Как поменять вкладыши на ваз 21213 не снимая двигателя

Обновлено: 16.05.2024

Установка коренных вкладышей ваз 21213

Установите на стенд чистый блок и заверните в него отсутствующие шпильки.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца (рис. 2-12).

Предупреждение: Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой). С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны -металлокерамическое (желтого цвета).

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2-13). Затяните болты крепления крышек.

Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого установите индикатор на магнитной подставке и вставьте концы двух отверток, как показано на рис. 2-14. Перемещая вал отвертками, замерьте индикатором осевой свободный ход вала. Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если свободный ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя (рис. 2-15) вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.

Установите по двум центрирующим втулкам (рис. 2-16) переднюю крышку 6 (рис. 2-10) картера сцепления. Прикрепите крышку гайками к держателю заднего сальника.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором A.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.

С помощью втулки 67.8125.9502 для обжима поршневых колец вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2-17).

Предупреждение: Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала и затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки (рис. 2-17) и установите по ним прокладку головки цилиндров.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров в сборе с клапанами, выпускным коллектором и впускной трубой.

Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (рис. 2-18). Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема:

Предупреждение: Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если стержень болта вытянулся не более чем до 120 мм. Если длина болта больше, то замените его новым.

Предупреждение: Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин. Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.

Поверните маховик в такое положение, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (рис. 2-19).

Проверьте, на месте ли установочные втулки корпуса подшипников распределительного вала (рис. 2-20). Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников (рис. 2-21). Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров так, чтобы установочные втулки вошли в гнезда корпуса подшипников. Закрепите корпус подшипников, затягивая гайки в последовательности, указанной на рис. 2-22.

Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.
Установите цепь привода распределительного вала, для чего:

наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников (рис. 2-21). Болт звездочки не затягивайте до упора;
установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;
установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;
проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников (рис. 2-19 и 2-21);
если метки совпадают, то, заблокировав маховик фиксатором A.60330/R (рис. 2-10), окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.

Установите крышку привода распределительного вала (рис. 2-23) с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления.

Установите шкив привода генератора и насоса и закрепите его гайкой.

Установите масляный фильтр с прокладкой, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

Установите масляный насос 1 (рис. 2-24) и масляный картер с прокладкой.

Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.

Установите на головке блока цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок охлаждающей рубашки. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.

Установите датчики контрольных приборов.

Установите шестерню привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, а затем датчик-распределитель зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.

Установите топливный насос в соответствии с указаниями подраздела «Система питания».

Установите карбюратор и присоедините к нему шланги. Закройте карбюратор сверху технологической заглушкой.

Предупреждение: Не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора.

Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода.

Установите воздушный фильтр, для чего закрепите на корпусе воздушного фильтра шланги, установите на карбюратор корпус фильтра с прокладкой, затем установите опорную пластину и закрепите корпус гайками. Установите фильтрующий элемент и закрепите крышку фильтра.

Подключите провода высокого напряжения к датчику-распределителю зажигания и к свечам зажигания.

Залейте моторное масло в двигатель через горловину на крышке головки блока цилиндров.

есть книги где указанны размеры есть вклядыши на которых эти размеры написаны (в + с шагом 0.25 мм) вот и выбирай что тебе надо.
при условии что все крышки коренные от этого блока и на своих местах и коленвал не кривой и не имеет элипса на шейках и тоже самое и к шатунам.
правильно собраный блок проварачивается руками если нет то собирать дальше нет смысла пара шейка шатун имеет зазор.

также существует мнение что 3 ремонтный размер последний и не желательный (хотя есть и 4)

поменял вкладыши коленвала (двиг 2121), а потом в мануале прочел
что на средней шейке вкладыши шире остальных (несмотря на все колен вал крутится легко). ЛЮДИ подскажите чем грозит что на какойто каренной шейке вкладиши шире а на средней уже, можно ли двигун заводить или опять разбирать все? и почему он крутиться легко при этом и не клинит.

П.С. верхний вкладыш средней коренной шейки не менял, оставил старый, т.к. двигун с машины не снимал и работал снизу из ямы со снятым картером вкладыши вынал болтиком вставленным в отверстия коленвала а в средней шейки отверстий нет поэтому верхний оставил старый . бабла нема на автосервис так как приходится мицубиси 95 кормить.

Инструменты:

Динамометрический ключ
Молоток
Приспособление для установки поршней в цилиндры
Торцовый вороток
Удлинитель для торцового воротка
Головка для торцового воротка на 10
Головка для торцового воротка на 13
Головка для торцового воротка на 14
Головка для торцового воротка на 17
Головка для торцового воротка на 19
Головка для торцового воротка на 21
Головка для торцового воротка на 22
Головка для торцового воротка на 36
Отвёртка плоская
Монтажная лопатка
Щуп микрометрический
Шабер
Кисточка для масла

Детали и расходники:

Набор прокладок двс
Сальники передней и задней крышки двс
Коренные и шатунные вкладыши
Поршни
Поршневые пальцы
Стопорные кольца
Поршневые кольца
Упорные полукольца
Моторное масло
Чистая тряпка

1. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна. Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

Предупреждение:
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Примечание:
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой (показана стрелкой) вниз во вторую канавку.

Если на кольце нанесена метка «Верх» или «TOP», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).

3. Сориентируйте кольца. Установите кольца на остальные поршни.

Полезный совет:
После расточки блока, края кромки цилиндра острые. Перед дальнейшей сборкой обязательно, притупите заостренные кромки на плоскости блока цилиндров шабером.

Это позволит не сломать поршневые кольца при установке поршней в цилиндр. Протрите чистой тряпкой цилиндры от мелкой стружки.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).

Примечание:
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как вкладыши в крышках коренных подшипников).

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

10. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.

Примечание:
Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесенными на наружной поверхности крышек (счет ведется со стороны привода распределительного вала). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

11. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминиевое) упорные полукольца задней опоры коленчатого вала.

Примечание:
Упорные полукольца устанавливайте выемками.

. к опорным поверхностям коленчатого вала.

13. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленчатого вала, переместив монтажной лопаткой коленчатый вал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор -0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.

14. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

15. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

16. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

17. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

18. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание:
При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

Примечание:
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

22. Наверните гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом 43,32-53,51 (4,42-5,46)Н м (кгс-м).

24. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.

Полезный совет:
Заднюю крышку с сальником не так просто одеть, будет мешать кромка сальника. Нужно приложить крышку сальником на коленвал, и завернуть аккуратно кромку, проводя по окружности, плоской маленькой отвёрткой, потихоньку прижимая крышку, пока она не ляжет на своё место.

25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом.

27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности моментом.

28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленчатый вал так, чтобы совместить метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленчатого вала.

29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).

30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления.

31. Установите натяжитель цепи (если его снимали при разборке головки блока цилиндров). Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.

32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Установите крышку головки блока, заменив прокладку.

33. Установите крышку цепи привода распределительного вала с передним сальником коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника, временно установив на хвостовик коленчатого вала шкивы) и затяните болты и гайки крепления крышки.

Примечание:
Болты, одновременно крепящие кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления, затягивайте после установки насоса.

34. Окончательно затяните болты крепления масляного картера. Установите шкивы коленчатого вала.

35. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Полезный совет:
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Разборка и ремонт (переборка) двигателя

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Таким же образом снимаем.

Для снятия поршня с шатуна.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров.

Схема измерения цилиндров: А и В - направления измерений; 1,2, 3 и 4 - номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

Для определения износа юбки поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью "Коленвал - шлифовка или ремонт")

После шлифования шеек коленчатого вала.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

3.39 Замена вкладышей

При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

Не проворачивать коленчатый вал.

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.

Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.

вкладыши

Тема статьи – вкладыши нива. Они же вкладыши нива шевроле, они же вкладыши 21213 и 21214. Предыдущий материал был написан в 2014 году и с той поры явно нуждался в доработке. С чем я столкнулся при ремонте двигателей за крайние 10 лет? Все что касается грузовой и иной коммерческой техники делается с другим запасом прочности, а иногда и совершенно по другим технологиям, нежели запчасти для легковых авто. Для автопроизводителей и сервисов массовый сегмент запчастей, это просто дойная коровка. Но есть кое какие исключения.

Суть вопроса

серия стандарт и серия премиум

Что из себя представляет вкладыш? По сути дела, это калиброванная по толщине лента, свернутая полукольцом. Размер подбирается таким образом, чтобы создать определенный зазор между шейкой коленвала, бугелями блока или нижней части шатунов. И никаких особых фокусов. В начале 2000 годов в Питер со своим семинаром приехали инженеры австрийской фирмы Miba. Это производитель хай-класса в области грузовых вкладышей. Тогда я впервые услышал слово «SPUTTER». Потом фирма Glyco начала делать линейки вкладышей с полимерным покрытием. На некоторые двигатели я увидел вкладыши с напылением. Прогресс в этой области идет полным ходом. Для отечественного автопрома об этих технологиях можно было только мечтать. Но я все-таки нашел вариант, который чуть лучше, чем стандарт. Наш производитель, Завод «Дайдо Металл Русь», город Заволжье в Нижегородской области, делает две линейки вкладышей. Первая – это стандарт, вторая – премиум (о которой и пойдет речь).

Конкретика

Началось все с пассажа. С заводом я работаю напрямую, но от этого не легче. Когда появилась серия премиум, я спросил «менеджеров и мерчендайзеров» а в чем разница со стандартом? Мне подсунули рекламные буклетики, со словами там все написано. Ну а там все как обычно: новые технологии, импортная лента, «перестройка и гласность» и ничего для инженера. После первичных осмотров стало понятно только две вещи, лента действительно не такая, как идет на стандартную серию и присутствует напыление на рабочей части. Собрали несколько двигателей на этих вкладышах. Субъективные ощущения при помощи «жопомера» не показали ничего. Пришлось растянуть эксперимент во времени. Как я уже упоминал в нескольких статьях, у меня есть несколько клиентов на разных машинах, пробеги которых за год, начинаются от 50-70 тысяч. Год-полтора и на очередную расточку или как минимум полную ревизию двигателя. И вот на этих «подопытных» я и понял, как работают вкладыши нива серии премиум. Теперь о работе двигателя. Приведу мой смысловой перевод немецкой статьи относительно вкладышей. Самый хороший режим: это равномерное движение на средних оборотах. Самый плохой: это старт после ночи, а еще хуже после долгого стояния автомобиля. Поршня и шатуны имеют свою массу. Когда речь идет о старте после ночи, между вкладышем и шейкой коленвала есть масляная пленка (масляный клин появится позже, когда заработает маслонасос). После нескольких суток стояния, шатунно-поршневая группа выдавливает пленку и происходит старт в режиме металл по металлу. Когда стоят вкладыши с антифрикционным покрытием, первый контакт происходит в паре шейка коленвала (сталь, чугун) по напылению (олово, молибден, графит, бериллий). Износ в месте контакта в НЕСКОЛЬКО РАЗ меньше, чем чугун по стали. Но это все теория. А как же практика и вкладыши нива?

При применении обычной серии, обычно требовалось точить шейки коленвала в следующий ремонтный размер. В случае серии премиум, в большинстве случаев было достаточно заменить вкладыши. Шейки оставались живыми.

Вкладыши нива, установка

Несколько советов основанных на моей практике, по установке коренных и шатунных вкладышей.

Замена колец на ниве не снимая двигателя

Ремонт ДВС ВАЗ 21213

В наше время всеобщей автоматизации многие автолюбители забывают про такую необходимую операцию как проверка уровня масла в двигателе и надеются на срабатывание сигнальной лампы на щитке приборов. Однако не факт что если сигнализатор давления масла не паникует, то в системе смазки все в порядке, ведь может получиться так, что она просто перегорела или вышел из строя сам датчик, а без масла, как известно, двигателю гарантированна короткая и сложная жизнь.

Причины угара масла

Ну, в общем, это вопрос второй. Сначала надо узнать, а куда вообще уходит масло из двигателя, если снаружи утечки не видно? Споры о естественном угаре масла ведутся уже много лет. Вывод один – не хотите что бы двигатель «подъедал» масло, не наливайте его совсем! Суть такова. Ресурс двигателя обеспечивается хорошей смазкой, а смазкой поршневых колец и как следствие поверхности цилиндров в виде масляной пленки подавно. Вот вам и естественный угар.

При конструировании современного двигателя изначально потери масла на угар составляют 0,1-0,3% от объема использованного топлива. К тому же при различной эксплуатации (на речном транспорте, автомобилях, генераторах) показания угара масла существенно различаются! Ну а так как на ваз 21213 двигатель откровенно «слабоват» и в силу специфики эксплуатации автомобиля работает с повышенными нагрузками, то паспортный параметр по угару масла держится не продолжительное время, после чего расход масла начинает существенно расти. Почему? Помимо упомянутого естественного выгорания существуют еще несколько причин:

Выпуск масла через систему вентиляции ДВС. Изношенность ЦПГ (цилиндропоршневой группы) напрямую зависит на давление картерных газов, чьи скорости возрастают, что способствует большей вытяжки масла в атмосферу (в современных автомобилях на «дожиг»);
Банальная течь в местах неплотного прилегания элеентов двигателя.

Внимание: В общем, если в своем автомобиле вы увидели все вышеперечисленные дефекты. Убедились в изношенности ЦПГ (промерив компрессию – не менее8 кгс/ ), то замена поршневых колец ваз 21213 для вас самый экономичный вариант. При подобном износе ДВС хороший хозяин помимо прочего проверит износ цилиндров, вкладышей шатунов и при необходимости заменит не только их, но и всю поршневую группу с маслосъемными колпачками. Здесь все ограничивает лишь цена вопроса ремонта.

Пошаговая инструкция по замене

Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

набор ключей;
набор головок;
воронок;
удлинители;
динамометрический ключ;
набор щупов;

Набор щупов для измерения зазоров

оправку для отжима изделий на поршне;
молоток;
надфиль;
новый ремкомплект.

Новый расходный материал для поршневой ВАЗ 2109

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

Этапы

В первую очередь нужно демонтировать своими руками головку блока цилиндров.
Затем необходимо снять поддон картера мотора.
Прокрутив коленчатый вал, устанавливаем его так, чтобы максимально выдвинулись гайки крепления шатунов.
Открутив крепежные гайки, демонтируем крышки шатунов.
С помощью молотка, легко постукивая, извлекаем поршень с шатуном из цилиндра.
Разжав зазор пальцами, нужно извлечь по очереди все три изделия из канавки и демонтировать с поршня. Вместе с маслосъемным снимается его расширитель.

Пальцами расширяем зазор

В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
Последовательность надевания деталей следующая:

После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей. Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.

После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.

Ремонт центрально поршневой группы

Для замены поршневой ваз 21213 нам потребуется яма или эстакада и стандартный набор инструментов.

Демонтируем головку блока цилиндров

Самым первым действие в начале каждого ремонта является обесточивание системы электропитания автомобиля – снимаем клемму аккумулятора;
Сливаем все жидкости с системы смазки и с системы охлаждения;
Снимаем все «навесное» оборудование с головки блока: карбюратор, распределитель зажигания с высоковольтными проводами, приемную трубу выхлопного коллектора, стартер;

Внимание! Разъединяя выпускной коллектор и приемную трубу, не потеряйте уплотнительное металлическое кольцо.

Отсоедините провода от датчиков температуры масла и охлаждающей жидкости;
Демонтируем крышку головки блока;
Отворачиваем болт крепящий звездочку на распределительном валу и снимаем ее вместе с цепью;

Звездочка распредвала с цепью

Вынимаем вал вместе с толкателями клапанов и корпусом подшипников;

Снимаем распредвал

Снимаем все шланги, которые будут мешаться при демонтаже ГБЦ;
С помощью удлинителя и торцовой головки откручиваем головку блока и снимаем ее.

Демонтаж головки блока

Снятие поддона

Снимаем брызговик двигателя и пластину защиты поддона;
На боковых опорах двигателя откручиваем гайки, крепящие их к кронштейнам поперечной балки;

Откручивание кронштейна редуктора

Разъединяем редуктор переднего моста и кронштейн двигателя для того что бы приподнять силовой агрегат;
Приподнимаем двигатель домкратом и вставляем между опорами и кронштейнами поперечной балки деревянные брусочки;
Убираем из под автомобиля домкрат;
С помощью головки на «десять» откручиваем двенадцать болтов крепящих поддон к картеру.

Внимание! Поддон снимаем аккуратно, стараемся не порвать прокладку.

Снимаем фильтр-заборник масляного насоса.
Далее, открутив гайки нижних крышек шатунов, снимите их вместе с вкладышами.

Замена поршневой группы и колец

Вынимаем шатуны

Совет! Пометьте их местоположение и порядок для дальнейшей установки каждой крышки и вкладыша на свое место.

Аккуратно, деревянным бруском (обычно используется рукоятка молотка), предварительно подняв поршень в верхнюю мертвую точку, выталкиваем шатун вверх;

стрелка определяющая положение поршня в цилиндре;
размер номера ремонта;
класс самого поршня;
класс поршневого отверстия под палец;
класс шатуна, вернее его отверстия под поршневой палец;
номер цилиндра, для которого предназначен шатун.

Проверка состояния поршней

Очищаем поршень от следов нагара и удаляем все отложения из каналов смазки шатуна и самого поршня. При осмотре обращаем внимание на характерные трещины как на поршне, его кольцах, пальце, шатунах и на крышках которые являются признаком максимального износа. Глубокие риски на рабочей поверхности вкладышей также свидетельствуют о том, что их следует заменить новыми.

Подборка поршней к цилиндрам

Зазор, рассчитанный для данной пары, при условии, что они новые, составляет 0,025-0,045 мм. Определяется промериванием элементов поршневой группы (цилиндров и поршней) одинакового класса. При износе максимальным допуском является величина в 0,15 мм. При превышении зазоров необходимо подобрать новые поршни к цилиндрам для достижения оптимальных значений. На рынок автомобильных запчастей поставляются поршни различных классов (размеров) – А, С, Е которых вполне хватает для подбора поршней к любому размеру цилиндров, так как они, в свою очередь так же разбиты на классы имеющих запас по предельным значениям своей размерности. То есть к цилиндрам класса В или D вполне подойдет поршень с классом С.

Разборка

Извлекаем из поршней кольца, стопорящие поршневой палец, вынимаем его и разъединяем шатун от поршня;
Снимаем поршневые кольца.

Внимание! В шатуне, с большим натягом, запрессованы болты. Вследствие этого при ремонте шатунно-поршневой группы их выпрессовка не рекомендуется во избежание нарушения посадочного места.

Совет! Некоторые детали могут быть мало изношенны, и не повреждены, поэтому при разборке их необходимо пометить для того что бы при сборке собрать демонтированные элементы в свою группу и в свой цилиндр.

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Разборку двигателя мы рассмотрели в статье – «Разборка двигателя».
После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).

Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала.

Трещины в любых местах блока не допускаются.

Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде.

Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.

Осмотрите цилиндры с обеих сторон.

Царапины, задиры и трещины не допускаются.

При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.

1. Для определения износа цилиндров нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

2. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

3. Микрометром измеряем диаметры шатунных шеек

4. Микрометром измеряем диаметры коренных шеек коленчатого вала.

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

5. После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

6. В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

7. Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

8. С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Как проще поменять поршневые кольца на ваз 2121 (нива)

1. Извлеките из поршня стопорные кольца поршневого пальца, выньте палец и отсоедините шатун от поршня. Снимите поршневые кольца. 2. Шатунные болты запрессованы в шатун. Поэтому, чтобы не нарушить посадки болта в шатуне, не допускается выпрессовывать болты из шатунов при разборке двигателя и шатунно-поршневой группы. 3. Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке пометьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр двигателя.
1. Перед сборкой подберите палец к поршню и шатуну. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца.

4. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршень вставлялся палец третьей категории, то замените поршень, палец и шатун. 5. Сборка шатунно-поршневой группы выполняется в порядке, обратном разборке. 6. После установки поршневого пальца смажьте его моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. 7. Смажьте моторным маслом канавки на поршне и поршневые кольца. 8. Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца – под углом приблизительно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного кольца – под углом приблизительно 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца. 9. Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (см. рис. Маркировка поршня и шатуна). 10. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня). 11. Перед установкой маслосъемного кольца проверьте, чтобы стык пружинного расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка технического состояния

1. Очистите поршень от нагара и удалите все отложения из смазочных каналов поршня и шатуна. 2. Тщательно осмотрите детали. Трещины любого характера на поршне, поршневых кольцах, пальце, на шатуне и его крышке не допускаются. 3. Если на рабочей поверхности вкладышей имеются глубокие риски, то замените вкладыши новыми.

Характеристики двигателя нивы

Годы выпуска – (1994 – наше время) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – карбюратор (21213) /инжектор (21214) Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 80мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 9,4 Объем двигателя Нива 21213 – 1690 см. куб. Мощность двигателя Нива 21213 – 81 л.с. /5200 об.мин Крутящий момент – 125Нм/3000 об.минТопливо – АИ93 Расход топлива — город 11.5л. | трасса 8.3 л. | смешанн. 10.

5 л/100 км Расход масла — 700 гр на 1000 кмМасса двигателя Нива — 117 кгГабаритные размеры двигателя Нивы 21213 (ДхШхВ), мм — Масло в двигатель Нивы 21213: 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40Сколько масла в двигателе нива 21213/21214: 3.75 л. При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс двигателя Нива : 1. По данным завода – 80 тыс.км 2. На практике – до 150 тыс.км

ТЮНИНГ Потенциал – 200 л.с. Без потери ресурса – 90 л.с.

Двигатель устанавливался на: ВАЗ 21213 «Нива»ВАЗ 21214 «Нива»Chevrolet Niva

Шатунно-поршневая группа (снятие, замена, размеры, маркировка)

При необходимости демонтаж ШПГ двигателя можно выполнить на автомобиле, не снимая двигатель.

Полную информация по демонтажу и разборке и сборке ШПГ см. в разборке двигателя

Основные размеры шатунно-поршневой группы

Маркировка поршня и шатуна

1 — стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 — ремонтный размер; 3 — класс поршня; 4 — класс отверстия для поршневого пальца; 5 — класс шатуна по отверстию для поршневого пальца; 6 — номер цилиндра Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна (до указанных размеров)

Классы шатунов по массе верхней и нижней головок

Масса головок шатуна, г		Класс	Цвет маркировки
верхней	нижней	Класс	Цвет маркировки
186+2	519+3	А	белый
	525+3	В	голубой
	531+3	С	красный
190+2	519+3	D	черный
	525+3	Е	фиолетовый
	531+3	F	зеленый
194+2	519+3	G	желтый
	525+3	Н	коричневый
	531+3	I	оранжевый

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем поддон картера двигателя (см. тут).

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Молотком с пластмассовым бойком (или молотком с бойком из мягкого металла) наносим легкие удары по боковым поверхностям крышки, чтобы ослабить ее посадку на шатунных болтах.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем шатун вверх до выхода поршня из цилиндра.

. и вынимаем поршень с шатуном в сборе.

Аналогично демонтируем поршни с шатунами других цилиндров.

Установку ШПГ проводим в обратной последовательности (см. также Переборка двигателя). (

Конструкция ДВС

Несмотря на увеличившийся диаметр цилиндра (79 мм вместо 76 мм) капитальный ремонт мотора 21011 производится в плановом порядке, как и указывает официальный мануал. Все принципиальные конструктивные особенности остались прежними:

верхнее позиционирование распределительного вала механизма ГРМ;
межцентровое расстояние цилиндров для возможной расточки;
цепной привод ГРМ;
облеченная головка блока цилиндров.

Компоновка поршневой группы превзошла возможности оригинала – мотор стал приемистым практически без увеличения расхода бензина.

Сборка двигателя Ваз-21213

Сборка двигателя ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров

Установка поршня с поршневыми кольцами при помощи втулки для обжима колец и центрирующие втулки головки цилиндров (показаны стрелками)

Установка поршня с поршневыми кольцами

Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников

2 – метка на корпусе подшипников

Установка масляного насоса

2 – фиксатор сливной трубки;

3 – сливная трубка маслоотделителя Метки на крышках коренных подшипников

Cчет опор ведется от передней части двигателя.

Порядок затягивания болтов головки цилиндров

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите на стенд чистый блок и заверните в него отсутствующие шпильки. 2. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала. 3. Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности. В остальные гнезда блока цилиндров уложите вкладыши с канавкой, а в соответствующие крышки – вкладыши без канавки.

4. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца.

Предупреждение Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

5. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников). Затяните болты крепления крышек.

6. Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого установите индикатор на магнитной подставке и вставьте концы двух отверток, как показано на рисунке. 7. Перемещая вал отвертками замерьте индикатором осевой свободный ход вала. Он должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. 8. Если свободный ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины. 9. Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. 10. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011, и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров. 11. Установите по двум центрирующим втулкам (указаны красными стрелками) переднюю крышку картера сцепления (черными стрелками указаны установочные штифты сцепления). 12. Прикрепите крышку гайками к держателю заднего сальника. 13. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала. 14. С помощью втулки 67.8125.9502 для обжима поршневых колец вставьте в цилиндры поршни с шатунами .

Предупреждение Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

15. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. 16. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала и затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна. 17. Установите на коленчатый вал звездочку. 18. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем. 19. Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки цилиндров.

Предупреждение При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.

Перед установкой прокладки необходимо удалить все масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. При попадании масла – обезжирить прокладку.

20. Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров. 21. Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров в сборе с клапанами, выпускным коллектором и впускной трубой. 22. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (см. рис. Порядок затягивания болтов головки цилиндров). 23. Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема: – 1-й прием – затяните болты 1–10 моментом 20 Н·м (2 кгс·м); – 2-й прием – затяните болты 1–10 моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м), а болт 11 – моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м); – 3-й прием – доверните болты 1–10 на 90°; – 4-й прием – снова доверните болты 1–10 на 90°;

Предупреждение Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если стержень болта вытянулся не более, чем до 120 мм. Если длина болта больше, то замените его новым.

Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин. Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.

24. Поверните маховик в такое положение, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров.

25. Проверьте, на месте ли установочные втулки корпуса подшипников распределительного вала. 26. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников . 27. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров так, чтобы установочные втулки вошли в гнезда корпуса подшипников. 28. Закрепите корпус подшипников, затягивая гайки в последовательности, указанной на рисунке. 29. Установите на головке цилиндров успокоитель цепи. 30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Болт звездочки не затягивайте до упора. 31. Установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления. 32. Установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления 33. Установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи. 34. Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников 35. Если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором А.60330/R , окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи. 36. Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов. 37. Установите крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. 38. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления. 39. Установите шкив привода генератора и насоса и закрепите его гайкой. 40. Установите масляный фильтр с прокладкой, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. 41. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя. 42. Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой. 43. Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. 44. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение. 45. Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок охлаждающей рубашки. 46. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя. 47. Установите датчики контрольных приборов. 48. Установите шестерню привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, а затем датчик-распределитель зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом. 49. Установите топливный насос в соответствии с указаниями подраздела 2.14.3. 50. Установите карбюратор и присоедините к нему шланги. Закройте карбюратор сверху технологической заглушкой.

Предупреждение Не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора.

51. Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода. 52. Установите воздушный фильтр, для чего закрепите на корпусе воздушного фильтра шланги, установите на карбюратор корпус фильтра с прокладкой, затем установите опорную пластину и закрепите корпус гайками. 53. Установите фильтрующий элемент и закрепите крышку фильтра. 54. Подключите провода высокого напряжения к датчику-распределителю зажигания и к свечам зажигания. 55. Залейте моторное масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.

В каких моделях ВАЗ использовался?

За годы производства двигатель 21011 монтировался на автомобили ВАЗ следующих модификаций:

21011 – седан;
21021 – универсал;
21033 – седан;
21063 – седан.

По умолчанию в двигатель заложен высокий эксплуатационный ресурс, все указанные модели машин эксплуатируются до сих пор.

Читайте также: