекомендуемой последовательности работы.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Поверните рулевое колесо на 180 градусов относительно положения прямолинейного движения.

3. Подденьте крышку ступицы рулевого колеса и откиньте крышку, чтобы получить доступ к колодке жгута проводов.

4. Нажмите на фиксатор и разъедините колодку жгута проводов.

5. Снимите колодку с крышки, сдвинув ее с держателя, и снимите крышку.

6. Отсоедините от модуля подушки безопасности провод выключателей звуковых сигналов.

7. Выверните винт крепления модуля. Аккуратно отведите модуль от ступицы рулевого колеса. Преодолевая сопротивление фиксаторов, сдвиньте фиксатор колодки проводов модуля подушки безопасности, отсоедините колодку от модуля и снимите модуль подушки безопасности водителя.

8. Установите модуль подушки безопасности водителя в порядке, обратном снятию.

Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира

Примечания:

Попытка снятия подушки безопасности без отключения электропитания может привести к неожиданному ее срабатыванию. Приступать к следующим операциям по снятию подушки безопасности можно только после полного разряда конденсора активатора. Для разряда конденсора необходимо после отсоединения провода от клеммы «минус» аккумуляторной батареи подождать не менее 3 мин. Запрещается разборка модуля подушки безопасности. Не допускается падение модуля подушки безопасности и попадание на него воды, смазки или масла. Не допускается воздействие на модуль подушки безопасности температуры выше 90 градусов.

1. Снимите панель приборов, более подробно здесь.

2. Снимите воздуховоды обдува стекол боковых дверей, воздуховод обдува ветрового стекла и воздуховод сопел панели приборов.

3. Снимите шумоизоляционную прокладку панели приборов.

4. Выверните винт и отверните две гайки крепления модуля фронтальной подушки безопасности переднего пассажира и снимите модуль.

5. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

Источник: NISSAN PRIMERA. Модели выпуска с 2001 г. с бензиновыми двигателями. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт.

Полное руководство по ремонту ремня безопасности

Любой узел транспортного средства не вечен и имеет свойство ломаться. Иногда это не так заметно и может проявиться спустя какое-то время. В других случаях, как, к примеру, с ремнем безопасности, проблема будет замечена сразу. Что делать, если ремень безопасности не вытягивается? По каким причинам это может случиться? Более подробно узнаете ниже.

Что значит заклинивающий ремень?

Внутри устройства блокировки расположен чувствительный элемент, отвечающий непосредственно за блокирование, который выполнен в виде шарика. Этот шарик, перемещаясь через систему рычажков, цепляется за корпус шестеренки катушек. Если ремень сильно быстро втягивается, диск-маховичок катушки более сильно давит на винтовую поверхность, таким образом блокируя шарик.

Если замок заклинил и его нельзя отключить, то это означает, что со временем механизм безопасности начал функционировать некорректно.

Причины

Если элемент системы безопасности вашего транспортного средства не втягивается, замок заклинил и его нельзя отключить, причин тому может быть несколько. Перед тем, как мы перейдем к тому, как разобрать и отключить ремень, который не работает и не втягивается, поговорим о причинах. Их немного, поэтому на данном пункте мы не будем останавливаться надолго. Ведь для того, чтобы отремонтировать защелку непристегнутого ремешка, необходимо знать, что и почему не работает. Итак, причины:

В зависимости от модели автомобиля водитель может получить сигнал о том, что ремешки заклинило. Этот сигнал может быть как звуковым, так и появиться на панели приборов. Также сигнал может высветиться на экране бортового компьютера, если таковой имеется. В любом случае, если автомобиль оборудован «мозгами», водитель получит соответствующий сигнал.

Еще один момент касательно сигналов. Предупреждение водителя может выглядеть и другим образом. Сигнал может быть в виде громкого щелчка, не характерного для системы безопасности. Этот сигнал автомобилист услышит даже при езде с громкой музыкой. Как вы поняли, такой сигнал также свидетельствует о необходимости того, что ремень нужно почистить.

Процесс ремонта

Теперь, когда с сигналами и причинами блокировки пристегнутого и непристегнутого ремешка разобрались, перейдем к процессу ремонта. Чистка ремней безопасности является одной из основных задач в этом процессе, поэтому данную процедуру мы рассмотрим отдельно. Итак, что же делать, если вы получили сигнал о том, что замок заклинил? Как его почистить или отключить? Подробнее об этом вы узнаете ниже.

Инструменты

Чтобы отключить замок, если появился соответствующий сигнал, весь механизм нужно будет почистить. Для этого заранее нужно основательно подготовиться и собрать весь необходимый инструментарий. итак, что подготовить:

• крестообразная отвертка, желательно недлинная;
• отвертка с плоским наконечником;
• гаечный ключ на «17», удобнее будет использовать накидной;
• канцелярская прищепка;
• шприц с трубочкой;
• немного бензина (оптимально подойдет топливо для зажигалок).

Поэтапная инструкция

Когда весь список инструментов готов, можно приступать к ремонту и прочистке.

На этом процесс очистки механизма можно считать завершенным. Всю дальнейшую сборку вам следует осуществить в обратной последовательности. Сделайте все правильно, ведь некорректно собранный механизм станет причиной поломки уже в скором будущем при регулярной эксплуатации ремешков.

Также заранее проверьте, все ли элементы данного узла работают корректно и перемещаются свободно. Если это не так, то чистку следует повторить, ведь какой в ней смысл, если все не прочищено. Только при правильном подходе к таким ремонтным работам вы сможете избежать основных ошибок и правильно осуществить все действия.

Видео «Как ремонтировать ремни безопасности?»

О том, как правильно ремонтировать ремни безопасности вашего транспортного средства, сказано на видео.

Езжу третий день — не горит

Ранее Самодиагностика Далее Возвращаем автомат водительского стеклоподъемника

Причины индикации

После пуска мотора на приборной панели загораются практически все лампочки – это нормальное явление, выполняется диагностика защитного комплекса. Если после нескольких минут работы силовой установки мигает лампочка подушки безопасности Ниссан, значит нужно принимать меры.

Ниже описаны две основных причины, по которым загорается этот индикатор:

• Столкновение. Если при ДТП сработали подушки, то водитель сразу понимает, почему загорелась лампочка «Аэрбег». Также при столкновении может повредиться датчик, при этом удар не обязательно должен быть сильным. Этот элемент часто выходит из строя при авариях, в которых подушки даже не сработали. Если автомобиль побывал в руках родственников или знакомых, то у них следует поинтересоваться, что случилось с машиной.
• Неисправные контакты датчиков. На блоках подушек расположены датчика, если они окисляются или сгорают, на приборной панели мигает подушка безопасности на Ниссан. Иногда сигнал появляется, а потом гаснет. Контакты изнашиваются из-за влаги, которая находится в воздухе. Температурный режим автомобиля постоянно меняется, как результат, в салоне скапливается конденсат.
• Установка нового оборудования. Владельцы различных моделей Nissan получают эту ошибку после работы с проводкой автомобиля. К примеру, нужно протянуть провода от навигатора через воздуховод. И если включить зажигание, когда датчик удара отключен, на панели появится надоедливая ошибка.

Сброс ошибки

Если водитель проверил состояние датчиков и уверен, что в аварию машина не попадала, значит нужно выполнить сброс. Инструкция подходит для всех современных моделей Nissan, где присутствует бортовой компьютер:

• В зажигание вставляется ключ.
• Далее нужно опустить педаль тормоза до предела и оставить ее в таком положении до завершения сброса.
• Ключ следует повернуть в положение, когда загораются все индикаторы на приборной панели.
• После окончания свечения значка «Аэрбег» необходимо сразу выключить зажигание (задержка не более 1 секунды).
• После описанных действий должно пройти 3 секунды.
• Шаги 3-5 необходимо повторить три раза.

Этот алгоритм запускает самодиагностику систем автомобиля. Если бортовой компьютер не находит обрывов и ошибок в подключениях, то тогда сигнал быстро мигает. После завершения процесса следует выключить зажигание и повернуть ключ в крайнее положение. Теперь ошибка стерта.

Устранение причин ошибки

ВАЖНО! Перед работой с электроникой необходимо всегда отключать минусовую клемму. Приступать к работе нужно не раньше, чем через 2 минут с момента отключения «минуса» от аккумуляторной батареи.

Как проводится сброс, читатель уже знает. Также необходимо проверить датчик удара, если его контакты окислены и видны повреждения, его необходимо заменить. Расположение датчика зависит от модели авто. К примеру, в Ниссан Кашкай датчик, отвечающий за подушку переднего пассажира, находится за бардачком. При демонтаже нужно соблюдать осторожно, нельзя бить, трясти и совершать другие резкие движения. Если во время аварии сработали подушки, то их замена должно осуществляться в сервисном центре, самостоятельно такую работу проводить не стоит.

Если на панели моргает подушка безопасности переднего пассажира из-за случайного отключения клеммы, то решить проблему можно за счет удаления контактной группы. Проходит процесс по следующей схеме:

• В первую очередь снимается минусовая клемма АКБ.
• Далее нужно убрать бардачок, отсоединив два фиксатора.
• В верхней части будет несколько креплений замка. После откручивания винтов можно извлечь замок бардачка.
• Теперь появился доступ к крышке для контактной группы (фишки). Пластиковую деталь необходимо аккуратно потянуть на себя.
• На корпусе контактной группы есть защелка, нажав на которую можно разъединить компонент.
• Провода необходимо обрезать и убрать пластиковый элемент. Теперь провода соединяются между собой и надежно изолируются.
• Готово, сборка производится в обратной последовательности.

Чтобы завершить работу, необходимо выполнить сброс.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Комментарии

как отключить датчик подушку безопасности?

было бы еще понятно как все делать

«Загорается ABS и неработает спидометр (история) | Как настроить часы? Р12»

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа показана на примере ремня безопас­ности левого заднего пассажира. Остальные задние ремни безопасности снимают и уста­навливают аналогично, различие - в распо­ложении точек крепления.

Инерционная катушка ремня безопасности среднего пассажира заднего сиденья встрое­на в левую часть спинки сиденья. При выходе катушки из строя замените левую часть спин­ки сиденья в сборе с ремнем безопасности.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Откройте дверь задка и извлеките из багажного отделения крышку пола.

3. . и вещевой ящик.

4. Снимите левую часть спинки заднего сиденья (см. «Снятие и установка заднего сиденья», с. 268).

Выверните болт нижнего крепления ремня безопасности левого заднего пасса­жира.

6. . и отсоедините крепление от кузова.

7. Снимите заднюю облицовку порога

(см. «Снятие и установка облицовок сало­на», с. 276).

8. Снимите боковую и заднюю облицовки багажного отделения (см. «Снятие и установ­ка облицовок багажного отделения», с. 277).

9. Снимите облицовку задней стойки ку­зова (см. «Снятие и установка облицовок салона», с. 276).

10. Выверните болт верхнего крепления ремня безопасности левого заднего пасса­жира.

11. . и отсоедините крепление от кузова.

Выверните болт крепления инерци­онной катушки ремня безопасности левого заднего пассажира.

13. . и извлеките болт.

15. Снимите инерционную катушку зад­него ремня безопасности в сборе.

Выверните болт нижнего крепления ремня безопасности среднего пассажира.

16. . и отсоедините крепление.

17. Выверните два болта.

18. . и снимите кронштейн крепления ремня безопасности среднего пассажира и замка ремня безопасности левого задне­го пассажира. Снимите замок ремня безо­пасности левого заднего пассажира.

19. Установите задний ремень безопас­ности и все снятые детали в порядке, об­ратном снятию.

При установке ремня безопасности смажьте болты анаэробным фиксатором резьбы. После установки ремня безопасности про­верьте легкость его перемещения, отсутст­вие заеданий и перекручивания ленты ремня.

Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

Замена сайлент блоков на НИССАН ДЖУК (NISSAN JUKE) Как определить состояние ремней и роликов оборудования, замена на примере Nissan замена ремня генератора ниссан x-trail 2.0 2.5

Как поменять ремень на ниссан примера р12

Замена ремней ГУР, генератора и подшипника в натяжнем ролике. NISSAN Almera N16.

Замена ремня генератора.

замена ремня генератора ниссан x-trail 2.0 2.5

Замена ремня, фильтров. Primera P11

Демонтаж (снятие) генератора на автомобиле Ниссан Примера Р12 с двигателем QR 20

Ремень генератора nissan primera p12

ролик натяжителя ремня генератора Ниссан

Замена ремня генератора на Nissan Rathfinder r51 2012

Nissan Primera SR20DE странный шум (генератор?)

Как определить состояние ремней и роликов оборудования, замена на примере Nissan

Замена ремней ГУР, генератора и подшипника в натяжнем ролике. NISSAN Almera N16.

Замена ремня генератора.

Ремень генератора nissan primera p12

замена ремня генератора ниссан x-trail 2.0 2.5

ролик натяжителя ремня генератора Ниссан

Замена ремней, гура и генератора Ниссан Пульсар

Демонтаж (снятие) генератора на автомобиле Ниссан Примера Р12 с двигателем QR 20

Странный звук при запуске nissan primera p12

Замена ремней гура и генератора. Nssan Primera P12/1.8

Как определить состояние ремней и роликов оборудования, замена на примере Nissan

Замена ремней ГУР, генератора и подшипника в натяжнем ролике. NISSAN Almera N16.

Лампочка подушки безопасности: почему моргает, как сбросить и устранить

Довольно часто на автомобилях Nissan появляется такая проблема: горит лампочка подушка безопасности. Ответственный владелец машины стремится, чтобы любые неисправности были устранены максимально быстро. В статье подробно описано, почему загорается индикатор, отвечающий за подушки, как сбросить ошибку «Airbag» и что сделать, чтобы устранить неисправность.

Причины индикации

После пуска мотора на приборной панели загораются практически все лампочки – это нормальное явление, выполняется диагностика защитного комплекса. Если после нескольких минут работы силовой установки мигает лампочка подушки безопасности Ниссан, значит нужно принимать меры.

Ниже описаны две основных причины, по которым загорается этот индикатор:

• Столкновение. Если при ДТП сработали подушки, то водитель сразу понимает, почему загорелась лампочка «Аэрбег». Также при столкновении может повредиться датчик, при этом удар не обязательно должен быть сильным. Этот элемент часто выходит из строя при авариях, в которых подушки даже не сработали. Если автомобиль побывал в руках родственников или знакомых, то у них следует поинтересоваться, что случилось с машиной.
• Неисправные контакты датчиков. На блоках подушек расположены датчика, если они окисляются или сгорают, на приборной панели мигает подушка безопасности на Ниссан. Иногда сигнал появляется, а потом гаснет. Контакты изнашиваются из-за влаги, которая находится в воздухе. Температурный режим автомобиля постоянно меняется, как результат, в салоне скапливается конденсат.
• Установка нового оборудования. Владельцы различных моделей Nissan получают эту ошибку после работы с проводкой автомобиля. К примеру, нужно протянуть провода от навигатора через воздуховод. И если включить зажигание, когда датчик удара отключен, на панели появится надоедливая ошибка.

Сброс ошибки

Если водитель проверил состояние датчиков и уверен, что в аварию машина не попадала, значит нужно выполнить сброс. Инструкция подходит для всех современных моделей Nissan, где присутствует бортовой компьютер:

1. В зажигание вставляется ключ.
2. Далее нужно опустить педаль тормоза до предела и оставить ее в таком положении до завершения сброса.
3. Ключ следует повернуть в положение, когда загораются все индикаторы на приборной панели.
4. После окончания свечения значка «Аэрбег» необходимо сразу выключить зажигание (задержка не более 1 секунды).
5. После описанных действий должно пройти 3 секунды.
6. Шаги 3-5 необходимо повторить три раза.

Этот алгоритм запускает самодиагностику систем автомобиля. Если бортовой компьютер не находит обрывов и ошибок в подключениях, то тогда сигнал быстро мигает. После завершения процесса следует выключить зажигание и повернуть ключ в крайнее положение. Теперь ошибка стерта.

Устранение причин ошибки

ВАЖНО! Перед работой с электроникой необходимо всегда отключать минусовую клемму. Приступать к работе нужно не раньше, чем через 2 минут с момента отключения «минуса» от аккумуляторной батареи.

Как проводится сброс, читатель уже знает. Также необходимо проверить датчик удара, если его контакты окислены и видны повреждения, его необходимо заменить. Расположение датчика зависит от модели авто. К примеру, в Ниссан Кашкай датчик, отвечающий за подушку переднего пассажира, находится за бардачком. При демонтаже нужно соблюдать осторожно, нельзя бить, трясти и совершать другие резкие движения. Если во время аварии сработали подушки, то их замена должно осуществляться в сервисном центре, самостоятельно такую работу проводить не стоит.

Если на панели моргает подушка безопасности переднего пассажира из-за случайного отключения клеммы, то решить проблему можно за счет удаления контактной группы. Проходит процесс по следующей схеме:

Коды ошибок ниссан примера р12

Расшифровка и диагностика ошибок Ниссан Примера (P11, P12)

Японские авто-инженеры занимают далеко не последние места в развитии транспортной индустрии. На их счету огромное количество открытий и инноваций, успешно внедренных в массовое производство. По традиции, в первую очередь это относится к электронным системам управления двигателями, коробками переключения передач, системам безопасности и комфорта. Но все это замечательно работает до определенного момента и когда происходит отказ какого-либо электронного или механического компонента, установить причину и восстановить работоспособность может помочь только диагностическое оборудование и диагностические карты ремонта.

Nissan Primera в кузове P11 является переходной моделью по системам самодиагностики. Переход на международный стандарт диагностического протокола происходил как раз посредине выпуска данной модели. Nissan Primera (Р12) уже полностью привязана к OBD-2 и система управления двигателем может с успехом диагностироваться любым универсальным сканером.

Диагностика Nissan Primera

• Условия входа: двигатель не работает, ключ – офф, педаль газа полностью отпущена;
• Ключ – ON ровно на 3 секунды;
• Пять раз полностью нажать и отпустить педаль газа (уложиться в 5 секунд);
• Через 7 секунд нажать и 10 секунд удерживать газ, до начала мигания лампочки “проверь двигатель” (Check Engine);
• Отпустить педаль газа и приступить к считыванию кодов.

Число миганий соответствует коду ошибки, причем первая цифра мигает в два раза длиннее остальных. Промежуток между цифрами составляет 1 секунду, между кодами 2 секунды, нуль обозначается 10-ю вспышками подряд. Коды повторяются по кругу, пока не будут стерты или не произойдет выход из режима самодиагностики (могут оставаться в памяти до подключения сканера). Убрать ошибку (и) можно просто зажав на 10 секунд педаль газа (в режиме диагностики), лампа мигнет четырьмя нулями, это будет означать обнуление блока управления двигателем.

Колодка диагностики находится в стандартном месте, внизу торпеды, левее рулевого колеса. На кузовах P11 можно встретить два разъема – один прямоугольный “ниссановский”, другой трапециевидный “обдешний”, на кузовах Р12 – уже только международный стандарт. Подключение возможно любым доступным сканером, от простого на микросхеме elm327, до сертифицированных на несколько протоколов дилерским NISSAN CONSULT или “около дилерским” мультимарочным оборудованием.

При подключении необходимо соблюдать стандартные правила безопасности:

• Использование приборов достаточного качества и прошедшие проверку (описаны случаи выхода из строя блоков управления из-за китайских контрафактных сканеров);
• Соединение и разъединение разъемов только при выключенном зажигании;
• Использование только знакомых разделов меню (иногда встречаются скрытые разделы, с возможностью перекодирования или изменения прошивки);
• Изучение диагностических карт и мануалов по ремонту, при проведении таких процедур.

Наиболее частые ошибки

Если удалось снять ошибку любым из вышеперечисленных способов, можно приступать непосредственно к анализу и устранению неисправности. Наличие кода не дает гарантию в 100%-ой неисправности детали, но может задать правильный вектор в поиске ключевых связей и управляющих элементов.

Код P0340 – датчик распределительного вала, неисправность

Этот код контролирует сразу несколько параметров – состояние датчика распредвала (ДПРВ), соотношение фаз двигателя и целостность проводки. Датчик обязан выдавать импульсы определенной формы в течении определенного времени и если это не происходит или не соответствует – “чек” на щитке приборов. В жесткие рамки “загнан” параметр синхронизации фаз двигателя (отношение ДПКВ и ДПРВ), при малейшем растяжении цепи ДПРВ начинает отставать, что приводит к возникновению кода. Нагар на клапане VVtI и его неправильная работа также приводит к сбою в распределении фаз и соответственно инициирует P0340.

В прошивке достаточно хорошо обыграны обходные пути получения данных без использования ДПРВ, поэтому чаще всего переход в аварийный режим проходит “безболезненно” для динамики автомобиля. Исходя из всего перечисленного нужно сделать вывод, что невозможно дать однозначную рекомендацию по замене датчика, исходя только из данной ошибки. Как минимум нужно снять несколько осциллограмм (самого ДПРВ и в паре с ДПКВ) чтобы сделать заключение.

Примечание. Хотя в списке ошибок DTC присутствуют коды более подходящие различным ситуациям с ДПРВ (P0341 – Р0344), но практика показывает что первой выскакивает Р0340, а остальные просто игнорируются.

Код P0335 – Ошибка датчика положения коленвала (ДПКВ)

Данная ошибка означает что ЭБУ не “понимает” приходящий с ДПКВ сигнал. Это может быть следствием неисправности самого датчика (форма и параметры импульса отличаются от эталонных), либо данные не соответствуют ожидаемым (нарушена скважность импульсов, срыв синхронизации, затухающий сигнал). Иногда причиной ошибки может быть не сам датчик, а растянутая цепь и изношенные сопутствующие элементы (натяжитель, башмак, успокоитель).

Эта ситуация возникает из-за особенностей программного обеспечения Ниссанов, когда блок управления может выбирать на роль ведомого или ведущего ДПКВ или ДПРВ. При растянутой цепи происходит путаница и инициируется либо Р0340 или Р0335, при этом авто может вообще не запускаться, но стоит отключить любой датчик и запуск состоится через 5-8 секунд прокрутки. Эта неисправность определяется совместным снятием осциллограмм и дальнейшей анализом, предварительно проверив приходящее опорное напряжение на обоих датчиках.

Код P1720 – Ошибка датчика скорости вторичного вала трансмиссии

На автомобилях с вариатором симптомы следующие – не работает спидометр и ABS. При несоответствии данных о скоростях, приходящих с колесных датчиков и коробки, ЭБУ все отключает и высвечивает DTC. Виновником в подавляющем числе случаев является неисправный датчик скорости (конечно, при условии целостности проводки и соответствии напряжений и масс), который можно проверить сканером или осциллографом. При замене инициализация проходит сразу и не требует дополнительных инструкций.

Примечание. “Ниссановский” код P1720, полученный в результате самодиагностики, может быть идентичен международному Р0720 и должен рассматриваться как вариант при проведении анализа.

Код P1320 – Неисправность в первичной цепи катушек зажигания

Сразу стоит отметить, что проблема не в высоковольтной части катушек, а в цепях управления (хотя могла произойти от КЗ в самой катушке). Такая ошибка возникает если ЭБУ видит разрыв или короткое замыкание цепей управления зажиганием, либо пробой управляющих транзисторов и(или) микросхем самой катушки или ключей ЭБУ.

Двигатель начинает троить, работает с перебоями, и чтобы не сжечь катализатор, отключается подача топлива в неработающий цилиндр. Диагностировать проблему можно с помощью осциллографа, сняв показания и форму сигнального импульса приходящего на катушку. По результатам выносится решение на замену деталей.

Примечание. Часто код возникает по непонятным причинам (вероятно в результате помех от высоковольтной части) и не является неисправностью, так как после обнуления больше не появляется.

Код P1110 – неисправность муфты VTC

Практически всегда возникает после любого вмешательства в двигатель неквалифицированными работниками. Система сдвига фаз очень сложный узел и его устройству посвящен целый раздел в мануале. Собрать и выставить его правильно после ремонта, без изучения конструктивных особенностей и спец инструмента – невозможно. Ошибка сообщает о несоответствии фаз в заданный момент времени, за которые отвечает система VTC. Двигатель ведет себя неадекватно, возможны плохой запуск и провалы при ускорении, сброс газа, перерасход топлива и ограничение максимальной скорости.

Если ошибка возникла после какого-либо ремонта двигателя, придется заново все разбирать и собирать узел, согласно мануала. Если же ошибка возникла естественным путем, то возможны следующие варианты: закоксовывание или загрязнение масло подводящего канала, повышенный износ деталей механизма, физические повреждения и слом некоторых частей. Если виновником был электромеханический клапан, то достаточно полной замены, с последующим выставлением фаз, сверки меток ГРМ и проверки цепей на растяжение.

Штатный режим срабатывания противоугонной функции иммобилайзера. Обычно появляется в паре с Р1612 (отсутствует связь ЭБУ с иммо). Появляется даже на практически новых автомобилях с завидной регулярностью, но достоверно выявить причину удается не всегда. Существует несколько теорий (плохой контакт, помехи, заводской брак и даже магнитное поле Земли и солнечные вспышки), но факт остается фактом – машина перестает узнавать родной ключ по неустановленным причинам.

Еще вполне возможно был установлен обходчик иммо (для автозапуска или при установке нештатной сигнализации и противоугонной системы) и сбой произошел именно в этом узле.

Клинит ремень безопасности Ниссан Кашкай: ремонт

Популярность Nissan Qashqai объясняется не только его комфортом, красотой, приспособленностью к российским дорогам, но и высоким уровнем безопасности.

Одни из главных элементов, обеспечивающих ее – ремни, удерживающие водителя и пассажиров в креслах при столкновениях, позволяющие в полной мере реализовать потенциал подушек безопасности, уберечь от травм.

Ремни эксплуатируются постоянно, из-за чего механизм натяжения изнашивается, их начинает заклинивать. Как правило, ремни заклиниваются на вытягивание.

Если это происходит, стоит выполнить ремонт, тем более, что это возможно собственными силами, без обращения в сервисный центр и ущерба для качества.

Необходимый инструмент

Для работы нужен минимальный набор инструмента:

• несколько торцевых головок, размерами 13, 16 и 17;
• отвертка с плоским шлицем.

Новый ремень покупать не нужно, материал во время работы почти не изнашивается, не теряет изначальной прочности, достаточно лишь уделить должное внимание механизму.

Схема работы

Инструкция написана на примере работы с водительским ремнем безопасности, но пассажирские ремонтируются по аналогичной схеме. Первым делом, нужно скинуть минусовую клемму с АКБ и подождать 10 минут, чтобы снять остаточное напряжение.

Это исключит срабатывание пиропатронов. Впрочем, во время работы нужно соблюдать определенную осторожность, не наносить удары по инерционной катушке, которые также способы активировать пиропатрон. Дальнейшая схема следующая:

• Демонтаж облицовочных накладок с передней и задней двери. Они аккуратно тянутся вперед и на себя. Чтобы разблокировать фиксаторы, нужно воспользоваться отверткой. Разблокировка обязательна, чрезмерное усилие при вытягивании способно повредить деталь.

• Плоской отверткой фиксирующий элемент ремня отжимается и легко отсоединяется от замка.

• Демонтируются нижние облицовочные панели, скрывающие центральную стойку. Чтобы работать было проще, стоит максимально сдвинуть вперед водительское кресло и отклонить спинку на предельный угол, это даст полезное пространство.

• Предварительно снимается резиновый уплотнительный элемент, для полного снятия облицовки нужно придерживаться движения в сторону кресла водителя.

• Верхняя облицовочная панель со стойки демонтируется при помощи отвертки. Ее усилие поможет преодолеть сопротивление фиксаторов, исключит деформации и формирование трещин.
• Демонтаж ремня. Выкручивается пара болтов, извлекается ременная катушка с инерционным механизмом.

• Для отсоединения колодок с кабелями достаточно немножко поддеть их при помощи отвертки.

Когда ремень снят, нужно заняться восстановлением корректной функции механизма, блокирующего размотку. Нужно открыть крышку и извлечь шарик, потянув фиксаторы в стороны друг от друга.

ВНИМАНИЕ!
Есть один нюанс в сборке верхней облицовки ЦС. Обойму узла регулировки положения ремня по высоте нужно отпустить максимально вниз (нажав вниз на красный язычок) чтоб при вставке верхней облицовки было удобнее попасть направляющими в них.

Перед сборкой не лишне промыть и сам ремень, сделать это можно в простом растворе мыла или стирального порошка. Грязь растворится, материал станет скользить гораздо лучше, да и пользоваться чистым ремнем куда приятнее.

Видео

Nissan Primera III (P12) – занавес

Ниссан Примера третьего и последнего поколения (кодовое обозначение Р12) был представлен в 2001 году, а производство среднеразмерного автомобиля началось в июне 2002 года. Сборка модели осуществлялась в Японии и Великобритании (для Российского и Европейского рынков). Primera предлагалась в кузове четырехдверный седан, пятидверный хэтчбек и универсал. В 2004 году Примера подверглась рестайлингу, который затронул интерьер и ряд технических решений. В 2007 году автомобиль был снят с производства.

Двигатели

Моторная гамма включала в себя четыре бензиновых двигателя рабочим объемом 1,6 л (QG16DE) 109 л.с., 1,8 л (QG18DE) 116 л.с., 2,0 (QR20DE) 140 л.с. и 2,5 л (QR25DD) 170 л.с. Так же устанавливался и дизельный агрегат с непосредственным впрыском рабочим объемом 2,2 л (YD22ET) мощностью 126 л.с. В 2003 году на смену дизелю пришли два других с системой Common Rail: 1,9л (F9Q) 120 л.с. и 2,2 л (YD22DDTI) 139 л.с. В 2006 году с вступлением в Европе новых экологических норм Евро-4 дизели сняли с производства, так они соответствовали нормам Евро-3, а установка обязательных сажевых фильтров потребовала бы от производителя больших денежных затрат.

Бензиновые моторы до 150-200 тыс. км проблем не доставляют, но после нередко появляется «масложор», и вытягивается цепь ГРМ. За замену цепи придеться отдать около 10-12 тыс. рублей. Повышенный расход масла вызван потерей эластичности маслосъемных колпачков и залеганием маслосъемных колец. Комплект поршневых колец обойдется в 1-2 тыс. рублей, а их замена в 20-25 тыс. рублей.

2-х литровые моторы после длительной стоянки в лютые зимние морозы часто запускаются с большим трудом. Проблемные места редкого QR25: топливные форсунки, раскручивающиеся винты заслонок впускных коллекторов и прокладка головки блока цилиндров.

При пробеге более 150-200 тыс. км так же встречаются случаи выхода из строя стартера (ремонт около 2-3 тыс. рублей), топливного насоса (1-5 тыс. рублей за аналог и 7-10 тыс. рублей за оригинал).

Перебои в работе двигателя нередко вызваны выходом из строя датчика положения распредвала или коленвала. За новый оригинальный датчик попросят около 1-2 тыс. рублей, за аналог – около 700-900 рублей. Виновником перебоев становится и MAF-датчик (ДМРВ). Стоимость оригинального датчика около 4-6 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Неисправность данных датчиков непосредственно отражается на работе автоматической трансмиссии - «автомата» и вариатора.

На дизельных моторах 2,2 DCi встречались случаи выхода из строя блока управления двигателем и датчика давления наддува.

Трансмиссия

Ниссан Примера комплектовался тремя типами коробок: «механика», вариатор и «автомат». 5-ти ступенчатая МКПП устанавливалась на автомобили с двигателем 1,6 л, а 6-ти ступенчатая МКПП - на остальные модификации. Вариатор устанавливался на Примеры с 2-х литровым двигателем, а так же на «японские» Primera с бензиновым 2,5 л. 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач могла устанавливаться на все остальные модификации Nissan Primera.

5 МКПП, работающая в паре с двигателем 1,6 л, часто выходила из строя при пробеге более 80-120 тыс. км. Отдельные коробки доезжали до 150-180 тыс. км. Причина - конструктивный просчет: коробка предназначалась для более слабого мотора. В итоге, в процессе эксплуатации появлялся гул, передачи начинали включаться с трудом, затем просто вылетали, а чуть позже в корпусе коробки появлялась пробоина. Виновник – подшипник вторичного вала, который разрушался от нагрузок, вторичный вал смещался и разбивал корпус коробки. Стоимость новой коробки около 80-100 тыс. рублей, а полной переборки – около 30-50 тыс. рублей. Ремонт коробки возможен, если дело не закончилось пробоем корпуса. 6-ти ступенчатая МКПП в отличие от младшего собрата практически вечная. Поэтому многие владельцы Primera с двигателем 1,6 л вместо ремонта 5 МКПП предпочитают устанавливать аналог 6 МКПП. Данная коробка неплохо уживается с двигателем 1,6 л, а стоимость б/у агрегата – около 40-50 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью ремонта, и к тому же «навсегда» избавляет от неприятностей.

Проблемы с бесступенчатым вариатором CVT и уход коробки в аварийный режим зачастую вызваны выходом из строя степ-мотора (отвечает за «переключения передач», 4-5 тыс. рублей) или одного из 2-х датчиков скорости вариатора (по 2-3 тыс. рублей). Сбои могут вызывать и неправильные показания с датчиков положения коленвала, распредвала или MAF-датчика. Чтобы неприятности не застали врасплох, рекомендуется превентивно менять датчики через каждые 100-120 тыс. км, срок службы которых на практике около 130-150 тыс. км.

При пробеге более 150-200 тыс. км встречаются случаи обрыва ремня вариатора. Причина - повреждение или подклинивание раздвижных частей конуса, в результате забития гидравлики (масляных канальцев управления работой коробки) продуктами износа. О приближении серьезной проблемы свидетельствуют рывки или вибрации при наборе скорости или во время движения на определенных режимах. После замены ремня вариатор скорей всего уже не будет работать правильно и вскоре вновь может выйти из строя. Процесс забития каналов управления продуктами износа практически необратим, а промыть забившиеся канальцы практически невозможно. Дешевле купить контрактную коробку (б/у с гарантией) – около 20-40 тыс. рублей. При регулярной замене датчиков и масла срок службы CVT составит не менее 250-300 тыс. км.

4-х ступенчатый «автомат» на порядок надежней бесступенчатой трансмиссии. Особенность работы коробки – толчки во время разгона при переключении с 1-ой на 2-ую, пока АКПП не прогрета. Проблемы с коробкой возникают при больших пробегах, более 250-350 тыс. км, из-за износа фрикционов. Как правило, о приближении ремонта свидетельствует появление длинной паузы при попытке начать движение в режиме «R» - задний ход. Стоимость ремкомплекта около 10-15 тыс. рублей, а затрат на ремонт – около 40-50 тыс. рублей.

Ходовая

Ступичные подшипники служат более 150-200 тыс. км. Стоимость оригинальной ступицы – около 5-9 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей.

Рулевые тяги и наконечники ходят более 60-100 тыс. км. Стоимость оригинального наконечника – около 1 тыс. рублей, аналога – около 200-600 рублей, рулевой тяги – оригинальной около 1500 рублей, аналога - около 600-1000 рублей.

Стук, люфт или подклинивания в рулевом управлении при пробеге более 100-150 тыс. км вызваны износом подшипников нижней крестовины рулевого вала – 500-600 рублей. После 100-150 тыс. км нередко начинает подтекать верхний сальник рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта около 3-4 тыс. рублей.

Посторонние звуки при проезде неровностей могут быть вызваны передними пружинами – нижний виток бьет об пружину или задними суппортами – износ втулок направляющих.

Другие проблемы и неисправности

Через 5-6 лет эксплуатации Nissan Primera нередко разваливаются пластиковые держатели дверных стекол. Оригинальные держатели идут только в комплекте со стеклоподъемниками, стоимость неоригинального ремкомплекта, куда входят и рвущиеся порой тросики – около 4-5 тыс. рублей.

Некоторые владельцы Примера замечают появление стука, бряканья или скрежета в задней части автомобиля. При осмотре обнаруживается надрыв «стакана» (чашки кузова) заднего амортизатора или металлической перегородки за спинкой заднего сиденья. За устранение трещины и «вваривание» усилителя в кузовном сервисе попросят около 15-18 тыс. рублей.

На возрастных экземплярах зачастую «отваливаются» наружные пластиковые ручки дверей и выходят из строя замки дверей.

Электрика и оборудование

Нередко доставляет проблемы кнопка открытия багажника: со временем рвется резиновое уплотнение, внутрь попадает влага, контакты окисляются и «сгнивают».

После 150-200 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Стоимость оригинального моторчика около 10 тыс. рублей, аналога – около 5 тыс. рублей.

Проблемы с электрикой Primera - наиболее часто встречающиеся неисправности, которые начинают одолевать после 100-150 тыс. км. Так порой перестает правильно функционировать климат-контроль – из воздуховодов дует теплый воздух. Причин несколько: забившийся пылью датчик температуры воздуха климата, или перегорание транзистора или терморезистора в блоке управления отопителем (150-200 рублей). Блок сгорает из-за износа втулок моторчика отопителя: для вращения электродвигателя требуется большой ток.

Из-за потери целостности контактных дорожек в микросхеме или перегорания транзистора стабилизатора напряжения на плате DVD нередко пропадает изображение на центральном дисплее, начинает «глючить» бортовой компьютер, не выключается вентилятор отопителя, не работает радио, и не работают кнопки, за исключением кнопки обогрева заднего стекла. Стоимость нового блока около 7 тыс. рублей.

Распространенная ситуация: владелец поворачивает ключ зажигания, а в ответ тишина. При этом может загораться значок иммобилайзера. После серии безуспешных попыток двигатель все же запускается. Причина не в стартере, а в потере контакта антенной иммобилайзера. Реже происходит «потеря» ключа системой, или выходит из строя чип ключа.

Из-за окисления контактов на проводе массы задних фонарей при нажатии на педаль тормоза может включаться камера, а при включении указателя поворота автомобиль начинает дергаться в такт мерцания.

Ошибки по передним датчикам ABS вызваны переламыванием провода за подкрылком.

Штатная сигнализация Nissan Primera часто донимает ложными срабатываниями. Найти истинного виновника так никому и не удалось. Вылечить штатную сигнализацию нереально, проще отключить, что и сделало подавляющее большинство владельцев.

Стоит ли покупать?

Производство Nissan Primera третьего поколения было прекращено весной 2007 года из-за падения популярности и низкого спроса на автомобиль по всему миру.

Читайте также:

  
• Ресурс двигателя фольксваген туарег 3 6 бензин
  
• Пониженная температура системы охлаждения двигателя киа рио
  
• Взаимозаменяемость гбц газ 53
  
• Почему в качестве рабочего тела в тепловых двигателях используют газы и пары
  
• Двигатель субару на мотоблоке работает с перебоями