Как разобрать помпу волги

Обновлено: 22.04.2024

Замена помпы ГАЗ 2410

На автомобиле Волга ГАЗ 2410 по некоторым признакам неисправности помпы она вышла из строя, из-за чего производительность работы системы охлаждения сильно упала. Это послужило поводом снять водяной насос и наглядно убедиться в чем причина. Зачастую можно выделить две основные причины неисправности:

Образование течи охлаждающей жидкости сквозь водяной насос.
Повреждение крыльчатки помпы, вследствие чего охлаждающая жидкость перестает циркулировать по системе охлаждения двигателя.

В нашем случае возникли подозрения на обрыв крыльчатки. Но сняв водяной насос причин неисправности его мы не обнаружили. Поэтому придется искать другую причину неисправности системы охлаждения, но и все же заменить старую помпу, так как ставить обратно не имеет смысла. Работу по замене водяного насоса можно произвести в домашних условиях и с минимальным набором инструмента

Какую помпу поставить на Волгу 2410?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
ГАЗ	40221307010	2000
Аналоги
WEBER	WP4022	1490
PILENGA	WPP2402	1100
TSN	81816	1350

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Если охлаждающая жидкость менялась давно, то имеет смысл заменить на новую. Объем тосола в ГАЗ-2410 — 9,5 литров. Рекомендуется лить тосол или антифриз G11.

Необходимый инструмент

Ключи рожково-накидные на 10 мм и 12 мм;
Трещотка с головками на 12 мм и 13 мм;
Отвертки "+" и "-";
Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Наждачная бумага;
Очиститель или растворитель;
Чистая ветошь.

Как заменить помпу на ГАЗ 2410

Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора;
Откручиваем и снимаем диффузор радиатора охлаждения;
Откручиваем вентилятор помпы;
Снимаем ремень генератора;
Откручиваем и снимаем шкивы водяного насоса;
Меняем водяной насос;
Производим обратную сборку разобранного.

Водяной насос на автомобиле ГАЗ 2410 находится спереди двигателя, сразу же за радиатором охлаждения. Для доступа к помпе нам необходимо снять диффузор радиатора. С помощью двух ключей на 10 мм откручиваем два болта крепления диффузора, обозначенные на фото стрелками.

И с другой стороны радиатора откручиваем еще два болта крепления диффузора, используя те же ключи.

Чтобы вытянуть диффузор нам необходимо снять верхний патрубок радиатора. А чтобы его снять, нам сперва необходимо слить охлаждающую жидкость. Откручиваем заливную горловину радиатора системы охлаждения.

Под автомобилем, снизу радиатора находим сливной кран и откручиваем его.

А под автомобиль подставляем емкость для охлаждающей жидкости и сливаем в неё весь антифриз из радиатора охлаждения.

Далее откручиваем хомуты верхнего патрубка системы охлаждения и снимаем его. А можно снять патрубок только со стороны радиатора и отогнуть его в сторону. Вытаскиваем диффузор из подкапотного пространства.

Теперь у нас появился доступ к передней стороне двигателя. Ключом на 12 мм откручиваем верхний болт крепления генератора, ослабляя натяжку ремня. И снимаем приводной ремень.

Следующим нашим действием будет снятие вентилятора охлаждения. С помощью отвертки отгибаем контрагающие пластины и ключом на 12 мм откручиваем три крепежных болта вентилятора.

Сняли вентилятор и тем же ключом откручиваем шкив водяного насоса. Для фиксации шкива можно заложить большую отвертку между крепежными болтами шкива.

Сняли шкив и снимаем водяные патрубки, подключенные к водяному насосу.

Теперь приступим к снятию самой помпы. Ключом на 13 мм откручиваем две верхних гайки помпы, обозначенные на фото.

И еще одну гайку снизу водяного насоса, которая также имеет грани под ключ на 13 мм.

Снимаем водяной насос и сравниваем его с новым. Очищаем и обезжириваем посадочное место на двигателе. При установке нового водяного насоса рекомендуем прокладку промазать герметиком.

Сборку всего разобранного производим в обратном порядке. По окончанию работы не забываем залить антифриз в систему охлаждения автомобиля.

Как разобрать помпу на 24Д? FAQ

Решил законспектировать данный момент, вдруг кому-нибудь пригодится. Лишним уж точно не будет)
И так, когда начинает люфтить или подтекать помпа, нужно что-то делать, а такую помпу как на 24Д найти крайне сложно, и дорогая она уж очень, так как совсем уже артефакт. На помощь нам приходит ремкомплект! Но чтобы его установить, нужно разобрать помпу правильно, не повредив хрупкую текстолитовую крыльчатку и сам корпус помпы. Из инструмента нам понадобятся:
1)Маленький съемник(лучше трехпалый, он удобнее) или какой либо инструмент который сможет сыграть роль съемника
2)Шлицевая отвертка
3)Русский молот
4)Железяка
(для обратной сборки очень кстати будет железная труба)
Момент по демонтажу помпы с ГБЦ я опущу, в этом сложного ничего нет, и опущу момент по съёму задней крышки. Скажу только одно, вам может очень пригодиться широкая шлицевая отвертка или битка на трещётку, так как винты там большие и очень тугие, открутить их довольно непросто. После того как вы со всем перечисленным выше справились, откручиваем шкив помпы, и откладываем его в сторону. Далее нам нужно снять ступицу шкива. Берем съёмник(в моём случае он двулапый) и, устанавливаем его на ось, и стягиваем ступицу как показано на фото:

Далее нам открывается такая картина:

Нужно снять стопорное кольцо. пока мы его не снимем. дальше продвинуться не выйдет. Для этого я воспользовался шлицевой отверткой, надавил на кольцо чтобы оно сжалось. поддел его и вытащил:

Следующий этап, он же заключительный. Нам нужно выбить ось с подшипниками. Для этого я воспользовался железякой и русским молотом. Обратите внимание, выбивать ось можно только со стороны крыльчатки! Если вы будете выбивать со стороны подшипника. то у вас во-первых ничего не получиться, а во-вторых вы рискуете испортить корпус помпы. Заметьте за весь процесс мы не прикасаемся к крыльчатке вообще, и не нужно этого делать не при каких обстоятельствах, она хрупкая, да и не за чем ее трогать. В общем вставляем железяку(в моем случае это большое сверло которое не жалко) в центральное отверстие крыльчатки, и ударами русского молота по железяке выбиваем нафиг эту ось:

Крыльчатка остается на месте, а ось вываливается:

Вот и все, такая вот незатейлевая операция, собирается всё в обратном порядке, но с новым ремкомплектом. Трубой и русским молотом усаживаем новую ось с подшипниками в крыльчатку и корпус, а потом этими же инструментами усаживаем ступицу. Надеюсь моя запись будет полезна)

Как разобрать помпу волги

Решил рассказать вам историю.. и немного фот… не мастер класс.. но так .. чучуть..

Гремела у меня она уже давно.. с той весны.. просто такой равномерный греем.. думал может гена.. или она.. прислушался – она.. Наслышан что вещ старая.. антиквариат.. так что лезть в неё было как-то очкова.. прошприцивал, не течёт.. да и норм..
А была уже лет так 10 – 15 в двигле вода %) что в системе творится – просто ппц..
Ну вот наступили холода.. купил 13 литров тосола.. и как дельный промывку.. слил воду.. залил свежую воду.. залил промывку.. погонял.. слил.. залил тосол.. вроде всё нормально, через неделю пошёл менять термостат.. ну пока выгнал машину… АКБ, ГВУТ, и весь капот.. в мелкой- мелкой росе.. =\ потекла.. не стал ждать пока польётся литрами.. полез делать.. Снял кожух радиатора.. отпустил гену.. снял ремни.. потом чтоб не снимать радиатор… головкой на 12 + квадратным железным бруском.. длинной

7см где то и рожковым ключом на 14 извернулся открутить 4 болта крепления вентилятора и шкива.. (хоть в книге и написано что вентилятор со шкивом балансируют.. и наносят метки НЕСМЫВАЕМОЙ КРАСКОЙ я всёравно пометил шкив и вентилятор.. когда снял на вентиляторе был мазок чёрной краски а на шкивах.. так и не нашёл.. вот так.. ) лан.. так.. ну дальше открутил помпу от башки.. две гайки на 14 .. две на 17.. помпу сдёрнул достаточно быстро.. ну тут собственно началось…

Задняя крышка помпы внизу прикручена 3мя винтами по отвёртку (ну это надо блядь додуматься.. да ещё и с конусными шляпками =\).. перепробовал все отвёртки.. совместно с газовыми ключами.. WD.. все дела… ничего не помогает.. короче ипался часа полтора.. потом взял её подмышку.. понёс к другу.. (какая же она тяжёлая.. посмотришь так на ГТЦ.. на помпу.. понимаешь откуда вес у машины.. чугун при совке явно девать было некуда…)

Припёр к другу.. долбили.. стучали.. ковыряли.. без толку.. Залили WD на ночь.. Утром.. долбили.. ковыряли.. грели.. один открутили.. остальные 2 не идут.. уже аж шляпки пополам почти сломали – не идут… высверлили эти шляпки остатки резьбы вывернули в тисках..
Внутри ппц.. крыльчатка провернулась.. что пазы этой фибры оказались ровно там где им не надо.. винт открутился.. в алюминиевой крышке кругов по нарезано %) ну ничего.. не не сквозь) ну выбил эту крыльчатку.. а сама железка посадочная.. на валу осталась.. ещё минут 30 её выбивали.. ну туда.. сюда.. молотки.. кувалды .. общими усилиями всё раскурочили..

Запчасти…
Старый вал.. весь потёртый.. весь какойто ппц.. желание его ставить отсутствовало..Вал новый.. СССРовский.. подгон от друга.. точнее от его деда.. 2 подшипника русских.. куплены отдельно в магазине ПОДШИПНИК каждый по 90р. (для примера китайский вал на китайских подшипниках в сборе в ГАЗ ДеталиМашин стоит 180р. %)) напрессовал подшипники.. всё ок..

Сальник.. Там графитовое кольцо.. резиновый сальник на вал.. пару железных рамок.. пружина, то же железная.. (на моей помпе все железяки были латунными…) купил всю эту трехамундию.. в сборе в пакетике 23р.

Крыльчатка. в ГАЗ ДеталиМашин 55р. Один в один мая.. купил.. потом подганял посадочное целый день надфилем.. на вал не хотела идти нивкакую.. ну ладно.. хоть как..

Вообще разбирая думал.. что фибру эту не найду.. и крыльчатку то же.. а тут в магазин зашёл.. и фибра и крыльчатка.. и на ценниках 2401 .. это редкость.. ну норм.. я рад..

Собрал.. в принципе всё тут просто.. на вал подшипники напрессовал.. стопорное кольцо там на вале тоже набил.. всё ок.. крыльчатка только не шла нивкакую.. посадочное подпиливал долго.. да думаю.. ща напрессую.. развалится как старая.. =\ ну всё ок..

На фотке есть ещё чугунная крыльчатка.. случайно нашёл в гараже.. хотел её поставить.. там фибра точно такая.. только померил.. а она не достаёт до мм.. как назвать.. ну этот выступ на блоке помпы.. по которому графитовая шаёба трёт… недостаёт миллиметра 3.. обламался) (спустя 3 недели случайно наткнулся в магазине УАЗ на чугунную крыльчатку.. по форме как моя. Родная.. стоила 180р.) надо было её купить..ну ладно..)
Вырезал прокладки.. таким вот образом:

Потом всё скрутил… новыми болтами.. графита туда понамазал.. чтоб всё ок!

Поставил.. прошприцевал.. не течёт.. не шатается.. не гремит.. всё нормально..

Фоток особо нет.. это так.. когда помп была дома.. неспеша ремонтировалась.. мылась фери и силетом.. %) а потом в гараже при -10 всё это собиралось ставилось. не до фоток.. да впринецепи ничего там в ней военного.. так.. просто.. насыщение ресурса информацией)

Как поменять помпу на волге 406 двигатель

Один из самых популярных запросов в яндексе по поводу двигателей змз, звучит так – помпа 406. Около 3500 запросов в месяц на поиск данной детали. Данный запрос выглядит очень некорректно, по следующей причине. Какая помпа стоит на двигателях, зависит скорее не от марки двигателя (-406, -405, -409), а от норм токсичности. Ибо на евро-0, и евро-2 ставилась одна модификация помпы, на евро-3 и евро-4 другая.

Как поменять помпу на газели 406 двигатель

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) автомобилей должны качественно охлаждаться во время эксплуатации, чтобы не выйти из строя раньше гарантированного изготовителем срока. Охлаждение моторов в современных машинах строится на использовании жидкостей различного типа. Поэтому применяется название — жидкостная система охлаждения.

Основные компоненты ЖСО автомобиля

Для нормальной работы двигателя его необходимо постоянно охлаждать, включая даже зимний холодный период.

Особое внимание рекомендуется обращать на исправность системы трубопроводов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (ОЖ), а также на корректную работу основной детали жидкостной системы охлаждения (ЖСО) — водяного насоса либо по-другому — водяной помпы автомашины.

Водяная помпа на двигатель является основным компонентом ЖСО в любом современном автомобиле

В силу конструктивных особенностей силовые агрегаты современных автомашин эксплуатируются при высоких уровнях температуры. К примеру, отечественные автомобили марки «Газель» рассчитаны на диапазон рабочей температуры силового агрегата, составляющий 92—99 °C.

Отечественные автомобили марки «Газель» являются довольно распространёнными бюджетными вариантами для местных грузоперевозок

В случае интенсивной эксплуатации машины двигатель начинает нагреваться сверх нормы. Но благодаря своевременной подаче к элементам мотора ОЖ рабочая температура силового агрегата быстро приходит к необходимым показателям, а значительные нагрузки для авто становятся не страшны. В качестве ОЖ в системах охлаждения различных моделей «Газели» применяются антифриз либо тосол.

Антифриз — один из популярных вариантов качественной ОЖ

Таким образом, ЖСО выполняет задачу по своевременному охлаждению механизмов двигателя. Для эффективной работы системы крайне необходима постоянная циркуляция ОЖ. Во время своего передвижения по трубопроводам ЖСО антифриз (тосол) существенно охлаждается, благодаря чему и поддерживается работоспособность ДВС.

Более дешёвый вариант незамерзающей охлаждающей жидкости — тосол

Применяемая жидкость в ЖСО циркулирует в принудительном режиме. Обеспечивает данную циркуляцию водяной насос (помпа) автомобиля. Благодаря этому компоненту конструкции мотора последний не перегревается и его технико-эксплуатационные параметры всегда находятся в необходимом для эффективной работы температурном диапазоне.

Общее устройство помпы для «Газели»

В состав стандартного водяного насоса входят следующие детали:

Корпус помпы всегда изготавливается из прочных сплавов

Вал с крыльчаткой являются основным рабочим элементом помпы

Подшипник помпы обеспечивает свободное вращение вала, а сальник — герметичность устройства

В конструкции помпы для некоторых модификаций «Газели» предусмотрен специальный механизм автоматического включения вентилятора обдува радиатора. Речь идёт об электромуфте. Замена помпы в этих моделях двигателей (к примеру, в ЗМЗ 405) возможна лишь вместе со всем механизмом.

Один из удачных вариантов установки электромуфты — монтаж в одном узле с помпой

К основным недостаткам такого конструктивного решения относятся следующие моменты:

довольно высокая стоимость узла;
обязательная замена всего компонента, даже если произошла поломка лишь одного из элементов (электромуфты либо помпы);
ремонт узла может быть произведён только в специализированных ремонтных мастерских со специальным оборудованием.

Располагаясь на блоке цилиндров двигателя, насос функционирует посредством подсоединения через приводной ремень от коленчатого вала.

Оптимальный вариант обеспечения функционирования водяного насоса — подсоединение через приводной ремень от коленвала

Принцип работы помпы состоит в следующем:

при работе двигателя и помпы в корпусе последней возникает центробежная сила в отношении поступающей в неё ОЖ;
благодаря движению крыльчатки ОЖ из радиатора попадает в центр помпы;
затем происходит её откидывание к краям внутренней полости насоса;
сквозь специальное технологическое отверстие, расположенное в корпусе, ОЖ далее попадает в блок цилиндров, а также на другие участки силового агрегата, которые нуждаются в охлаждении.

Проблема

Проблема как всегда одна, это качество заводской помпы. В силу того, что я достаточно часто меняю грм, естественно каждый раз приходится решать вопрос «быть или не быть», а переводя на русский язык, оставить старую заводскую или поставить новую. Старую заводскую крыльчатку, иногда просто страшно держать в руках. Новая помпа 406, красивая и блестящая, с волшебными надписями про двойной, тройной и десятерной ресурс, но течь возможна в течение месяца после установки. Да и лопасти, сделанные из фольги от конфетки, меня не впечатляют. Я уже много лет работаю с людьми, которые имеют очень большой ассортимент запчастей для ГАЗа, МАЗа, ЗИЛа итд. И разных артикулов помп, продают по нескольку десятков в месяц. Их мнение на эту тему такое: хороших помп на змз – НЕТ, текут все, это только вопрос времени. Услышав такой оптимистичный ответ, я действую так. Если помпа, которую я снял, без люфтов и течей, то я ее оставляю. Если с ней проблемы ставлю помпу Bautler, и даю на нее осторожную гарантию в один месяц.

Помпа 406 Bautler

То что Bautler, это бренд, созданный для России — это к гадалке не ходи. На коробочке нет ни одного слова «made in откуда». Вообщем родной брат Асва, Финвал, Герцог, Хола и других подобных фирм делающих запчасти ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для Российского рынка. Как показала практика, некоторыми запчастями можно пользоваться, только если они не стратегического значения. Держа в руках эту помпу, я вспомнил наш мультик, в котором мушкетеры были представлены собачками, а плохие гвардейцы кардинала – черными помойными котами. В нем была сказана очень хорошая фраза: *возьмите лучших из лучших. – Лучшие из лучших зализывают раны монсиньор. Тогда возьмите лучших из худших*. Это наш случай )). Не скажу про данную помпу, чего-то очень хвалебного или очень ужасного. Чисто визуально, сделана неплохо. Крыльчатка металлическая, причем с покрытием. Снимал данные помпы с двигателя через год работы, крыльчатку «не ест», если конечно залита не лужская «кислота». Есть прецеденты, когда данная помпа выхаживает более двух лет. У людей были случаи, когда текла сразу после установки. У меня такого не было ни разу.

помпа Bautler, вид со стороны крыльчатки

Замена помпы на других моделях двигателей

Практически для всех моторов модификаций УМЗ, ЗМЗ, которые устанавливаются на машинах «Газель», основные действия по замене водяной помпы будут аналогичными. Возможны лишь незначительные отличия, касающиеся конструктивного расположения узла.

При выполнении работ на силовых агрегатах автомобиля «Газель-бизнес» модели УМЗ-4216 имеются некоторые отличия по действиям и их последовательности:

Доступ к водяному насосу осуществляется с нижней правой части авто.
Радиатор охлаждения демонтировать при этом необязательно.
Необходимо снять переднее правое колесо автомобиля, предварительно приподняв кузов с помощью домкрата.
Дальнейший процесс аналогичен вышеописанным работам с двигателями ЗМЗ 405.

На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины

Во всех модификациях машин марки «Газель» замена водяного насоса подразумевает практически одинаковые действия. В любом случае из ЖОС мотора удаляется ОЖ, а также демонтируется ремень привода. Процедура не является сложной: она вполне по силам водителям с базовыми навыками по техническому обслуживанию автомобиля.

В результате эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость в замене водяного насоса. Актуальность замены обусловлена естественным износом. Основным признаком неисправности является сильный шум, доносящийся из-под капота. Расссмотрим поэтапное выполнение работы на силовом агрегате ЗМЗ 405.

Путаница

Попробую пояснить на примере змз 409 и УАЗа Патриота. Помпы Е2 (евро-2), Е3, Е4 – конструктивно абсолютно одинаковы, за исключением двух моментов. Это верхний патрубок, идущий на термостат и резьбовое отверстие на горизонтальном патрубке, для болтика кронштейна насоса гидроусилителя руля. На фото я отметил данные места красными кружочками. Уменьшение проходного сечения сделано . Так это или нет, на самом деле утверждать не буду, поскольку охлаждение такого двигателя плохое, что в варианте евро-2, что в варианте евро-4. Но это отдельный разговор.

Помпа от Хоттабыча

В самом деле: хорошее масло или «правильные» лампочки нужны каждому — от «газовода» до обладателя БМВ. Не то, что, скажем, водяные насосы «газелей» — кому, кроме их владельцев, могут еще понадобиться эти узконаправленные изделия? И все же сегодня поговорим именно о них!

Почему? Во-первых, популяция «газелей» у нас весьма солидная — как с 402-ми, так и с 406-ми движками, а во-вторых, о помощи попросил… моторов — ЗМЗ! Мол, мы в свое время разработали нормальные насосы — с документацией, техническими условиями и т.п., а в продаже сплошь и рядом — черт знает что. Эдакие изделия от старика Хоттабыча, который запросто сделал для Вольки копию часов с руки прохожего, но не подумал о том, что они должны не просто висеть на запястье, а еще и показывать точное время…

Ориентировочная цена — 890 руб.

Подшипниковый узел недостаточно надежно защищен от осевого перемещения — возможно появление течи. Чугунная крыльчатка не имеет резьбы на ступичной части, чтоДля проверки «насосного хозяйства» было приобретено семь «газелевских» помп — четыре под двигатели семейства ЗМЗ-406.10 и три — под ЗМЗ-402.10. Водяные насосы с электромагнитной муфтой под 405-е моторы в экспертизе не участвовали — с ними пока что особых проблем не отмечено. Испытания проводили в испытательном УГК ЗМЗ на специальном стенде для исследования насосов жидкостных систем. Основополагающий документ — ОСТ 37.001.232–80 «Насосы жидкостных систем охлаждения автомобильных двигателей». Расход жидкости в системе и давление, развиваемое насосами, измерялись по скоростной характеристике при частоте вращения валиков насосов от 800 до 6000 об/мин для двигателей 406.10 и от 1000 до 5000 об/мин для двигателей 402.10. Отношение диаметра шкива коленвала к диаметру шкива валика насоса составляет 1,11 для 406-х моторов и 1,06 — для 402-х.

Ориентировочная цена — 680 руб.

Некачественная зачистка патрубка насоса может привести к возникновению течи. Фиксатор подшипника не закернен — возможно ослабление фиксации. Неметаллическая

Заявленный (г. Сим Челябинской обл.)

Ориентировочная цена — 680 руб.

Штуцер под шланг 16 мм рассчитан на старую систему отопления салона — должно быть 20 мм! Замена при этом невозможна, посколь

Испытания вели при температурах охлаждающей жидкости +30°С и +95°С. Образцом-эталоном при этом служили водяные насосы производства ЗМЗ, имеющие оптимальные параметры. В качестве охлаждающей жидкости применялась вода. Почему не антифриз? Практически все антифризы отличаются друг от друга, а вот свойства пресной воды стабильны. Так что полученные результаты повторяемы, независимо от времени и места проведения испытаний. Да и в стандарте не случайно упомянута именно вода.

Результаты испытаний, увы, подтвердили опасения заводчан. Все семь насосов дружно уступили эталону — как по техническим характеристикам, так и по конструкции. Подробности — в подписях под фото. Выделять лучших из худших не имеет смысла, и мы расположили изделия по возрастанию цены, сначала — под 406-е моторы, затем — под 402-е. Любопытно, что если до 3000 об/мин насосы еще худо-бедно качают, то на более высоких оборотах начинаются проблемы — здесь и кавитация, и неверно выбранная геометрия лопастей крыльчатки… впрочем, потребителю все это неинтересно. Отметим, что насос, условно названный продавцами «Москва», вообще не испытывался, поскольку… отказался занять штатное место!

Можно, конечно, из серии «А судьи кто?» — заволжские моторы далеки от идеала и сами способны преподнести своим владельцам разнообразные сюрпризы. Однако ж будем справедливы: только создатели двигателей имеют моральное право называть себя законодателями мод по части их температурного режима. Тем более что при ближайшем рассмотрении (а это было зафиксировано официальным протоколом испытаний) выяснилось, что «чужаки» со своей работой действительно не справляются. Но все шишки при этом валятся как раз на ЗМЗ — мол, это же их мотор перегрелся! А им бы со своими болячками разобраться — на чужие нет ни сил, ни желания. Потребитель же продолжает свято верить в то, что любая запчасть конечно же многократно согласована с заводчанами и не может продаваться без их на то разрешения. Как видим — может…

Словом, перегретые «газели» еще долго будут «украшать» наши дороги своими задранными капотами. Старик Хоттабыч, помнится, в итоге занялся самообразованием — стыдно стало. Пожелаем того же изготовителям тех изделий, что на прилавках почему-то именуются водяными насосами.

Помпа от Хоттабыча

Для проверки «насосного хозяйства» было приобретено семь «газелевских» помп — четыре под двигатели семейства ЗМЗ-406.10 и три — под ЗМЗ-402.10. Водяные насосы с электромагнитной муфтой под 405-е моторы в экспертизе не участвовали — с ними пока что особых проблем не отмечено. Испытания проводили в испытательном УГК ЗМЗ на специальном стенде для исследования насосов жидкостных систем. Основополагающий документ — ОСТ 37.001.232–80 «Насосы жидкостных систем охлаждения автомобильных двигателей». Расход жидкости в системе и давление, развиваемое насосами, измерялись по скоростной характеристике при частоте вращения валиков насосов от 800 до 6000 об/мин для двигателей 406.10 и от 1000 до 5000 об/мин для двигателей 402.10. Отношение диаметра шкива коленвала к диаметру шкива валика насоса составляет 1,11 для 406-х моторов и 1,06 — для 402-х.

Снятие и установка водяного насоса автомобиля Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009

1. Слейте жидкость из системы охлаждения.

Подробно сливание охлаждающей жидкости описано здесь.

2. Снимите радиатор.

Подробно снятие радиатора описано здесь.

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

4. Выверните три болта крепления шкива насоса, удерживая шкив от проворачивания отверткой, и снимите шкив вместе с отражателем.

5. Ослабьте затяжку нижнего хомута соединительного шланга.

6. Ослабьте затяжку хомута заднего шланга и выверните задний болт крепления водяного насоса.

7. Выверните болты крепления и снимите водяной насос и прокладку водяного насоса.

1 - болты крепления водяного насоса;

2 - водяной насос.

8. Устанавливайте насос в порядке, обратном снятию. Прокладку насоса рекомендуем заменить новой и перед установкой смазать ее с обеих сторон тонким слоем герметика.

Водяной насос

2.353. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. 2.371–2.376).

2.354. Снять радиатор (см. 2.334– 2.339).

2.355. Снять ремень привода генератора (см. 2.33).

Двигатель мод. 4062

2.356. Отвернуть три болта 1, удерживая вал насоса от проворачивания отверткой 2, и снять отражатель 3 и шкив 4 водяного насоса.

2.357. Отвернуть штуцер 3 и отсоединить от насоса трубку 4. Отвернуть болт 1 крепления насоса, ослабить затяжку хомутов 2.

2.358. Отсоединить отводящий шланг 1 радиатора от насоса, ослабив затяжку хомута 2.

2.359. Отвернуть болты 1 крепления и снять водяной насос 2 и прокладку водяного насоса.

Двигатели мод. 402 и 4021

2.360. Отвернуть четыре болта 1 и снять вентилятор 2 и шкив 3 вентилятора.

2.361. Отсоединить от водяного насоса шланг 2 слива жидкости из отопителя, ослабив затяжку хомута 1. Отсоединить шланг 3 от насоса, ослабив затяжку хомута 4.

2.362. Отвернуть гайки 1 крепления и снять насос 2 с прокладкой насоса.

Насосы, устанавливаемые на двигатели мод. 4062 и 402, аналогичны по конструкции. Здесь показана разборка насоса двигателя мод. 4062. У насоса двигателя мод. 402 нужно сначала отвернуть два болта и снять крышку насоса с прокладкой. Далее порядок разборки обоих насосов одинаковый.

2.363. Снять с помощью съемника крыльчатку 1 насоса. Крыльчатка отлита из пластмассы, но имеет металлическую ступицу, в которой нарезана резьба под съемник.

2.364. Съемником спрессовать ступицу 1 шкива насоса. Вывернуть фиксатор 2 подшипника и выпрессовать подшипник с валиком насоса в сторону шкива.

2.365. Выпрессовать сальник 1 насоса.

2.366. Промыть и очистить от отложений детали насоса.

2.367. Подшипник на валике насоса должен вращаться свободно, без заеданий, в противном случае заменить подшипник с валиком в сборе. Если в подшипнике чувствуется большой люфт, заметны следы вытекания смазки из-под защитных колец или перекат шариков при вращении подшипника, его нужно заменить в сборе с валиком.

2.368. Осмотреть крыльчатку. Если на ней есть трещины, сколы и т.п., заменить.

2.369. Осмотреть сальник. Если на нем есть надрывы, трещины, резина потеряла упругость, поломана поджимная пружина, сальник заменить.

2.370. Сборку насоса производят в порядке, обратном разборке. При сборке насоса осмотреть прокладки, если на них есть надрывы или про-кладки сильно обжаты, их необходимо заменить. При запрессовке крыльчатки и ступицы упор должен быть на валик насоса. При сборке насоса выдержать размеры, указанные на рис. 2.14. После заворачивания фиксатора подшипника нужно раскернить края отверстия так, чтобы часть металла вошла в шлиц фиксатора, чтобы исключить самоотворачивание.

Водяной насос ГАЗ 3110 Волга

2.4.4.1 Водяной насос
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. подраздел 2.4.4, пункты 1-6). 2. Снять радиатор (см. подраздел 2.4.1, пункты 1-9). 3. Снять ремень привода генератора (см. подраздел 2.1.3).

2.4.4.2 Разборка
Насосы, устанавливаемые на двигатели мод. 4062 и 402, аналогичны по конструкции. Здесь показана разборка насоса двигателя мод. 4062. У насоса двигателя мод. 402 нужно сначала отвернуть два болта и снять крышку насоса с прокладкой. Далее порядок разборки обоих насосов одинаковый. ПОРЯДОК ВЫ.

2.4.4.3 Дефектовка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Подшипник на валике насоса должен вращаться свободно, без заеданий, в противном случае заменить подшипник с валиком в сборе. Если в подшипнике чувствуется большой люфт, заметны следы вытекания смазки из-под защитных колец или перекат шариков при вращении подш.

2.4.4.4 Сборка
Напрессовка ступицы шкива и крыльчатки водяного насоса А = (117,5±0,2) мм (двигатели мод. 402 и 4021); В = 0 / 0,2 мм (двигатели мод. 402 и 4021); С = 0,9 / 1,3 мм (двигатель мод. 4062) Сборку насоса производят в порядке, обратном разборке. При сборке насоса осмотреть прок.

2.4.4.5 Установка
Установку проводят в порядке, обратном снятию.

2.4.4.6 Двигатель мод. 4062
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть три болта 1, удерживая вал насоса от проворачивания отверткой 2, и снять отражатель 3 и шкив 4 водяного насоса. 2. Отвернуть штуцер 3 и отсоединить от насоса трубку 4. Отвернуть болт 1 крепления насоса, ослабить затяжку хомутов 2.

2.4.4.7 Двигатель мод. 402 и 4021
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть четыре болта 1 и снять вентилятор 2 и шкив 3 вентилятора. 2. Отсоединить от водяного насоса шланг 2 слива жидкости из отопителя, ослабив затяжку хомута 1. Отсоединить шланг 3 от насоса, ослабив затяжку хомута 4. 3. Отвернуть г.

Система охлаждения ЗМЗ 406 инжектор: продуманные технологии от перегрева двигателя

Продукция Заволжского моторного завода известна даже людям, далеким от автомобильной промышленности. Она представляет собой выпуск бензиновых двигателей. Они впоследствии находят применение в таких солидных марках, как «Волга» и «Газель». Конкретно змз 406 устанавливается в Газ 31105.

Именно в змз 406 впервые был применен топливный впрыск. Это открыло новые возможности для совершенствования других систем автомобиля. Большое значение здесь имеет система охлаждения. Она не позволяет двигателю при своей работе подниматься до критических температурных отметок.

Recommendations

Comments 63

Так же термостат на 87 а рабочая температура на трассе 81-82

ГБО на машине установлено?

Задал вопрос, потому что иногда у людей это является причиной плохого прогрева салона. У меня температура ОЖ несколько снижается при наступлении холодов (судя по положению стрелки на панели приборов), но печка вроде бы греет нормально. С переходом на ДАД и заливкой программы M7SPT рабочая температура должна держатся в районе 90 градусов. При движении (сейчас температура за бортом от -2 до +5) карлсон вообще практически не включается, а какой термостат стоит, не знаю — на нем ни каких опознавательных знаков не нашел. Ни каких дополнительных помп нет, а ГБО есть. Редуктор подключен отдельным контуром, на работу печки оказывает минимальное влияние. Это я все к чему… Думаю, что в данной ситуации надо искать причину в самой печке. Может быть слабый проток охлаждайки ввиду наличия грязи как в самих патрубках, так и в радиаторе печки. Если радиатор медный, старого образца аля ГАЗ 2410, то там внутри самого радиатора может быть прохудившаяся перемычка между входом и выходом, охлаждайка проходит напрямую и сам радиатор не прогревает. Если алюминиевый, то может быть сам по себе хренового качества (был случай, купил мужик новый, месяц танцы с бубном, потом купил медный от жигулей и наступило счастье). Обратить внимание надо на состояние краника и сечение патрубков. Если все нормально, то даже при 50 градусах печка должна уже нормально греть и смотреть в сторону замены термостата не будет необходимости.

Если ГБО установлено большое влияние оказывает как подключен редуктор СО, параллельно радиатору печки или последовательно, если последовательно то он ограничивает проток жижи так как проходное сечение там гораздо меньше чем у радиатора печки.

После доработки термостата температура двигателе стабильно 86 держится на трассе, двигатель не утепляю, наоборот поставил обдув снизу (на 105 волгах стоит).покупал тама на 82 градуса, его работа вообще не понравилась.зимой держал температуру 78 в салоне было холодно.даже когда заклепал отверстие пароотводящее ситуация не изменилась.сейчас у нас температура -1…+5 в салон тёплый воздух начинает поступать уже когда двигатель на греется до 35-40 градусов…

ЗМЗ 4062.Летом термос 70 град.Зимой 87 градусов.По компу зимой 80-82 градуса(хотелось бы 87-90)Летом жарко поэтому 87-92. Регулярно меняю термостат соответственно сезону www.drive2.ru/l/474825197040435458/

Могу поздравить — у Вас рабочий термостат на 82 градуса))) Ищите проблемы в системе отопления, как вариант печка забитая и через неё плохой поток жидкости, или что-то запитано параллельно печке.

У меня аналогичная ситуация, только печка греет норм.Термостат на 87 град.

Если при термостате 87, температура ДВС 82, то термостат не совсем исправен

Возможно.Но я их несколько штук( на 87град) перепробовал, все как один по трассе кажут 80-82 градуса.В городе 80-89

Я термостаты проверяю градусником, найти нормально рабочий не так просто

Тоже проверял.87 -это температура полностью открытого, а начинает открываться где то 80-82 градуса.

Так на термостате указана температура начала его открытия, эта температура примерно и держится двигателем при малых нагрузках

Схема системы охлаждения

Прежде, чем приступить непосредственно к рассмотрению деталей и улов, которые входят в систему охлаждения мотора стоит рассмотреть, схему устройства узла.

Схема устройства системы охлаждения автомобиля ЗМЗ 406 1 — сливной кран блока цилиндров двигателя; 2 — радиатор отопителя; 3 — кран отопителя; 4 — двигатель; 5 — дроссельный узел; 6 — термостат; 7 — датчик указателя температуры; 8 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 9 — электровентилятор; 10 — датчик включения электровентилятора; 11 — радиатор двигателя; 12 — пробка расширительного бачка; 13 — расширительный бачок; 14 — пробка сливного отверстия радиатора; 15 — насос охлаждающей жидкости; 16 — основной клапан термостата; 17 — байпасный клапан термостата; А — термостат закрыт; В — термостат открыт

Замена помпы: инструкции для разных модификаций моторов «Газели»

После того как охлаждающая жидкость была слита, можно приступать к работе по демонтажу устройства:

Первым делом понадобится снять радиатор охлаждения.
Далее, после того как откроется доступ к ГРМ, нужно будет открутить три болта шкива водяного насоса.
Рекомендуется удерживать насос от проворачиваний длинным болтом или специальной лопаткой.
Снять ремень привода насоса.
После чего снять открученный шкив и отражатель.
От корпуса помпы открутить штуцер патрубка, по которому подаётся тосол.
Ослабить хомуты крепления и отсоединить все шланги и патрубки от механизма.
После этого шестигранным ключом открутить четыре винта, которыми устройство крепится к корпусу двигателя.
Под помпой располагается также ещё один болт крепления — его нужно открутить в последнюю очередь.
Снять водяной насос.
С места посадки устранить уплотнитель.

Монтаж нового насоса производится в обратной последовательности. Причём необходимо грамотно выставить отметки на шкиве и ролике, чтобы ремень ГРМ не порвался при первым же запуске двигателя.

Видео: замена водяного насоса своими руками

Для всех модификаций двигателей УМЗ и ЗМЗ на «Газелях» принцип замены помпы будет одним и тем же. Возможны отличия по месту расположения помпы, однако она всегда будет входить в состав ГРМ.

На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины. Однако для этого потребуется демонтировать переднее колесо.

Автомобиль нового поколения, на котором пересмотрено место монтажа помпы

Таким образом, для всех модификаций автомобилей «Газель» процесс замены помпы будет выглядеть примерно одинаково. Потребуется снимать приводные ремни и сливать охлаждающую жидкость из системы. При этом процедура сама по себе не считается сложной, замену водяного насоса может выполнить водитель, имеющий базовые навыки обслуживания своего автомобиля.

Детали и запчасти: описание

Многие автолюбители знакомы с элементами охлаждающей системы моторов. Но, автомобилисты-новички не знают — из чего состоит этот узел и какое предназначение элементов, за что часто бывают, наказаны судьбой. Итак, разберём предназначение отдельных элементов системы охлаждения мотора ЗМЗ 406.

Термостат

Термостат — элемент системы охлаждения автомобиля, который отыгрывает роль клапана, который перенаправляет поток ОЖ, с малого на большой. Рабочая температура силового агрегата ЗМЗ 406 — 87 — 103 градуса Цельсия.

При прогреве автомобиля термостат находится в закрытом состоянии, что позволяет более быстро и эффективнее провести нагрев движка. После достижения температуры жидкости в 60-70 градусов, термостат открывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу, проходя через радиатор.

Термостат, по праву может считаться наиболее ломающейся частью системы охлаждения автомобиля. Зачастую это связано с тем, что узел заклинивает, и мотор или перегревается, или не греется. Наиболее простое решение проблемы — заменить испорченную деталь.

А — термостат закрыт; В — термостат открыт

Работа для вентилятора

Эта деталь имеет шесть лопастей и пластмассовую крыльчатку. Начинает работать (вращаться) при помощи электродвигателя. Тот, в свою очередь, работает от датчика, который установлен в левой стороне радиатора (температурный режим при этом не должен превышать 92 °С).

Следует иметь в виду то, что отопительный радиатор тоже включается в малый круг. Это значит, что вышеуказанным термостатом не контролируется объем жидкости, которая прошла сквозь него. Оно будет регулироваться только отопительным краном, которых на моделях змз 406 с 2005 года будет иметь еще и пневмопривод.

Характеристики двигателя ЗМЗ-406

Производство	ЗМЗ
Марка двигателя	ЗМЗ-406
Годы выпуска	1997-2008
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор/карбюратор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	86
Диаметр цилиндра, мм	92
Степень сжатия	9.3 8*
Объем двигателя, куб.см	2286
Мощность двигателя, л.с./об.мин	100/4500* 110/4500** 145/5200
Крутящий момент, Нм/об.мин	177/3500* 186/3500** 201/4000
Топливо	92 76*
Экологические нормы	Евро 3
Вес двигателя, кг	185* 185** 187
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан.	13.5 — —
Расход масла, гр./1000 км	до 100
Масло в двигатель	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 15W-40 20W-40
Сколько масла в двигателе	6
При замене лить, л	5.4
Замена масла проводится, км	7000
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	150 300+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	600 + до 200
Двигатель устанавливался	ГАЗ 3102 ГАЗ 31029 ГАЗ 3110 ГАЗ 31105 ГАЗ Газель ГАЗ Соболь

* — для двигателя ЗМЗ 4061.10 ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

Конкретика

Уменьшенные шкивы помпы для змз На фото представлен, уменьшенный шкив помпы змз для двух ременных схем. Диаметр шкива – около 90 мм . Материал изготовления — алюминий. Как нетрудно догадаться, один для одно ременной схемы, другой для двух ременной. Здесь надо сказать еще об одном смешном моменте. «Волговоды и уазофилы» путаются в шкивах и схемах. Народ считает, что, если на шкиве место для одного ремня, это запчасть для одно ременной схемы. Хрен!! . Это шкив для двух ременной схемы. (змз 409, уаз патриот или хантер без кондиционера). Шкив с местом для двух ремней, это запчасть для одно ременной схемы (змз 409, уаз патриот с кондиционером). В прайс-листе обе запчасти называются – шкив помпы уменьшенный.

Неисправности и ремонт двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

Двигатель ЗМЗ-406 преемник классического ЗМЗ-402, абсолютно новый мотор (пусть и сделан с оглядкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвалов, последних теперь два и, соответственно, мотор 16 клапанный. На 406-м появились гидрокомпенсаторы и возня с постоянной регулировкой клапанов вам не грозит. В приводе ГРМ используется цепь, которая требует замены раз в 100.000 км, на деле же, ходит более 200тыс., а иногда и до 100 не доезжает, поэтому раз в 50 тыс км нужно контролировать состояние цепи, успокоителей и гидронатяжителей, натяжители, обычно, очень низкого качества. Несмотря на то, что мотор простой, без изменяемых фаз газораспределения и прочих современных технологий, для ГАЗа, это большой прогресс, по отношению к 402-му движку.

Тюнинг двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

Форсирование ЗМЗ 406

Первый вариант увеличения мощности двигателя, по традиции, атмосферный, а значит ставить будем валы. Начнем со впуска, ставим забор холодного воздуха, ресивер большего объема, распиливаем ГБЦ, дорабатываем камеры сгорания, увеличиваем диаметр каналов, шлифуем, ставим соответствующие, облегченные Т-образные, клапаны, пружины 21083 (для злых вариантов от BMW), валы (например ОКБ Двигатель 38/38). Крутить штатную, тракторную поршневую нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем. Выхлоп на 63 мм трубе, прямоточный и все это настраиваем онлайн. Мощность на выходе ориентировочно до 200 л.с., а характер мотора получит ярко-выраженный спортивный оттенок.

ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор

Если же 200 л.с. для вас детские забавы и хочется реального огня, тогда наддув это ваш путь. Чтоб мотор нормально переносил высокое давление, мы поставим усиленную кованую поршневую группу под низкую СЖ

8, в остальном конфигурация аналогична атмосферному варианту. Турбина Garrett 28, коллектор под нее, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. На выходе имеем около 300-350 л.с. Можно поменять форсунки на более производительные (от 800сс), ставить Garrett 35 и дуть пока мотор не развалится, таким образом можно выдуть 400 и более л.с. Что касается компрессора, все аналогично турбированию, но вместо турбины, коллекторов, пайпов, интеркулера, мы ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваемся и едем. Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор беспровальный и тянет с низов.

Читайте также: