Как разобрать двигатель ваз 2115 инжектор

Обновлено: 17.05.2024

Разборка двигателя

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборку проводите в следующем порядке.

Рис. 9.4. Снятие карбюратора: 1 – шланг подвода топлива; 2 – шланг системы вентиляции картера двигателя; 3 – карбюратор; 4 – шланг отвода жидкости из пускового устройства; 5 – шланг подвода охлаждающей жидкости; 6 – проставка; 7 – теплоизолирующий экран; 8 – шланг отвода охлаждающей жидкости; 9 – шланг вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания

Снимите шланг 1 (рис. 9.4), идущий от топливного насоса к карбюратору, и шланг 2 системы вентиляции картера двигателя; снимите шланги 5 и 8 подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору и шланг 9 вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания.

Снимите карбюратор 3 с проставкой 6 и теплоизолирующий экран 7.

Рис. 9.5. Снятие топливного насоса и датчика-распределителя зажигания: 1 – датчик-распределитель зажигания; 2 – кронштейн крепления высоковольтных проводов; 3, 5 – уплотнительные кольца; 4 – корпус вспомогательных агрегатов; 6 – теплоизоляционная проставка; 7 – толкатель; 8 – топливный насос

Снимите провода высокого напряжения и датчик-распределитель 1 (рис. 9.5) зажигания с уплотнительным кольцом 3 и кронштейном 2. Снимите топливный насос 8 с теплоизоляционной проставкой 6, толкателем 7 и прокладками. Снимите корпус 4 вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом 5.

Рис. 9.6. Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Рис. 2.12. Снятие привода распределительного вала: 1 – передняя защитная крышка; 2 – резиновый уплотнитель; 3 – зубчатый ремень; 4 – шкив распределительного вала; 5 – зубчатый шкив коленчатого вала; 6 – дистанционная шайба; 7 – натяжной ролик

Снимите натяжную планку 1 (рис. 9.6) и ремень 4 привода генератора. Снимите генератор и кронштейн 3 его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 2.12), отверните болт крепления шкива 5 (см. рис. 9.6) привода генератора и снимите шкив с коленчатого вала.

Рис. 2.8. Установочные штифты сцепления (черные стрелки) и центрирующие втулки коробки передач (красные стрелки)

Снимите переднюю крышку 1 (см. рис. 2.8) зубчатого ремня. Отверните гайку крепления механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень. Снимите натяжной ролик 7 с дистанционной шайбой 6. Придерживая шкив 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отверните болт крепления шкива, снимите шкив и шпонку. Снимите зубчатый шкив 5 с коленчатого вала.

Рис. 2.9. Снятие ресивера и впускной трубы: 1 – поддерживающий кронштейн; 2 – впускная труба; 3 – прокладка ресивера; 4 – ресивер; 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора; 6 – кронштейн; 7 – экран выпускного коллектора; 8 – опорный кронштейн

Отверните болты крепления насоса 2 (см. рис. 2.9) охлаждающей жидкости. Отверните болт и гайку крепления задней крышки 1 зубчатого ремня и снимите ее. Выньте из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой 3.

Рис. 9.7. Снятие впускной трубы и выпускного коллектора: 1 – датчик контрольной лампы давления масла; 2 – впускная труба; 3 – заборник теплого воздуха; 4 – кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 5 – выпускной коллектор; 6 – прокладка

Снимите впускную трубу 2 (рис. 9.7) и выпускной коллектор 5 с прокладками 6, заборником 3 теплого воздуха и кронштейном 4. Выверните из головки цилиндров датчик 1 контрольной лампы давления масла.

Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку цилиндров в сборе с трубопроводами и вспомогательными агрегатами.

Рис. 9.8. Снятие узлов системы охлаждения: 1 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 2 – отводящий патрубок охлаждающей рубашки; 3 – шланг подвода жидкости из отопителя; 4 – шланг отвода жидкости к отопителю; 5 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 6 – термостат

Снимите шланги 3 и 4 (рис. 9.8) подвода и отвода охлаждающей жидкости к отопителю. Отсоедините шланги от термостата 6 и снимите его. Снимите подводящую трубу 5 насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок 2 с прокладкой.

Ключом 67.7812.9514 выверните датчик 1 указателя температуры охлаждающей жидкости и свечи зажигания.

Разборка двигателя ВАЗ-2115

Как снять двигатель ВАЗ 2114: подробно разбираем процесс

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Двигатель ваз 2114

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:

Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
Подъемник.
Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.

Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:

Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.

Снятие защиты картера и глушителя

Снимаем воздушный фильтр и вакуум

Демонтаж массы и системы охлаждения

Отключение подачи топлива
ВАЖНО! Когда будете отсоединять бензонасос, делайте это двумя ключами на 17, в противном случае вы просто сломаете трубку.

Снятие троса дроссельной заслонки

Отключение отопительной системы

Ослабление болтов растяжек

Демонтаж шаровой опоры и приводов колес

Демонтаж крепления опор двигателя

На этом демонтаж двигателя считается завершенным, после проведения ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления силовой опоры закручиваются в том же порядке, в котором и скручивались, начиная с заднего.

Без снятия КПП

В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.

Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:

Снимаем шкив и глушитель.
Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
Откручиваем краб и убираем его в сторону.
Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.

Извлечение через верх

Если же у вас имеется хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, то не существует лучшего решения, как снять двигатель с ВАЗ 2114 через верх. Данный метод отличает от снятия через низ тем, что исключает вероятность повредить сам двигатель или автомобиль им. Важнейшим фактором успеха этой операции будет ваша аккуратность.

Извлечение двигателя через верх Проводить процедуру выемки двигателя через верх нужно максимально осторожно. Важно учесть все, что может повлиять на срыв двигателя с креплений. При этом если вы все сделаете правильно, то данный способ будет наименее трудозатратным. По своей сути данная процедура ничем кроме выемки не отличается от снятия двигателя без КПП.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

скачки мощности;
рост расхода ГСМ;
троение двигателя.

Замер компрессии Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
Найти компрессометр и прогреть машину.
Снять свечи и шланг подачи топлива.
Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

Полезное видео

Дополнительную информацию по процессу снятия двигателя вы можете получить, просмотрев видео ниже:

В завершение

Процедуры демонтажа двигателя и проверки компрессии достаточно простые, при условии наличия минимальных умений механика. Если же вы не уверены в своих силах, лучше обратится в автомастерскую, что будет гораздо дешевле покраски и рихтовки кузова или инвалидности.

Как снять двигатель ваз 2114 без коробки

Пробег 140 тысяч. Получилось так что я перегрел двигатель. Как это произошло это совсем другая история. Мотор перестал заводится, пропала компрессия во 2 и 3 цилиндре, прогорела прокладка ГБЦ. Вот и настал момент ремонта двигателя, и по пробегу согласно нормативам положено его проводить в 150 тысяч + —

Опыта ремонта двигателй у меня не было, всю информацию нашел в интернете, а где то интуитивно находил решения.

Первым делом снял воздушный фильтр с дроссельный заслонкой и ресивером, ну а дальше логично клапанную крышку распредвал и ГБЦ. Клапана снимать не стал, снял только стаканы с шайбами. И отложил их так чтобы не попутать между собой при установке.

Увиденное меня не порадовало, Головку повело очень сильно, образовалась даже ступенька над 3 цилиндром, мало того об эту выпуклость разбился поршень, и образовались глубокие задиры в цилиндре. Изначально я рассчитывал что буду точить только головку и даже блок снимать не буду. Но поломка была куда более серьезной чем я предполагал.

Взялся за снятие блока цилиндров. Открутил его от коробки как полагается, открутил подушку двигателя и одну подушку коробки та что под акумом практически. С помощью дамкрата под коробкой, скинул движок на землю и достал его из под машины заранее открутив правый краб и уведя в сторону саблю.

Только в одном я допустил ошибку, я не слил масло пока двигатель нормально стоял, сняв блок залил полы гаража маслом. Сливайте масло перед снятием блока!

Разобрал блок, визуально с коленвалом шатунами и вкладышами было все нормально, разобрав все до конца был выявлен износ коленвала такой что даже пальцем чувствовался желобок на коренной шейки первой от ремня ГРМ (от переда двигателя) Забегая вперед скажу что именно из за этого у меня ело ремень ГРМ теперь после ремонта он бегает по середине шестерен, до ремонта убегал и врезался либо в правый бортик ролика натяжения либо в левый.

Отдал блок, головку и коленвал на расточку, головка — 800 блок 2800 коленвал 1000 (точили только коренные шейки) итого 4600 расточка. Поршня купил десяточные по рекомендации токаря 82,4 категории C так как категорию А и В я не нашел в наших магазинах за 1400 вместе с пальцами, и кольца за 1000, плюс вкладыши коренные и шатунные 500, коренные были 0,25 шатунные стандарт, итого 2900. В добавок ко всему при демонтаже был выявлен износ венца маховика и диска сцепления вместе с выжимным подшипником, который жужжал последнее время, цена запчастей 250+650+300= 1200. Купил еще ремень ГРМ масло в коробку 4 литра самое простое и прокладок все вышло где-то около 2000.

Снятие и установка двигателя — Ваз 2114

Силовой агрегат состоит из двигателя и коробки передач. Снимают его с помощью гидроподъемника или тали, опуская из отсека двигателя на тележку. При этом наконечники валов привода передних колес отсоединяются от силового агрегата и остаются на автомобиле.

Снятие и установку силового агрегата производите в следующем порядке.

Поставьте автомобиль на подъемник и затормозите его рычагом привода стояночной тормозной системы. Установите упоры под задние колеса, вывесьте передние колеса и откройте капот.

Перед снятием силового агрегата необходимо убрать давление в системе подачи топлива. Для этого отсоедините колодку жгута проводов электробензонасоса от жгута проводов системы зажигания, запустите двигатель, дайте ему поработать до остановки, а затем включите стартер на 3 с для выравнивания давления в трубопроводах.

Отсоедините провод «массы» от клеммы «минус» аккумуляторной батареи и от двигателя.

Отсоедините шланги подвода и слива топлива от трубок на двигателе. Закройте отверстия шлангов и трубок, чтобы в них не попала грязь.

Отсоедините трос привода акселератора от дроссельного патрубка и от кронштейна на ресивере.

Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – дроссельный патрубок; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – ресивер; 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 – хомуты крепления шлангов; 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 – шланг впускной трубы

Ослабьте два стяжных хомута 7 и снимите шланг 10 впускной трубы, отсоединив от его патрубка шланг вентиляции картера двигателя.

Открутите гайку и отсоедините шланг забора воздуха вместе с кронштейном.

Снимите воздушный фильтр 1 с датчиком 2 массового расхода воздуха, срезав ножом три резиновые опоры, которыми фильтр крепится к кузову.

Отсоедините от ресивера шланги отбора разрежения к регулятору давления топлива и к вакуумному усилителю тормозов.

Отсоедините шланг продувки адсорбера от дроссельного патрубка (если на автомобиле имеется система улавливания паров бензина).

Отсоедините провода от дроссельного патрубка, модуля зажигания, от жгута проводов форсунок, от стартера и генератора, от всех датчиков, имеющихся на силовом агрегате, и от выключателя света заднего хода на коробке передач.

Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите брызговик двигателя, отвернув болты его крепления к кузову.

Слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка и открытом кране отопителя.

Слейте масло из коробки передач, отвернув сливную пробку.

Отсоедините шланги от патрубка головки цилиндров и термостата.

Отсоедините от коробки передач трос привода сцепления.

Рамы для строповки силового агрегата

Если двигатель снимается с помощью тали, то зацепите двигатель за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач. Поднимите автомобиль на подъемнике, одновременно подтягивая цепь тали, чтобы силовой агрегат оставался подвешенным на тали.

Вид снизу на коробку передач: 1 – тяга привода рычага переключения передач; 2 – хомут; 3 – шарнир штока выбора передач; 4 – валы привода передних колес; 5 – коробка передач

Отсоедините тягу 1 привода рычага переключения передач от шарнира 3 штока выбора передач, отвернув болт хомута 2.

Отверните и снимите болты (с коническими пружинами), стягивающие фланцы приемной трубы и нейтрализатора. Выньте уплотнительное кольцо, находящееся между фланцами труб, и отсоедините приемную трубу глушителей от нейтрализатора.

Передняя подвеска в сборе: 1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески

Отверните болты крепления к кузову кронштейнов 30 растяжек 29 рычагов передней подвески, ослабьте гайки крепления растяжек к рычагам 22 подвески и поверните растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата. Отсоедините шаровые шарниры 21 рычагов подвески от поворотных кулаков.

Выньте из полуосевых шестерен коробки передач наконечники внутренних шарниров валов 4 привода передних колес и отведите валы в сторону. Вынимать можно съемником 67.7801.9524 или резко ударяя молотком через выколотку по корпусу внутреннего шарнира.

Отсоединив один из валов, зафиксируйте полуосевую шестерню технологической оправкой или заглушкой, чтобы она не выпала в картер коробки передач. После отсоединения второго вала также закройте отверстие заглушкой.

Если силовой агрегат снимается с помощью специальной тележки с гидроподъемником, то подведите ее под автомобиль и поднимите опорные кронштейны гидроподъемника до упора в силовой агрегат.

Подвеска силового агрегата: 1 – кронштейн задней подвески; 2 – опора задней подвески; 3 – опора левой подвески; 4 – кронштейн левой подвески; 5 – кронштейн с опорой передней подвески

Отверните болты крепления опор подвески силового агрегата к кузову и опустите силовой агрегат гидроподъемником вниз. Если применяется таль, то перемещая цепь тали, осторожно опустите силовой агрегат на тележку.

Устанавливайте силовой агрегат в порядке, обратном снятию.

Резиновые опоры крепления воздушного фильтра одноразового использования. Поэтому при установке воздушного фильтра устанавливайте новые опоры.

После установки силового агрегата отрегулируйте привод акселератора. При полностью отпущенной педали привода акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Трос привода должен быть натянут. Прогиб троса от усилия руки должен быть не более 10 мм. При необходимости натяжение троса привода отрегулируйте регулировочными гайками наконечника троса.

При полностью нажатой педали акселератора до упора дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, сектор дроссельной заслонки не должен иметь дополнительного хода. При необходимости дополнительный ход устраните подгибанием упора педали в салоне автомобиля.

Привод выключения сцепления отрегулируйте согласно указаниям подразд. » Сцепление «. Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес (см. подразд. » Передняя подвеска «).

Проверьте работу системы управления двигателем, как указано в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем с распределенным впрыском топлива.

Разборка и сборка двигателя ВАЗ 2113, 2114, 2115

Разборка и сборка двигателя на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115

После демонтажа устанавливаем двигатель на разборочный стенд. Снимаем генератор, головку блока цилиндров, верхнюю крышку картера сцепления, маховик и масляный насос .
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Снимаем трубу и прокладку.

Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Снимаем держатель и прокладку.

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатун а.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.

Разборка и сборка двигателя на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замки поршневых колец и поочередно снимаем с поршня два компрессионных кольца и одно маслосъемное .

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, держа шатун навесу или уложив поршень в деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец.

Снимаем поршень с шатуна.

На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые кольца плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршня и втулке шатуна. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.
Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.
Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Головкой «на 17» отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Вынимаем коленчатый вал.

Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.

Вынимаем из опор в блоке цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности.
В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель — вкладыш без проточки (такой же, как и в крышке).

Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.
Метки на крышках коренных подшипников

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек. Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Класс цилиндра , обозначаемый буквами A, B, C, D, E клеймится на нижней плоскости блока цилиндров.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группа по массе поршня маркируются на его днище.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна двигателя ВАЗ-21083 монтируем палец на универсальную оправку (см. рисунок).
Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 x (D – B – C + Е) мм,
где D — диаметр поршня,
В — длина пальца,
С — расстояние между бобышками,
Е — ширина головки шатуна.
Винт 7 не затягиваем, т.к. при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить.
Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
Нагретый шатун зажимаем в тиски.
Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, т.к. после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся.

Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.
Устанавливаем на поршни кольца и располагаем их следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо располагаем меткой вверх.
При установке маслосъемного кольца замок расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
Перед установкой деталей смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Разборка и сборка двигателя на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115

При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр сжимаем регулируемой оправкой поршневые кольца.

Упираясь деревянной ручкой молотка в днище поршня, вталкиваем его в цилиндр.

Устанавливаем крышку шатуна с вкладышем и затягиваем гайки крепления крышки предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Аналогично устанавливаем другие поршни.
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны располагаться с одной стороны.

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка;
2 – регулировочная гайка;
3 – поршень;
4 – поршневой палец;
5 – направляющая втулка;
6 – шатун;
7 – винт.

Разборка двигателя

Рис. 2.3. Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – дроссельный патрубок; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – ресивер; 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 – хомуты крепления шлангов; 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 – шланг впускной трубы

Отсоедините от дроссельного патрубка (см.

Снимите ресивер 4 (

Рис. 2.10. Снятие топливной рампы с форсунками: 1 – рампа форсунок; 2 – регулятор давления; 3 – вакуумный шланг; 4 – впускная труба; 5 – форсунка; 6 – защелка форсунки

Отсоедините от форсунок жгут проводов и снимите рампу 1 (

Рис. 2.11. Снятие генератора: 1 – шкив привода генератора; 2 – кронштейн правой опоры подвески двигателя; 3 – установочная планка; 4 – натяжная планка; 5 – генератор; 6 – кронштейн крепления генератора; 7 – ремень привода генератора

Рис. 2.16. Блокировка маховика фиксатором 67.7820.9526

Снимите натяжную планку 4 (

Снимите переднюю крышку 1 (

Рис. 2.13. Снятие насоса охлаждающей жидкости: 1 – задняя защитная крышка зубчатого ремня; 2 – насос охлаждающей жидкости; 3 – прокладка

Отверните болты крепления насоса 2 (

Рис. 2.14. Снятие масляного фильтра приспособлением А. 60312

Приспособлением А. 60312 (

Рис. 2.15. Снятие масляного насоса: 1 – масляный насос; 2 – прокладка масляного насоса; 3 – приемник масляного насоса; 4 – прокладка картера; 5 – картер; 6 – датчик положения коленчатого вала

Переверните двигатель картером вверх и снимите масляный картер 5 (

Рис. 2.16. Блокировка маховика фиксатором 67.7820.9526

Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (рис. 2.16), отверните болты крепления маховика, снимите шайбу болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Видео про "Разборка двигателя" для ВАЗ 2115

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2115 Часть №1 Ремонт заклиненного двигателя ВАЗ 21099 инжектор 1 часть Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2115 Часть №3

Как отремонтировать и заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115

Форсунки — это незаменимый атрибут любой топливной системы автомобиля, основанной на инжекторном типе двигателей. Форсунки выполняют роль распылителей бензина и определяют необходимое количество топлива для подачи в камеру сгорания. Однако в процессе эксплуатации наблюдается постепенная выработка форсунок. Чтобы оптимизировать работу всей системы и увеличить мощность мотора, рекомендуется периодически прочищать и промывать форсунки.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2114/2115

Практически все виды форсунок, которыми ВАЗ 2114/2115 оснащаются ещё на заводе, можно считать взаимозаменяемыми. В зависимости от года выпуска, на авто монтировались форсунки производства Bosch и Siemens разной маркировки.

Модель 0280 158 022. Изделие совмещается только с 16-клапанным двигателем, объёмом 1.6 литра. Форсунка выполнена в чёрном цвете и предназначена для работы при оптимальном давлении в 3.8 атмосферы.

Стандартная комплектация инжекторных моторов ВАЗ 2114/2115

Модель VAZ20735 предназначается для 16-клапанного двигателя. По своим характеристикам она практически не отличается от предыдущей модели. Форсунка имеет синюю маркировку.

В зависимости от маркировки может быть применима на разных типах двигателей

Замена форсунок

Сложность выявления неполадок в работе форсунок в том, что топливная система достаточно разветвлённая и приходится диагностировать работоспособность всех её частей. Например, такая неисправность, как снижение мощности мотора, может иметь две причины — выход из строя форсунок или выработку ресурса насоса.

Засорение форсунок может выражаться в резких рывках двигателя во время движения или нестабильности холостого хода. К тому же и увеличение расхода топлива может считаться признаком поломки форсунок.

Проверить работоспособность каждой форсунки можно даже без их снятия. Достаточно просто завести двигатель и по очереди снимать провода с коннектора каждой форсунки. Если сразу же после снятия мотор начнёт дёргаться или заглохнет, то форсунка в порядке. В том случае, если стабильность работы двигателя не меняется со снятием провода, то форсунка нуждается в тщательной чистке или даже замене.

Как снять

Процедура демонтажа и монтажа форсунок не представляет особых сложностей, однако занимает много времени. Заранее необходимо подготовить комплект инструментов:

2 рожковых ключа на 17;

отвёртка с плоским тонким лезвием;

шестигранный ключ на 5.

Перед снятием форсунок для замены необходимо сбросить давление в топливной системе автомобиля. Это необходимая мера, которая обезопасит работу и исключит возможность травмирования.

Чтобы сбросить давление топлива, необходимо отключить бензонасос. Он располагается в автомобилях ВАЗ 2114/2115 в топливном баке. Добраться до насоса проще всего через люк, расположенный под подушкой заднего сиденья. Для этого:

Сиденье нужно откинуть.

Под ковриком найти маленький люк.

Открутить винты крепления люка.

Снять крышку и демонтировать контактную колодку с корпуса бензонасоса.

После чего нужно запустить двигатель. Мотор будет работать на том количестве топлива, которое осталось в системе, так как насос после снятия колодки не будет нагнетать давление. Необходимо дождаться, когда двигатель полностью выработает остатки бензина и заглохнет.

Подробнее о замене топливного бака в автомобилях ВАЗ 2108/2109/2114/2115 можно прочитать в данной статье: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-benzobaka-vaz-2114.html

Процедура снятия форсунок выглядит следующим образом:

Открыть капот автомобиля и снять провод с клеммы «минус» на аккумуляторе.

Для удобства демонтажа рекомендуется снять короб воздушного фильтра. Он будет препятствовать свободному доступу к двигателю.

После чего пальцем отщёлкивается пластиковый фиксатор на двигателе и отсоединяется коннектор от дроссельной заслонки.

Точно так же снимается и коннектор с регулятора холостого хода.

Далее необходимо отсоединить колодку коннектора от жгута проводов самих форсунок.

Форсунки можно будет снять только вместе с топливной рампой. Поэтому нужно открутить болты крепления рампы к кузову.

После чего можно будет сдвинуть рампу в сторону, чтобы каждая из форсунок немного вышла из посадочного гнезда. С форсунок снимаются провода, иначе рампу невозможно будет вытащить.

Рампа вытаскивается, кладётся на чистое место. Теперь можно легко снять все форсунки — они отжимаются посредством пластикового фиксатора.

Отсоединение форсунок возможно только после демонтажа самой рампы

Соответственно, на место старых вставляются новые изделия. И далее работы по монтажу проводятся в обратном порядке.

Ремонт форсунок ВАЗ 2114/2115

Ремонт форсунок подразумевает проведение сразу ряда работ:

замену резиновых уплотнителей.

Видео: самый простой способ

Если корпус чист и на нём нет деформации и трещинок, то разрешается проводить ремонтные работы. Для этого потребуется снять уплотнитель с корпуса и распылитель. Эти детали рекомендуется оставить в ацетоне или сольвенте на 1.5–2 часа. Пока детали будут промываться, можно пылесосом прочистить топливную рампу. Далее нужно зубочисткой или иглой аккуратно прочистить место посадки форсунок в рампу.

После этого можно приступать к продувке форсунки изнутри. Потребуется моток изоленты, баллончик с аэрозолью для чистки карбюраторов и шприц. Через тонкий шприц в полость форсунки подаётся очищающая жидкость аэрозоля. Место сцепления шприца и трубки баллончика для герметизации лучше обмотать изолентой. Промывку форсунки изнутри рекомендуется повторить три раза. После изделие должно просохнуть. Как только высохнет сам корпус, а также уплотнитель и распылитель после промывания, можно собрать форсунку и установить на рампу.

Дешёвое средство отлично удалит с форсунки грязь и отложения

Перед установкой каждая форсунка проверяется на сопротивление. Показания тестера должны быть в диапазоне 11–15 Ом.

Существует и простой способ прочистки форсунок, без демонтажа топливной рампы. Однако он уместен только в тех случаях, когда форсунки ещё не выработали весь свой ресурс (120–150 тысяч километров пробега). Допускается использование очищающих присадок в бензине. В этом случае очистятся все элементы топливной системы, однако её замкнутость не позволяет вывести грязь и осадки от некачественного бензина.

Жидкость заливается в бензобак и вместе с топливом очищает все элементы системы

Замена резиновых колец и уплотнителей на форсунках

Обычно при промывке или ремонте форсунок автолюбители сразу же меняют все резиновые элементы. Это связано с высокими показателями износа. Стоимость колец и уплотнителей очень низкая, зато после замены сразу же можно наблюдать стабильность работы мотора.

Кольца и уплотнители снимаются одним движением руки. Однако для установки новых потребуется аккуратность, так как легко повредить резину. Пластичный элемент сначала смазывается бензином, а потом натягивается на место старого уплотнителя.

Запчасти к форсункам ВАЗможно приобрести по минимальной цене

Самостоятельно прочистить или заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115 может практически каждый водитель. Сложности могут возникнуть только в процессе откручивания топливной рампы или обратного подсоединения проводов к контактам форсунок. Однако при внимательном проведении каждого этапа работы даже новичку доступно самостоятельное обслуживание этого элемента топливной системы.

Как снять двигатель на ваз 2115

Как снять двигатель ВАЗ 2114: разбираем подробно процесс

Многие автолюбители, учитывая автомобиля цену ВАЗ и возможную стоимость ремонта в задумываются, автомастерской над тем, как снять ВАЗ двигатель 2114 своими руками.

Именно бережливых для и самостоятельных автовладельцев предназначена данная которой, в статья мы разберемся, как снять двигатель, его установить назад, какие варианты проведения процедуры данной существуют и как проверить компрессию проведенного после ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, это как сделать именно самому без других привлечения людей.

установка и Снятие двигателя ВАЗ 2114

Существует типичных несколько обстоятельств, после которых снятие ВАЗ двигателя 2114 становится абсолютной необходимостью. распространенные Наиболее из них это ремонт кузова и капитального необходимость ремонта самого двигателя (его Перед).

замена проведением ремонтных работ необходимо подготовить заранее:

алгоритм Стандартные снятия двигателя выглядит следующим Снимает:

образом щиток картера, предварительно открутив Откручиваем.
крепления зажимы и снимаем приемник глушителя.

Перебираемся под откручиваем и капот глушитель, а после отсоединяем вакуумный тормозов усилитель.

там Находясь же, снимаем массу с картера.
Отсоединяем охлаждения систему.

центральный Отключаем провод катушки и извлекаем колодку с проводами питающими.

Отсоединяем подачу Отключение.

ВАЖНО! Когда отсоединять будете бензонасос, делайте это двумя противном на 17, в ключами случае вы просто сломаете трубку.

привод Отключаем сцепления на КПП.
Отключаем стартер (не пронумеровать забудьте провода и связать их в пучок, сделав заранее это, вы избежите последующих проблем при монтаже обратном).

Отведите в сторону провода силовые, также связав их в пучок.
Повторяем действия эти с генератором, не забывая при этом провода маркировать.

Откручиваем крепления на воздушной тяге заслонки и убираем ее в сторону.
Снимаем троса фиксатор дроссельной заслонки и извлекаем возвратную после, пружину чего демонтируем сам трос.
крепление Скручиваем кронштейна и снимаем держатель троса.

Отключаем экономайзер, этого для снимаем контакты датчиков температуры, охлаждающей и масла жидкости, после чего отключаем колодку саму.
Ослабляем хомуты, а после отключаем патрубки и провода отопительной системы.

системы под авто где отключаем скоростей тягу и спидометр.
Отсоединяем питающие элементы заднего подсветки хода.
Раскручиваем крепления растяжек Откручиваем.
рычагов болты растяжки кузова, и убираем их, мешали не чтобы (при этом их не нужно снимать).

На этом этапе необходимо двигатель зафиксировать на весу, для этого протяните балку через над капотом плотный трос цепь или и фиксируем в натяжку.
После этого спокойно можно скручивать крепления силовой опоры задней вначале, потом передней правой и в завершение Демонтаж.

На этом демонтаж двигателя завершенным считается, после проведения ремонтных работ он обратном в устанавливается порядке. Единственным исключением является то, крепления что силовой опоры закручиваются в том же котором, в порядке и скручивались, начиная с заднего.

Без КПП снятия

В случае если нет ямы, друзей и эстакады, вам, скорее всего, придется тем с разобраться, как снять двигатель ВАЗ без 2114 коробки. Данную процедуру можно самому произвести, при этом особой физической вас от нагрузки не потребуется. Часть данной процедуры будет не ничем отличаться от общего алгоритма, поэтому мы лишь остановимся на различиях.

Для приготовления рабочего вам плацдарма понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо поднимать плавно машину и подставлять под передние кирпич колеса за кирпичом, предварительно зафиксировав задние чтобы, колеса автомобиль не покатился.

Ключевые отличия начнутся методов, когда вы полностью освободите головку подключенных от двигателя к ней проводов:

будете Когда собирать обратно, не забудьте зафиксировать только не веревкой двигатель, но и саму коробку. Для обратной проведения сборки без снятия коробки понадобится вам помощник.

Извлечение через верх

вас же у Если имеется хорошая лебедка или 3-4 помощника надежных, то не существует лучшего решения, как двигатель снять с ВАЗ 2114 через верх. метод Данный отличает от снятия через низ что, тем исключает вероятность повредить сам или двигатель автомобиль им. Важнейшим фактором успеха операции этой будет ваша аккуратность.

Проводить процедуру выемки через двигателя верх нужно максимально осторожно. учесть Важно все, что может повлиять на двигателя срыв с креплений. При этом если вы сделаете все правильно, то данный способ будет трудозатратным наименее. По своей сути данная процедура кроме ничем выемки не отличается от снятия двигателя КПП без.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из причин главных ремонта движка является декомпрессия. саму Собственно дефектовку необходимо производить каждые 30 совмещая. км., тыс ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости досрочного проведения технического досмотра двигателя являются:

мощности скачки;
рост расхода ГСМ;
троение Замер.

Если обнаружились подобные вам, симптомы необходимо выполнить следующие действия:

стартер Проверить и зарядить аккумулятор.
Найти компрессометр и машину прогреть.
Снять свечи и шланг подачи Вставить.
топлива компресометр в свечной разъем первого выжать и цилиндра акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в ВАЗ двигателе 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной мПа и 1,4 комплектации на восьми клапанном двигателе.

После того как будет процедура повторена для всех цилиндров проанализировать необходимо записи. Так, в исправном двигателя, должна не компрессия падать ниже 1 мПа и не иметь между разброса цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном вам случае предстоит ремонтировать двигатель.

Полезное Дополнительную

видео информацию по процессу снятия двигателя вы получить можете, просмотрев видео ниже:

В завершение

демонтажа Процедуры двигателя и проверки компрессии достаточно при, простые условии наличия минимальных умений Если. механика же вы не уверены в своих силах, лучше автомастерскую в обратится, что будет гораздо дешевле рихтовки и покраски кузова или инвалидности.

форуме вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите текста фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: