Как снять 402 двигатель с уаза

Обновлено: 15.05.2024

УАЗ 469 энвУ › Бортжурнал › змз402 в УАЗ (Замена сердца)

Для установки потребуется приобрести\произвести некоторые запчасти\действия.
1.Нужно либо вырезать, либо замять моторный щит в месте возможного контакта "танчика" с кузовом.
2.Приобрести кронштейны двс, УАЗ змз421 (на фото).
3.Ведомый диск сцепления (диаметром 240мм под крупные шлицы УАЗо кпп)
4.Универсальный маховик на змз 402 ( убедился что в наших магазинах они все универсальны и имеют двойную сверловку)
5.Маслофильтр ваз 2108.
6.Перекрутить шпильки кпп (работает только на универсальных колоколах, в ином случае придется сверлить\нарезать)
7. Купить\сделать приемные штаны выхлопной системы.

Волгосердце капиталил сам, сделано:
1. ШПГ Кострома Пон Блэкэдишн-) всё развешено до грамма
2. Портинг каналов гбц\коллекторов, совмещение отверстий
3. Шлифовка плоскости ГБЦ до 93.5мм
4. Клапаны выпуск- Т образные
5. Двоиные пружины клапана подобранные по жесткости
6. "Пролиты" камеры сгорания.
7. БСЗ с датчиком холла
8. Карбюратор 4178

Выдернул 417 двс, вырезал карман для "танчика", лифтован на 5см(танчик упирается в кузов). Далее подкрасил подкапотку. На змз 402 надел новые кронштейны и ведомый диск сцепления под УАЗо кпп. Всё это дело установил на авто, тут вылезли некоторые нюансы. Маслофильтр подходит только узенький от ваз 2108 ибо рулевой вал близко и не дает установить классический фильтр, шкивы двойные и расстояние до радиатора не дало установить прежний электровентилятор(переделал на карлсон ваз 2108 временно). С змз 402 повезло, у него оказался универсальный колокол(наличие отверстий для шпилек под уазо кпп) + ранее при капиталке двс я установил новое лепестковое сцепление и универсальный маховик. Докупил только новый выжимной и ведомый диск под УАЗо кпп. Пришлось повозиться с изобретением штанов под выхлоп, но оно того стоило, сделал из волговских с применением сварки и болгарки-)

как в уаз воткнуть движок от волги?

"Так случилось, что на 2-м Уазе после 90 тык. лопнул сухарик клапана 4-го цилиндра. Клапан провалился и перемолол наверно пол двигла (не знаю пока не разбирали).

В общем было принято решение ставить двигатель от Газ24-10 которую я давече купил за 100 у.е у одного русского репатрианта.
Мотор я сразу высек что работает как часики провег 100 тык. но после замены колечек и притирки клапанов.

В общем были сняты моторы с Уазика и с Волги и естесственно сразу были обнаруженны разница в креплении двигателя и колокола со сцеплением и двойным выпускным коллектором. На наше счастье не надо было сверлить дополнительные отверстия в Волговском колоколе для Уазовской коробки там уже они были. Конечно сначала у нас появилась вполне стандартная идея найти диск сцепления по диаметру как Волговский со шлицами под Уазовскую коробку. Все поиски не увенчались успехами сдесь в Израиле только в Магазинах разводили руками и говорили, что это не стандартное и врядле мы такое сдесь найдем.

Вернувшись назад несолонахлебавши разложив 2 маховика 2 корзины сцепления я начал думать и пришел к интерессному открытию можете даже записать как патент от Турбомена на Уазбуке. Дело в том, что Уазовская корзина подходит к Волговскому маховику по диаметру(она больше Волговской но вполне подходит) через пол. часа Волговский маховик с уазовской корзиной были уже у токаря все было размеченно под новые резьбовые отверстия отцентрованно, просверленно и нарезенна резьба. Потом все это дело было отбалансированно и через 2 часа стояло на Волговском двигле. Честно сказать я очень боялся что вся эта байда не сядет в Волговский колокол. На счастье все оказалось впорядке. Мотор пока еще не поставили, но основная проблемма решена. Как только мотор будет стоять напишу о первом драив тесте все-таки двигло под 93 бензин 102 лошадки а не наши 80 с копейками. От радости что все получилось потом скакал на пружине по всему двору))"

Вот чего нашел. Но требуется токарь.

ЗМЗ-402. Снятие и разборка двигателя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сливаем из двигателя масло (см. Замена масла и масляного фильтра).
Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости) и снимаем радиатор (см. Снятие радиатора).
Отсоединяем от коллектора приемные трубы.
Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора) и крыльчатку вентилятора (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости). Это убережет их от случайного повреждения.

Ключом “на 14” выворачиваем штуцер и отсоединяем шланг масляного радиатора.

Второй шланг масляного радиатора отсоединяем от крышки распределительных шестерен (см. Замена передней манжеты коленчатого вала). Запомнив или записав расположение остальных шлангов и электропроводки, отсоединяем их.

Ключом “на 12” отворачиваем два болта и снимаем с картера сцепления цилиндр выключения сцепления.

Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).
Отсоединяем “массовый” провод от крышки картера сцепления.
Ключом “на 17” отворачиваем два болта крепления двигателя к опорам (см. Замена опор силового агрегата).

Тельфером или лебедкой поднимаем двигатель, аккуратно выводим его из моторного отсека и устанавливаем на стенд.

Снимаем ведущий, ведомый диск сцепления и маховик.

Ключом “на 14” отворачиваем шесть гаек и два болта крепления картера сцепления…

Ключом “на 24” отворачиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра.

Ключом “на 13” отворачиваем четыре гайки, крепящие масляный фильтр,…

Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем топливный насос (см. Снятие и разборка топливного насоса).
Снимаем стартер (см. Снятие стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости).
Снимаем головку блока цилиндров (см. Снятие головки блока цилиндров).

Ключом “на 24” отворачиваем и снимаем кран масляного радиатора и масляную трубку.

Ключом “на 12” отворачиваем штуцер и вынимаем трубку указателя уровня масла.

Снимаем крышку распределительных шестерен (cм. Замена передней манжеты коленчатого вала).

Ключом “на 13” отворачиваем две гайки, крепящие крышку коробки толкателей…

Вынимаем восемь толкателей клапанов и нумеруем их (либо раскладываем по порядку).

Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шпонку…

…и снимаем маслоотражатель с коленчатого вала.

Головкой или торцевым ключом “на 12” через отверстие в шестерне отворачиваем два болта крепления упорного фланца…

…и вынимаем распределительный вал вместе с шестерней.

Чтобы гильзы цилиндров не выпадали фиксируем их приспособлением и переворачиваем блок.

Головкой “на 13” отворачиваем две гайки, крепящие масляный насос…

Шестигранным ключом “на 8” отворачиваем две гайки…

…и снимаем держатель сальника заднего подшипника.

Головкой “на 15” отворачиваем две гайки крышки шатуна…

Нажимая деревянной ручкой молотка на шатун, выталкиваем поршень из цилиндра. Вынимаем остальные три поршня.

Головкой “на 19” отворачиваем две гайки…

…и снимаем крышку коренного подшипника. Снимаем остальные четыре крышки.

Извлекаем из блока коленчатый вал.

Снимаем приспособление для фиксации гильз цилиндров. Рисками, краской и т.п. отмечаем их положение в блоке, чтобы при установке старых гильз оно не изменилось.

Как снять 402 двигатель с уаза

и радиаторр
трехрядный - запросто! я гарантирую это! (с) ;)

Оффтоп: а вообще этот как раз тот мотор, который и был нужен волге с самого начала! :drinks:

Что мне нужно что за трех рядный

Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Никто не ответил сколько он стоит б.у

Что мне нужно что за трех рядный
Медных трехрядный радиатор. Просто у меня такой вот с успехом охлаждает 2,7 литровый двигатель, поэтому я могу поручиться, что 409-й (2,7 литра) от тоже выдержит.

В продаже за 45-60 тыс. р.

Оффтоп. FariQ43, вот ты думаешь двигатель менять, а ведь, при всем уважении, не похоже, что ты знаешь матчасть.

Да хотел я взять с 3Rz-fe но не успел. То есть менять мне надо будет радиатор ГП еще что :drinks:

Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Да я с этим не больно имел дело мне в кирове предлогают мотор за 40 тыщ тоже на волге была но я вот думаю движок ли только нужен

ГП
можно поменять потом, не спеши загружать себя работой.

мне в кирове предлогают мотор за 40 тыщ тоже на волге
Один мотор? Если с косой (проводкой), навесным, и еще КПП за умеренные деньги - проверяй состояние и бери! Это проще, чем начинать секас с нуля.

Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Да хотел я взять с 3Rz-fe
С ним бы я тебе, конечно, больше подсказал. :drinks:

4092(евро 2)-специально для Волги

А он вообще встречается в природе? Я тоже задумывался о замене 406-го на 409-й, но вопрос повис в воздухе.

Это что значит их так мало ставили на волги что не найти?

Да его вообще на серийные "Волги" никогда не ставили. И выпускают ли его - лично мне непонятно. На сайте ЗМЗ представлено все, что они МОГУТ сделать в принципе, а не то, что делают сейчас.

ИМХО оптимальный путь добычи 409-го - купить разбитый в серьезном ДТП УАЗ, на котором двигатель не пострадал (в Питере, например, полгода назад продавался Патриот - перевертыш за 60 тысяч). Разобрать, продать УАЗовские агрегаты (КПП, мосты, салон - все, что цело) и приспособить двигатель к "Волге".

FariQ43, на Хантерах тоже 409-й. Надо только смотреть, чтобы была версия 409, а не дефорсированная 4091.

кажите взяв движок с уаз что мне надо в нем переделать чтоб подошел на волгу и подойдет ли коса и датчики

Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно.

Не слишком ли геморойная затея. 10-ка с 402-м максимум 40тр. стоит а движку покупать за 60тр собрались :)
И проще и дешевле купить сразу 105-ю и голову себе не морочить! Слишком трудо и денежнозатратно всё это :(
а по сути просто так взять 409-й и воткнуть вместо 402-го не получится. Как минимум проблемы с поддоном, пляска с укосинами, развлечение с косой проводов - если сам не шаришь в электрике то это еще +5тр минимум . Ну и как бонус треугольная голова от того что ничего сразу не заработает и на поиск причины уйдет больше времени чем на саму установку!
А потом еще окажется что в купленном 409-м залегли кольца прогарело пару клапанов и цепи уже пора менять :) 2 из 4-х форсунок окислились и залипли, течет помпа.

Ах да еще забыл про пляску с документами. У нас ведь чудесная страна где всё для людей.

Да не хочу менять машину в этом то и дело. А 402 не хочу на ней

Добавлено через 32 минуты 43 секунды
А как обстоят дела 4052.10 и что знаете по нему?

Да не хочу менять машину .

А надо бы! Переделки и улучшения на отечественном авто не рентабельно ни разу. 405-й нужно искать именно для волги но только на последние ставили 405-е и мало искать донора. Новый стоит 120тр без мозгов и косы :)

пляска с укосинами
на 3110 укосины? хм.

А в остальном согласен - заменить можно, но это нужно иметь донора с работающим мотором, которого, в идеале, ты сам разбираешь - если "разборщик" накосячит, снимая проводку ты это сразу не поймешь даже.
Даже у меня в Волге, где и мотор работал и проводка уже была сделана и схемы вроде были, я пока разобрался.

Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Alexandr52RUS спасибо сейчас загляну

А он вообще встречается в природе? Я тоже задумывался о замене 406-го на 409-й, но вопрос повис в воздухе.

у нас в педалях машин стоит 409 "для Волги", 90р стоит:)

Добавлено через 4 минуты 3 секунды
А надо бы! Переделки и улучшения на отечественном авто не рентабельно ни разу. 405-й нужно искать именно для волги но только на последние ставили 405-е и мало искать донора. Новый стоит 120тр без мозгов и косы :)

тут я свами соглашусь что не рентабельно, а вот машину иногда и не хочеца менять, мне 24 кузов по душе, остальное для меня уже не то пальто ИМХО, вот я и вкладываю денюшки в то что мне нравица

А мне 405 с навесным за 30 предложили :drinks:

За 30 это еще + погнутый шатун и задранное зеркало в одном из горшков :) это к тому что я перечислял выше :) Хорошие вещи обычно не продают дешево ;)

Добавлено через 2 минуты 51 секунду
на 3110 укосины? хм.

. я пока разобрался.

На тех машинах на которых 402-е моторчики обычно есть укосины, тут где-то целая ветка про это была на моей 3110 укосины были и еще у кучи народу!

пока разобрался :haha: "ухи поел". :haha:

Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Узнавал специально съездил в гаи там сказали 1меняй 2пиши заявление на замену мотора 3 осмотр 4 регистрируем

:) ага :) а потмо еще попросят письмо что завод изготовитель не против такой переделки и заключение НИРФИ или как там его :) что всё зашибись и машина не развалится по пути ну и чеки со станции естественно что всё сделано/переделано по ГОСТу :)

Но если ты чередуешь газ бензин какие могут быть различия.
ты в курсе что свечи бывают разной температуры?
Поищи в поиске.

тема о движках а не свечах
Согласен. Дальнейшие разговоры не по теме под снос. без обид.

Но хорош для УАЗ-а.

Почему только для УАЗа? 409-й отличается от 406-го увеличенным максимальным моментом, причем у него гораздо лучше тяга на низах. Образно говоря, это двигатель, сочетающий в себе все плюсы 402-го и 406-го. Вот только совсем больших оборотов он, говорят, не любит, но там и на средних тяга достаточная, если не участвовать в светофорных гонках.

Ответ на вопросы по переделке !!

Начал переделывать машину.
Я купил 409 с уаза, что нужно докупать:
1. Колокол 406
2. Диск сцепления 406
3. Корзина сцепления 406
4. Кронштейн крепления двигателя 406 левый, правый
5. Паддон картера 406

С этим всем мотор можно ставить на машину, не забудте порезань правю укосину, она мешает впускному коллектору, я ставил мотор без коллектора и резал по месту.

Подушки, масляный насос и все остальное что тут писали ошибочно все подходит, коробка 4ст подходит.
Далее отпишу.

Поменял переднюю крышку головки на 406 чтобы убрать шкив под вентилятор, собираюсь ставить радиатор и 2-ной эл.вентилятор от нивы.

Бензонасос купил, который устанавливается под кузовом, чтобы не менять бак, возможно придется ставить 2 в параллель еще не понял или фарсунки слабоваты или бензонасос, после прошивки на оборотах 5 и выше явно не хватает топлива, но машина все равно едет лучше, главное не сломать коробку и мост)))

Проверить нормально не могу, остался родной радиатор без вентилятора, да еще и течет))

Идем далее:
- Заменил впускной коллектор, теперь можно ставить капот хотя так тоже неплохо)) (уазовский выше и капот упирается в трубки и привод тросика);
- Установил нивский аллюминевый радиатор и 2ойной электровентилятор (места стало больше + по мне так удобные расположения шлангов);
- Решил извратится и срезал совсем укосину ,найду другую и целиком приварю чуть сместив в сторону крыла;
- Снял глушитель думаю вварить туда 2 длинных резонатора от калины или приоры не помню точно (у меня идет всегда минимум 2 трубы с мотора).

На удивление мост пока держится, даже не гудит, ждем.

Добавлено через 14 минут 45 секунд

409 не расходится с укосиной, но еще нюанс - капот тоже с ним не расходится. Такчто катай с 409 коллектором без укосины и капота)

Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Клон, Волга это волга и сидушки меня ее полностью устраивают, поменять их хочу только для того чтобы установить 3-4-5. незнаю сколькиточечные ремни и каркас безопасности иначе все переделки касательно подвески и силового агрегата могут закончиться печально.

при замене дрыгателя 4021 на 4062 пришлось тоже срезать укосину,как думаете сильно ослабил передок? меня терзают смутные сомнения:search:

Смотря как эксплуатировать если 90-120км то ничего страшного. Если ты про плохую дорогу то быстрее шаровые развалятся чем кузов поведет. А вот на счет ДТП не скажу "слава богу" не участвовал.

Добавлено через 12 минут 7 секунд
Еще один шумахер доморощенный. ((((

Почему такое заключение? В первую очередь я забочусь о своей безопасности. Тормозная система и пассивная\активная безопасность неотъемлемые дополнения при увеличении мощности. Если бы я на 402 поставил компрессор ябы тоже этим занялся. Еще можно учесть что волга не самый безопасный автомобиль в мире.

И так к слову я очень аккуратный водитель, 402 мне вполне хватало пока не получил кулак дружбы. Ну а менять "шило на мыло" это не по мне.

Клон, Волга это волга и сидушки меня ее полностью устраивают, поменять их хочу только для того чтобы установить 3-4-5. незнаю сколькиточечные ремни и каркас безопасности иначе все переделки касательно подвески и силового агрегата могут закончиться печально.

Брось, они не могут устраивать, от них спина и задница болит после 200км. поездки. А дальше после разгона на 24-ке больше 120 ты в конце концов улетишь в кювет (не дай бог конечно), не расчитана она на такие скорости, водит ее по дороге, в повороты не вписывается.
Ты понимаешь все это уже испытано и проверено, когда тебя еще только планировали! Не трать бабло родителей, своего-то скорее нет, иначе не занимался-бы ерундой.
Движки 402 в Москве на разборках за бесплатно отдают, благо номера движков сейчас никого не волнуют.
Да и еще, для сведения, шаровых в 24-ке нет, поэтому разваливается на плохой дороге кузов, а подвеску замучаешься убивать (ну кроме рулевых наконечноков разве что).
Давай, успехов!

Удивительная история самого передового нашего двигателя

Агрегат разрабатывали для новой Волги ГАЗ-М21 середины 50-х. Он должен был сменить нижнеклапанный агрегат Победы, созданный еще в начале 1940-х.

Двигатель ГАЗ-21 вобрал в себя лучшие технические решения инженеров ЗМЗ и ГАЗ. Его конструкция по праву считалась передовой. А показатели, на фоне европейских аналогов, выглядели вполне прилично.

Мотор был полностью алюминиевый 4-цилиндровый верхнеклапанный с нижним распредвалом. При рабочем объеме 2,45 л (диаметр цилиндра и ход поршня 92х92 мм) и степени сжатия 6,7 он развивал 70 л.с.

Но к старту Волги ГАЗ-М21 агрегат не поспел. На первые машины монтировали старые нижнеклапанные агрегаты, но с увеличенным до 2,4 л объемом. Но с 1957-го на Волги ставили уже только новые моторы ГАЗ-21.

Не копия! Оригинал!

Двигатель ГАЗ-21 — первый в истории советского автопрома конструктивно оригинальный мотор. Его не копировали ни с одного из зарубежных аналогов. Хотя передовой западный опыт, конечно, использовали.

Рекордсмен по форсировке

Вслед за 70-сильным вариантом в серию пошел двигатель 21Д со степенью сжатия 7,15, мощностью 75 л.с., рассчитанный на 76-й бензин. А на экспорт уже в 1960-е делали 80-сильную и даже 85-сильную версии мотора со степенью сжатия 7,65.

В конце 1960-х под новую Волгу ГАЗ-24 создали модернизированные двигатели семейства ЗМЗ-24. Базовый мотор все того же объема — 2,45 л, но со степенью сжатия 8,2 и рассчитанный на 93-й бензин, выдавал уже 95 л.с.

После модернизации семейство двигателей делали уже под именем ЗМЗ-402. Мощность базового агрегата с новым карбюратором подняли до 100 л.с. В 1978 году для номенклатурной Волги ГАЗ-3102 разработали модификацию с форкамерно-факельным зажиганием — ЗМЗ-4022. Этот мотор при степени сжатия 8,0 развивал 102 л.с.

Делали три завода, использовали четыре

Первый производитель двигателей этого семейства — ГАЗ. Затем выпуск передали на новый Заволжский моторный завод, где и создавали все последующие модификации.

Там же в конце 1950-х начали выпуск 70-сильной модификации УАЗ-451 для ульяновских автомобилей одноименного семейства.

С 1968 года производство таких моторов развернули поблизости от УАЗа — на Ульяновском Моторном Заводе (УМЗ). Его продукцию ставили на внедорожник УАЗ-469 и на все бесчисленные модификации «буханок» и «головастиков» семейства УАЗ-452.

Поскольку мотор объемом 2,45 л был единственным в СССР такого класса, его устанавливали на автомобили четырех заводов в разных уголках Союза. На УАЗы, Волги, потом на Газели и Соболи в Горьком, на латышские микроавтобусы РАФ моделей 977 и 2203, на все армянские ЕрАЗы.

Еще пол-литра!

Практически одновременно заволжский и ульяновский заводы разработали модификации двигателей рабочим объем 2,9 л, увеличив диаметр цилиндров (100х92 мм). Мощность, в зависимости от степени сжатия, возросла до 98–108 л.с. В Заволжье семейство ЗМЗ-410 объемом 2,9 л проектировали для Волги. Но на нее-то, как раз, такие моторы серийно не ставили.

Зато подобные агрегаты массово устанавливали на УАЗы, Газели и Соболи. Последние версии, которые на нижегородские грузовики монтировали еще недавно, были уже с системой впрыска и мощностью 108 л.с.

Установка набивки на коленвал 402 двигатель

Готовился я к этому ремонту долго, в том числе и морально. Перерыл гору информации по маслосъемникам в интернетах, прочитал тонну литературы, пересмотрел кучу различных видео на YouTube. И решил, что на нижневальном ЗМЗ-402 можно поменять без съёма ГБЦ. Дело к майским праздникам шло и нет-нет, а надо было уже быть готовым к замене полностью.

Для проведения операции на открытом сердце был закуплен следующий инструмент: 1. Собственно маслосъемные колпачки пр-ва SM. 2. Рассухариватель клапанов для ВАЗ-2101-07 3. Набор щупов

Приехал на дачу, приступил к работе. Снял башку, выкрутил все свечки, выставил первый поршень в ВМТ и подпёр через свечное отверстие клапана отвёрткой. Рассухарил впуск на первом цилиндре (старый колпачок был чуть мягче камня, поэтому и жрала

масло по литру в неделю >. . говно очень плохого качества.

Выбор производителя, Corteco

Колпачки для данных двигателей делают несколько производителей. Я выбрал средний вариант, по соотношению цена-качество — итальянская фирма Corteco. Материал колпачков ACM – полиакрилатный каучук. Верхний температурный диапазон 170 градусов по цельсию. Парт намбер детали 12026288. Ничего сильно примечательного не скажу. Просто хорошие надежные 402 маслосъемные колпачки. В комплекте идет монтажный «презерватив».

набор Corteco 12026288

Установка

Сколько раз я вижу как в папуас сервисах ставят колпачки, столько раз я прихожу в ужас. Залог долгой и счастливой жизни МС колпачков, укладывается в три пункта:

Установка с помощью специальной оправки
Использование пластикового «презерватива» при монтаже
«Купание» в масле, при установке, чтобы не было задиров на рабочей кромке

В завершение данной статьи хочу напомнить, что срок службы данной запчасти определен в заводском руководстве в 40-50 тыс.км. Это примерно два-три года эксплуатации.

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

Смотрите также

Комментарии 48

Здравствуй. Заказал по твоему номеру набивку мерса, сравнил с «нашей» конечно небо и земля. Мерса она формовая, плотная очень, а наша как шнурок с башмака изношенного, спится рушится и разваливается. Один вопрос только, мерса набивка тоньше нашей, это ничего?

фото есть, а то схему понять не могу ПЖ

разобрал новый уазовский движок, а там набивка стоит против шерсти! вот теперь репу чешу как же ставить.

где наити набивку мерседес

тоесть как бы острием навстречу движения коленвала ставить?

сегодня кстати вскрыл низ, посмотрел, а набивка против хода стоит кв, против шерсти, не острым концом почему то?!

а кто ставил? просто некоторые ставят как попало, не обращая внимания на витки

завод я дкмаю, вытащил а она уже рассыпалась в руках по идее острием навстречу, если наоборот ее резьба растрепывать будет, если против шерсти

поставил мерсевскую, я ее раскатывал, флашки обильно маслом потом вставлял, концы обрезал только после установки крышки набивки, после того как ее затянул.нормально так, нет?

Раскатывать нужно чем то типа ручки молотка, по канавке, как бы «углубляя» раскаткой ее в канавку флажки надо на герметик садить, и саму крышку тоже. как крышку на место ставишь, нужно флажки подбить бородком, ни (ножки флажков) сползают вверх когда ставишь крышку. А уже потом срезать остальное

ясно.надо крышку вскрывать и по новой делать пока поддон снят.кстати делаю как у тебя воздух от 406го, я читал что ты в уголки вставил банку от кофе, я пошел другим путем и поставил корпуса от баллончиков краски автомобильной, они длиннее (сопротивление потоку воздуха меньше)а размер тика в тику.и еще вопрос, прокладку под уазовскую черепаху ты сам делал?у нас просто ее нет в продаже, с десяток магазинов обьехал, так и не смог найти.

сделать просто из паронита можно банки не в уголках стоят а в гофре

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу.

То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло; ● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять; ● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне; ● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники; ● открутить нижнюю обойму набивки; ● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы; ● выколупать старую набивку; ● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму; ● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму; ● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм; ● собрать все обратно; ● удивиться, как долго получилось; ● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут

. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Итак, нам нужно:

● помощники; ● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности); ● труба длинной около трех метров; ● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток; ● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь; ● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца; ● оцените состояние поршневых колец; ● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала; ● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника; ● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно. Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя. ● Сливаем охлаждающую жидкость. ● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу. ● Подпираем мотор и КПП. ● Отвинчиваем карданный вал. ● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот. ● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его. ● Снимаем радиатор. ● Отворачиваем подушки двигателя от балки. ● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Капитальный ремонт ЗМЗ 402: принципы, процессы

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
Сливаем моторное масло.
Отсоединяем топливную систему.
Снимаем крыльчатку вентилятора.
Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
Отсоединяем сцепление от коробки передач.
Демонтируем корпус масляного фильтра.
Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт	Размер
Стандарт	92,0 мм
1	92,5 мм
2	93,0 мм
3	93,5 мм
4 и более	Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонта	Размер
1	0,05 мм
2	0,25 мм
3	0,50 мм
4	0,75 мм
5	1,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
Собираем воедино поршни и шатуны.
Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
Устанавливаем клапанную крышку.
Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
Двигатель глушиться и ему дают остыть.
Проводиться регулировка клапанов.
Процесс повторить.

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Следующий этап ремонта ГБЦ – прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов – это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

Читайте также: