Как помыть двигатель мерседес 211

Обновлено: 09.05.2024

Как помыть мотор без вреда и без последствий?

Мойка двигателя – одна из самых спорных процедур автомобильной гигиены, и многие автолюбители могут припомнить истории, когда эта затея плохо кончалась… Впрочем, основная причина проблем – многочисленные типичные ошибки, которых мы вам поможем избежать!

Можно ли вообще никогда не мыть моторный отсек? Он же скрыт от посторонних глаз под капотом? Ответ прост – мыть все равно придется, например, перед прохождением очередного ТО или продажей автомобиля. Другое дело – нужно ли регулярно очищать двигатель, а также все подкапотное пространство от скапливающихся там разнородных загрязнений?

Как показывает практика, от грязной «подкапотки», как ее называют на водительском сленге, один только вред: ухудшение теплообмена двигателя, ускоренная коррозия контактов, утечки высокого напряжения и, как следствие – пропуски зажигания, а также риск возникновения пожара из-за разъедания грязью электроизоляции. Кроме того, загрязнения усложняют любой ремонт. Мастер тратит много времени только на очистку узла или агрегата от масляно-пылевой «шубы» с помощью щетки и бутылки с бензином. Автовладелец при этом тоже страдает, исправно оплачивая лишние нормо-часы. А как вам неприятные запахи в салоне, когда невидимые на грязных поверхностях потеки масла или антифриза попадают на горячий коллектор и этот «аромат» затягивает в вентиляцию? Ведь, согласитесь, на чистом двигателе быстрее обнаруживаются многие неисправности, связанные с утечками технических жидкостей.

Да и при продаже машины ухоженный моторный отсек наверняка акцентирует на себе внимание покупателя и, возможно, отвлечет его от придирок к иным недостаткам.

Мойка моторного отсека – вполне заурядное мероприятие, и ничего вредного в нем нет, если следовать ряду определенных правил. Несмотря на то что официальные ремонтные регламенты автопроизводителей эту процедуру не предусматривают, она не представляет опасности. Поскольку все узлы и агрегаты, находящиеся в подкапотном пространстве, включая электрические и электронные, в достаточной мере защищены от проникающей влаги, ибо густой влажный туман и обильные брызги воды являются нормой при эксплуатации автомобиля в дождь и слякоть. Если бы мойка двигателя была опасной, мы бы регулярно сталкивались с бесчисленным количеством неисправностей от обычных поездок по лужам. Однако этого, к счастью, не происходит. Тем не менее истории об отказах и поломках, возникающих от мойки, знакомы очень многим автовладельцам, и причиной в большинстве случаев являются они сами…

Как выглядит типичная мойка моторного отсека? В виде цепочки цепляющихся друг за друга ошибок!

Ошибка первая

Во-первых, многие не заморачиваются и начинают мыть двигатель, разогретый до рабочего режима – 90 градусов и выше. Резкие перепады температур вызывают возникновение мелких щелей в плотных соединениях, куда попадает влага, да и просто физические деформации горячих деталей вполне возможны. Может треснуть коллектор, клапан EGR, лопнуть пластиковая крышка клапанов, корпус катушки зажигания и т. п. Перед мойкой подкапотного пространства обязательно дайте мотору остыть до 50-60 градусов.

Ошибка вторая

Во-вторых, в большинстве случаев в качестве моющего средства используется тот же состав, что предназначен и для бесконтактной мойки кузова – универсальное щелочное средство в слаборазбавленном, концентрированном виде. Это средство далеко не всегда вымывает все подкапотные загрязнения, но способно повреждать краску, резину, некоторые полимеры – в том числе эластичные уплотнители в электрических узлах. Мы рекомендуем использовать специальные средства, предназначенные для мойки подкапотного пространства и двигателя.

Ошибка третья

Третья ошибка – смывание этого состава водой под высоким давлением, моечным пистолетом с предельно близкого расстояния. Чтобы эффективно сбить наросты смешанного с пылью и песком масла и окислов, двигатель и агрегаты обильно проливаются водой. Настолько мощно и обильно, что зачастую не выдерживают даже качественные уплотнения, и влага проникает внутрь электрических разъемов, где при работе электрики с участием воды начинается электрохимическая коррозия, приводящая к ухудшению и потере контакта. Особенно это вредит немолодым машинам, многие уплотнения которых с годами потеряли упругость и эластичность.

Что же получается: с одной стороны нельзя доверять свой автомобиль непрофессионалам, чтобы ему не навредить, а с другой – без регулярной очистки трудно избежать дальнейших серьезных проблем и немалых затрат на ремонт.

Как же помыть мотор без вреда и последствий? Легко и просто, если не совершать трех вышеописанных ошибок. Просто необходимо использовать специальные очищающие средства, которые эффективны именно против подкапотных загрязнений и при этом гарантированно ничему не навредят. Также особенность этих средств состоит в том, что смывать их можно относительно легкой струей воды, без риска загнать влагу в разные «интимные» места. Для смывания нанесенных спецсредств достаточно слабого давления моечного пистолета, а не слишком «уделанный» мотор можно обмыть и просто водой из шланга на даче. Ну и температура мотора должна быть именно такой, какая обозначена на упаковке флакона с моющим составом. При правильной температуре и загрязнения максимально разрушатся и размягчатся, и вреда не будет!

То, что доктор прописал!

Одно из таких специализированных средств, которое можно найти практически в любом автомагазине, – спрей DoctorWax DW5692. Это очень эффективное средство, подходящее для весьма грязных моторов и моторных отсеков, покрытых не только свежими загрязнениями, но и засохшими и пригоревшими. Флакона объемом 475 миллилитров хватает не на одну полную очистку двигателя. Состав наносится на мотор и агрегаты, прогретые до температуры +50–60 градусов, и смывается водой через 10–15 минут.

Пена для мотора

Для моторных отсеков средней степени загрязнения, которые моются относительно регулярно, 1–2 раза в год, лучше подойдет пенный аэрозольный очиститель двигателя Hi-Gear HG5377 в 454-граммовом баллоне. Активная пена «прилипает» даже к вертикальным поверхностям, быстро работает и легко смывается – достаточно даже простого шланга с водопроводным давлением. Такое средство идеально для регулярного применения, для устранения неожиданной и не слишком «цепкой» грязи (например, после поездки по бездорожью), а также быстрой мойки мотора в рамках предпродажной подготовки машины.

Грязное подкапотное пространство – не только эстетический диссонанс на ухоженном автомобиле, но еще и источник потенциальных затрат и расходов. На чистом и сухом двигателе все утечки, свидетельствующие о начинающихся проблемах, можно обнаружить на самой ранней стадии и вовремя устранить их, не дожидаясь, пока ремонт перейдет в небюджетную стадию.

Как самому помыть двигатель автомобиля и ничего не сломать

Мотор следует держать в чистоте не только из эстетических соображений. Дело в том, что в некоторых случаях грязь способна ухудшить охлаждение агрегата, а это в свою очередь грозит ускоренным износом. Иногда загрязнения приводят к проблемам с электрооборудованием и тем самым увеличивают пожароопасность. Наконец, грязный мотор не слишком приятно обслуживать, хотя мастера автосервисов к подобному давно привыкли.

Вернуть подкапотному пространству былую чистоту можно, воспользовавшись услугами автомоек. Впрочем, допускается вымыть агрегат и то, что его окружает самостоятельно, соблюдая при этом осторожность и не забывая про определенную последовательность действий.

Чем следует мыть

Предпочтительно использовать специальный пенный очиститель.

В инструкции к одному такому препарату приводятся следующие преимущества:

Эффективно очищает двигатель от всех видов загрязнений: масляных пятен, тормозной жидкости, дорожной грязи и т.д.
Активная пена усиливает эффективность компонентов состава и помогает очистить самые труднодоступные и сильно загрязненные места.
Не требует дополнительной обработки щеткой и легко смывается водой не оставляя следов жирной пленки.
Безопасен для всех конструкционных материалов и не вызывает коррозию.

Альтернативный вариант

Применение специального состава необязательно. Для очистки мотора подойдет самостоятельно изготовленный раствор на основе средства для мытья посуды. Подобная «химия» хороша своей доступности и отсутствии в составе агрессивных компонентов, которые могут навредить резиновым и пластиковым компонентам в подкапотном пространстве. Для полноценного процесса вам понадобится также губка, тряпка, мягкая щетка, зубная щетка, полиэтиленовый пакет, фольга, пищевая соду, а также резиновые перчатки.

Как подготовить двигатель к мойке

Сначала обязательно дайте агрегату остыть, в противном случае не исключены проблемы вплоть до деформации головки или головок блока цилиндров. Обязательно следует снять клеммы с аккумуляторной батареи и защитить наиболее уязвимые компоненты подкапотного пространства — накройте генератор, катушки зажигания и клеммы полиэтиленовым пакетом, а воздухозаборник двигателя и труднодоступные места фольгой, либо также пакетом, зафиксированным изолентой или скточем.

Рекомендуемая пропорция при приготовлении моющего раствора — около 50 мл бытовой «химии» на 1 литр теплой воды.

Как правильно мыть двигатель

Выливать воду из ведра в подкапотное пространство не рекомендуется – лучше действовать спокойно и с терпением, поскольку самостоятельная мойка мотора заметно дольше, нежели при использовании «керхера». Обработайте поверхность кисточкой или разбрызгайте моющий раствор из пульверизатора. Затем смочите губку в растворе и протрите грязные поверхности, размачивая грязь. В подкапотном пространстве достаточно много сложных изгибов поверхностей, трубок и разных труднодоступных мест, так что вам придется пользоваться всем спектром имеющихся средств. Сильно въевшиеся загрязнения рекомендуется удалять с помощью раствора воды и керосина — остерегайтесь отмывать им пластиковые или окрашенные детали.

Оставьте обработанное подкапотное пространство «отмачиваться» на некоторое время, но следите, чтобы моющий раствор не засох.

При ополаскивании – делать это следует с осторожностью и не выливать на двигатель воду из ведра – постарайтесь по возможности ограничить попадание влаги на электрооборудование и электрические контакты. Если агрегат давно не мыли, то, вероятно, процедуру придется повторить. С первой попытки отмыть старые въевшиеся загрязнения своими силами вряд ли удастся удалить.

Как высушить мотор

При жаркой погоде влага быстро высохнет сама. Если летний зной не предвидится, воспользуйтесь обычными бумажными полотенцами. Электрические разъемы и контакты вытирайте и просушивайте особенно тщательно.

И не торопитесь снимать пакеты, фольгу и другие защитные средства – делать это следует только после того, как вы максимально удалите воду.

Не забудьте про АКБ

Обычно на клеммах аккумуляторной батареи образуется коррозия. Она может усложнять запуску, но автовладельцы нередко игнорируют это обстоятельство, мол, «никак не дойдут руки». Мойка двигателя – весьма подходящий момент чтобы обслужить АКБ. Удалите налет с помощью раствора воды и пищевой соды. Его рекомендуется нанести на поверхность зубной щеткой, а затем удалить влажной тканью и протереть насухо бумажным полотенцем или чистой тряпкой.

Как на самом деле правильно и без последствий помыть двигатель

О том, что мойка мотора не рекомендована, говорит большинство официальных дилеров автомобильных компаний. Портал «АвтоВзгляд» отчасти разделяет эту позицию, ведь после «мойдодыра» мотору может не поздоровиться. Дело в том, что у современных двигателей множество электронных систем и датчиков. Попадание на них воды приводит к сбоям в работе, скажем, блока управления двигателем и тогда проблемы гарантированы.

Однако это не останавливает коммерсантов на автомойках, ведь деньги хотят заработать все. Дельцы советуют закрывать электронные блоки полиэтиленом, чтобы мойка была безопасной. Не верьте этим людям. Это раньше можно было замотать в пленку трамблер и генератор. А теперь придется «упаковывать» весь мотор, потому как на нем множество датчиков и исполнительных механизмов. То есть смысл в мойке пропадает.

Не забывайте и о том, кто и как хочет помыть мотор вашего автомобиля. Если это мигрант, который просто направляет «пистолет» под капот, то машине вообще может грозить капиталка. Ведь струя высокого давления легко срезает проводку, а еще может повредить воздуховод. Тогда вода попадет в систему впуска, и при попытке завести автомобиль можно легко получить гидроудар. Предъявлять претензии бесполезно, ведь на многих мойках висят таблички, вроде: «за исправность мотора после мойки компания ответственности не несет».

В последнее время появилась и такая услуга, как мойка двигателя паром. Это более щадящая процедура, но ведь пар — это тоже вода. И она также может вызвать проблемы в электронных системах.

Так что же делать, если глаза не желают смотреть на толстый слой грязи под капотом? Первым делом, берем в руки пылесос и чистим моторный отсек от песка и «гербария» в виде прошлогодних листьев и прочего сгнившего гумуса. Затем снимем пластиковую накладку на двигателе. Ее можно помыть и хорошенько высушить.

Шланги, жгуты проводки и электронные блоки в моторном отсеке протираем слегка влажной тряпкой. А если грязи слишком много, поможет WD-40. Смачиваем ей ветошь и беремся за дело. Если мотор слишком грязный, можно провозиться долго, зато вы будете уверены, что он не подкинет сюрпризов, когда начнет работать.

Как борцы за экологию заставляют автовладецев платить лишние деньги за ремонт

Откуда в двигателе нового автомобиля появляется зола

Впрочем, какой бы основательной ни была чистка и мойка элементов двигателя в моторном отсеке, по ее окончании не спешите сразу закрывать капот. Помните — завершающим этапом этой процедуры должна быть тщательная защитная обработка всей «подкапотной» электропроводки.

К сожалению, даже в отдельных профессиональных сервис-центрах про нее почему-то «забывают». Хотя занимает сия процедура минут десять, не более. Кстати, те водители, что обслуживают машины самостоятельно, вполне могут провести ее своими руками. Благо, для этого сегодня можно выпускают не только импортные, но и отечественные препараты. Последние, к слову, по своим показателям часто не уступают иным «иностранцам». Наглядный пример — новая отечественная аэрозольная смазка автомобильных электроконтактов от бренда Ruseff.

Это мощное средство для защиты от коррозии любых элементов бортового электрооборудования автомобиля, находящегося в моторном отсеке. Препарат универсален по применению и подходит для обработки реле, переключателей, высоковольтных проводов, а также разъемных, клеммных и других видов электрических соединений. Смазка от Ruseff не только эффективно защищает их от коррозии, но и предотвращает утечки тока в условиях повышенной влажности и перепадов температур.

Хочу помыть двигатель!

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

a dwigatelj kakoj, parowoj? :-))

Неделю назад помыл движок на Вито,начались проблемы,обороты плавать начали,коробка автомат в аварийный режим встала,мучился почти неделю,проводя каждый день на сервисе.То всё нормально,то беда.Все контакты продували сушили в камере с открытым капотом,только на 3 раз продувки нашли причину.Влага в фишке электронного управления дросселем.Но её продували и контакты брызгали влаговытеснителем.А она там сидела.Такой гемморой был.Да ну его на хрен мыть.Пускай работает.И не надо ему мешать.А то что грязный, ерунда,туда в белой рубашке не лазить.

нужно хорошо защитить электрические и электронные части двигателя от промывочных средств и воды.

Это какие именно части и как их защитить?

Олег Романович если не сложно немогли бы вы и мне скинуть данную информацию!dzichko@mail.ru

это касается свечей, проводов, катушек зажигания, блока предохранителей и блока управления.

Раз в неделю мою движку. (124 E320 104)
Сперва было страшно. Вичистил всё насухую ветошью (неделю убил)
А после кешером прошолся, и вот теперь по выходным дую его кешером.
Вот только движку при мойке я не глушу и после мойки ещё пол часа сушится с открытым капотом при заведённом двигателе

vi ni mogli mne prislat toje na hasia@mail.ru

Сколько человек столько мнений! А вот на счет "В белой майке лазить" это правильно! Легкой уборки вполне хватает.

был у меня мерседес 230Е 89г.решил помыть двигатель на мойке ,дело было осенью перед первыми морозами.помыли стали заводить не заводится,крутили раз пять завелся начал троить через минуту заглох,потом крутили пока не сел аккумулятор не завели,затем стали таскать на троссе очень долго-безрезультатно.поставил в гараж.через три дня зарядил аккумулятор стал заводить крутит но нет никаких вспышек.еще через неделю пробовал,потом еше через две - тоже самое,потом через месяц договорился что мне его заведут на сервисе.поехали на тросе решил попробовать с толкача включил третью завелась,в сервис не поехали.после этого заводилась как и раньше.вывод что-то высохло.если бы дело было летом,то пару часов с открытым капотом под солнышком решили бы проблему.а так месяц .

Хочу вымыть подкапотное пространство

У нас на мойке рублей 300 стоит. Я мыл несколько раз, все заводилось нормально.

Caravan 2.4 2003г. (2013-. )
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)

Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург

по это теме поиск рулит однозначно. я сам помню мыл. сразу после мойки заглох и не мог завести около 6 часов. ну и в течении недели глох частенько. все зависит от состояния авто. т.к. тут любая капелька и все

ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
w140 600 SEL АКПП 92 г.в. VIN WDB1400571A065459 - продан.
w124 E280 АКПП 94г. VIN WDB1240281C078083 - продан.
w124 E300 АКПП 90г. VIN WDB1240301A680819 - продан.

+1
гемор на ровном месте можно заработать. может есть смысл подождать до лета? пыль можно сжатым воздухом продуть.

Подскажи кто чем и как моет
вопрос интересует т.к. кто говорит что может потом и не завестись кто говорит что нормально все будет
читал насчет мой паром

Я Вектру мыл сам по лету промывкой нашей какой-то.Движок весь облил,воды не жалел.Отмыла просто супер.Завел с толкача,10 минут поработала и никаких проблем.Как повезет.

OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320

Пару раз мы на мойке ,заводился без проблем. Мыли Керхером. Нормально отмыли и проблем не было

w204, Рестайл. Отлично едет!

w203, АКПП, 111.955 Серебристый - Продан
190E (201) АКПП, 102.961, 83г.! Бежевый - Продан
8 916 311 13 83
Ась 55 81 79 24
Скоро перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии! Изменились приоритеты.
Небольшие БЕСПЛАТНЫЕ консультации по освещению. Ну разумется и Светодиодное тоже

W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999

w126 500sec 117.963 30.05.1985 (для души и тела)
vw jetta 2.0 акпп 22.12.2002 (вывожу на ней мусор)

может есть смысл подождать до лета?

markovi ссылы не работают
Гену закрой и мой
Я мою сам безконтактным шампунем: сбрызнул/подождал 5 мин/смыл/всё

C126 500SEC / AMG обвес и подвеска.
W123120 200D (615) теперь уже не мой ;(
Jeep Grand Cherokee Limited 4.7L(H.O.) Quadra-Drive 2004г .

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Промывка топливной системы Мерседес

Некачественное топливо может стать причиной серьезной неисправности автомобиля Мерседес. Грязь, которая в том или ином виде содержится в топливе, приводит к нестабильной работе двигателя, а также способна вывести основные узлы из строя.

Частично обезопасить работающий автомобиль можно путем регулярной замены топливного фильтра, но далеко не все модели Мерседес оснащены сменным фильтрующим элементом. В таком случае возможно провести промывку топливной системы Мерседес химическими средствами фирмы TUNAP.

Преимущество технологии промывки TUNAP - в возможности проводить регулярную промывку топливной системы даже самостоятельно и вне зависимости от типа заменяемого топливного фильтра. Кроме этого, данная процедура не только очищает топливный бак и насос и магистраль, но и бережно производит очистку топливных форсунок впрыска.

Как сказывается процедура промывки топливной системы на поведении автомобиля?

Улучшение динамики и отзывчивости мотора;
Улучшение равномерности работы двигателя;
Возможное снижение расхода топлива.

При этом TUNAP предлагает широкий перечень продукции для каждого типа двигателя (бензинового или дизельного) и для различных жизненных ситуаций.

Методики очистки топливной системы двигателя Мерседес

Для регулярной и профилактической очистки топливной системы двигателя Мерседес у фирмы TUNAP существует практичное и удобное решение - чистящая присадка заливаемая бак вместе с топливом. Ее применение предельно просто - средство добавляется в топливо через заливную горловину бензобака. Что еще важно, что данная процедура не привязана к прохождению ТО Мерседес.

Выбор жидкости осуществляется в соответствии с типом двигателя. Для бензиновых и дизельных моторов разработаны свои типы жидкостей, что обуславливается различием типа топлива и разницей в конструкции пьеза элементов впрыска.

Содержащиеся в жидкости специальные химические присадки нейтрализуют загрязнения, присутствующие в топливе, при этом деликатно очищая топливную магистраль и защищая мотор от пагубного воздействия некачественного горючего.

Для запущенных случаев (когда требуется замена топливных форсунок, по причине их закоксовывания) у TUNAP имеется решение предусматривающее использование более сильной (концентрированной) химии с использованием специального оборудования. К топливному насосу подключается оборудование с жидкостью, на котором автомобиль работает от 30 минут до 1 часа (пока не закончится баллон с жидкостью). После промывки в бензобак заливается дополнительная присадка для усиления эффекта очистки и защиты от новых загрязнений.

На текущий момент лучшей промывкой для Мерседес являются очищающие средства TUNAP, которые не только используются дилерами Mercedes-Benz, но и рекомендуется производителем к регулярному и самостоятельному применению.

Mercedes E-Сlass W211: сколько стоит эксплуатация?

Так уж у меня складывается в жизни, что покупаю автомобиль, езжу на нем год (в моем случае это от 70 000 до 80 000 км) и продаю. Думаю, что за пробег в 80 000 км можно узнать его со всех сторон. Тем более что Mercedes E-Сlass у меня было сразу три, так что об опыте эксплуатации и подробностях технического обслуживания я знаю многое. Обо всех деталях я и попытаюсь рассказать. Итак, во сколько обходится ездить на таком автомобиле, как Mercedes E-Сlass?

Знакомство. Автомобиль №1

Мое первое знакомство с Mercedes-Benz W211 состоялось в конце лета 2009 года, когда я продал свой W220 5.0i и решил купить более экономичный автомобиль. На поиски данного экземпляра ушло где-то около 2—3 недель. Учитывались следующие критерии: это однозначно должен быть W211, сумма денег на покупку авто на тот момент составляла около $13 000, цвет не имел большого значения (ну только не красный), пробег — на уровне 200 000 км.

За вышеуказанную сумму о богатой комплектации речь не шла, гораздо более важным было хорошее общее состояние автомобиля. Просмотрел много машин. Попадались разные экземпляры, не скажу, чтобы за $13 000 на 2009 год было большое количество предложений W211, но все же. После продолжительных поисков и ежедневного мониторинга всех объявлений по авто данной модели в интернете и в печатной прессе на сайте одного из комиссионных магазинов был найден автомобиль, о котором далее пойдет речь.

Общее состояние понравилось, в салоне не было никаких изъянов, пробег по спидометру — 218 000 км. Так я стал обладателем первого в своей жизни Mercedes W211 E220 CDI 150 Hp 2002 года выпуска, АКПП. Темно-синий цвет, комплектация классик (то есть без хрома), диски — стандартные литые R16, шины 225/55, датчик света и дождя, решетка радиатора была заменена на элеганс, а еще через пару месяцев — на черную с лаком от комплектации авангард. Без парктроников.

Двухзонный климат-контроль, стереосистема APS 50 (кассета + диск), навигация (у нас в Беларуси не работает, нет карт), головное устройство не поддерживало формат MP3, так что можно было слушать только обычные музыкальные диски. Ниже — кнопки для отключения ESP, откидывания задних подголовников, кнопки аварийной сигнализации и открытия/закрытия дверей.

АКПП 5-ступенчатая, с двумя режимами — стандартным и зимним. Отличие зимнего от стандартного в том, что авто начинает движение со второй передачи.

Салон: ткань темного цвета, спинки и угол наклона относительно пола регулируются электрически, вперед/назад — механически.

В Mercedes с комплектацией классик щиток приборов черного цвета. Все показания легко читаются. Возможно, некоторым будет проблематично разобраться с бортовым компьютером, ведь в автомобилях до 2006 года в меню нет возможности выбора русского языка.

Что ж, перейдем непосредственно к опыту эксплуатации моего первого W211. С виду эта модель не вызывает столько восторга, негодования, положительных или отрицательных эмоций, как в свое время W210, однако по своему содержанию и стандартным (минимальным) опциям даже базовая версия ничем не обделена.

В этой машине всегда есть четыре электрических стеклоподъемника с функцией автодожима как вверх, так и вниз. Также есть двухзонный климат-контроль и гидроусилитель рулевого управления; передние сиденья наполовину регулируются при помощи электроприводов (не регулируется электрически лишь передвижение сидений вперед и назад). ABS, антипробуксовочная и антизаносная системы установлены в качестве стандартных опций для W211.

Из дополнительных полезных опций в моем автомобиле были раскладывающиеся задние сиденья для увеличения размера багажника, что упрощало перевозку длинномерных грузов (к примеру, лыж), датчики света и дождя, боковое водительское и салонное зеркала с функцией автозатемнения, подстаканник в центральной консоли и громкая связь (правда, я ей никогда не пользовался).

Общая техническая информация

Качество деталей в салоне не вызывает никаких нареканий, кроме решеточки по центру торпедо: при определенных условиях она создает неприятный пластмассовый скрип — думаю, именно по этой причине с 2004 года изменили конструкцию и материал для изготовления этой детали. По всему остальному пластик мягкий и приятный на ощупь, даже при пробеге в 218 000 км. В салоне практически не было деталей интерьера с явными, бросающимися в глаза дефектами и износом.

После истории с быстро ржавеющими W210 разработчики W211 уделили гораздо больше внимания коррозионной стойкости. Все (ну или практически все) проблемные и подверженные большему влиянию коррозии элементы были заменены алюминиевыми: капот, крылья, крышка багажника. Так что вопрос ржавчины отпал автоматически. Даже если повреждено лакокрасочное покрытие этих элементов, вы увидите максимум следы окисления.

С технической точки зрения Mercedes W211 надежен так же, как и его старшие «собратья» W124 и W210. Да, есть разница, что в подвеске в W211 используется больше алюминиевых деталей, чем деталей из металла, однако это никак не отразилось на надежности, разве что увеличило стоимость самих деталей. В подвеске W211 используется технология McPherson, то есть амортизатор с пружиной на нем, а не как в W124 и W210, где амортизатор и пружина были установлены отдельно. Что касается надежности, то тут никаких нареканий.

Для того чтобы никто не смог опровергнуть мои слова, хочу заострить внимание на том факте, что я эксплуатирую автомобиль в очень интенсивном режиме, это от 6000—7000 км в месяц. Двигатель 2,2 CDI, впрочем, как и другие моторы Mercedes W211, без особых проблем может «пробежать» до 500 000 км однозначно, далее — не знаю. Достаточно вовремя проводить регламентные работы, заливать нормальное масло — и все будет работать и работать. АКПП 6-й серии тоже надежна и (так, для общей информации) на вторичном рынке стоит на пару сотен «зеленых» дешевле, чем 6-ступенчатая механика. Говорят, что проблемным местом W211 является блок SBC (тормозная система), однако я не сталкивался с этой проблемой.

Эксплуатация

Скажу сразу, что эксплуатация W211 не обходится так дорого, как может показаться. Да и если авто купить в хорошем состоянии, особо волновать ничего не будет. Мой опыт эксплуатации W211 достаточно большой. На сегодняшний день я начал эксплуатацию третьего по счету W211. На двух предыдущих я проехал в общем более 170 000 км. Итак, по порядку.

Автомобиль №1, W211 E220 CDI 2,2 CDI 2002 года, пробег при покупке — 218 000 км. Как правило, после покупки машины на протяжении где-то 3000—4000 км я стараюсь в нем ничего не делать, то есть найти и выявить все слабые места, чтобы потом все одним разом сделать и спокойно ездить дальше.

В моем первом W211 буквально через две недели после покупки сломался замок задней левой двери. Как вы понимаете, эту дверь открывают и закрывают меньше всего при эксплуатации авто, но по какой-то непонятной причине он вышел из строя. При закрытии или открытии машины замок задней двери жил своей собственной жизнью. В отличие от E-Class предыдущих поколений в W211 установлены не вакуумные, а электрические замки. Ремонту эта деталь не подлежит. Стоимость новой составляла 220 у. е. Рабочий механизм (замок) был куплен в Малиновке за 90 у. е. и заменен самостоятельно. Когда на спидометре было где-то 222 000 км, я решил сделать ТО и устранить все дефекты, что появились в подвеске за время «тестовой» эксплуатации.

1. Замена масла (5W40) 6,5 л и масляного фильтра — 87 у. е.

2. Замена топливного фильтра — 20 у. е.

3. Замена воздушного фильтра — 30 у. е.

4. Замена салонного фильтра — 25 у. е.

5. Замена переднего правого верхнего рычага — 105 у. е.

6. Замена правого рулевого наконечника — 45 у. е.

7. Развал-схождение — 25 у. е.

8. Замена пламягасящих шайб под форсунками — 60 у. е. По регламенту замена шайб производится каждые 50 000—60 000 км, иначе вокруг форсунок начинает все закоксовываться, а это может привести к замене клапанной крышки и даже к подъему головки блока цилиндров.

Ближе к зиме, когда немного похолодало, я понял, что мой автомобиль не нагревается до необходимой температуры, что сопровождается повышенным расходом топлива. Где-то при пробеге в 235 000 км был заменен термостат — 120 у. е. Он продается сразу в корпусе с датчиком. Был куплен в салоне. После этого двигатель работал и прогревался до рабочей температуры за 15—20 минут максимум.

Примерно при пробеге в 255 000 км у меня сломался пластиковый переходник-фиксатор патрубка интеркулера к турбине. Стоимость новой детали — около 100 у. е. Работа по замене — 35 у. е. Итого — 135 у. е.

При пробеге в 270 000 км постепенно начала пропадать зарядка аккумулятора. Почему постепенно? Такая вот была история. Ездишь на машине, все хорошо. Иногда писало на щитке приборов о том, что аккумулятор разряжен и поэтому отключены все лишние потребители электроэнергии. Через некоторое время предупреждение (зеленый цвет на приборной панели) пропадало и все снова работало. Несколько раз проверял зарядку тестером на аккумуляторе.

В итоге был куплен новый аккумулятор (100 у. е.). На некоторое время (где-то дня три) проблема пропала. Но когда новый аккумулятор немного подсел, надпись снова начала появляться. Было решено снять генератор и провести его диагностику. Выяснилось, что реле регулятора на генераторе работает с перебоями. Цена вопроса: реле — 70 у. е., с/у генератора — 30 у. е., диагностика и ремонт генератора — 20 у. е. Итого — 120 у. е.

Также пропадал контакт на лампочку переднего повторителя поворотов. Потребовалась замена контактного патрона лампочки, цена — 10 у. е., замена самостоятельно. За все время эксплуатации моего первого W211 было заменено следующее (за 87 000 км):

Итого получается, что эксплуатация W211 2,2 CDI мне обходилась где-то в $300 на 10 000 км (без стоимости топлива, конечно), что я считаю вполне приемлемым и допустимым для современного автомобиля.

В продолжение истории

В середине осени 2010 года автомобиль был продан за $14 800. Это на $1800 больше цены покупки, так что мне его эксплуатация в реальном выражении стоила всего $855 за 87 000 км, то есть всего около $100 на 10 000 км.

Я решил далеко не ходить и много не думать, а купить тоже W211. Бюджет был около $20 000—20 500. Правда, на этот раз уже хотелось купить авто в более хорошей комплектации, ну и, соответственно, немного новее. Итак, автомобиль №2. Теперь решил купить W211 с более мощным двигателем. Выбор пал на 3,2 CDI, рядную шестерку с 204 Hp. Поиски машины проходили в основном на сайте mobile.de — собственно, там и был выбран и куплен автомобиль, о котором дальше будет идти речь.

Продолжение. Автомобиль №2

Mercedes W211 E-Class 2003 года выпуска c двигателем 3,2 CDI, 204 л. с. (реальный объем — 3222 см 3 ) и пятиступенчатой АКПП (3,2 CDI выпускались только с АКПП), пробег на момент покупки составлял 227 000 км. Если говорить про опции, то этот автомобиль имел, конечно, не полную комплектацию, но достаточную для меня: би-ксенон, кожаный салон черного цвета с возможностью раскладывать спинки задних сидений для увеличения объема багажника, стереосистема Harman Kardon (звучит гораздо качественнее, чем стандартная стереосистема), двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя.

Я не люблю светлый цвет дерева в салоне, поэтому за базу рассматривал версию либо авангард (зеленое дерево в салоне), либо классик (коричневое дерево в салоне), но не элеганс. Автомобиль приобрел в версии авангард — это задняя светодиодная оптика, бамперы с юбками, приборная панель со шкалами серебристого цвета, стекла с синим оттенком, хром-пакет и декоративная подсветка вокруг потолочных ламп.

По приезду автомобиля из Германии в Беларусь первые 3000—4000 км пробега с ним никакие ремонтные и смазочно-заправочные работы не проводились. Он проходил испытание на выявление дефектов. Соответственно, в первый мороз более −15 градусов автомобиль завелся, но далее чем за 3 км от дома уехать не удалось: немного прихватило топливный фильтр.

Зато в W211 в топливном баке установлен насос подкачки, что существенно облегчает путь дизтоплива из бака к ТНВД. Через пару минут топливо в фильтр снова было закачано и я с меньшей скоростью, около 50 км/ч, поехал на СТО для замены фильтра. Больше работа двигателя в морозы не беспокоила. Как и в предыдущем автомобиле, практически сразу же был заменен термостат и пламягасящие шайбы под форсунками.

Из неплановых работ — так как штатная магнитола APS50 не читала MP3, через пару месяцев вместо нее было установлено головное устройство Command APS. Стоимость — $400. Старое продал за $150. Выходит, вся замена обошлась в $250.

Итого получается, что эксплуатация W211 3,2 CDI обходится на уровне все тех же $300 на 10 000 км — еще раз повторюсь, я считаю это вполне приемлемым и допустимым для автомобиля. Расход топлива, конечно, у автомобиля с двигателем 3,2 немного больше, чем у машины с мотором 2,2, но не более чем на 2 литра при прочих равных условиях эксплуатации.

Заключение. Автомобиль №3

В декабре 2011 года W211 3,2 CDI был продан за $20 тыс. На сегодняшний день уже куплен очередной Mercedes W211 E200 CDI 2005 г. в. с пробегом 180 000 км.

Моторное масло для двигателя Mercedes-Benz W211

Мерседес W211 – премиальный автомобиль бизнес-класса, выпускаемый в кузовах седан и универсал. Годы производства – 2002-2009. Данная модель относится к семейству Е-класса третьего поколения, и является преемником модели в кузове W210. Машина дебютировала на автосалоне в Брюсселе. Автомобиль увеличился в габаритах и стал менее угловатым, а также получил широкий набор электронных систем. Как и предыдущая модель, Мерседес W211 имел три комплектации: Classic, Elegance и Avantgarde, которые можно было дополнить опциями. В 2004-м начался выпуск гибридной модификации Е200 NGT, у которой ДВС работал на природном газе. В 2005-м компания Мерседес выпустила 4-дверное купе С219 CLS на базе W211. Одноименные седан и универсал выпускали до 2009 года с незначительными улучшениями в дизайне и оборудовании. Во второй половине 2000-х двигатели стали более экологичными и экономичными. Так, в 2007-м появилась новая гибридная версия Е300 CDI BlueTEC.

Когда менять масло в двигателе Мерседес W211

Рекомендуемый интервал замены моторного масла в двигателе автомобиля Мерседес W211 составляет 10 тыс. км. Он может быть меньше или больше в зависимости от того, насколько быстро или медленно будет происходить ухудшение качества масла, которое начинает утрачивать свои полезные свойства обычно после 7-8 тыс. км, однако это актуально для нормальных «щадящих» условий – без ежедневной перевозки и буксировки тяжелых прицепов, резких торможений и стартов, агрессивной манеры вождения и других факторов, которые могут «нагрузить» автомобиль вплоть до перегрева двигателя и износа его компонентов. В противном случае замена масла может понадобится уже при 6-7 тыс. км.

Сколько масла заливать в двигатель Мерседес W211

Третье поколение W211, 2002-2009

В целом, W211 стал более технически сложным автомобилем по сравнению с W210 из-за обилия различных электронных систем, которые были доступны для всех трех исполнений: Classic, Elegance и Avantgarde. Рассматриваемая модель стала первым Е-классом с 1985 года, который имел два стеклоочистителя. Помимо мощных бензиновых и дизельных версий, W211 был доступен и в гибридном исполнении E200 NGT, в котором ДВС работал на газовом топливе.

Бензиновые двигатели 2002-2009

Е200 Kompressor 1.8 (М271), объем масла – 5 литров, допуск и вязкость: API-SJ, SH, SL; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-40, 0W-30
E230 2.5 (М272), объем масла – 7,5 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH, SL; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-40, 0W-30
Е240 2.6 (М112), объем масла – 7,5 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH, SL; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-40, 0W-30
Е280 3.0 (М272), объем масла – 7,5 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH, SL; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-40, 0W-30
Е320 3.2 (М112 Е32), объем масла – 7,5 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH, SL; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-40, 0W-30
Е350 3.5 (М272), объем масла – 7,5 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH, SL; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-40, 0W-30
Е500 5.0 (М113), объем масла – 7,5-8,0 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH, SL; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-40, 0W-30
Е550 5.5 (М273), объем масла – 8,0-8,5 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH, SL; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-40, 0W-30

Дизельные двигатели 2002-2009

2.7 CDI (647.961/612.961), объем масла – 6,5-7,0 литра, допуск и вязкость: API-CG, CG-4, CH, CH-4, CI; SAE 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 0W-40, 0W-30

Какое масло нужно использовать для двигателя Мерседес W211

Оригинальное

Для автомобилей Mercedes W211 рекомендуется фирменное моторное масло с заводским допуском MB 229.51. Вязкость смазочного продукта зависит от условий эксплуатации. Например, для всесезонного использования подходит 10W-40, 10W-40 или 5W-40. При эксплуатации летом рекомендуется 20W-40 или 25W-50, а преимущественно зимой заливают 0W-30, 0W-40 или 5W-30.

Неоригинальное

Владельцы автомобилей Mercedes-Benz W211 предпочитают моторные масла проверенных брендов с хорошей репутацией. Среди наиболее известных можно выделить Kixx, Mannol, Shell, Valvoline, Motul, Castrol, Liqui Moly, Mobil и другие. Кроме того, важное значение имеет показатель допуска API, который подбирают в зависимости от года выпуска автомобиля и типа двигателя. Например, для бензинового W211 2002 г. в. подходит всесезонное масло на полусинтетической основе, с рекомендуемыми параметрами SAE 10W-40 и API-SJ. Для машин 2009 года можно использовать полусинтетику API-SL. Что касается дизельных модификаций, в данном случае можно остановить выбор на API-CG и API-CI соответственно для моделей 2002 и 2009 г. в. Ниже представлены оптимальные моторные масла-аналоги для Mercedes W211.

Shell Helix 5W-30
Mobil 0W-30
Mobil 5w-30 Formula ESP.

Видео. Замена масла

"Немец" уже не тот: как выбрать правильную "ешку" Mercedes?

Mercedes-Benz W211 был представлен в 2002-м и первые годы выпуска мог оснащаться дизелями R4 2,2 л (индекс модели Е 200 CDI и Е 220 CDI, заводское обозначение мотора ОМ646), R5 2,7 л (Е 270 CDI, ОМ647), R6 3,2 л (Е 320 CDI, ОМ648) и V8 4,0 л (Е 400 CDI, ОМ628).

Все они оборудованы системой питания Common Rail производства Bosch и по надежности компонентов сопоставимы, но надо понимать, что вероятность неисправностей форсунок и прогорания уплотнительных шайб под ними увеличивается в зависимости от количества форсунок и шайб, коих, как нетрудно подсчитать, в V8 в два раза больше, чем в R4.

Впрочем, в случае с модификациями 200 CDI и 220 CDI, преимущественно представленными в продаже на нашем рынке, наиболее высок риск стать владельцем машины, ранее служившей в такси или корпоративном парке. Между тем одной из основных причин упомянутых неисправностей форсунок при условии использования качественного топлива является износ в связи с большим пробегом автомобиля, а поскольку для Mercedes-Benz Е-класса работа в такси либо в качестве служебного автомобиля – обычное дело, то сталкиваться с отказами форсунок нынешним владельцам таких машин приходится часто.

Прогорание уплотнительных шайб под форсунками нередко как раз является следствием неквалифицированной замены форсунок, когда при установке новых форсунок используются старые шайбы и крепеж.

С износом по причине больших пробегов связаны также случаи выхода из строя турбокомпрессоров. Вариант 400 CDI оснащен двумя турбокомпрессорами, но с точки зрения минимального возможного пробега именно V8 4,0 л наиболее интересен. Однако V8 при городском расходе топлива порядка 14-15 л/100 км и повышенных затратах на техническое обслуживание недешев в содержании, а ограниченный выпуск 400 CDI по сравнению с базовыми дизельными модификациями ведет к тому, что найти подходящий для покупки экземпляр непросто.

Возможно, лучшим выбором при покупке дизельного Mercedes-Benz W211 со сроком эксплуатации более 10 лет были бы 270 CDI, особенно 320 CDI, но и эти варианты не защищены от возможных течей топлива из ТНВД, неисправностей датчиков положения коленвала и распредвала, датчика давления топлива и клапана отключения подачи топлива, встречающихся на всех CDI независимо от их рабочего объема и пробега.

К тому же 320 CDI оснащался только 5АКП, не зарекомендовавшей себя надежной по части планетарного механизма, электронной платы и блока управления. При выборе варианта с двигателем объемом менее 3,2 литра есть возможность взять машину с МКП, от которой серьезных проблем не предвидится.

Коррозийных проблем, в том числе благодаря алюминиевым капоту, передним крыльям и крышке багажника, у W211 фиксировалось меньше, чем у W210, но для наших условий эксплуатации антикоррозийная обработка автомобилю настоятельно рекомендуется.

Поскольку на поставленные вопросы мы ответили, на этом можно было бы поставить точку, но есть помимо надежности дизелей и стойкости к ржавлению другие нюансы, о которых не помешало бы знать желающему купить W211 первых лет выпуска.

Судя по статистике, образцом надежности W211 не является. Повышенная вероятность неисправностей существует в отношении не только двигателей, но и ходовой части, а также системы торможения.

В частности, настоящим камнем преткновения оказались тормоза с электронным управлением Sensotronic Brake Control. Проблемы, о которых мы рассказывали в статье "Две стороны одной медали: на какие беды и победы горазды тормоза Mercedes-Benz", были столь серьезны, что все машины с SBC были отозваны из эксплуатации, а после 2005 года от использования SBC на Mercedes-Benz отказались вовсе. Однако в связи с тем, что не каждый из автомобилей, оснащенных SBC, побывал на сервисе для решения вопроса, в Германии до сих пор сохраняется рекомендация при покупке подержанного Mercedes-Benz W211 2001-2006 г.в. удостовериться у дилера, проходила ли машина процедуру отзыва.

Читайте также: