Как помыть двигатель киа соренто

Обновлено: 20.04.2024

Моем двигатель — пошаговая инструкция и самые грубые ошибки

На мойках не зря вывешивают объявления: мол, вымыть — вымоем. А вот запустится ли чистый двигатель — не гарантируем.

И это вполне объяснимо: обилие подкапотной электрики и электроники отбивает всякое желание проводить водные процедуры, особенно под давлением. Вода хорошо проводит электричество, а потому способна закоротить что угодно. Последствия могут быть плачевными, а их устранение — дорогостоящим.

У старых моделей достаточно было надеть полиэтиленовый пакет на трамблер, а для современного ДВС никаких пакетов не хватит. Поэтому многие автолюбители предпочитают не мыть мотор вообще — так спокойнее.

Комментарий специалиста

Максим Меженков, директор по развитию компании «Мой автопрокат»

Ни один нормальный слесарь не возьмется мыть мотор!

— Мойка ДВС даже на новых автомобилях — дело сомнительное. При попадании воды и химических средств на разъемы образуется ржавчина. Проводка окисляется в местах соединения. Со временем может сгнить провод, пропасть контакт, произойти короткое замыкание. Если в сервисе вам предлагают помыть ДВС пеной и потом «продуть» все это дело — не соглашайтесь! Все реагенты разъедают масло и мазут, а проводка, изоляция и пластики «состоят» из нефти.

Нецелебная грязь

Слой грязи изменяет тепловой баланс силового агрегата, способствуя его перегреву. Ускоряет коррозию контактов. Способствует утечке высокого напряжения, а значит — приводит к пропускам зажигания и, как следствие, преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора.

Более того, грязь вперемешку с зимними реагентами может со временем разъесть изоляцию. А там и до пожара недалеко.

К тому же под слоем грязи сложно быстро заметить утечки, а значит и неисправности. Да и запах в салоне от залежавшейся около воздухозаборника листвы, прямо скажем, неприятен.

Помыть ДВС безопасно можно в дилерском сервисе. Там и загерметизируют, что нужно, и убедятся, что мотор в результате водных процедур не пострадал.

Комментарий специалиста

Мыть нужно, но профессионально

— Производители автомобилей предоставляют владельцам полную самостоятельность в принятии решения о мойке мотора и не дают рекомендаций касательно процедуры очистки подкапотного пространства. Говоря о целесообразности мойки двигателя, важно отметить, что неочищенный мотор работает хуже за счет меньшей теплоотдачи и высокого риска перегрева. Кроме того, из-за сильного загрязнения может увеличиться расход топлива, снизиться мощность, двигатель начнет работать неустойчиво.

Существуют два основных способа мойки мотора. Первый — с помощью специальных химических средств и слабого напора воды и последующей тщательной сушки, второй — горячим паром с помощью специального оборудования. Данные способы равнозначно эффективны и безопасны, если мойка осуществляется высококвалифицированными специалистами.

Радиаторы: доверьте спецам!

Загрязнение радиаторов снаружи может привести к перегреву мотора. Кроме того, грязь на радиаторах вызывает коррозию — особенно это актуально после зимнего сезона с его антигололедными смесями.

Но их без должного опыта лучше не касаться. Опасно очищать радиаторы средствами сухой мойки: может образоваться трудноудаляемая пленка, ухудшающая теплоотдачу.

Раз в два года обращайтесь в сервисы, обслуживающие кондиционеры. Там радиаторы вымоют профессионально и безопасно.

Моем сами — пошаговая инструкция

Если вы твердо решили взяться за дело сами, приготовьте главные инструменты для такой работы — пылесос и ветошь.

Как самому помыть двигатель автомобиля и ничего не сломать

Мотор следует держать в чистоте не только из эстетических соображений. Дело в том, что в некоторых случаях грязь способна ухудшить охлаждение агрегата, а это в свою очередь грозит ускоренным износом. Иногда загрязнения приводят к проблемам с электрооборудованием и тем самым увеличивают пожароопасность. Наконец, грязный мотор не слишком приятно обслуживать, хотя мастера автосервисов к подобному давно привыкли.

Вернуть подкапотному пространству былую чистоту можно, воспользовавшись услугами автомоек. Впрочем, допускается вымыть агрегат и то, что его окружает самостоятельно, соблюдая при этом осторожность и не забывая про определенную последовательность действий.

Чем следует мыть

Предпочтительно использовать специальный пенный очиститель.

В инструкции к одному такому препарату приводятся следующие преимущества:

Эффективно очищает двигатель от всех видов загрязнений: масляных пятен, тормозной жидкости, дорожной грязи и т.д.
Активная пена усиливает эффективность компонентов состава и помогает очистить самые труднодоступные и сильно загрязненные места.
Не требует дополнительной обработки щеткой и легко смывается водой не оставляя следов жирной пленки.
Безопасен для всех конструкционных материалов и не вызывает коррозию.

Альтернативный вариант

Применение специального состава необязательно. Для очистки мотора подойдет самостоятельно изготовленный раствор на основе средства для мытья посуды. Подобная «химия» хороша своей доступности и отсутствии в составе агрессивных компонентов, которые могут навредить резиновым и пластиковым компонентам в подкапотном пространстве. Для полноценного процесса вам понадобится также губка, тряпка, мягкая щетка, зубная щетка, полиэтиленовый пакет, фольга, пищевая соду, а также резиновые перчатки.

Как подготовить двигатель к мойке

Сначала обязательно дайте агрегату остыть, в противном случае не исключены проблемы вплоть до деформации головки или головок блока цилиндров. Обязательно следует снять клеммы с аккумуляторной батареи и защитить наиболее уязвимые компоненты подкапотного пространства — накройте генератор, катушки зажигания и клеммы полиэтиленовым пакетом, а воздухозаборник двигателя и труднодоступные места фольгой, либо также пакетом, зафиксированным изолентой или скточем.

Рекомендуемая пропорция при приготовлении моющего раствора — около 50 мл бытовой «химии» на 1 литр теплой воды.

Как правильно мыть двигатель

Выливать воду из ведра в подкапотное пространство не рекомендуется – лучше действовать спокойно и с терпением, поскольку самостоятельная мойка мотора заметно дольше, нежели при использовании «керхера». Обработайте поверхность кисточкой или разбрызгайте моющий раствор из пульверизатора. Затем смочите губку в растворе и протрите грязные поверхности, размачивая грязь. В подкапотном пространстве достаточно много сложных изгибов поверхностей, трубок и разных труднодоступных мест, так что вам придется пользоваться всем спектром имеющихся средств. Сильно въевшиеся загрязнения рекомендуется удалять с помощью раствора воды и керосина — остерегайтесь отмывать им пластиковые или окрашенные детали.

Оставьте обработанное подкапотное пространство «отмачиваться» на некоторое время, но следите, чтобы моющий раствор не засох.

При ополаскивании – делать это следует с осторожностью и не выливать на двигатель воду из ведра – постарайтесь по возможности ограничить попадание влаги на электрооборудование и электрические контакты. Если агрегат давно не мыли, то, вероятно, процедуру придется повторить. С первой попытки отмыть старые въевшиеся загрязнения своими силами вряд ли удастся удалить.

Как высушить мотор

При жаркой погоде влага быстро высохнет сама. Если летний зной не предвидится, воспользуйтесь обычными бумажными полотенцами. Электрические разъемы и контакты вытирайте и просушивайте особенно тщательно.

И не торопитесь снимать пакеты, фольгу и другие защитные средства – делать это следует только после того, как вы максимально удалите воду.

Не забудьте про АКБ

Обычно на клеммах аккумуляторной батареи образуется коррозия. Она может усложнять запуску, но автовладельцы нередко игнорируют это обстоятельство, мол, «никак не дойдут руки». Мойка двигателя – весьма подходящий момент чтобы обслужить АКБ. Удалите налет с помощью раствора воды и пищевой соды. Его рекомендуется нанести на поверхность зубной щеткой, а затем удалить влажной тканью и протереть насухо бумажным полотенцем или чистой тряпкой.

Как на самом деле правильно и без последствий помыть двигатель

О том, что мойка мотора не рекомендована, говорит большинство официальных дилеров автомобильных компаний. Портал «АвтоВзгляд» отчасти разделяет эту позицию, ведь после «мойдодыра» мотору может не поздоровиться. Дело в том, что у современных двигателей множество электронных систем и датчиков. Попадание на них воды приводит к сбоям в работе, скажем, блока управления двигателем и тогда проблемы гарантированы.

Однако это не останавливает коммерсантов на автомойках, ведь деньги хотят заработать все. Дельцы советуют закрывать электронные блоки полиэтиленом, чтобы мойка была безопасной. Не верьте этим людям. Это раньше можно было замотать в пленку трамблер и генератор. А теперь придется «упаковывать» весь мотор, потому как на нем множество датчиков и исполнительных механизмов. То есть смысл в мойке пропадает.

Не забывайте и о том, кто и как хочет помыть мотор вашего автомобиля. Если это мигрант, который просто направляет «пистолет» под капот, то машине вообще может грозить капиталка. Ведь струя высокого давления легко срезает проводку, а еще может повредить воздуховод. Тогда вода попадет в систему впуска, и при попытке завести автомобиль можно легко получить гидроудар. Предъявлять претензии бесполезно, ведь на многих мойках висят таблички, вроде: «за исправность мотора после мойки компания ответственности не несет».

В последнее время появилась и такая услуга, как мойка двигателя паром. Это более щадящая процедура, но ведь пар — это тоже вода. И она также может вызвать проблемы в электронных системах.

Так что же делать, если глаза не желают смотреть на толстый слой грязи под капотом? Первым делом, берем в руки пылесос и чистим моторный отсек от песка и «гербария» в виде прошлогодних листьев и прочего сгнившего гумуса. Затем снимем пластиковую накладку на двигателе. Ее можно помыть и хорошенько высушить.

Шланги, жгуты проводки и электронные блоки в моторном отсеке протираем слегка влажной тряпкой. А если грязи слишком много, поможет WD-40. Смачиваем ей ветошь и беремся за дело. Если мотор слишком грязный, можно провозиться долго, зато вы будете уверены, что он не подкинет сюрпризов, когда начнет работать.

Как борцы за экологию заставляют автовладецев платить лишние деньги за ремонт

Откуда в двигателе нового автомобиля появляется зола

Впрочем, какой бы основательной ни была чистка и мойка элементов двигателя в моторном отсеке, по ее окончании не спешите сразу закрывать капот. Помните — завершающим этапом этой процедуры должна быть тщательная защитная обработка всей «подкапотной» электропроводки.

К сожалению, даже в отдельных профессиональных сервис-центрах про нее почему-то «забывают». Хотя занимает сия процедура минут десять, не более. Кстати, те водители, что обслуживают машины самостоятельно, вполне могут провести ее своими руками. Благо, для этого сегодня можно выпускают не только импортные, но и отечественные препараты. Последние, к слову, по своим показателям часто не уступают иным «иностранцам». Наглядный пример — новая отечественная аэрозольная смазка автомобильных электроконтактов от бренда Ruseff.

Это мощное средство для защиты от коррозии любых элементов бортового электрооборудования автомобиля, находящегося в моторном отсеке. Препарат универсален по применению и подходит для обработки реле, переключателей, высоковольтных проводов, а также разъемных, клеммных и других видов электрических соединений. Смазка от Ruseff не только эффективно защищает их от коррозии, но и предотвращает утечки тока в условиях повышенной влажности и перепадов температур.

Замена масла в двигателе Киа Соренто

Силу трения не победить, а потому каждый автомобиль нуждается в использовании специальных составов, продлевающих работу двигателя. Конечно, речь идет о масле, которое используется даже в таком продвинутом авто, как Киа Соренто.

И, подобно каждому расходному материалу, моторное масло необходимо периодически обновлять. Далее читайте, что и как для этого делать.

Начинаем замену масла в двигателе Киа Соренто

Отметим, что для успешного проведения подобных работ следует использовать фильтры и сливные пробки, которые, в случае с Киа Соренто, расположены далеко не внизу специального поддона. Вот почему, прежде чем приступать к обновлению состава, следует удалить остатки старого средства.

Отработанное масло убирается с помощью специального шприца с соответствующей трубочкой.

В зависимости от модели авто, расходные материалы изменяются, но последовательность действий остаётся нерушимой. Ниже приведены универсальные рекомендации для таких машин как Киа Соренто первой, второй и третьей серии. В том числе рестайлинги и модификации.

На просторах постсоветского пространства заслуженным доверием пользуются модели с двигателями, объем которых изменяется от 2,4 до 3,8 литров. Также на дорогах можно встретить вариации с двигателем на 2,2 и вплоть до 2,5 литров.

Объем мотора на Киа Соренто сказывается исключительно на расположении масляного фильтра и отверстий для слива старого средства, которые, однако, не мешают проведению работ по нижеприведенной схеме.

Установить объём масла Киа Соренто можно из соответствующей документации, прилагающейся к автомобилю. С пониманием данной прописной истины, переходим к непосредственной работе.

Сливаем отработанное средство

Отслуживший состав получится удалить и в стандартном гараже, но наличие смотровой ямы значительно упростит проведение работы.

В противном случае предстоит откручивание защиты мотора, которое, тем не менее, не создаст затруднений даже для начинающего автолюбителя. Для наглядности рассмотрим проведение операции как на дизельном, так и на бензиновом двигателе.

Замена масла Киа Соренто на дизеле

Замена масла Киа Соренто на дизеле начинается со стандартного – с поднятия капота.
Затем следует найти заливную горловину, расположенную на моторе, с которой предстоит убрать крышку.
На данном этапе придется повозиться, ведь масло меняется из-под автомобиля. Под место слива необходимо поместить тару соответствующего объема, которая станет последним пристанищем отслужившего состава. Подойдет даже обрезанная канистра или простое ведро.
Не покидая днища машины, удаляем сливную пробку, используя ключ или головку на 17.
Идентифицировав пластиковый фиксатор, используем шестигранник на 6, дабы открутить слив. Отработанное масло медленно польется в подставленную емкость.
В конце работы следует удалить и корпус детали, применяя головку 27 «калибра».

Работая подобным образом, в кратчайшие сроки получится удалить максимум изъезженного состава.

Замена масла Киа Соренто на бензине

Работа с бензиновым двигателем несильно отличается от вышеописанной методики.

Под поднятым капотом необходимо обнаружить заливную горловину, с которой удаляется пробка.
Спускаемся под машину, подвигаем приготовленную тару и удаляем пробку слива.
Заглушка демонтируется с использованием ключа или головки на 17.
Не забывайте, что из-за специфического размещения сливной пробки, в поддоне может остаться 200 миллилитров старого масла. Которые также следует откачать с использованием резиновой груши или шприца, совмещенного со шлангом.
Выкачав средство до последней капли, демонтируем использованный фильтр, установленный на двигателе. Подобная работа проводится с использованием специализированного инструмента, который продается в каждом автомагазине.

Тем не менее, и народный способ, состоящий в использовании старого ремня, велосипедной цепи или отвертки имеет право на жизнь и применение. Сохраняйте бдительность, чтобы наверняка установить каждую из ранее снятых деталей.

Промываем двигатель

Прежде чем решить, какое масло залить в Киа Соренто, потребуется проведение промывки смазочных каналов. Но зачастую машины с одним владельцем не нуждаются в данных работах.

Однако купив пользованный автомобиль с маслом, оставшимся от прошлого хозяина или нарушив сервисные интервалы, следует промыть каналы. Масляные протоки также очищаются при возникновении перегревов, смене используемых составов.

Условно применяемые средства делятся на химикаты моментального действия, отложенного эффекта. Допускается использование отдельных промывочных масле или вовсе применение тех составов, которые будут использоваться в качестве основных компонентов.

Монтируем фильтр, заливаем новое масло

Не заметив течи и удалив использованную жидкость, можно смело приступать к обновлению состава. Для этого вооружитесь прокладкой-шайбой, оригинальным масляным фильтром.

Отметим, что моторы на дизеле с объемом в 2,2 литра не нуждаются в подборе особых диаметров.

Однако обратите внимание на наличие уплотнителя в комплектном наборе к фильтру. Убедившись в том, что требуемые детали готовы, можно приступать к реализации данной последовательности действий:

Сливная пробка размещается на прежнем месте, но с новой шайбой;
Фильтр для масла фиксируется и прикручивается;
Новый состав заливается через горловину;
Используем щуп, который, при достаточном уровне, показывает средний уровень между максимальным и минимальным количеством масла;
Мотор следует завести, а через 15 секунд заглушить;
Даем составу 5 минут на усвоение, а затем повторно проверяем уровень щупом.

Завершив работу в домашних условиях, следует сбросить сервисный интервал.

Открутите ключ на включенное положение, дождитесь загорания индикатора, а затем откройте опцию «Требование обслуживания».
Стрелочкой вниз доходим до параметра сброса интервала, после чего нажимаем на данную строку.

Проведение обновления используемого масла требуется раз в год или после преодоления отметки в 15 тысяч пройденных километров.

Задавшись вопросом в стиле «какое масло лучше для Киа Соренто», следует учитывать заводские особенности собственного автомобиля.

Для машины с бензиновым двигателем на 3,8, 3,5 и 3,3 литра подойдет состав Shell Helix Ultra. Возможно использование Kia Turbo Syn.
А вот для дизельных моторов на 2,0, 2,2 и 2,5 литра необходимы составы, на подобии Kia Premium DPF Diesel.

Рекомендуем своевременно менять масла, чтобы избежать распространенных проблем, вроде протечек и упадка мощности двигателя. Желаем удачи и легкой работы.

KIA Sorento II: откуда столько проблем?

"Нет повести печальнее на свете…" Говоря о KIA Sorento второго поколения, хочется сказать немного иначе: "Нет противоречивее отзывов на свете". В своих отчетах все хвалят машину. За удачное сочетание цены/размеров/качества. За очень тяговитый, но экономичный дизель - вы чувствуете просто невероятную тягу на ускорении и при обгонах, но при этом бортовой компьютер вряд ли когда-нибудь покажет расход выше 8 л на "сотню". За неплохое оснащение, действительно бездонный багажник и просторный салон. При этом даже те, кто уже успел накатать 150-200 тыс. км, своим выбором довольны - мол, содержание недорогое, критичных недостатков нет. В общем, почитаешь - и приходишь к выводу, что однозначно можно брать: недорогая, комфортная, большая. А потом забиваешь в поиск "KIA Sorento II проблемы" - и понеслась…

Вопросов по Sorento второго поколения, как выясняется, тоже хватает. Пойдем от наименьших проблем. Очень многие владельцы жалуются на краску: легко царапается, сколы - обычное дело, а на некоторых элементах вроде крышки багажника могут появиться "жучки". Хотя есть подозрение, что последний "недуг" характерен для авто из российских мегаполисов с их "ядовитыми" реагентами на дорогах.

Салон критикуют за жесткий, но в то же время легко царапающийся пластик. У некоторых владельцев расшатывается крепление сидений, чаще всего задних, но бывает, что и водительского. Были жалобы на плохой прием радиостанций, мерцание подсветки всех приборов, на неуверенно "находящийся" ключ, а также на скрипящий в холодное время года салон и рулевое колесо, "облезающее" буквально за пару лет. При этом массовых жалоб на "глюки" электрики, характерные для практических всех современных автомобилей, в отношении Sorento не замечено.

С моторами ситуация двоякая. Базовый бензиновый двигатель объемом 2,4 л и мощностью 175 л.с. заслуженно считается беспроблемным. Хотz он довольно много "кушает" (на меньше 15 л в среднем цикле рассчитывать не приходится), зато не донимает ни мелкими, ни крупными проблемами даже при больших пробегах. Однако - внимание! - отнюдь не единичны случаи заклинивания двигателя еще на гарантийных пробегах. Причем причины были различными, от масляного голодание в четвертом цилиндре до проворачивания вкладышей. Заметим, однако, что это явление не носит массового характера.

Самый популярный 2,2-литровый турбодизель, в отличие от 2,5-литрового предшественника на "первом" Sorento, страстью к саморазрушению не страдает. Но с учетом его возраста и среднего пробега на данный момент нужно быть готовым к любым проблемам, связанным с топливной системой, форсунками или ТНВД, - это можно сказать в отношении любого современного турбодизеля. А вот что касается непосредственно нашего "подопечного", то он может напугать разве что "умершим" шкивом коленвала, причем при относительно небольших пробегах, чуть ли не 70 тыс. км. Распознать это можно по металлическому лязгу, и если вовремя не решить проблему, то в один прекрасный момент можно остаться без усилителя руля, ABS, генератора и, как ни странно, с "дубовой" педалью тормоза. Зато, к счастью, с исправным мотором - "сталинградом", то есть встречей поршней и клапанов, это не грозит.

По 6-диапазонной автоматической коробке передач, которая устанавливается и на бензиновые, и на турбодизельные версии, серьезных нареканий также нет. Если она обслуживалась на нормальной станции и с нормальными интервалами, те же 200 тыс. км, актуальные на данный момент, выхаживает легко. Разве что у владельцев бензиновых версий были жалобы на легкие подергивания при переключениях, а также на щелчки при дерганье в пробках.

Однако проблемы с "автоматом" все же могут возникнуть, и виной тому будет… полноприводная трансмиссия! А также слишком мощный турбодизель. При интенсивной эксплуатации на плохих дорогах, когда задняя ось задействуется часто, срезает шлицы на "раздатке", отвечающей за передачу крутящего момента на заднюю ось, и на дифференциале "автомата". В этой поломке обвиняют заклинившую муфту подключения задней оси, ремонт получается очень недешевым. Так что работу полного привода проверьте обязательно!

Остальные проблемы по Sorento II не столь критичны и, как единогласно уверяют владельцы, дешевы в устранении. Слабым местом считаются опорные подшипники - бывалые советуют перед установкой новых набить их смазкой. Подвеска, если машина эксплуатируется не только на асфальте, выносливостью тоже похвастать не может, однако если владелец ездит аккуратно, то многие до 100 тыс. км не меняют ничего, кроме стоек стабилизатора.

В общем, вот такой KIA Sorento II противоречивый. Судя по "разноцветным" отзывам, негатив этот автомобиль несет лишь тем владельцам, которые по каким-то причинам путают его с рамным предшественником и эксплуатируют в тех же режимах. В то время как "горожане" и девушки недовольны разве что трескающимся в районе подогрева стеклоочистителей ветровым стеклом да скрипящим "на холодную" салоном. Поэтому наша рекомендация: ищите проверенный и ухоженный автомобиль, а не "из РФ, уже на "транзитах" - избежите множества проблем.

В нашей базе бесплатных объявлений KIA Sorento второго поколения представлен к продаже более чем 50 экземплярами. Цены стартуют примерно с $12.000.

Причем если отследить график цен на KIA Sportage II в нашем сервисе, то можно заметить, что сейчас цены минимальные в сравнении с остальными периодами прошедшего года.

Как помыть двигатель киа соренто

На российский рынок автомобили KIA Sorento поставлялись с головных заводов корейского концерна. В августе 2005 года была налажена сборка этого внедорожника на автозаводе «ИжАвто». Через четыре года выпуск КИА Соренто в России был прекращен по причине отсутствия средств для приобретения автокомплектов. В мае-сентябре 2011 г завод «ИжАвто» осуществил сборку 800 автомобилей в целях исполнения обязательств перед концерном КИА Моторс.

У вас проблемы с автомобилем?
Все виды диагностики и ремонта KIA Sorento по выгодным ценам в сети СТО Шмид!
Узнать подробнее >

В моделях КИА Соренто первой версии устанавливалось три вида силовых агрегатов:

Дизельный турбированный CRDi

Проведение рестайлинга модели в 2006 году позволило увеличить мощность дизельного мотора да 170 л/с. Ряд силовых агрегатов пополнился бензиновым движком 3.3 л, обладающим мощностью 247 л/с.

Основные неисправности дизельного мотора KIA Sorento

Практика показала, что самым проблемным в КИА Соренто является дизельный мотор. Быстро приходят в негодность составляющие системы подачи топлива, вызывая затруднения в запуске агрегата, перебои в его работе. В ТНВД наблюдается трение деталей, образующее задиры. Частички металла проходят по топливной рейке в бак и форсунки.

Главным фактором преждевременного возникновения неисправностей топливной системы, сбоев в работе двигателя является некачественное «сухое» дизельное топливо, не содержащее в достаточном количестве смазывающих веществ.

В КИА Соренто дизель проблемы могут возникнуть при необходимости заменить свечи. При пробеге, превышающем сотню тысяч км, они «прикипают». При выкручивании может обломиться корпус.

Поломки в дизельных моторах рестайлинговых моделей

Не обошлось без проблем и в рестайлинговых моделях с более мощным дизельным агрегатом. Наблюдались случаи, когда при работе с нагрузкой на максимальных оборотах обрывался шатун поршня. В результате при вращении разбивались элементы двигателя. Силовой агрегат приходится менять. Такие поломки нельзя назвать распространенными, но, все же риск этой неисправности КИА Соренто дизель существует, появляется после пробега свыше 20 000 км.

Нередко владельцы машин, прошедших более 70 000 км, сталкиваются с такой проблемой, как «выстреливание» фортунки из-за обрыва болта. Чаще всего поломка возникает на 4-м элементе. Производитель признает недоработку, в целях ее устранения осуществлялись замены болтов на более прочные варианты.

К турбине особенных претензий нет. При нормальных условиях эксплуатации авто она безупречно выполняет свои функции до 170 тысяч. После сотни тысяч километров пробега могут появляться симптомы неисправностей. Первым «звоночком» является свист, увеличивается радиальный люфт, в воздуховоде появляется масло. Ремонт КИА в этом случае обойдется в 15 000 рублей. Можно осуществить замену турбины. Стоит она примерно 30 000 руб. За установку в сервисе возьмут 6-7 тысяч руб.

Срок службы топливного насоса рассчитан на 220 000 км. При пробеге 140-180 тысяч км может наблюдаться неустойчивость его работы на холостом ходу, связанная с неполадками в редукционном клапане.

Неполадки в бензиновых моторах КИА Соренто

Атмосферные силовые агрегаты более устойчивые. Эти моторы оборудованы ременными приводами, менять которые необходимо после прохождения шестидесяти тысяч км.

Основные проблемы КС бензин 2.4 связаны с перегревом в зимние месяцы. Наблюдается следующая картина:

двигатель прогревается до 100°C;
патрубок в системе охлаждения не нагревается;
вентилятор работает, охлаждая мотор.

Причиной неполадки является сбой в работе термостата. Устранить эту проблему производителю не удалось. Некоторые владельцы предпринимали попытки замены термостата аналогами с других моделей, но это не приносит результата. Еще одной проблемой этого мотора является существенное увеличение расхода масла после сотни тысяч пробега.

В ходе эксплуатации выявлены слабые места и у агрегата 3.5 л. Болт, фиксирующий шкив привода коленвала, разрушается. В случае срыва шкива его желательно заменить, иначе поломка вскоре появится снова. Стоит этот элемент примерно 5 тысяч руб.

Нередко владельцы этих моделей сталкиваются с неустойчивой работой двигателя, связанной с подсосом воздуха во впускной коллектор. В машинах с пробегом, превышающим 100 000, случались обрывы заслонки, которая проникала в цилиндр. Эта неисправность КИА Соренто устраняется в сервисе за 30 тысяч рублей. Концерн проводил кампанию по ликвидации данной недоработки в 2005 году.

К двигателю 3.3 у владельцев серьезных претензий не возникало.

Техническое обслуживание КИА Соренто

Продлить жизнь автомобилю, исключить многие, возникающие у КИА Соренто проблемы позволяет внимательное отношение к техническому средству, своевременная замена элементов, для которых предусмотрен определенный срок службы. Владельцам стоит знать ресурс некоторых важных узлов и деталей:

Натяжной ролик привода – 130 тысяч км.
Помпа системы водяного охлаждения – 110 тысяч км.
Катализатор – 120 тысяч км.
Рулевая рейка – 150 тысяч км.
Генератор – 170 тысяч км.
Датчик уровня топлива – 150 тысяч км.

Техобслуживание КИА, как и любого другого авто, в первую очередь включает профилактические работы с тормозной системой. Это гарантия безопасности водителя и пассажиров. После пробега 40 000 км требуется замена колодок КИА на передних дисках. Задние элементы служат дольше, их можно менять после ста тысяч пробега. В это же время может придти в негодность вакуумный насос. Требуется проконтролировать целостность шлангов, на которых возникают грыжевые образования, создающие риск разрыва.

Периодически необходимо шприцевать шлицы раздатки и карданного вала, крестовины валов. Цикл для замены сальников составляет 110 тысяч км пробега. Многие неисправности полного привода КИА Соренто связаны с их износом.

Эти внедорожники отличаются прочной, надежной подвеской. Для того чтобы сохранять ее в отличном состоянии, после девяноста тысяч км пробега нужно заменить втулки и стойки стабилизаторов, после 120 000 придется выполнить замену шаровых опор, а еще через двадцать тысяч придет время установки новых сайлентблоков и амортизаторов.

В целом владельцы и эксперты считают, что качество и стоимость этого внедорожника находятся в идеальном соотношении. Многие характерные для КИА Соренто поломки можно предотвратить, устранить без непомерных затрат.

Как почистить двигатель Киа Соренто?

Если вы хотите иметь чистый автомобиль или намерены продать свой автомобиль, очистка двигателя вашего Kia Sorento - это работа по техническому обслуживанию, которая не обязательно хорошо управляется, между опасениями повредить электронные компоненты или незнанием, какие продукты использовать . На этой странице мы будем сопровождать вас, чтобы спокойно завершить эту работу по обслуживанию. Для этого, во-первых, мы выясним, почему может быть важно очистить блок двигателя вашего автомобиля, а на втором этапе - как почистить блок двигателя вашего Kia Sorento .

Зачем чистить двигатель вашего Kia Sorento?

Итак, мы начинаем нашу статью с подробного описания того, почему было бы разумно рассмотреть чистка блока двигателя вашего Kia Sorento .

Наиболее частым объяснением чистки моторного отсека вашего автомобиля должно быть частое обслуживание. Неспособность очистить ваш автомобиль приведет к скоплению грязи и сажи, которые рано или поздно повредят детали вашего автомобиля. Мы рекомендуем вам проводить эту чистку 1-2 раза в год. Также может быть интересно почистить двигатель перед продажей Kia Sorento, тем не менее, будьте осторожны, чтобы не чистить его слишком много, потенциальные покупатели могут подумать, что слишком чистый двигатель является синонимом протекающего двигателя, который пытается скрыть с помощью полной очистки. Лучше иметь здоровый двигатель, чем слишком чистый двигатель.

Как почистить двигатель вашего Kia Sorento?

Теперь перейдем к сути статьи с практической части. очистки блока двигателя вашего Kia Sorento . Для этого в первой части мы сосредоточимся на подготовке вашего двигателя для правильного выполнения этой работы, а во второй раз - на инструкциях, которые позволят вам очистить моторный отсек вашего Kia Sorento.

Подготовить двигатель вашего Kia Sorento перед его чисткой

.
Шаг первый и не самый важный. Даже если моторный отсек вашего автомобиля должен быть водонепроницаемым, его чистка полностью не рекомендуется из-за множества электрических компонентов внутри. Следовательно, перед вами очистите двигатель вашего Kia Sorento целиком, лучше защитить электрические компоненты вашего Kia Sorento . Вот шаги, которые нужно предпринять чтобы правильно защитить двигатель вашего автомобиля:

Снимите верхний кожух мотора вашего Kia Sorento. , это пластиковая крышка, которую в большинстве случаев можно снять, открутив несколько винтов. Это позволит вам получить более легкий доступ ко всему двигателю вашего автомобиля.
Защитите все электрические компоненты пластиковой пленкой , растягиваемый, например, сюда входит расходомер (который основан на вашем воздухозаборнике), генератор, все электрические кабели и блок предохранителей

Очистка моторного отсека Kia Sorento

Прогрейте двигатель вашего автомобиля примерно 5 минут, это сделает смазку более жидкой и облегчит ее удаление.
Используйте сильнодействующее обезжиривающее средство для двигателя и обильно распылите его на все видимые части двигателя Kia Sorento.
Дайте ему поработать пять-десять минут.
Не используйте очиститель высокого давления, так как он может повредить компоненты вашего двигателя. Так что используйте садовый шланг и поднимитесь с большим количеством воды.
Если вас убедил результат, вы можете высушить двигатель компрессором, если остались следы смазки, вы можете продублировать операцию, пока она не исчезнет.
И последнее небольшое предложение: если вы хотите и у вас есть бюджет, вы можете применить слой защиты двигателя, это предотвратит накопление грязи на двигателе вашего Kia Sorento, вы найдете этот вид продукции в определенных магазинах или в категории товаров для лодочных моторов

.
Все, что вам нужно сделать, это очистить рабочую зону, переустановить картер двигателя, снова подключить аккумулятор, и вы сможете вернуться в дорогу с чистым двигателем.

Чтобы найти больше советов по Kia Sorento, взгляните на Kia Sorento категория.

Kia Sorento I (BL) – дизельный переполох

Киа Соренто первого поколения вышел на автомобильный рынок в 2002 году. Конструктивно он представлял собой рамный внедорожник. В 2006 году Kia Sorento претерпел рестайлинг, в процессе которого был слегка изменен дизайн и подкорректирована линейка двигателей. В 2009 году на смену пришла модель второго поколения.

Киа Соренто для Российского потребителя собирался как в Корее, так и у нас на Родине - на «ИжАвто» (с августа 2005 года). Производство внедорожника было приостановлено в 2009 году в связи с нехваткой оборотных средств на закупку автокомплектов. С мая по сентябрь 2011 года была дополнительно выпущена небольшая партия из 800 машин в рамках обязательств перед Kia Motors.

Двигатели

Киа Соренто до рестайлинга оснащался турбодизельным 2,5 CRDi (140 л.с.) и двумя бензиновыми атмосферниками объемом 2,4 л (140 л.с.) и 3,5 л (197 л.с.). После рестайлинга мощность турбодизеля была увеличена до 170 л.с., а бензиновые агрегаты сменил 3,3-литровый V6 (247 л.с.).

Самым неблагоприятным в эксплуатации можно уверенно считать дизельный двигатель. Одна из главных причин его капризности - низкое качество «солярки», что нередко приводит к выходу из строя элементов топливной системы, и, как следствие, к перебоям в работе и затруднению запуска. Некачественное дизтопливо, чаще сухое, не обладая достаточно смазывающими свойствами, провоцирует появление задиров в ТНВД. В результате, образовавшиеся металлические примеси попадают в топливную рейку, а от туда - в бак и топливные форсунки.

При замене свечей накала после 100 000 км могут возникнуть проблемы, связанные с «прикипанием». Это может привести к облому корпуса свечи при выкручивании.

Затрудненный запуск дизельного двигателя или самопроизвольная остановка во время движения вызваны переливающими форсунками. Проблема появляется после 160 – 180 тыс. км. В таком случае форсунки придется заменить или отремонтировать. Переборка обойдется в 6-7 тыс. рублей за форсунку, а новая стоит около 8 – 11 тыс. рублей. Разница не такая уж и большая, но «свежая» форсунка прослужит гораздо дольше восстановленной.

На обновленном турбодизеле нередко обрывался болт крепления форсунки с последующим ее «выстреливанием» - чаще 4-ой форсунки. «Отстрел» происходил при пробеге более 70–90 тыс. км. Kia проблему не отрицал и пытался ее устранить путем замены болта крепления на более выносливый. Как это часто бывает, официальные сервисы недобросовестно провели отзывную компанию, и случаи у некоторых владельцев повторялись неоднократно.

Турбина, в целом, без больших претензий. На доработанном «дизельке» она отказывает чаще. Первые признаки приближения «конца» - свист, увеличение радиального люфта, и появление масла в воздуховоде за турбиной (после 100 000 км). Сама турбина уверенно отхаживает 150 – 170 тыс. км. Дальнейшая работоспособность зависит от условий эксплуатации. Ее переборка обойдется примерно в 15 000 рублей, замена на новую потребует около 30 тыс. рублей, а работа - 6–7 тыс. рублей.

Причиной неустойчивой работы турбодизеля на холостом ходу при пробеге более 160 – 200 тыс. км становится редукционный клапан ТНВД. Сам ТНВД ходит более 200 – 220 тыс. км.

Бензиновые двигатели Киа Соренто более неприхотливые, но тоже имеют слабые места. Эти моторы оснащены ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 тыс. км.

На двигателях 3,5 л после 100 000 км срывает шкив приводных ремней коленвала из-за разрушения фиксирующего болта. Все начинается с биения на старом демпфирующем шкиве в результате его износа. Если шкив сорвало, то лучше заменить на новый (около 5 тыс. рублей). В противном случае, поломка вскоре повторится.

Так же для двигателя 3,5 л характерен подсос воздуха во впускном коллекторе, что приводит к неустойчивой работе. После 100 – 120 тыс. км встречались случаи обрыва заслонки впускного коллектора, которая попадала прямиком в цилиндр. Для устранения последствий придется выложить около 30 тыс. рублей. В 2005 году КИА проводила сервисную кампанию по устранению дефекта, способного вызвать обрыв заслонки.

Бензиновый 3,3 л пока себя чем либо серьезным не проявлял. Из недостатков можно отметить «тарахтение» в течение 2-3 секунд после запуска холодного двигателя, по всей видимости, связанное с нехваткой давления масла для смазки в первые секунды работы.

Натяжной ролик приводного ремня навесных агрегатов сдается при пробеге 120 – 150 тыс. км. Причина в низкокачественной смазке подшипника. Нетрудоемкая процедура удаления застарелой смазки и наполнение новой существенно продлевает жизнь подшипнику и исключает вероятность преждевременного износа ремня или его разрыва.

Ресурс помпы (насоса водяного охлаждения) более 100 – 120 тыс. км. Спустя 120 – 150 тыс. км может дать течь расширительный бачок. Катализатор, скорей всего, придется заменить через 100 – 150 тыс. км.

Трансмиссия

Коробки передач, в целом, довольно надежны и не вызывают претензий. Ресурс сцепления МКПП - не менее 100 – 120 тыс. км. Его замена вместе с работой обойдется в 9-10 тыс. рублей в неспециализированном сервисе и 18 – 20 тыс. рублей - у «официалов».

«Автомат» в редких случаях начинает сильно «тупить», что в основном лечится перепрошивкой ЭБУ. На «дорестайлах» неправильные показания ДМРВ могут стать причиной нарушения в алгоритме работы коробки и несвоевременном переключении передач. Ресурс датчика массового расхода воздуха около 120 – 140 тыс. км. Стоимость нового около 1,5 – 2 тыс. рублей, но нередко удается его реанимировать после аккуратной прочистки.

При эксплуатации Kia Sorento не следует забывать шприцевать крестовины и шлицы заднего карданного вала, крестовины переднего вала и шлицы раздатки. Сальники ходят не менее 120 – 140 тыс. км.

Ходовая

Подвеска Соренто достаточно крепкая. Первыми сдаются стойки и втулки стабилизаторов - спустя 80 – 100 тыс. км. Чуть позже настает очередь шаровых опор - при пробеге 120 – 140 тыс. км. Следом идут амортизаторы с пробегом 140 – 150 тыс. км. и сайлентблоки рычагов. В это же время подходят рулевые наконечники. Передние ступичные подшипники (1 – 2 тыс. рублей), скорей всего, придется заменить после 120 – 160 тыс. км.

Рулевая рейка – проблемное место внедорожника, признанное официалами. Новая рейка за короткий срок вырабатывает необходимый ей люфт и начинает «сопливить» или постукивать. Но при этом ее состояние редко усугубляется. Люфт или «потливость» могут появиться через 140 – 160 тыс. км. Ремкомплект обойдется в 2 тыс. рублей, новая рейка - в 15-20 тыс. рублей.

При пробеге более 150 – 190 тыс. км может отказать насос гидроусилителя руля, в результате чего начнет вспениваться жидкость, а при повороте руля изменятся усилия, и появится гул.

Передние тормозные колодки ходят более 40 тыс. км, задние в два раза дольше - 80 – 100 тыс. км. Передние тормозные диски имеют ресурс 80 – 100 тыс. км. Провал нажатой педали тормоза при длительной остановке – частая проблема, виной тому – тормозной цилиндр. Его замена обойдется в 5-6 тыс. рублей. При пробеге более 100 – 120 тыс. км может понадобиться замена вакуумного насоса тормозов, начинающего подтекать. После 5-6 лет необходимо более тщательно контролировать состояние тормозных шлангов, на поверхности которых могут появиться «грыжи» - чаще на передних. Несколько владельцев оказалось в неприятной ситуации из-за разрыва шлангов в местах образования «грыж».

Типичные проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие и кузовное железо начинает сдаваться на отдельных экземплярах старше 9 лет. Коррозия появляется в местах сколов, на двери багажника и задних колесных арках, прикрытых дверьми. Со временем начинает облазить пластиковый обвес кузова.

Салон вряд ли можно назвать скрипучим. Иногда появляется скрип по центру между торпедо и лобовым стеклом. Как правило, источник – шумоизоляция, трущаяся о металл. В морозы поскрипывают закрытые двери. После 100 000 км порой начинает слегка постукивать водительское стекло.

Многие жалуются на плохо убирающийся ремень безопасности со стороны водителя. Замена ремня с катушкой проблемы не устраняет.

Нередко после попытки включить обдув стекла отдельной кнопкой, в системе вентиляции становится слышны щелчки, что происходит при пробеге более 70 – 90 тыс. км и чаще на «рестайлах». Возникают они из-за подклинивания привода заслонки обдува лобового стекла. Смазка узла в данном случае не поможет. При дальнейшей эксплуатации с дефектом могут обломаться зубья на шестерне либо ее направляющие. Для замены актуатора привода заслонки потребуется отдать 2 – 3 тыс. рублей и 500 рублей за рычаг заслонки.

На Соренто 2002 года выпуска устанавливали откровенно слабый радиатор печки, который едва справлялся с Российскими морозами. Позже, с 2003 года радиатор доработали, и в салоне стало ощутимо теплее. Но и этого недостаточно для внедорожника с дизельным мотором, здесь по-прежнему зимой не хватает тепла. Неудачное распределение потоков приводит к тому, что ноги водителя получают мало теплого воздуха, в то время как у соседа справа его более чем достаточно. В погоне за комфортом не стоит забывать, что в большинстве случаев прогрев зависит от состояния салонного фильтра, который здесь надо менять чаще.

Генератор «уходит в отказ» после 160–180 тыс. км - чаще из-за износа щеток (1,5 – 2 тыс. рублей) или диодного моста. Подшипник шкива генератора «рассыпается» еще раньше – через 120 – 140 тыс. км.

Проблемы со стартером появляются при пробеге более 100 тыс. км. В основном из-за пропадания контакта на клемме втягивающего реле или износа щеток.

После 140 – 160 тыс. км указатель уровня топлива порой начинает выдавать неверные показания, и преждевременно загорается лампа малого остатка топлива. Причина в износе контактов на плате датчика уровня топлива. Стоимость нового датчика 1,5 – 2 тыс. рублей.

Одна из нерешенных проблем по электрике – это загорание лампы «AIR BAG» и появление ошибки «высокое сопротивление подушки водителя». Чаще такое происходит после короткого замыкания в цепи или «некорректной» установки сигнализации.

В редких случаях появляются «глюки» в блоке управления стеклоподъемниками, сопровождающиеся самопроизвольным опусканием стекол.

Заключение

Стоит подальше держаться от подержанных дизельных Киа Соренто - из-за капризности топливной системы и холодного салона зимой. Впрочем, все поправимо за дополнительные вложения. Большой плюс - надежность бензиновых двигателей, трансмиссии, коробки передач и живучесть подвески.

КИА СОРЕНТО ремонт двигателя

Ремонт каждой головы 20 000, ладно, так и быть, оптом обе за 30 000.

Снять-поставить 15 000 рублей

Запчасти 15 000 тысяч.

Итого, 55 000 и это если очень повезет на недорогой сервис.

Какие вы все щедрые.
Голову перебирал на g6cu отдал 6000р.
по вашей обсуждаемой шляпе край 10 выходит.

НЕ ДУМАЮ
Что помимо притирки клапанов дрелью ктото будет замарачиваться зазорами в седлах клапанов и направляющей.
Что ктото будет дефектовать расперды на биение, причем с реальными замерами.
Что ктото и поршню будет снимать с коленом и также на биенее тестить.
и т.д.

КРАЙ быстро перекинули собрали завели и продали.
Это 70 100 150 не стоит.

Ну, такой мотор я сразу отбракую при покупке дрелью притирать нельзя, это первое.
Второе, при загибе клапанов в 70% случаев страдают направляющие. Если не менять, то будут разнообразные проблемы.

Поэтому, если отремонтировали так, как ты рассказал, то ты переплатил. Это вообще стоит две бутылки.

отвечаю. на обломаные куски втулки направляющей можно забить. погоду у киа это не делает.
ФАКТ. мой первый мадж. продал экс-другу. 2 раза клапана гнуло 45к и 60к. второй раз т.к. пидр сервисгараж баланс не поменял. В голове напрявляющие откололо. пробег был 60. знаю точно что при пробеге 100 4 года назад ниче такого с двигом не происходило. все норм.

ИИИИ Что до притирки дрелью. до п-ды. тер на 100, продал на 155. Компрессия была отличная. Мотор пахал отлично ровно. Кстати есть отличная голова родная без каких либо косяков, пробег 100к. Дело было не в голове. Ремонт осуществлял чебурек, круче пазиковских В8 от ЗМЗ ниче не видел.

лангугае сорри бир ин блуд

Когда лень включить голову - подключаете бумажник.

Жень, на все в жизни забить болт забить можно типа, ездит и ладно.

Вопрос в том, КАК ездит и как долго.

Еще раз повторю, что косяки эти ловятся на раз два три.

А еще, есть откровенно везучие люди.
Чтоб не сглазить им, тьфу три раза.
Им делают строго через задницу, в-точности, как ты рассказываешь и все проканывает.
А есть все остальные, которые такие технологии выходят раком, не говоря уже про "боком".
В общем, не пример для подражания.

но ведь ездило! и ездит.

так то да, не пример для подражания, но тут же не лохи. нас не проведешь.

Можно на многое забить > отвечаю. на обломаные куски втулки направляющей можно забить. погоду у киа это не делает.
> ФАКТ. мой первый мадж. продал экс-другу. 2 раза клапана гнуло 45к и 60к. второй раз т.к. пидр сервисгараж баланс не поменял. В голове напрявляющие откололо. пробег был 60. знаю точно что при пробеге 100 4 года назад ниче такого с двигом не происходило. все норм.
>
> ИИИИ Что до притирки дрелью. до п-ды. тер на 100, продал на 155. Компрессия была отличная. Мотор пахал отлично ровно. Кстати есть отличная голова родная без каких либо косяков, пробег 100к. Дело было не в голове. Ремонт осуществлял чебурек, круче пазиковских В8 от ЗМЗ ниче не видел.
>
> лангугае сорри бир ин блуд
>
> Когда лень включить голову - подключаете бумажник.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это imho называется ХАЛТУРА. Я для своей машины такое делать не стану.
Притирать в моем случае было нечего - керамический налет на клапанах и седлах, который можно только сколоть. При этом из-за него два клапана были конкретно подгоревшие по рабочим кромкам.

А так, да, кто-то "ремонтирует" ноут прогрев плату в духовке, а кто-то делает правильный реболлинг. И даже некоторое время после обоих действий, ноуты работают одинаково. И цена совсем разная ремонта.

Главное что б работало. Если вдаваться во все детали моторостроения то врятли ктото захочет приседть 3-4 года в профильном учебном заведении.

Читайте также: