Как помыть двигатель тойота королла 150
Обновлено: 03.05.2024
Все «за» и «против» очистки мотора
Всем владельцам транспортных средств рано или поздно придется задуматься о том, как правильно мыть двигатель автомобиля, нужно ли это делать вообще, и как в дальнейшем эта процедура повлияет на работу машины. Каждый специалист высказывает свою точку зрения. Рассмотрим все «за» и «против», касающиеся мойки мотора.
Положительные стороны:
1.Грязь и масло, скопившиеся под капотом, оказывают негативное влияние на работу электрооборудования. 2.Может выйти из строя электропроводка и другие электрические механизмы. Возможно даже небольшое замыкание, которое впоследствии вызовет возгорание.
3. Грязный двигатель намного чаще поддается перегреву, чем чистый. Из-за высокой температуры в смазочной системе происходит снижение вязкости масла, что в дальнейшем приведет к закипанию двигателя. Пожарная безопасность. Масляные пятна, скопившиеся под капотом немытого двигателя, могут загореться. 4.Продать машину с чистым двигателем намного легче, ведь товарный вид имеет огромное значение. 5.Появляются трудности в техническом обслуживании мотора. Из-за грязи владелец автомобиля может не заметить некоторые неисправности, которые впоследствии приведут к серьезным поломкам.
Отрицательные стороны:
1.Необходимо осторожно обращаться с легковоспламеняющимися средствами, предназначенными для мойки двигателя.
2.Иномарки обычно тяжело переносят этот процесс, особенно со стороны электрооборудования. Вода может попасть в электрические механизмы даже через полиэтиленовую упаковку.
3.Необходимо тщательно выбирать сервис обслуживания, ведь от компетентности работников зависит работа вашей машины.
4.Если очистка мотора осуществляется самостоятельно, возможна некачественная просушка, которая может привести к замыканию проводки.
Нужно отметить, что производители автомобилей разрешают мыть двигатель в исключительных случаях. Каждый автомобилист должен сам для себя определить степень необходимости. Также не следует забывать, что грязь никогда не причинит такого вреда, как сильная струя воды.При мойке мотора необходимо хорошо вымыть поддон картера и блок цилиндра. Особое внимание следует уделить очистке высоковольтных проводов, ведь скопившаяся на них грязь способствует утечке тока на массу. В дальнейшем это может привести к проблемам в запуске двигателя и нарушению его нормальной работы. Также нужно помыть лонжероны, капот и брызговики. Помните, что только на эстакаде можно качественно промыть поддон картера.
Как помыть мотор без вреда и без последствий?
Мойка двигателя – одна из самых спорных процедур автомобильной гигиены, и многие автолюбители могут припомнить истории, когда эта затея плохо кончалась… Впрочем, основная причина проблем – многочисленные типичные ошибки, которых мы вам поможем избежать!
Можно ли вообще никогда не мыть моторный отсек? Он же скрыт от посторонних глаз под капотом? Ответ прост – мыть все равно придется, например, перед прохождением очередного ТО или продажей автомобиля. Другое дело – нужно ли регулярно очищать двигатель, а также все подкапотное пространство от скапливающихся там разнородных загрязнений?
Как показывает практика, от грязной «подкапотки», как ее называют на водительском сленге, один только вред: ухудшение теплообмена двигателя, ускоренная коррозия контактов, утечки высокого напряжения и, как следствие – пропуски зажигания, а также риск возникновения пожара из-за разъедания грязью электроизоляции. Кроме того, загрязнения усложняют любой ремонт. Мастер тратит много времени только на очистку узла или агрегата от масляно-пылевой «шубы» с помощью щетки и бутылки с бензином. Автовладелец при этом тоже страдает, исправно оплачивая лишние нормо-часы. А как вам неприятные запахи в салоне, когда невидимые на грязных поверхностях потеки масла или антифриза попадают на горячий коллектор и этот «аромат» затягивает в вентиляцию? Ведь, согласитесь, на чистом двигателе быстрее обнаруживаются многие неисправности, связанные с утечками технических жидкостей.
Да и при продаже машины ухоженный моторный отсек наверняка акцентирует на себе внимание покупателя и, возможно, отвлечет его от придирок к иным недостаткам.
Мойка моторного отсека – вполне заурядное мероприятие, и ничего вредного в нем нет, если следовать ряду определенных правил. Несмотря на то что официальные ремонтные регламенты автопроизводителей эту процедуру не предусматривают, она не представляет опасности. Поскольку все узлы и агрегаты, находящиеся в подкапотном пространстве, включая электрические и электронные, в достаточной мере защищены от проникающей влаги, ибо густой влажный туман и обильные брызги воды являются нормой при эксплуатации автомобиля в дождь и слякоть. Если бы мойка двигателя была опасной, мы бы регулярно сталкивались с бесчисленным количеством неисправностей от обычных поездок по лужам. Однако этого, к счастью, не происходит. Тем не менее истории об отказах и поломках, возникающих от мойки, знакомы очень многим автовладельцам, и причиной в большинстве случаев являются они сами…
Как выглядит типичная мойка моторного отсека? В виде цепочки цепляющихся друг за друга ошибок!
Ошибка первая
Во-первых, многие не заморачиваются и начинают мыть двигатель, разогретый до рабочего режима – 90 градусов и выше. Резкие перепады температур вызывают возникновение мелких щелей в плотных соединениях, куда попадает влага, да и просто физические деформации горячих деталей вполне возможны. Может треснуть коллектор, клапан EGR, лопнуть пластиковая крышка клапанов, корпус катушки зажигания и т. п. Перед мойкой подкапотного пространства обязательно дайте мотору остыть до 50-60 градусов.
Ошибка вторая
Во-вторых, в большинстве случаев в качестве моющего средства используется тот же состав, что предназначен и для бесконтактной мойки кузова – универсальное щелочное средство в слаборазбавленном, концентрированном виде. Это средство далеко не всегда вымывает все подкапотные загрязнения, но способно повреждать краску, резину, некоторые полимеры – в том числе эластичные уплотнители в электрических узлах. Мы рекомендуем использовать специальные средства, предназначенные для мойки подкапотного пространства и двигателя.
Ошибка третья
Третья ошибка – смывание этого состава водой под высоким давлением, моечным пистолетом с предельно близкого расстояния. Чтобы эффективно сбить наросты смешанного с пылью и песком масла и окислов, двигатель и агрегаты обильно проливаются водой. Настолько мощно и обильно, что зачастую не выдерживают даже качественные уплотнения, и влага проникает внутрь электрических разъемов, где при работе электрики с участием воды начинается электрохимическая коррозия, приводящая к ухудшению и потере контакта. Особенно это вредит немолодым машинам, многие уплотнения которых с годами потеряли упругость и эластичность.
Что же получается: с одной стороны нельзя доверять свой автомобиль непрофессионалам, чтобы ему не навредить, а с другой – без регулярной очистки трудно избежать дальнейших серьезных проблем и немалых затрат на ремонт.
Как же помыть мотор без вреда и последствий? Легко и просто, если не совершать трех вышеописанных ошибок. Просто необходимо использовать специальные очищающие средства, которые эффективны именно против подкапотных загрязнений и при этом гарантированно ничему не навредят. Также особенность этих средств состоит в том, что смывать их можно относительно легкой струей воды, без риска загнать влагу в разные «интимные» места. Для смывания нанесенных спецсредств достаточно слабого давления моечного пистолета, а не слишком «уделанный» мотор можно обмыть и просто водой из шланга на даче. Ну и температура мотора должна быть именно такой, какая обозначена на упаковке флакона с моющим составом. При правильной температуре и загрязнения максимально разрушатся и размягчатся, и вреда не будет!
То, что доктор прописал!
Одно из таких специализированных средств, которое можно найти практически в любом автомагазине, – спрей DoctorWax DW5692. Это очень эффективное средство, подходящее для весьма грязных моторов и моторных отсеков, покрытых не только свежими загрязнениями, но и засохшими и пригоревшими. Флакона объемом 475 миллилитров хватает не на одну полную очистку двигателя. Состав наносится на мотор и агрегаты, прогретые до температуры +50–60 градусов, и смывается водой через 10–15 минут.
Пена для мотора
Для моторных отсеков средней степени загрязнения, которые моются относительно регулярно, 1–2 раза в год, лучше подойдет пенный аэрозольный очиститель двигателя Hi-Gear HG5377 в 454-граммовом баллоне. Активная пена «прилипает» даже к вертикальным поверхностям, быстро работает и легко смывается – достаточно даже простого шланга с водопроводным давлением. Такое средство идеально для регулярного применения, для устранения неожиданной и не слишком «цепкой» грязи (например, после поездки по бездорожью), а также быстрой мойки мотора в рамках предпродажной подготовки машины.
Грязное подкапотное пространство – не только эстетический диссонанс на ухоженном автомобиле, но еще и источник потенциальных затрат и расходов. На чистом и сухом двигателе все утечки, свидетельствующие о начинающихся проблемах, можно обнаружить на самой ранней стадии и вовремя устранить их, не дожидаясь, пока ремонт перейдет в небюджетную стадию.
Моем двигатель — пошаговая инструкция и самые грубые ошибки
На мойках не зря вывешивают объявления: мол, вымыть — вымоем. А вот запустится ли чистый двигатель — не гарантируем.
И это вполне объяснимо: обилие подкапотной электрики и электроники отбивает всякое желание проводить водные процедуры, особенно под давлением. Вода хорошо проводит электричество, а потому способна закоротить что угодно. Последствия могут быть плачевными, а их устранение — дорогостоящим.
У старых моделей достаточно было надеть полиэтиленовый пакет на трамблер, а для современного ДВС никаких пакетов не хватит. Поэтому многие автолюбители предпочитают не мыть мотор вообще — так спокойнее.
Комментарий специалиста
Максим Меженков, директор по развитию компании «Мой автопрокат»
Ни один нормальный слесарь не возьмется мыть мотор!
— Мойка ДВС даже на новых автомобилях — дело сомнительное. При попадании воды и химических средств на разъемы образуется ржавчина. Проводка окисляется в местах соединения. Со временем может сгнить провод, пропасть контакт, произойти короткое замыкание. Если в сервисе вам предлагают помыть ДВС пеной и потом «продуть» все это дело — не соглашайтесь! Все реагенты разъедают масло и мазут, а проводка, изоляция и пластики «состоят» из нефти.
Нецелебная грязь
Слой грязи изменяет тепловой баланс силового агрегата, способствуя его перегреву. Ускоряет коррозию контактов. Способствует утечке высокого напряжения, а значит — приводит к пропускам зажигания и, как следствие, преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора.
Более того, грязь вперемешку с зимними реагентами может со временем разъесть изоляцию. А там и до пожара недалеко.
К тому же под слоем грязи сложно быстро заметить утечки, а значит и неисправности. Да и запах в салоне от залежавшейся около воздухозаборника листвы, прямо скажем, неприятен.
Помыть ДВС безопасно можно в дилерском сервисе. Там и загерметизируют, что нужно, и убедятся, что мотор в результате водных процедур не пострадал.
Комментарий специалиста
Мыть нужно, но профессионально
— Производители автомобилей предоставляют владельцам полную самостоятельность в принятии решения о мойке мотора и не дают рекомендаций касательно процедуры очистки подкапотного пространства. Говоря о целесообразности мойки двигателя, важно отметить, что неочищенный мотор работает хуже за счет меньшей теплоотдачи и высокого риска перегрева. Кроме того, из-за сильного загрязнения может увеличиться расход топлива, снизиться мощность, двигатель начнет работать неустойчиво.
Существуют два основных способа мойки мотора. Первый — с помощью специальных химических средств и слабого напора воды и последующей тщательной сушки, второй — горячим паром с помощью специального оборудования. Данные способы равнозначно эффективны и безопасны, если мойка осуществляется высококвалифицированными специалистами.
Радиаторы: доверьте спецам!
Загрязнение радиаторов снаружи может привести к перегреву мотора. Кроме того, грязь на радиаторах вызывает коррозию — особенно это актуально после зимнего сезона с его антигололедными смесями.
Но их без должного опыта лучше не касаться. Опасно очищать радиаторы средствами сухой мойки: может образоваться трудноудаляемая пленка, ухудшающая теплоотдачу.
Раз в два года обращайтесь в сервисы, обслуживающие кондиционеры. Там радиаторы вымоют профессионально и безопасно.
Моем сами — пошаговая инструкция
Если вы твердо решили взяться за дело сами, приготовьте главные инструменты для такой работы — пылесос и ветошь.
Тема: Мойка двигателя
Не рекомендую.
после покупки мыл шлангом , руками , низким давлением . и то! после снятия катушек , под верхними резинками была вода ! . керхером - воды будет полные колодцы!
нужна - ЖАРА . и время . моем - можно и с шампунем . лучше отключить АКБ на всякий случай . (не забываем про обучение ХХ после)
выкручиваем катушки . и сушим все это дело несколько часов на жаре ..
на проф мойках , моют какимто паром . он не содержит воды . = безопастно .
70 201 289 244 73 40 455 771 436 522 пользователя(ей) сказали cпасибо:
931 811 317 236Я на 3 ТО спрашивал про мойку двигателя. Всегда ответ один "Производитель не рекомендует это делать" или "мыть не рекомендуется".
На последнем ТО спросил, а что же тогда делать? Ответили, что есть специальные пшикалки. Пшикнул пенообразный состав и протер салфеткой/тряпкой.
При мне аккумулятор так пшикнули и вытерли, пшыкнули и вытерли. И он стал как новенький (сверху и на контактах).
Говорю: "Но ведь это с поверхностей так можно, а внури, в труднодоступных местах - уже не получится
Ответ: "Ну, почему же. если умеючи, то получится. В любом случае мыть не рекомендуется".
Не знаю чем и как моют на мойках, но они говорят, типа, что у них всё безопасно и всё было всегда ОК.
Надо как-нибудь понаблюдать за этим делом и пораспрашивать их чем моют (водой, паром, пеной)и т.д?
Каждое ТО дилер движок моет. ВЫ О ЧЕМ?
И все нормально.
трудно сделать, резкий всплеск должен быть думаю и тепловой удар по двиглу.
Как в лужу выше воздухозаборника или чтоб залило влететь
Я на 3 ТО спрашивал про мойку двигателя. Всегда ответ один "Производитель не рекомендует это делать" или "мыть не рекомендуется".
На последнем ТО спросил, а что же тогда делать? Ответили, что есть специальные пшикалки. Пшикнул пенообразный состав и протер салфеткой/тряпкой.
При мне аккумулятор так пшикнули и вытерли, пшыкнули и вытерли. И он стал как новенький (сверху и на контактах).
Говорю: "Но ведь это с поверхностей так можно, а внури, в труднодоступных местах - уже не получится
Ответ: "Ну, почему же. если умеючи, то получится. В любом случае мыть не рекомендуется".
Не знаю чем и как моют на мойках, но они говорят, типа, что у них всё безопасно и всё было всегда ОК.
Надо как-нибудь понаблюдать за этим делом и пораспрашивать их чем моют (водой, паром, пеной)и т.д?
Что из себя представляют различные промывки двигателя на современном этапе?
Данная статья ответит на простой вопрос: Надо ли промывать двигатель при замене масла? Подробнее об этом мы сейчас и поговорим. Пакеты присадок, которые добавляются в масла, в момент работы масла эти пакеты присадок вырабатываются, в том числе вырабатывается и моющая присадка.
Поэтому по окончанию срока службы масла оно уже не имеет моющих свойств и, если вы после слива масла пальцем залезете в сливное отверстие, вы увидите, сколько там скопилось грязи. Поэтому промывать двигатель считается необходимостью при замене масла.
Для этой цели в магазинах продаётся большое количество полнообъёмных промывок. Но следует с большой осторожностью относиться к этим промывкам, так как они очень дешёвые и изготавливаются на основе не очень качественных масел. Это либо отработка, от которой отсепарировали пресс, либо это отработанное трансформаторное масло и так далее. Сейчас более технологичным считается превратить ваше моторное масло в моющее масло перед заменой.
Следовательно, на поставленный выше вопрос, ответ положительный: промывать мотор при смене масла, конечно же, необходимо. Ну а каким образом промывать мотор поговорим ниже.
Как промыть двигатель своей автомашины?
Первым этапом смены масла в машине должна выступать промывка масляной системы автомобиля. Для этого следует использовать промывочную жидкость, о которой мы с вами говорили чуть выше. Есть промывочная жидкость в пятилитровых или в четырёхлитровых канистрах, а есть, так называемые, пятиминутки.
Основным заблуждением является использование промывочной жидкостей в больших канистрах, когда сливается масло, заливается снова промывочная жидкость, промывается, она опять сливается и заливается новая масляная жидкость.
Промывочная жидкость такого типа с высоким содержанием щёлочи. И в зависимости от конструкции двигателя вся эта жидкость до 10 процентов остаётся в двигателе и когда она смешивается с новым маслом, масло приходит в дисбаланс. Поэтому рекомендуется использовать пятиминутки или пятнадцатиминутки.
Промывочную жидкость обязательно нужно добавлять в уже прогретый двигатель, который подготовлен для замены масла, потому что впоследствии, когда вы добавите жидкость, автомобиль должен работать 5-15 минут.
У промывочной жидкости существует 2 функции: промывка моторной системы от нагара, образующегося в независимости от того, какого именно качества была масляная жидкость. А второй функцией выступает ликвидация кислой щелочной среды мотора машины, потому что во время его работы масло происходят окислительные реакции и если не воспользоваться промывочной жидкостью, то новая жидкость попадает в кислую среду, теряет часть своих функций. Другой интересующий всех вопрос: Надо ли промывать двигатель при замене масла с синтетики на синтетику?
Ответ также однозначен необходимо.
Зачем необходимо осуществлять промывку мотора авто при смене масляной жидкости?
Для долговечной работы вашей автомашины необходимо пеРиодически менять масло. В этой статье были подробно изучены вопросы, по какой причине необходимо менять масло, для чего необходимо промывать двигатель автомобиля и что будет, если этого не делать.
Очистка системы вентиляции картера Toyota Corolla
Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и масло начинает подтекать через уплотнения. Чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.
Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», отвертка с плоским лезвием, пассатижи.
1. Отожмите хомут пассатижами…
2. …и отсоедините от патрубка крышки головки блока цилиндров отводящий шланг большой ветви системы вентиляции картера.
3. Аналогично отсоедините второй конец отводящего шланга большой ветви системы вентиляции картера от воздухоподводящей трубы и снимите его.
4. Пассатижами снимите хомут отводящего шланга малой ветви системы вентиляции картера…
5. …и отсоедините его от патрубка крышки головки блока цилиндров (для наглядности впускная труба снята).
6. Аналогично отсоедините второй конец отводящего шланга от впускной трубы и снимите его.
7. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
При каждом снятии крышки головки блока цилиндров заменяйте ее прокладку новой.
8. Промойте бензином или керосином шланги системы и внутреннюю полость крышки головки блока цилиндров от отложений. Поскольку крышка головки блока неразборная (маслоотражатель приклепан к крышке), залейте в полость между маслоотражателем и крышкой промывочную жидкость, взболтайте ее в полости и слейте. Повторяйте операцию несколько раз до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет чистой.
9. Прочистите отверстия патрубков для подсоединения шлангов.
10. Продуйте сжатым воздухом все элементы системы и просушите их.
11. Установите крышку головки блока цилиндров и шланги системы в порядке, обратном снятию.
Система смазки Тойота Королла 150, особенности конструкции, замена масла в двигателе
Система смазки комбинированная: наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, а остальные - или направленным разбрызгиванием, или разбрызгиванием масла, вытекающего из зазоров между сопрягаемыми деталями. Давление в системе смазки создается шестеренчатым масляным
насосом, установленным в передней нижней части блока цилиндров и приводимым в действие цепью от переднего конца коленчатого вага. Насос выполнен с внутренним трохои-дальным зацеплением шестерен.
Насос всасывает масло из масляного картера двигателя через маслоприемник с сетчатым фильтром и через полнопоточный масляный фильтр с фильтрующим элементом из пористой бумаги подает его в главную масляную магистраль, расположенную в теле блока цилиндров. От главной магистрали отходят каналы подвода масла к коренным подшипникам коленчатого вала К шатунным подшипникам масло подается через каналы, выполненные в теле коленчатого вала. От главной масляной магистрали отходит вертикальный канал подвода масла к подшипникам распределительных валов. Помимо этого от главной масляной магистрали двигателя масло подается под давлением к масляным форсункам для охлаждения и смазки поршней, а также к натяжителю цепи и в систему изменения фаз газораспределения.
Для смазки подшипников распределительных валов масло из вертикального канала поступает в центральные осевые каналы распределительных валов через радиальные отверстия в шейках крайних подшипников и распределяется по каналам к остальным подшипникам.
Кулачки распределительных валов смазываются маслом, поступающим из центральных осевых каналов через радиальные отверстия в кулачках. Излишнее масло сливается из головки блока в масляный картер через дренажный канал.
Для охлаждения масла между картером двигателя и масляным фильтром установлен теплообменник, соединенный с системой охлаждения двигателя.
Замена масла в двигателе Тойота Королла
Согласно рекомендации завода-изготовителя масло в двигателе следует заменять через 12 месяцев эксплуатации или 10 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности заменяйте масло и фильтр чаще - через каждые 7-8 тыс. км.
Вам потребуются: ключ «на 10», моторное масло, масляный фильтр, обтирочная ткань, емкость вместимостью не мене 5 л для сливаемого масла, ключ «на 14».
Объем заменяемого масла в двигателях 4ZZ-FE и 1ZR-FE - 4,2 л, в двигателе 1NR-FE -3,4 л.
Масло сливайте после поездки, пока двигатель еще не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.
Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней метки маслоизмерительного щупа. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (до верхней метки на щупе).
1. Очистите пробку сливного отверстия на масляном картере.
2. Отверните пробку сливного отверстия, предварительно подставив емкость для сливаемого масла.
4. Заверните пробку
5. Специальным ключом строньте с места масляный фильтр и рукой отверните его.
6. Заполните новый фильтр примерно на 1/3 объема чистым моторным маслом.
7. Уплотнительное кольцо нового фильтра смажьте чистым моторным маслом и заверните фильтр на место (руками без применения инструмента) на 3/4 оборота с момента соприкосновения кольца и фланца блока цилиндров.
8. Поверните против часовой стрелки и снимите пробку маслоналивной горловины.
9. . а затем залейте чистое масло. Установите на место пробку маслоналивной горловины.
10. Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнализатор аварийного падения давления масла должен погаснуть через 2-3 с после пуска двигателя). Во время работы двигателя проверьте, нет ли потеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и фильтр.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 14», стержень диаметром 4 мм.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2 Слейте масло из масляного картера двигателя
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов
4. Снимите цепь привода газораспределительного механизма
5. Выверните болт
6. . и снимите успокоитель цепи привода масляного насоса.
7. Снимите с коленчатого вала ведущую звездочку цепи привода газораспределительного механизма.
8. Совместите отверстие в звездочке и корпусе масляного насоса, после чего зафиксируйте звездочку от проворачивания подходящим стержнем диаметром 4 мм.
9. . и отверните гайку ее крепления.
10. Снимите цепь со звездочками.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 14», стержень диаметром 4 мм.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте масло из масляного картера двигателя
3. Снимите масляный картер
4. Снимите цепь привода масляного насоса
5. Выверните три болта крепления масляного насоса и снимите насос.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления масляного насоса моментом 21 Н м (2,1 кгс-м).
Регламент ТО Королла
Toyota Corolla E150 появилась в 2006 году. Базовой платформой, как и на предыдущем поколении Toyota Е120, стала платформа Toyota MC. Авто комплектовалась двумя двигателями: 1,4 л — 4ZZ-FE (мощностью 97 л.с.) и 1,6 — 1ZR-FE (124 л.с.). В сочетании с агрегатами, авто также комплектовались двумя видами КПП: механическая и роботизированная коробка передач MultiMode.
После рестайлинга в 2010 году авто начало комплектоваться двигателями 1,33 л — 1NR-FE (101 л.с.) и 1,6 л (124 л.с.) и шестиступенчатой коробкой передач или четырехступенчатую автоматическую U340E, вместо роботизированной. Однако это никак не повлияло на периодичность обслуживания машины, а лишь на стоимость и используемые расходники.
Для Toyota Corolla E150 в общей картине прохождения ТО можно выделить первые четыре, дальнейшие похождения является цикличным, то есть повторением предыдущих периодов.
Таблица регламента ТО Тойота Королла Е150 выглядит следующим образом:
| Таблица объема технических жидкостей Toyota Corolla E150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Масло двигателя (л) | Антифриз (л) | Масло МКПП (л) 5/6 ступеней | ATF АКПП (л) | Тормоз / Сцепление (л) |
| 4ZZ-FE | 4,2 | 6,0 | 1,9/2,3 | 2,9 | 0,7 |
| 1ZR-FE | |||||
| 1NR-FE | 3,4 | 5,7 | |||
Перечень работ при ТО 1 (10 000 км пробега)
Замена моторного масла. Моторное масло, заливаемое в Toyota Corolla E150 должно соответствовать стандарту ACEA: A3, В3 и B4, по API: SL/CF. Тип масла следует подбирать в зависимости от климата при котором эксплуатируется машина, стандартный: SAE 0W-30, 5W-40. С завода заливают моторное масло Toyota «ENGINE OIL 5W-40», каталожный номер упаковки на 1 литр — 0888080376. Цена 700 рублей. Такое же масло с объёмом канистры в 5 литров 0888080375, обойдется в 3100 рублей.
Замена масляного фильтра. Для бензинового двигателя оригинальным будет фильтр Toyota 90915-10003. Цена 560 рублей.
Замена уплотнительной шайбы болта сливного отверстия в картере. Оригинальное кольцо имеет артикул — 9043012031, стоит 100 рублей.
Замена салонного фильтра. При замене фильтра очистителя воздуха в салоне оригинальным будет фильтр от Toyota 87139-30040. Средняя его стоимость 480 рублей.
Проверки при ТО 1 и всех последующих:
- Шланги и соединения системы охлаждения.
- Топливные трубопроводы и соединения.
- Чехлы шарниров равных угловых скоростей.
- Гидропривод сцепления (для автомобилей с МКПП)
- Передняя и задняя подвеска
- Колёса и шины.
- Гидропривод тормозной системы.
- Тормозные механизмы.
- Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения.
- Аккумуляторная батарея.
- Фары головного света.
- Омыватели стекла и фар.
- Воздушный фильтр вентиляции салона.
- Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову.
- Замки, петли, защелка капота, арматура кузова.
- Дренажные отверстия.
Перечень работ при ТО 2 (на 20 000 км пробега)
Все работы, предусмотренные ТО 1 — замена масла двигателя и салонного фильтра, плюс дополнительные процедуры.
Проверки при ТО 2 и всех последующих через одно ТО:
- Ремень привода вспомогательных агрегатов.
- Фильтрующий элемент воздушного фильтра.
- Углы установки колёс.
- Рулевой привод, защитные чехлы.
- Стояночный тормоз.
Перечень работ при ТО 3 (пробег 30 000 км)
Потребуется весь набор расходных материалов что и для проведения ТО-1.
Перечень работ при ТО 4 (40 000 км пробега)
Повтор работ предусмотренные ТО 1 и ТО 2, а также осуществление дополнительных процедур. А именно:
Замена воздушного фильтра. В качестве оригинального фильтра применяется фильтр с артикулом 1780121050. Цена 1200 рублей.
Замена тормозной жидкости и гидропривода сцепления (для авто с МКПП). Для замены ТЖ подойдёт любая типа DOT4. Объем заливаемой жидкости в систему чуть более одного литра. Стоимость оригинальной тормозной жидкости DOT 4, «Brake & Clutch Fluid», арт. 0882380112, объёмом в 1 литр – 1000 рублей.
Замена свечей зажигания.
- для 1NR-FE с объёмом 1.3 л и 1ZR-FE с объемом 1,6 л подходящим будет оригинал — Toyota 90919-01253, цена 1200 руб. /шт. (в оригинальной коробке лежат иридивые Denso SC20HR11 или SC16HR11 — 850 руб.)
- для мотора 4ZZ-FE с объёмом 1,4 л — Toyota 9091901164 стоимостью 260 руб./шт. (Denso K16R-U11)
Проверки, те что и при ТО 2, плюс контроль уровня трансмиссионной жидкости в коробке передач.
- Проверка уровня и доливка масла в механическую и роботизированную коробки передач.
- Проверка уровня и доливка масла в автоматической коробке передач.
Перечень работ при пробеге 50 000, 70 000, 90 000 км
Весь регламент работ, предусмотренных ТО 1 — замена масла двигателя и все сопутствующие процедуры.
Перечень работ при пробеге 60 000, 80 000, 100 000 км
Комплекс работ предусмотренных регламентом ТО 1 и ТО 2.
Перечень работ при пробеге 120 000 км
Выполнить все работы из регламентного ТО 4.
Замены по сроку эксплуатации
Замена жидкости системы охлаждения двигателя. Согласно рекомендаций от завода изготовителя замену ОЖ необходимо осуществлять первый раз после 180 тыс. км пробега, затем каждые 80 тыс. км. эксплуатации авто. В систему охлаждения заливается розовый оригинальный антифриз Toyota Super Long Life или его аналог. Артикулы концентрата: 888980072 — (5 литров — 5800 рублей), 888980070 — (2 литра — 2000 руб.), 888980071 — (4 литра — 4300 руб.).
Замена масла КПП. Замена трансмиссионной жидкости в МКПП и АКПП не имеет конкретных сроков. Согласно регламента каждые 40 тыс. км. пробега необходимо только проверять, а доливать смазку лишь в случае необходимости. Чаще всего замена масла происходит при поломке или замене КПП. Однако для продления срока службы и надежности работы коробки передач, в независимости стоит автоматическая или механическая трансмиссия меняют масло каждые 90 000 км пробега.
Для МКПП потребуется 1,9 и 2,3 литра трансмиссионного масла GL-4/ GL-5 с вязкостью 75W90. Каталожный номер упаковки на 1 литр — 888580606, цена — 1200 рублей.
Для АКПП U340E частичная замена потребует 3,7 литра жидкости Toyota ATF WS, а при полной замене вакуумным автоматом потребует 10,5 литра, каталожный номер канистры на 4 литра — 08886-02305, а цена — 4850 рублей. Кроме масла, необходимо заменить: масляный фильтр АКПП — 3533008010 (3000 руб); прокладка самого фильтра — 9030132010 (100 руб); прокладка поддона — 3516821020 (600 руб); прокладка для сливной пробки масляного поддона — 9043018008 (50 руб).
Если машина с вариаторной коробкой K311, то необходима жидкость Toyota CVT Fluid TC, каталожный номер оригинальной канистры 4 л. — 0888602105 (4700 руб); кольцо уплотнительное заливной пробки акпп — 9043012008 (70 руб); трансмиссионный фильтр в акпп — 353300W060 (4200 руб); прокладка поддона акпп — 3516812091 (560 руб); прокладка пробки сливной масляного поддона — 9043018008 (70 руб).
Замена ремня привода на Toyota Corolla E150 не предусмотрена. Однако через ТО необходимо следить за состояние приводного ремня, а в случае повреждения и при наличии видимых следов износа необходимо заменить ремень.
В среднем навесной ремень приводных агрегатов меняют в промежутке 80-140 тыс. км. Для разных двигателей он имеют разные каталожные номера:
| Двигатель | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| Артикул | 90916-W2029 | 9091602470 | 90916-W2018, 99366-K0910 |
| Цена | 1900 | 3300 | 2200/2800 |
Замена цепи ГРМ. Согласно паспортным данным срок эксплуатации цепи ГРМ не предусматривается, т.е. рассчитана на весь период службы авто. Ее меняют либо при капремонте, либо при возникновении симптомов ее растяжения.
Для ДВС объёмами 1.3 и 1.6 литра подходящие цепи 13506-37010 и 13506-37070, (изделия взаимозаменяемые). Цена цепей от 4800 до 5200 рублей. На мотор объёмом 1.4 л устанавливается цепь с арт. 1350622030, цена товара 5900 руб.
В случае износа, замена цепи ГРМ — самая дорогостоящая, но и требуется весьма редко.
Стоимость ТО Toyota Corolla E150
Ежегодное обслуживание Короллы Е150 не такое уж и дорогое, ведь авто нуждается в замене расходников не очень часто, стандартно это лишь моторное масло и салонный фильтр, поэтому самыми дорогими будут ТО-4, ТО-8 и ТО-12, ведь требуют замены всех расходным материалов что используются в автомобиле. Вот ориентировочная цена во сколько обойдется техобслуживание Corolla E150.
Стоимость ТО Тойота Королла
| Стоимость технического обслуживания Toyota Corolla E150 | ||
|---|---|---|
| Номер ТО | Каталожный номер запчастей | *Цена (руб.) |
| ТО 1 | моторное масло — 0888080375 масляный фильтр – 90915-10003 салонный фильтр — 87139-30040 уплотнительное кольцо — 9043012031 | 4240 |
| ТО 2 | Все расходные материалы первого ТО | 4240 |
| ТО 3 | Повтор первого ТО | 4240 |
| ТО 4 | Все работы предусмотренные в ТО 1, а также: тормозная жидкость – 0882380112 воздушный фильтр — 1780121050 свечи зажигания — 90919-01253 — 9091901164 | 7480/9840 |
| Расходники, меняющиеся без привязки к пробегу | ||
| Замена охлаждающей жидкости | 888980070, 888980071, 888980072 | 6000 |
| Замена масла в МКПП | 888580606 | 2400 |
| Замена масла в АКПП/CVT частичная замена | 0888602305 (Для U340E) 0888602105 (Для К311) | 8600 9600 |
| Замена навесного ремня | 90916-W2029 9091602470 90916-W2018 99366-K0910 | 1900 3300 2200 2800 |
| Замена цепи ГРМ | 13506-37010 13506-37070 1350622030 | 4800 5200 5900 |
*Средняя стоимость указана по состоянию цен на лето 2021 года для Москвы и области.
Как заменить масло в двигателе Toyota Corolla
Примерно с 40 тык. пробега от 500 до 700 мл. за 8 тык. Масло не доливал. Этот интервал примерно годовой пробег.
С 55 по 64 съел уже 1.5 л. за тот же год по сроку. С замены в октябре по март-апрель был уже минимум. Долил литр.
1zr-fe.
Масло жесть Toyota SM и SN 0w20.
У кого как жрет, какое, что делать и кто виноват?
Toyota Corolla 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Пользователь сказал cпасибо:
заливаю масла сразу 5 литров: по щупу чуть выше максимума.
а почему сразу не 10? особого понта от размера фильтра нет, а вот от размера фильтрующего материала внутри есть
а почему сразу не 10? особого понта от размера фильтра нет, а вот от размера фильтрующего материала внутри есть
@Jebas, больше максимума тоже плохо, будет выкидывать в сапун, а в следствии это будет образоваться нагар на клапанах и в камере сгорания. Меняю идемитцу 4 литра железка, слил все, заменил фильтр, пробку на место и полностью всю канистру в двигатель жду когда стекет на щупе чуть выше середины. Не забывайте что масло остается в двигателе какая то часть все равно.
- Комплектации: 1.33 MT Comfort
- Двигатель: 1NR-FE
| Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
| 3.4 л * | 0W-20, 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: API SL, SM
Как проверить уровень масла в Toyota Corolla
Операция проверки занимает всего несколько минут. Ее можно сделать всего за несколько простых шагов:
Заведите автомобиль примерно на 30 секунд, а затем выключите его, оставив на несколько минут в состоянии покоя, чтобы дать маслу отстояться.
Щуп для проверки расположен под капотом, в двигателе. Выглядит в форме кольца, обычно желтого цвета.
Вытаскиваем щуп. На нем можно увидеть две выемки возле наконечника, указывающие максимальный и минимальный уровень.
Необходимо тщательно очистить щуп тканью или куском бумажного полотенца, вернуть на свое место и снова вытащить.
Обследовав нижнюю часть щупа, которая снова в масле, определяем значение уровня. Он должен находиться между двумя метками MIN и MAX (идеал – это миллиметр ниже максимальной отметки).
Как поменять масло самостоятельно
Перед началом работ машину нужно установить на ровную поверхность и зафиксировать, поставив её на ручной тормоз.
Для начала необходимо прогреть двигатель, так как холодное масло имеет плохую текучесть и полностью не стечет из двигателя. Если новое масло смешается с «отработкой», оно потеряет свои характеристики.
Идеально, если замена будет проводиться на смотровой яме, но если ее нет, можно воспользоваться домкратом. На Toyota Corolla установлена защита картера, ее необходимо снять, чтобы получить доступ к сливной пробке.
Для отработанной жидкости понадобиться контейнер объемом 5 литров. Откручиваем сливную пробку и ждем, пока старое масло (черного цвета) вытечет в контейнер.
Нужно быть осторожным, отработка может быть горячей.
При скручивании гайки надо следить за тем, чтобы находящееся на ней уплотнительное кольцо не упало в ёмкость с «отработкой».
Берем заранее подготовленный новый фильтр. Устанавливаем его на место старого. Не допускается установка нового фильтра на старое уплотнительное кольцо в посадочном гнезде.
Кстати, при смене фильтра на Toyota Corolla нет необходимости заливать в него масло.
Закручиваем пробку на место и приступаем к замене масла. Новое заливается через заливную горловину на двигателе.
Добившись необходимого уровня, запускаем двигатель. Уровень масла должен понизиться. Доливаем и проверяем щуп. Снова запускаем автомобиль и даем поработать 15 мин.
Лучшее моторное масло. существует ли оно?
- Отработанное масло приходит в негодность вместе со своими полезными свойствами, в результате чего ухудшается антикоррозионная защита
- При старом масле возможны постукивания двигателя, перерасход топлива
- Взаимодействующим друг с другом деталям не хватает качественной смазки
- Из-за перегрева детали накаляются и расплавляются
- В каналах двигателя появляются «пробки», вызванные большими скоплениями продуктов износа.
Фактический ресурс двигателя Тойота Королла 1.4, 1.6
Автомобили от японских производителей давно известны своей надёжностью и неприхотливостью. Toyota Corolla можно уверенно назвать одной из самых популярных машин. История модели длится больше полувека, на сегодняшний день известно одиннадцать поколений Тойота Королла. Безупречные технологические качества автомобиля, а также отличное соотношение цены и качества подкупают ежегодно десятки тысяч автолюбителей.
Сегодня статистика говорит о том, что за всё время производства было продано около 50 миллионов экземпляров авто. Возникает вопрос: действительно ли хороша эта машина, и, каков реальный ресурс двигателя Тойота Королла?
Перечень необходимого инструментария
Чтобы поменять масло в авто, понадобится целый перечень инструментов. Оптимизировать процесс и облегчить работу автомобилисту поможет наличие набора гаечных ключей, крестовой отвёртки, воронки.
Тойота Королла 120 и 150 — лучшее масло
Пожалуй многие задаются вопросом — а какое лучшее масло в двигатель Тойота Королла? Как такового однозначного ответа нет, но есть множество интересных материалов на этот счет.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Gnom (30.10.2018),БАРИСЫЧ (02.11.2018),Сержик 2011 (30.10.2018)
Коллеги, а все же, что считается масложором? Какой объем за какой километраж (часов) явно сигнализирует, что жопа ещё не наступила / попахивает задницей / пришла таки ?!
Коллеги, а все же, что считается масложором? Какой объем за какой километраж (часов) явно сигнализирует, что жопа ещё не наступила / попахивает задницей / пришла таки ?!
в моей системе координат масложор это такой расход масла, когда не хватает от замены до замены на 7000 км. При этом если от замены до замены доливать приходится не более 1 литра, то такой масложер пока считается экономически терпимым, чтобы не делать переборку двигателя. У меня примерно пока такой расход. Пытаюсь его минимизировать путем игр в различные масла и раскоксовки. Эксперимент пока идет, посмотрим, что выйдет. Сам двигатель чистый (что уже плюс к маслу идемитцу и тойотовским жестянкам и раскоксовки ликвимолли 1990, на экперименте идемитцу РАО 0w30 и мягкие раскоксовки. В планах что-нибудь посерьезнее из раскоксовок, если мало поможет.
Логика в в цифрах: Литр идемитцу 0W30 на доливку стоит у нас 10 баксов, на 70 тыс км надо 10 литров, это всего 100 баксов, самостоятельная (без всяких СТО) переборка колечек и маслосъемных ( а заодно и цепь с вытекающими звездами и возможно муфтами) выйдет по моим грубым расчетам где-то 300-1000 баксов.
Поэтому можно пока играться с раскоксовками, может чего выгорит. Будет жрать под два литра -залью димексид, не поможет займусь разборкой.
Кстати, кто-нибудь уточнял про гильзовку наших моторов?! Корейцев (киа, хендэй) в Ютуб алюминиевые блоки гильзуют тонкими гильзами на ура (там из-за близко расположенного дефектного ката (вот где не повезло и еще отказ в гарантийном ремонте) моторы на новых двиглах задирает чуть ли на 50 тысячах рио, акценты, спортэйджи, сииды). Там уже научились гильзовать отменно, наши ничем в принципе не отличаются
Линейка силовых агрегатов
Японские движки громко о себе заявили еще в 90-х годах прошлого столетия. Инженерам компании Toyota удалось на то время создать действительно выдающуюся конструкцию, которая отличалась своими небольшими габаритами и большой мощностью. Кроме всего прочего, силовые агрегаты Тойота Королла известны малым расходом топлива и тяговитостью. Базовым считается 1.4-литровый мотор 4ZZ-FE с цепной передачей. Он имеет много общего с 1.6-литровым двигателем 3ZZ-FE. Производителем было принято решение установить меньшего размера коленвал и изменить ход поршня, таким образом, получился в конструктивном плане схожий, но менее мощный двигатель с объёмом 1.4 литра.
Наиболее популярным и востребованным считается силовой агрегат 1.6 1ZR FE. Конструктивно он состоит из четырех цилиндров и шестнадцати клапанов. Эта установка предопределяет наличие цепной передачи, что положительно сказывается на ресурсе двигателя. В основном его устанавливали под капот Toyota Corolla E150, E160. Технологически получился совершенный силовой агрегат, который сконструировали с учетом предыдущего опыта, но уже по более современным технологиям. Газораспределительная система двигателя оснащена системой VVTI, что способствует наиболее качественному питанию мотора.
Рекомендуемое масло
- Оригинальное – 0W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30, Toyota GF-5 SN 5W-30
- Альтернативное – Totachi 5W-30, Shell HX8 5W-40, Idemitsu Zepro 5W-30, Motul 8100 0W-20 Eco Lite
Какое масло заливать в двигатель Toyota Corolla
Оригинальное
Если автомобиль на гарантии, тогда следует отдавать предпочтение оригинальному маслу, которое рекомендовано производителем – это Toyota GF-5 SN 5W-30.
Неоригинальное
Что касается аналогов, в данном случае надо ориентироваться на европейский допуск SAE SM/SN или API A5/B5 (его американский аналог), а также показатели вязкости. Например, можно остановить выбор на следующих смазках:
- Mobil ESP 5W-30/0W-30
- Mobil X1 5W-30
- Mobil FS 5W-30/0W-40
- Mobil ESP LV 0W-30
- ZIC TOP 5W-30
- ZIC X9 FE 5W-30
- ZIC X7 FE 0W-20/0W-30
- ZIC X5 15W-40/20W-50
- Mannol Energy 5W-30
- Mannol Elite 5W-40
- Mannol Classic 10W-40
- Mannol Gasoil Extra 10W-40.
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Jebas (29.10.2018),stop (29.10.2018),БАРИСЫЧ (02.11.2018),Сержик 2011 (30.10.2018)
Читайте также: