Как помыть двигатель на мерседесе 210
Обновлено: 15.05.2024
Как помыть двигатель на мерседесе 210
помыли двигатель и теперь
- запускаю машину, обороты сразуже падают и машина глохнет
- иногда обороты при запуске проваливаются почти до 100 оборотов и потом возрастают и прыгают
- когда газую на месте после 2 иногда 3 тысяч вылетает ошибка acc.skid ASR control и машина держит полторы тысячи оборотов и не реагирует на педаль газа
- при езде когда начинаю наваливать точно также вылетает ошибка.
- пару разу удалось завестись и проехаться без проблем но недолго
На мойке все продували, машина стояла на солнце и открытым капотом около часа. Сьездить в сервис до конца праздников нет возможности. Подскажите куда копнуть, может гдето вода осталась.
W210 - E320 - wdb2100551a051171
Я за расходомер, отключай с него клему, блок управления должен как то усреднить его показания и двитель должен работать (не факт что хорошо, но должен). Потом клему на место ставь, если работа ухудшиться, зналит дело в нем. Если времени нет и ждать не хочется на праздниках новый датчик, то можно поставить от тазика (они везде продаются). Я разбирал датчики идентичны, только патрубок и клемы чуток не совпадают.
Еще когда мыли могили задеть какую нибудь трубочку вентиляции картера, проверь их.
давайте, вы начнете делать либо то, что вам там говорят, либо то, что специалисты вам любезно тут посоветовали.
Добрый день, появились симптомы
- увеличенный расход +5 литров
- до скорости 80, машина очень вяло набирает
- пропал кикдаун (концевик работает)
- пропала пятая передача
- появился толчок с 2 на 3 и при торможение таже есть толчок конгда понижает с 3 на 2
Все эти симптомы появились в один момент сразу. Уровень масла в АКПП внорме, менялось 10 тыс назад, вместе с фильтром. Старое не было подгоревшм, в поддоне чисто.
На старухе сказали, что у меня какието проблемы с селектором (на данный момент не отрегулированы тяги). И мозги не видят что включено на коробке.
Так же стар не реагирует на кикдаун и на переключение режима E-S. Открытие дроссельной заслонки при педали в пол - стар показал 87%
Пишу тут так как обьездил уже 6 сервисов (3 со старом) и никто конкретно нихрена ни сказать ни сделать не может(не хочет)
Ошибки по стару были
096 - Starter lock-out and reversing lamp switch s16/1
051 - Idle speed safety contact M16/1s2
006 - Control module EFP N4/1
040 - PML valve Y10
Очень надеюсь на вашу помощь, так как устал ездить по сервисам без толку.
Как самому помыть двигатель автомобиля и ничего не сломать
Мотор следует держать в чистоте не только из эстетических соображений. Дело в том, что в некоторых случаях грязь способна ухудшить охлаждение агрегата, а это в свою очередь грозит ускоренным износом. Иногда загрязнения приводят к проблемам с электрооборудованием и тем самым увеличивают пожароопасность. Наконец, грязный мотор не слишком приятно обслуживать, хотя мастера автосервисов к подобному давно привыкли.
Вернуть подкапотному пространству былую чистоту можно, воспользовавшись услугами автомоек. Впрочем, допускается вымыть агрегат и то, что его окружает самостоятельно, соблюдая при этом осторожность и не забывая про определенную последовательность действий.
Чем следует мыть
Предпочтительно использовать специальный пенный очиститель.
В инструкции к одному такому препарату приводятся следующие преимущества:
- Эффективно очищает двигатель от всех видов загрязнений: масляных пятен, тормозной жидкости, дорожной грязи и т.д.
- Активная пена усиливает эффективность компонентов состава и помогает очистить самые труднодоступные и сильно загрязненные места.
- Не требует дополнительной обработки щеткой и легко смывается водой не оставляя следов жирной пленки.
- Безопасен для всех конструкционных материалов и не вызывает коррозию.
Альтернативный вариант
Применение специального состава необязательно. Для очистки мотора подойдет самостоятельно изготовленный раствор на основе средства для мытья посуды. Подобная «химия» хороша своей доступности и отсутствии в составе агрессивных компонентов, которые могут навредить резиновым и пластиковым компонентам в подкапотном пространстве. Для полноценного процесса вам понадобится также губка, тряпка, мягкая щетка, зубная щетка, полиэтиленовый пакет, фольга, пищевая соду, а также резиновые перчатки.
Как подготовить двигатель к мойке
Сначала обязательно дайте агрегату остыть, в противном случае не исключены проблемы вплоть до деформации головки или головок блока цилиндров. Обязательно следует снять клеммы с аккумуляторной батареи и защитить наиболее уязвимые компоненты подкапотного пространства — накройте генератор, катушки зажигания и клеммы полиэтиленовым пакетом, а воздухозаборник двигателя и труднодоступные места фольгой, либо также пакетом, зафиксированным изолентой или скточем.
Рекомендуемая пропорция при приготовлении моющего раствора — около 50 мл бытовой «химии» на 1 литр теплой воды.
Как правильно мыть двигатель
Выливать воду из ведра в подкапотное пространство не рекомендуется – лучше действовать спокойно и с терпением, поскольку самостоятельная мойка мотора заметно дольше, нежели при использовании «керхера». Обработайте поверхность кисточкой или разбрызгайте моющий раствор из пульверизатора. Затем смочите губку в растворе и протрите грязные поверхности, размачивая грязь. В подкапотном пространстве достаточно много сложных изгибов поверхностей, трубок и разных труднодоступных мест, так что вам придется пользоваться всем спектром имеющихся средств. Сильно въевшиеся загрязнения рекомендуется удалять с помощью раствора воды и керосина — остерегайтесь отмывать им пластиковые или окрашенные детали.
Оставьте обработанное подкапотное пространство «отмачиваться» на некоторое время, но следите, чтобы моющий раствор не засох.
При ополаскивании – делать это следует с осторожностью и не выливать на двигатель воду из ведра – постарайтесь по возможности ограничить попадание влаги на электрооборудование и электрические контакты. Если агрегат давно не мыли, то, вероятно, процедуру придется повторить. С первой попытки отмыть старые въевшиеся загрязнения своими силами вряд ли удастся удалить.
Как высушить мотор
При жаркой погоде влага быстро высохнет сама. Если летний зной не предвидится, воспользуйтесь обычными бумажными полотенцами. Электрические разъемы и контакты вытирайте и просушивайте особенно тщательно.
И не торопитесь снимать пакеты, фольгу и другие защитные средства – делать это следует только после того, как вы максимально удалите воду.
Не забудьте про АКБ
Обычно на клеммах аккумуляторной батареи образуется коррозия. Она может усложнять запуску, но автовладельцы нередко игнорируют это обстоятельство, мол, «никак не дойдут руки». Мойка двигателя – весьма подходящий момент чтобы обслужить АКБ. Удалите налет с помощью раствора воды и пищевой соды. Его рекомендуется нанести на поверхность зубной щеткой, а затем удалить влажной тканью и протереть насухо бумажным полотенцем или чистой тряпкой.
Моем двигатель — пошаговая инструкция и самые грубые ошибки
На мойках не зря вывешивают объявления: мол, вымыть — вымоем. А вот запустится ли чистый двигатель — не гарантируем.
И это вполне объяснимо: обилие подкапотной электрики и электроники отбивает всякое желание проводить водные процедуры, особенно под давлением. Вода хорошо проводит электричество, а потому способна закоротить что угодно. Последствия могут быть плачевными, а их устранение — дорогостоящим.
У старых моделей достаточно было надеть полиэтиленовый пакет на трамблер, а для современного ДВС никаких пакетов не хватит. Поэтому многие автолюбители предпочитают не мыть мотор вообще — так спокойнее.
Комментарий специалиста
Максим Меженков, директор по развитию компании «Мой автопрокат»
Ни один нормальный слесарь не возьмется мыть мотор!
— Мойка ДВС даже на новых автомобилях — дело сомнительное. При попадании воды и химических средств на разъемы образуется ржавчина. Проводка окисляется в местах соединения. Со временем может сгнить провод, пропасть контакт, произойти короткое замыкание. Если в сервисе вам предлагают помыть ДВС пеной и потом «продуть» все это дело — не соглашайтесь! Все реагенты разъедают масло и мазут, а проводка, изоляция и пластики «состоят» из нефти.
Нецелебная грязь
Слой грязи изменяет тепловой баланс силового агрегата, способствуя его перегреву. Ускоряет коррозию контактов. Способствует утечке высокого напряжения, а значит — приводит к пропускам зажигания и, как следствие, преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора.
Более того, грязь вперемешку с зимними реагентами может со временем разъесть изоляцию. А там и до пожара недалеко.
К тому же под слоем грязи сложно быстро заметить утечки, а значит и неисправности. Да и запах в салоне от залежавшейся около воздухозаборника листвы, прямо скажем, неприятен.
Помыть ДВС безопасно можно в дилерском сервисе. Там и загерметизируют, что нужно, и убедятся, что мотор в результате водных процедур не пострадал.
Комментарий специалиста
Мыть нужно, но профессионально
— Производители автомобилей предоставляют владельцам полную самостоятельность в принятии решения о мойке мотора и не дают рекомендаций касательно процедуры очистки подкапотного пространства. Говоря о целесообразности мойки двигателя, важно отметить, что неочищенный мотор работает хуже за счет меньшей теплоотдачи и высокого риска перегрева. Кроме того, из-за сильного загрязнения может увеличиться расход топлива, снизиться мощность, двигатель начнет работать неустойчиво.
Существуют два основных способа мойки мотора. Первый — с помощью специальных химических средств и слабого напора воды и последующей тщательной сушки, второй — горячим паром с помощью специального оборудования. Данные способы равнозначно эффективны и безопасны, если мойка осуществляется высококвалифицированными специалистами.
Радиаторы: доверьте спецам!
Загрязнение радиаторов снаружи может привести к перегреву мотора. Кроме того, грязь на радиаторах вызывает коррозию — особенно это актуально после зимнего сезона с его антигололедными смесями.
Но их без должного опыта лучше не касаться. Опасно очищать радиаторы средствами сухой мойки: может образоваться трудноудаляемая пленка, ухудшающая теплоотдачу.
Раз в два года обращайтесь в сервисы, обслуживающие кондиционеры. Там радиаторы вымоют профессионально и безопасно.
Моем сами — пошаговая инструкция
Если вы твердо решили взяться за дело сами, приготовьте главные инструменты для такой работы — пылесос и ветошь.
Хочу помыть двигатель!
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
a dwigatelj kakoj, parowoj? :-))
Неделю назад помыл движок на Вито,начались проблемы,обороты плавать начали,коробка автомат в аварийный режим встала,мучился почти неделю,проводя каждый день на сервисе.То всё нормально,то беда.Все контакты продували сушили в камере с открытым капотом,только на 3 раз продувки нашли причину.Влага в фишке электронного управления дросселем.Но её продували и контакты брызгали влаговытеснителем.А она там сидела.Такой гемморой был.Да ну его на хрен мыть.Пускай работает.И не надо ему мешать.А то что грязный, ерунда,туда в белой рубашке не лазить.
нужно хорошо защитить электрические и электронные части двигателя от промывочных средств и воды.
Это какие именно части и как их защитить?
Олег Романович если не сложно немогли бы вы и мне скинуть данную информацию!dzichko@mail.ru
это касается свечей, проводов, катушек зажигания, блока предохранителей и блока управления.
Раз в неделю мою движку. (124 E320 104)
Сперва было страшно. Вичистил всё насухую ветошью (неделю убил)
А после кешером прошолся, и вот теперь по выходным дую его кешером.
Вот только движку при мойке я не глушу и после мойки ещё пол часа сушится с открытым капотом при заведённом двигателе
vi ni mogli mne prislat toje na hasia@mail.ru
Сколько человек столько мнений! А вот на счет "В белой майке лазить" это правильно! Легкой уборки вполне хватает.
был у меня мерседес 230Е 89г.решил помыть двигатель на мойке ,дело было осенью перед первыми морозами.помыли стали заводить не заводится,крутили раз пять завелся начал троить через минуту заглох,потом крутили пока не сел аккумулятор не завели,затем стали таскать на троссе очень долго-безрезультатно.поставил в гараж.через три дня зарядил аккумулятор стал заводить крутит но нет никаких вспышек.еще через неделю пробовал,потом еше через две - тоже самое,потом через месяц договорился что мне его заведут на сервисе.поехали на тросе решил попробовать с толкача включил третью завелась,в сервис не поехали.после этого заводилась как и раньше.вывод что-то высохло.если бы дело было летом,то пару часов с открытым капотом под солнышком решили бы проблему.а так месяц .
Как на самом деле правильно и без последствий помыть двигатель
О том, что мойка мотора не рекомендована, говорит большинство официальных дилеров автомобильных компаний. Портал «АвтоВзгляд» отчасти разделяет эту позицию, ведь после «мойдодыра» мотору может не поздоровиться. Дело в том, что у современных двигателей множество электронных систем и датчиков. Попадание на них воды приводит к сбоям в работе, скажем, блока управления двигателем и тогда проблемы гарантированы.
Однако это не останавливает коммерсантов на автомойках, ведь деньги хотят заработать все. Дельцы советуют закрывать электронные блоки полиэтиленом, чтобы мойка была безопасной. Не верьте этим людям. Это раньше можно было замотать в пленку трамблер и генератор. А теперь придется «упаковывать» весь мотор, потому как на нем множество датчиков и исполнительных механизмов. То есть смысл в мойке пропадает.
Не забывайте и о том, кто и как хочет помыть мотор вашего автомобиля. Если это мигрант, который просто направляет «пистолет» под капот, то машине вообще может грозить капиталка. Ведь струя высокого давления легко срезает проводку, а еще может повредить воздуховод. Тогда вода попадет в систему впуска, и при попытке завести автомобиль можно легко получить гидроудар. Предъявлять претензии бесполезно, ведь на многих мойках висят таблички, вроде: «за исправность мотора после мойки компания ответственности не несет».
В последнее время появилась и такая услуга, как мойка двигателя паром. Это более щадящая процедура, но ведь пар — это тоже вода. И она также может вызвать проблемы в электронных системах.
Так что же делать, если глаза не желают смотреть на толстый слой грязи под капотом? Первым делом, берем в руки пылесос и чистим моторный отсек от песка и «гербария» в виде прошлогодних листьев и прочего сгнившего гумуса. Затем снимем пластиковую накладку на двигателе. Ее можно помыть и хорошенько высушить.
Шланги, жгуты проводки и электронные блоки в моторном отсеке протираем слегка влажной тряпкой. А если грязи слишком много, поможет WD-40. Смачиваем ей ветошь и беремся за дело. Если мотор слишком грязный, можно провозиться долго, зато вы будете уверены, что он не подкинет сюрпризов, когда начнет работать.
Как борцы за экологию заставляют автовладецев платить лишние деньги за ремонт
Откуда в двигателе нового автомобиля появляется зола
Впрочем, какой бы основательной ни была чистка и мойка элементов двигателя в моторном отсеке, по ее окончании не спешите сразу закрывать капот. Помните — завершающим этапом этой процедуры должна быть тщательная защитная обработка всей «подкапотной» электропроводки.
К сожалению, даже в отдельных профессиональных сервис-центрах про нее почему-то «забывают». Хотя занимает сия процедура минут десять, не более. Кстати, те водители, что обслуживают машины самостоятельно, вполне могут провести ее своими руками. Благо, для этого сегодня можно выпускают не только импортные, но и отечественные препараты. Последние, к слову, по своим показателям часто не уступают иным «иностранцам». Наглядный пример — новая отечественная аэрозольная смазка автомобильных электроконтактов от бренда Ruseff.
Это мощное средство для защиты от коррозии любых элементов бортового электрооборудования автомобиля, находящегося в моторном отсеке. Препарат универсален по применению и подходит для обработки реле, переключателей, высоковольтных проводов, а также разъемных, клеммных и других видов электрических соединений. Смазка от Ruseff не только эффективно защищает их от коррозии, но и предотвращает утечки тока в условиях повышенной влажности и перепадов температур.
Как безопасно и правильно помыть двигатель Mercedes
Всем привет друзьям очередная серия про мой ссылка но тема сегодняшней истории пойдет мойки двигателя я уже в принципе мыл на автомойке. И применяли щелочь которая к сожалению несет вредные последствия? На резинотехнические изделия и на основе этого я подумал.
Можно наносить с помощью распылителя и как вы видите. Этот диэлектрик для мойки двигателя то есть а вся информация она имеется на бутыли как применять тоже все доступно.
По факту если в двух словах наносите его ждете 10 минут потом мобильно смываете. Водой ничего страшного нет главное не керхером не под давлением ну и потом уже консервантом вот эти. Вот розовенький составом наносите после того как вы сушите воду и все и будет у вас все отлично хотя двигатели так меня вроде бы.
Уже групп пробовал берете вот так вот просто распыляете и все и весь процесс потом. Увидите по итогу что получится еще конечно не буду брать. Весь процесс снимать но сама суть она вот именно:
Сам минимальное давление держит весь когда вы пистолет не нажимаете просто он льет и все так смотрите двигатель принципе от воды подсох теперь? Остается сейчас нанести вот эту жидкость и в инструкции тут в принципе написано что на мокрую.
Часы и и куда кто деру час она подсохнет но это ничего страшного поэтому сейчас: Побрызгаем ее будить его отлично просто берете и вот таким вот образом. Начинаете на носитель раз-раз-раз-раз и все после нанесения ждем где-то минут 15 что все это подсохла и станет.
Вид такой знаете матовые как будто маслом намазали и все остатки может где-то протереть и ничего. Такого там сверхестественно нет но зато мотор свеженький красивый будет ах ах да самое главное? Это полезно для вот этих резина металлических изделий.
Обладает ярко выраженным эффектом самоочищение и гидрофобности? И предотвращая от окисления и коррозии про лодки и контактов электрики поверхности меньше? Загрязняется в процессе эксплуатации легко отмываются подходят для нанесения.
Как на сухую таки на мокрую поверхность поэтому gorod консервант. Этот вообще метра обалденная гру на свои бомбы я уже попробовал и очень очень доволен. Сейчас этот покажу но не забудьте конечно пальчики обязательно вверх ставить но наконец финала чг а вот такое имеет интересное сочетание.
Черного матового такого ярко-красного цвета консервант лежит в принципе все готово и вот так вот это выглядит. Прямо глаз радуется даже ехать никуда не хочется вот такие можно сделать красивые? Рядов для журнала но я надеюсь моя работа все равно полезно для кого-то и все для вас ребят все для вас и надеюсь.
Какое масло заливать в двигатель Мерседес W210 E-klasse
Второе поколение представительских автомобилей Е-класса Mercedes Benz W210, пришедшее на смену Mercedes Benz W124, выпускалось немецким автопроизводителем с 1995 до 2002 года, оснащаясь бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания объемом от 2.0 до 5.4 литров. Соответственно, выбирая масло в Мерседес W210 E-класс, далеко не каждый автовладелец способен сделать правильный выбор, так как количество предложений от разных брендов просто огромное. Но для этого и существуют заводские допуски, помогающие подобрать наиболее качественную продукцию для двигателя вашего транспортного средства.
- Бензиновые двигатели: M 111 E 20 , M 111 E 20 ML , M 111 E 20 EVO ML , M 111 E 23 , M 112 E 24 , M 112 E 26 , M 104 E 28 , M 112 E 28 , M 104 E 32 , M 112 E 32 , M 119 E 42 , M 113 E 43 , M 119 E 50 , M 113 E 55.
- Дизельные моторы: OM 604 D 20, OM 604 D 20, OM 611 DE 22 LA, OM 604 D 22, OM 605 D 25, OM 605 D 25 LA, OM 612 DE 27 LA , OM 602 DE 29 LA, OM 606 D 30, OM 606 D 30 LA, OM 613 DE 32 LA.
Допуски масел Мерседес W210
Какое масло заливать в Мерседес W210 бензин
В зависимости от установленного на ваше транспортное средство двигателя внутреннего сгорания, моторное масло для бензиновых ДВС линейки Mercedes Benz W210 выбирается на основании заводских допусков MB229.1, MB229.3 и MB229.5. Рекомендуем основательно ознакомиться с приведенной выше таблицей допусков, которая и поможет вам не ошибиться при выборе моторного масла. Из продукции стоит порекомендовать оригинальное масло Mercedes Benz Genuine Engine Oil 10W40 MB229.1, Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.3 и Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.5. А также их заменители MOBIL Ultra 10W-40, TOTAL Quartz 9000 5W-40 и PETRONAS Syntium 3000 E 5W-40.
Средняя цена: 5600 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 33 01 AGA6
Средняя цена: 1100 рублей
1 литр Артикул: 152625
Средняя цена: 2900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 82 01
Средняя цена: 2200 рублей
1 литр Артикул: RO168034
Средняя цена: 4900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 83 01 AGA6
Средняя цена: 3200 рублей
1 литр Артикул: 1805-1619
Масло в двигатель Мерседес W210 дизель
Дизельные моторы, кроме приведенных выше моторных масел и их допусков, в своей работе используют специальные масла с допусками MB229.31 и MB229.51. При этом актуальным является именно допуск MB229.51. Соответствующими данной спецификации маслами являются Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W30 MB229.51, MANNOL Diesel TDI 5W-30, VALVOLINE MaxLife C3 SAE 5W-30.
Средняя цена: 4100 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 97 01 AAA6
Средняя цена: 2500 рублей
1 литр Артикул: 4036021101361
Средняя цена: 2200 рублей
1 литр Артикул: 872369
Мерседес W210 масло моторное в 2.0 бензин
В 2-литровые бензиновые моторы M 111 E 20, M 111 E 20 ML и M 111 E 20 EVO ML линейки Mercedes Benz W210 автопроизводитель рекомендует лить моторные масла с допусками MB229.1, MB229.3 и MB229.5, предлагая собственную продукцию Mercedes Benz Genuine Engine Oil 10W40 MB229.1, Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.3 и Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.5. Мы же советуем также не исключать приобретение и их аналогов на примере RAVENOL LLO 10W-40, CASTROL Edge 0W-40 и ELF Evolution Full-Tech MSX 5W-30.
Средняя цена: 5600 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 33 01 AGA6
Средняя цена: 1800 рублей
1 литр Артикул: 4014835724310
Средняя цена: 2900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 82 01
Средняя цена: 3500 рублей
1 литр Артикул: 4008177025044
Средняя цена: 4900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 83 01 AGA6
Средняя цена: 3300 рублей
1 литр Артикул: 194903
Какое масло лить в Мерседес W210 2.2 дизель
В дизельный двигатель OM 604 D 22 объемом 2.2 литра можно лить абсолютно любое моторное масло, приведенное выше. Ведь данный мотор работает на всех описанных выше масла, о которых мы говорили. Допуски MB229.1, MB229.3, MB229.5 и MB229.51 для него более чем приемлемы. Осталось лишь сделать выбор между оригиналом Mercedes Benz Genuine Engine Oil 10W40 MB229.1, Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.3 и Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.5, Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W30 MB229.51 и аналогами LIQUI MOLY Super Leichtlauf 10W-40, CASTROL Magnatec 5W-40, BP Visco 5000 5W-30, ENI i-Sint MS 5W-40, а также определиться с необходимой вам вязкостью.
Средняя цена: 5600 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 33 01 AGA6
Средняя цена: 2500 рублей
1 литр Артикул: 1928
Средняя цена: 2900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 82 01
Средняя цена: 2500 рублей
1 литр Артикул: 156E9D
Средняя цена: 4900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 83 01 AGA6
Средняя цена: 2100 рублей
1 литр Артикул: 15806F
Средняя цена: 4100 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 97 01 AAA6
Средняя цена: 3100 рублей
1 литр Артикул: 8003699008311
Моторное масло для Mercedes Benz W210 3.2 бензин
Выбирая моторное масло для бензиновых двигателей внутреннего сгорания M 104 E 32 и M 112 E 32 объемом 3.2-литра, необходимо опираться на допуски MB229.1, MB229.3 и MB229.5, которыми обладают оригинальные масла Benz Genuine Engine Oil 10W40 MB229.1, Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.3 и Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.5, а также их заменители G-Energy S Synth 10W-40, Wolf VitalTech 5W-40, ЛУКОЙЛ Genesis Armortech 5W-40. Но при этом стоит понимать, что если мотор M 112 E 32 приемлет масла со всеми данными спецификациями, то для мотора M 104 E 32 допуск MB229.5 является недопустимым. Поэтому исключительно для этого двигателя внутреннего сгорания необходимо приобретать перечисленные моторные масла с допусками MB229.1 и MB229.3.
Средняя цена: 5600 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 33 01 AGA6
Средняя цена: 2000 рублей
1 литр Артикул: 8034108190105
Средняя цена: 2900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 82 01
Средняя цена: 2900 рублей
1 литр Артикул: 8311093
Средняя цена: 4900 рублей
1 литр Артикул: A 000 989 83 01 AGA6
Средняя цена: 2100 рублей
1 литр Артикул: A 3148670
Объем моторного масла Mercedes Benz W210
Как часто менять моторное масло Мерседес W210
По данным автопроизводителя, замена моторного масла в двигателях Mercedes Benz W210 производится каждые 15 тысяч километров для бензиновых агрегатов, а также каждые 20 тысяч километров для дизелей. Хотя на практике данная процедура зачастую производится автовладельцами уже на пробеге 7-10 тысяч километров. Тому виной низкокачественное топливо и сложные условия эксплуатации транспортного средства.
Уровень масла Mercedes Benz W210
Производить проверку уровня масла в моторе Мерседес W210 необходимо еженедельно. Выполняется данная техническая операция следующим образом:
- машина выставляется на ровную площадку
- масло в двигателе прогревается, а после ему дают остыть 5-10 минут для нормализации уровня
- контрольный щуп, расположенный под капотом, протирают от старого масла
- производятся замеры, результаты которых анализируются расположением частичек масла на щупе
Проверка уровня масла
Замена масла Мерседес W210
Раскрыв вопрос Мерседес W210 какое масло в двигатель, скажем пару слов и о самой процедуре замены моторного масла. Выполняется она известным многим способом:
Какое масло в двигателе Мерседес W210
Мерседес W210 – автомобиль класса премиум, выпускаемый с 1995 по 2002 г. Позиционируется в качестве приемника модели Е-класса в кузове W124 (1984-1995 г.). В генерации 1995 года впервые были использованы двойные овальные фары, которые определили на долгие годы фирменный дизайн Мерседес-Бенц. В 1999 году состоялась модернизация W210. Одноименные седан и универсал получили доработанный капот, новые фары и задние фонари, улучшенные бампера и зеркала с повторителями поворотов.
Впервые стали устанавливать систему ESP в базовой комплектации. Моторная гамма W210 состояла из бензиновых двигателей 2.0 л (136, 163 и 186 л. с.), 2,3 л (150 л. с.), 2,4 л (170 л. с.), 2,6 л (177 л. с.), 2.8 л (193-204 л. с.), 3,2 л (220-224 л. с.), 4,2 л (279 л. с.), 5.0 л (347 л. с.), 5,4 л (354 л. с.) и 6.0 л (381 л. с.). Далее отметим дизельные двигатели объемом 2.0 (88 л. с.), 2,1 л (102 л. с.), 2,1 л (95-125 л. с.), 2,2 л (143 л. с.), 2,5 л (113-150 л. с.), 2,7 л (170 л. с.), 2,9 л (129 л. с.), 3.0 (136-177 л. с.) и 3,2 л (197 л. с.).
Машина получила три основные комплектации: Классик, Элеганс и Авангард. В базовом исполнении автомобиль выделялся 15- или 16-дюймовыми стальными колесами с колпаками, классической решеткой радиатора и стандартной оптикой. Исполнение Элеганс отличалось плавностью линий и элегантностью. Автомобиль мог быть оборудован деревянной отделкой салона, кожаными сиденьями, 16- или 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Самая топовая версия Авангард выглядела более спортивно за счет эксклюзивной решетки радиатора, большого количества хрома и ксеноновых фар. Также отметим 16-дюймовые диски с широкопрофильными шинами. Кузов и подвеска занижены для придания машине динамичности.
Снятие и установка двигателя
6.1.5 Снятие и установка двигателя / Mercedes-Benz W210 (E Class)
Двигатель снимается с автомобиля вместе с коробкой передач из моторного отсека вверх. Для этого необходима специальная подъемная траверса, так как при поднятом капоте вынуть двигатель с помощью крана не представляется возможным. Для проведения операций снизу автомобиля потребуется также 4-стоечный подъемник или смотровая канава.
В зависимости от даты выпуска и комплектации двигателя жгуты проводов, топливопроводы, вакуумные шланги, а также шланги системы охлаждения в моторном отсеке имеют различную проводку. Поскольку в данном руководстве не могут быть подробно рассмотрены все варианты комплектаций, предлагаем снимаемые детали помечать краской или бирками, чтобы не возникало трудностей при установке.
4-цилиндровый рядный двигатель
ПРИМЕЧАНИЕ
Порядок выполнения операций по снятию и установке 6-цилиндрового рядного двигателя аналогичен приведенному для 4-цилиндрового.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
Снятие
1. Установите капот в вертикальное положение, для чего откройте капот, нажмите на него и удерживайте в этом положении. Нажмите на стопорный рычаг с надписью «PRESS» около правого шарнира и отпустите капот. Газонаполненные амортизаторы приведут его в вертикальное положение.
2. Снимите кожух моторного отсека снизу.
Для моделей выпуска с 06.1995 по 06.1996 г., оборудованных кондиционером:
3. Снимите вязкостную муфту вентилятора системы охлаждения. При этом следует учесть, что детали крепления имеют левую резьбу.
Для всех моделей:
4. Слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На автомобилях, оборудованных кондиционером, необходимо после снятия радиатора защитить конденсатор пластиной 400 х 680 х 1 мм, которую можно изготовить самостоятельно из жести и закрепить крепежными скобами.
5. Отсоедините контактный разъем от измерителя массового расхода воздуха.
6. Выньте поперечную трубу вместе с верхней крышкой воздушного фильтра и измерителем массового расхода воздуха.
7. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При этом из памяти электронных приборов стираются коды противоугонной системы, магнитолы, радио. Впоследствии их необходимо восстанавливать.
8. Снимите крышку блока управления.
9. Отсоедините контактный разъем блока управления, подняв зажимы вверх.
10. Отсоедините разъем защиты от возникающих пиков напряжения.
11. Отсоедините провода от генератора.
12. Отсоедините контактный разъем датчика концентрации кислорода.
13. Отсоедините шину «массы» от двигателя.
Для автомобилей с автоматической коробкой передач (АКП):
14. Отсоедините контактный разъем в моторном отсеке впереди слева. При этом следует отвернуть крепление и приподнять бачок с жидкостью для омывания стекол.
Для всех моделей:
15. Отсоедините снаружи кузова провод, соединенный с контактом «30», расположенным в нише для ног водителя.
16. Отсоедините крепление провода 1 (рис. 5.10) «массы», соединяющего кузов с двигателем.
Рис. 5.10. Провод, соединяющий двигатель с кузовом: 1 - провод
Для моделей с кондиционером:
17. Отсоедините контактный разъем от компрессора.
Для всех моделей:
18. Если коробка передач отсоединена от двигателя, снимите стартер.
19. Отсоедините вакуумный шланг от клапана абсорбера.
20. Отсоедините тягу акселератора.
21. Откройте на короткое время крышку топливного бака, чтобы сбросить избыточное давление паров топлива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ввиду опасности воспламенения не пользуйтесь открытым огнем, разогретыми предметами, не курите. Пары бензина ядовиты, потому обеспечьте хорошую вентиляцию вашего рабочего места. Пользуйтесь защитными очками, поскольку топливная система находится под давлением. При отсоединении ее элементов может произойти выброс топлива.
22. Промаркируйте топливопроводы с помощью бирок или клейкой ленты и отсоедините их, предварительно заглушив отверстия и пережав шланги хомутами против вытекания топлива. Вытекшее топливо удалите тряпкой.
23. Отсоедините вакуумные трубопроводы от впускного коллектора, отвернув накидные гайки.
24. Откачайте с помощью шприца 1 рабочую жидкость из бачка гидроусилителя рулевого управления (рис. 5.11), после чего отсоедините шланги, заглушив отверстия технологическими пробками.
Рис. 5.11. Удаление рабочей жидкости из бачка гидроусилителя рулевого управления: 1 - шприц
25. Отсоедините возвратный шланг 1 (рис. 5.12) и шланг 2 высокого давления от насоса гидроусилителя.
Рис. 5.12. Отсоединение шлангов гидроусилителя рулевого управления: 1 - возвратный шланг; 2,3 - шланг высокого давления; 4 - всасывающий маслопровод
Для автомобилей с регулированием дорожного просвета:
26. Отсоедините дополнительный шланг 3 высокого давления и всасывающий маслопровод 4, предварительно ослабив крепление хомутов и сдвинув их.
Для всех моделей:
27. Отсоедините шланги системы охлаждения от головки цилиндров сзади и от насоса охлаждающей жидкости, перед этим ослабьте затяжку хомутов и сдвиньте их.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не вскрывайте контур системы кондиционирования - попадание хладагента на кожу может вызвать местное обморожение.
Для моделей с кондиционером:
28. Отверните болты (рис. 5.13, стрелки) крепления компрессора 1, после чего, не отсоединяя шланги, подвесьте его к кузову с помощью проволоки.
Рис. 5.13. Снятие крепления компрессора системы кондиционирования: 1 - компрессор
Для всех моделей:
29. Слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров в соответствующую емкость, отвернув пробку сливного отверстия. После слива пробку заверните.
30. Отсоедините от коробки передач тяги управления.
31. Отсоедините трубопровод от рабочего цилиндра сцепления (рис. 5.14).
Рис. 5.14. Отсоединение трубопровода от рабочего цилиндра сцепления
32. Снимите систему выпуска отработавших газов.
33. Отсоедините карданный вал от коробки передач.
34. Снимите заднюю поперечную балку 1 (рис. 5.15) силового агрегата вместе с опорой.
Рис. 5.15. Задняя поперечная балка силового агрегата: 1 - балка; 2, 3 - болты
35. Отверните болты крепления опор двигателя к кузову и поперечной балке передней подвески.
36. Если коробка передач отсоединяется от двигателя, отверните нижние болты крепления коробки передач к двигателю.
37. Зацепите стропы грузоподъемного механизма за проушины двигателя и приподнимите силовой агрегат так, чтобы тросы натянулись.
38. Отверните верхние болты крепления коробки передач к двигателю.
39. Отожмите с помощью монтировки двигатель от коробки передач и поднимайте вверх. Обеспечьте наклонное положение силового агрегата под углом не более 45° (рис. 5.16).
Рис. 5.16. Подъем силового агрегата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При подъеме силового агрегата следите за тем, чтобы не повредить кузов. Особое внимание обратите на заднюю проушину и масляный фильтр.
40. Снимите двигатель с автомобиля, отсоедините коробку передач.
Проверка технического состояния деталей
Проследите, чтобы на резиновых опорах силового агрегата, шлангах охлаждающей жидкости, трубопроводах не было трещин и разрывов.
Шариковый подшипник, расположенный в коленчатом валу, должен вращаться легко и без заеданий.
Удостоверьтесь, что подшипник выключения сцепления вращается легко и не имеет заеданий при осевом перемещении.
Проверьте толщину фрикционных накладок ведомого диска сцепления.
Установка
41. Соедините коробку передач с двигателем, если она была снята.
42. Установите силовой агрегат в моторный отсек через верх, проследив, чтобы при опускании не были повреждены детали силового агрегата и кузова.
43. Соедините коробку передач с промежуточным фланцем двигателя, завернув болты крепления моментами: М10 х 40
55 Н-м, М10 х 45-55 Н-м, М10 х 90"45 Н-м.
44. Соедините провод 1 «массы» (рис. 5.10).
45. Установите болты передних опор силового агрегата и затяните их от руки.
46. Заверните болты крепления задней опоры следующими моментами:
- болты 2 (рис. 5.15):
на двигателях серий 111 и 104 - 25 Н-м; на двигателе серии 112 - 30 Н-м;
- болты 3 крепления задней поперечины к кузову - 40 Н-м;
- болты и гайки крепления задней опоры к коробке передач - 40 Н-м;
47. Заверните болты крепления передней опоры следующими моментами:
- болты крепления к балке передней подвески:
на двигателях серий 111 и 104 - 55 Н-м; на двигателе серии 112 - 35 Н-м;
- болты крепления к блоку двигателя: на двигателях серий 111 и 104 - 25 Н-м; на двигателе серии 112 - 20 Н-м;
- болт крепления теплозащитного экрана -10 Н-м;
48. Подсоедините карданный вал к коробке передач.
49. Установите стартер (если двигатель снимался без коробки передач).
50. Подсоедините к двигателю провод «массы», идущий от кузова.
51. Соедините коробку передач с механизмом управления.
52. Соедините рабочий цилиндр сцепления с трубопроводом, после чего удалите воздух из гидропривода сцепления.
53. Установите детали системы выпуска отработавших газов.
Для моделей с кондиционером:
54. Установите компрессор 1 (см. рис. 5.13), завернув болты крепления моментом 25 Н-м, и снимите защитную пластину для конденсатора.
Для всех моделей:
55. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов.
56. Установите радиатор.
57. Установите шланги системы охлаждения и надежно закрепите их хомутами.
Для моделей выпуска с 06.1995 по 06.1996 г., оборудованных кондиционером:
58. Установите вязкостную муфту вентилятора системы охлаждения. При этом следует учесть, что детали крепления имеют левую резьбу.
Для всех моделей:
59. Установите снизу щиток моторного отсека.
60. Опустите автомобиль.
61. Прикрепите возвратный шланг 1 (см. рис. 5.12) и шланг 2 высокого давления к насосу гидроусилителя рулевого механизма.
Для автомобилей с регулированием дорожного просвета:
62. В дополнение к предыдущей операции - подсоедините шланг 3 высокого давления и всасывающий маслопровод 4. Для всех моделей:
63. Подсоедините топливопроводы.
64. Соедините вакуумные шланги с двигателем.
65. Установите крышку коробки блока управления.
Для моделей с АКП:
66. Подсоедините трубопроводы к блоку клапанов.
Для всех моделей:
67. Наденьте вакуумный шланг на клапан абсорбера.
68. Установите поперечный патрубок воздушного фильтра, датчик массового расхода воздуха и верхнюю часть воздушного фильтра.
69. Подсоедините контактный разъем к датчику массового расхода воздуха.
70. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости восполните ее объем до нормы и удалите воздух из тормозной системы.
71. Залейте рабочую жидкость в бачок гидроусилителя рулевого механизма и удалите воздух из системы.
72. Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок системы охлаждения.
73. Проверьте уровень масла в двигателе и коробке передач, при необходимости восполните его объем.
74. Соедините провод с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи.
75. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, проверьте уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения, а также герметичность шланговых соединений.
76. Закройте капот, нажав на рычаг около правого шарнира капота.
77. Настройте часы.
78. Введите коды противоугонной системы и магнитолы.
79. Считайте возможные коды неисправностей двигателя и устраните эти неисправности.
Двигатель Mercedes Benz для W210 E-Klasse 1995-2000 Mercedes-Benz W210 частичная замена порога Часть 3 Mercedes-Benz W210 замена порога Часть 2 Mercedes Benz W210 . 2.8 Mercedes w210 ( Е240) замена свечейЧитайте также: