Как снять двигатель иж юпитер 3

Обновлено: 18.05.2024

Снимаю двигатель

Ну что же, решил всё таки снять двигатель что бы поменять сальники. Обидно что в прошлый раз когда снимал двигатель ,не заменил сальники(не знал) Ну надо так надо, блага делать его не на улице, а дома. Ой думаю скоро меня выгонят, ну это все шутки.
Как снимать двигатель рассказывать не надо.
Снимал часа 2, из-за того что было как то холодно и + я был без перчаток.
Но что бы занести двигатель домой, его нужно помыть и слить масло
Сперва слил масло, потом помыл с Фери)
Двигатель опять вернулся на своё домашние место.
Посмотрим что там не так.

Мне нравится Мне нравится 3

Другие записи в этом бортжурнале

Возвращение

Всем привет. После моего долгого отсутствие , много чего изменилосьПолна работа над внешним видом: -Рама была загрунтована и перекрашена в . Читать далее

Оживление и первый выезд

Всем здарово, давно ничего не писал, все руки не доходил Пришла шайба за 8дней. выполнена качественно. Спокойно встала на своё месНачал. Читать далее

Колосальные изменение

Всем привет!Давно не писал(За это большое время очень много чего произошло, кет то я купил, искра появилась,но проблема не исчезла,я подумал. Читать далее

Ремонт ИЖ ЮПИТЕР

Разборка двигателя может быть полной и неполной. Под полной разборкой подразумевается снятие двигателя с рамы мотоцикла, разборка на верстаке с разделением по продольной оси. Так поступают при замене коленчатого вала, его коренных подшипников и сальников, а также когда происходит ремонт, разборка и сборка коробки передач ИЖ Юпитер

Без снятия двигателя с рамы можно производить ремонт следующих сборочных единиц и деталей:
- цилиндропоршневой группы (цилиндр, поршень, поршневой палец и
кольца);
- генератора (ротор, статор, прерыватель, конденсатор);
- правого сальника коленчатого вала;
- механизма управления сцеплением;
- звездочки вторичного вала;
- муфты сцепления;
- передачи от двигателя на сцепление;
- пускового механизма;
- системы выпуска газов;
- воздухоочистителя;
- карбюратора;
- маслонасоса.
Работоспособность коробки передач на мотоциклах с одноцилиндровыми двигателями также можно полностью восстановить, не снимая двигателя с рамы.

Замену коленчатого вала, коренных подшипников, сальников коленчатого вала, половин картера, а также коробки передач мотоциклов нужно производить на двигателе, снятом с рамы.
Перед снятием двигателя надо тщательно помыть мотоцикл, удалить грязь с двигателя и в дальнейшем придерживаться следующего порядка разборки.

Для снятия двигателя Иж Юпитер с рамы следует:
- снять защитные кожухи карбюратора;
- приподнять седло, нажав на кнопку замка и поднимая его вверх-вперед;
- отключить штепсельные разъемы проводов заднего фонаря и указателей поворотов, снять седло;
- отсоединить аккумулятор, вынуть предохранитель или снять провод с клеммы “-”;
- ослабить хомуты и снять воздухоочиститель;
- отсоединить от двигателя провод контакта нейтрали;
- снять крышку смесительной камеры карбюратора с заслонкой и дозирующими иглами;
- отсоединить от карбюратора бензопровод и снять топливный бак;
- отвернуть гайки и отсоединить выпускные трубы;
- снять правую крышку картера и отсоединить трос сцепления;
- снять наконечники проводов высокого напряжения со свечей зажигания;
- разъединить цепь задней передачи;
- отсоединить чехлы от патрубков двигателя;
- отсоединить провода от реле-регулятора и катушек зажигания, отметить к каким клеммам подходили провода;
- ослабить гайки крепления двигателя в задней части, отвернуть гайки, снять щеки и болты крепления двигателя в передней части;
- взять двигатель за цилиндр (цилиндры) и пусковой рычаг и, подавая его вперед и влево, снять с рамы

Разборка и сборка двигателя ИЖ Юпитер

Как и в случае разборки одноцилиндрового двигателя, нужно слить масло, снять генератор, демонтировать сцепление и моторную передачу, снять пусковую педаль.
Остальные работы надо выполнять в следующем порядке:
- снять впускной патрубок;
- отвернув по четыре гайки, снять головки цилиндров, а затем и цилиндры, соблюдая осторожность, чтобы не повредить прокладки под цилиндрами;
- снять нижний патрубок чехла цепи;
- выбить установочную втулку в передней части двигателя на полдлины;
- отвернув гайки, вынуть длинный болт крепления двигателя в задней части;
- отвернуть семь винтов крепления половин картера, снять крышку люка полости выносного маховика с прокладкой, слить масло, зафиксировать двигатель на верстаке;
- с помощью торцевого ключа из комплекта инструментов и длинного прочного воротка ослабить болт, стягивающий выносной маховик;
- разъединить половины картера;
- снять выносной маховик и шпонки;
- вынуть промежуточный и первичный валы с шестернями и шайбами, копирный вал с вилками, заметив, где и какие регулировочные шайбы были установлены;
- вывернув по четыре винта крепления крышек кривошипных камер при помощи ключа 24 х 27 и съемника якоря из комплекта инструментов, снять крышки с уплотнительными кольцами;
- вынуть коленчатые валы из половин картера;
- выпрессовать подшипники из левой половины картера;
- отвернуть винты и снять обойму с правым сальником коленчатого вала, выпрессовать подшипники из левой половины картера;
- вынуть установочные кольца и выбить сальники;
- демонтировать (выбить) подшипник из правой половины картера

Для разборки картера, снятия коленчатого вала, его подшипников и сальников нужно:
- слить масло из коробки передач;
- снять статор и ротор генератора, вынуть шпонку из паза полуоси;
- разобрать цилиндро-поршневую группу;
- снять рычаги переключения передач и пускового механизма;
- снять крышку сцепления, а затем - левую крышку картера;
- разобрать сцепление и пусковой механизм;
- снять шестерню полуоси коленчатого вала;
- отвернуть одиннадцать винтов и разъединить половины картера;
- разобрать коробку передач;
- снять корпус правого сальника с прокладкой;
- вынуть коленчатый вал из левой половины картера, помогая легкими постукиваниями деревянного молотка;
- из отверстия левой половины картера вынуть установочное кольцо и
регулировочные шайбы, при помощи оправки выбить наружный подшипник;
- вынуть внутреннее установочное кольцо и через оправку выпрессовать сальник вместе с наружной обоймой роликового подшипника;
- снять подшипники с полуосей коленчатого вала.

Иж Юпитер коробка передач

Возможные неисправности коробки передач у ИЖ Юпитер и способы ремонта
Почти на всех мотоциклах ИЖ- одноцилиндровых “планетах” и двухцилиндровых “Юпитерах” стоят коробки передач одинакового устройства, но различающиеся механизмом переключения и передаточными числами.

В результате эксплуатации неисправности в коробке возникают в основном от перегрузок, грубого, силового переключения передач, несвоевременной замены масла. Нередки случаи повреждения деталей после домашнего ремонта коробки, когда допускают ошибки при ее сборке и регулировке.

Например, не включаются 2-я и 3-я передачи (первая и четвертая включаются).
На “Юпитерах” такая неисправность - результат образования осевого люфта у валика переключения. Устраняют его перемещением валика к правой крышке картера, для чего сдвигают влево кулачок автомата выключения сцепления.
Или - самопроизвольное выключение передач. Причина - что- либо сильно изношены вилки переключения, или смяты или сколоты кулачки шестерен. Если 2я передача выключается со скрежетом и мотоцикл испытывает рывки, значит, сместился влево первичный вал вместе с подшипником и изогнулась их стопорная пластина (ну это чаще у планет бывает, но тем не менее).

Бывают случаи самопроизвольного выключения 4й передачи - это происходит из-за образования осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении установочного кольца роликоподшипника. Устранить эту неисправность можно без разборки. Достаточно, сняв звездочку с вторичного вала. Осадить установочное кольцо ударами по наружной кромке сальника через медную или латунную выколотку. Не поможет - придется заменить поврежденные детали.

Помните, что уход за коробкой сводится в основном к проверке уровня масла и своевременной его замене. Подойдут авиационные, дизельные и автотракторные масла любой марки. Летом предпочтительны более вязкие масла МС-20. МК-22, ДС-11. А зимой - менее вязкие, такие как АС-8. ДС-8. В морозные дни, когда масло загустевает настолько, что передачи не включаются или включаются с трудом, в коробку можно добавить 100 - 150 см3 бензина. Такая мера позволит предохранить ее детали от поломок.

Сборка коробки Иж Юпитер

Разборка и сборка коробки передач мотоцикла Иж Юпитер осуществляется аналогично разборке и сборке коробки передач мотоцикла Иж-56. Коробка передач мотоцикла Иж Юпитер не имеет боковой крышки для доступа; поэтому требуется разобрать двигатель с коробкой передач, учитывая при этом порядок разборки, рекомендуемый заводом. У снятого с рамы двигателя снимают патрубок карбюратора, пусковую педаль и педаль переключения передач. Затем снимают крышку люка, находящегося внизу картера, и ослабляют имеющийся под ней стяжной болт маховика. После этого отвертывают стяжные болты и выбивают из отверстия впереди картера установочную втулку, в результате картер двигателя и коробки передач можно разобрать на две половины, при этом выпадает шарик из отверстия первичного вала. Из открытых половин картера можно вынуть все, за исключением первичного и вторичного валов. Их вынимают так же, как и у коробки передач мотоцикла Иж-56 при втором способе разборки.

Механизм коробки передач собирают в правой половине картера. Метку на зубе сектора совмещают с меткой, накерненной около впадины между зубьями вала переключения. На коренную шейку правой половины коленчатого вала устанавливают шпонку и надевают маховик. На коренную шейку левой половины коленчатого вала также устанавливают шпонку. Предварительно очищенные плоскости разъема картера смазывают бакелитовым лаком. Соединяя половины картера, левую половину надевают на вал переключения и, поворачивая маховик, совмещают шпоночную канавку в нем со шпонкой на коренной шейке, а также совмещают валы коробки передач с отверстиями в подшипниках. В последнюю очередь точно совмещают отверстия в картере для установочной втулки, осторожными ударами запрессовывают ее на место и завертывают крепежные винты. Перемещая маховик, устанавливают его с одинаковыми зазорами относительно стенок картера и затягивают до отказа стяжной болт маховика. В полость маховика для улучшения работы сальников заливают автотракторное масло.

Закрыв крышку люка и поставив педаль переключения передач, проверяют легкость вращения валов двигателя и коробки передач и легкость переключения передач.

Иж Юпитер карбюратор и его основные неисправности

2 Топливо не поступает в поплавковую камеру
Проверить наличие топлива в баке и действие топливного клапана, долить топливо или поставить кран в положение резерва.
Проверить и устранить засорение топливопроводов и крана

4 Утечка топлива или подсос воздуха
Устранить

5 Избыток топлива в цилиндре
Закрыть топливный кран и попытаться пустить двигатель, полностью открыв воздушную заслонку и дроссель

6 Воздушная заслонка туго вращается при открывании
См. п. 1

7 Дроссель не закрывается
См. п. 1

8 Пусковое устройство по-дает очень богатую или бедную смесь
Продуть каналы и жиклеры пускового устройства

9 Недостаток топлива во впускном тракте
См. п. 3

10 Пусковое устройство по-дает мало смеси
См. п. 8

11 Засорены вентиляционные отверстия в баке и поплавковой камере
Прочистить

12 Масло плохо перемешано с бензином
Перемешать топливную смесь

13 В топливе вода
Промыть систему питания, заменить топливо, отвернуть пробки жиклеров и продуть жиклеры
Двигатель не работает на малых оборотах холостого хода

14 Система холостого хода подает слишком богатую смесь
Проверить герметичность посадки топливного жиклера и установку винта качества смеси

15 Засорены жиклеры и каналы системы холостого хода
Прочистить и продуть воздухом

16 Подсос воздуха
Устранить

17 Система холостого хода подает очень богатую или бедную смесь
Отрегулировать качество смеси. Если неисправность не устраняется, прочистить систему

18 Низкий или высокий уровень топлива в поплавковой камере
Отрегулировать уровень топлива

19 Дроссель и воздушная заслонка открываются не полностью
См. п. 1

20 Нарушена заводская регулировка карбюратора
Проверить и восстановить соглано инструкции

21 Засорены жиклеры и каналы главной системы
Прочистить и продуть воздухом

22 Утечка топлива или под-сос воздуха
Устранить

23 Дозирующая игла выпала из дросселя
Укрепить иглу в дросселе

24 Дозирующая игла установлена неправильно
Переставить иглу

25 Главная система подает очень богатую или бедную смесь
Проверить и устранить засорение топливопроводов, жиклеров и каналов

26 Перелив бензина из поплавковой камеры
Проверить топливный клапан и поплавок

27 Засорены вентиляционные отверстия в баке и поплавковой камере
См. п. 11

28 Масло плохо перемешано с бензином
См. п. 12

29 В топливе вода
См. п. 13

30 Дозирующая игла установлена неправильно
См. п. 24

31 Засорены жиклеры и каналы главной системы
См. п. 21

32 Низкий уровень топлива в поплавковой камере
См. п. 18

33 Засорен воздухоочиститель
Прочистить, промыть, заменить фильтрующий элемент (бумажный)

34 Нарушена заводская регулировка карбюратора
См. п. 20

35 Утечка топлива
Проверить все соединения нИже уровня топлива, устранить

Сцепление ИЖ Юпитер и его основные неисправности

Основные неисправности сцепления - это пробуксовывание и неполное выключение (“сцепление ведет”).

Суть явления пробуксовывания заключается в проскальзывании ведущих и ведомых дисков относительно друг друга при полностью отпущенном рычаге управления сцеплением. Это происходит из-за необеспечения механизмом достаточного усилия прИжатия друг к другу дисков сцепления.

Причины, вызывающие пробуксовывание, могут быть следующие:
- неправильная регулировка;
- ослабление нажимных пружин;
- износ дисков сцепления;
- износ деталей механизма управления сцеплением.
Термин неполное выключение означает, что при полностью нажатом рычаге управления сцеплением ведущие и ведомые диски продолжают прИжиматься друг к другу с некоторым усилием и продолжают передавать незначительный крутящий момент от двигателя к коробке передач.
В большинстве случаев неисправности в работе сцепления устраняются регулировкой.

Как правильно собирать двигатель иж юпитер 5

[sc:ads1]
Ижевский мотоцикл безусловно можно считать одним из самых элегантных и надежных. Будучи очень легким и компактным, этот мотоцикл способен перевозить невероятно большие грузы. Так, двигатель ИЖ Юпитер 5 способен выдерживать нагрузку в 500 кг!

Это превосходный результат. Сам мотоцикл выглядит спортивно. Классический минимализм советского периода был рассчитан скорее на молодежь того времени, однако пользовался популярностью у всех возрастных групп.

У ИЖ есть возможность установки грузового модуля или коляски, что очень удобно при перевозке пассажиров или массивных грузов. При этом он обладает отличной проходимостью по любой почве или дорожному покрытию. Тем не менее, в дождливую погоду сцепление с дорогой значительно хуже, а в грязи могут возникнуть проблемы с устойчивостью.

Агрегат очень неприхотлив к погодным условиям. В сильный мороз, до -30 градусов, завести мотор не составляет особого труда. Даже в сильную жару, не возникает проблем с перегревом.

Характеристики двигателя ИЖ Юпитер 5 для советского времени были довольно хороши. Двухцилиндровый мотор выдавал порядка 25 лошадиных сил, позволявших байку разгоняться до 120 км/ч. Для сравнения, мотоциклы Урал и Днепр обладали средней максимальной скоростью примерно в 110 км/ч. Однако с надежностью, как и у любого советского байка, возникают проблемы. Частый ремонт двигателя ИЖ Юпитер 5, является частью эксплуатации мотоцикла.

Основные проблемы и их устранение

Разборка двигателя ИЖ Юпитер 5, видео которой представлено ниже, производится не только по мере поступления проблем, но и в целях профилактики. Например, чистка карбюратора является одним из условий поддержки стабильной работы мотора.

Схема двигателя ИЖ Юпитер 5 проста даже для неопытных мотолюбителей. Поэтому при ремонте не возникнет сложных вопросов. В большинстве случаев поломки возникают из-за халатности владельцев, неправильно эксплуатирующих мопед и не выполняющих регулярное техническое обслуживание. Например, неправильный подбор масла для того или иного времени года. Так, при износе какой-либо детали необходимо произвести ее замену.

Свеча системы зажигания.
Головка цилиндра мото мотора.
Цилиндр двигателя мотоцикла.
Окно выпускной системы.
Поршень цилиндра.
Кольцо поршня цилиндра.
Канал перепускной системы.
Палец поршня мотоцикла.
Шатун коленвала.
Половинка картера мотора левая.
Звезда ведущая.
Полуось коленвала левая.
Пружинка системы сцепления.
Винт регулировочного типа.
Диск системы сцепления нажимной.
Педаль воздействия на КПП (коробку переключения передач).
Педаль механизма пускового.
Диски механизма сцепления.
Вилка КПП.
Половина картера мотора правая.
Головка цилиндра мото мотора.
Цилиндр двигателя мотоцикла.
Маховик мотора.
Крышка кривошипной камеры движка Иж Юпитер 5.
Генератор мотоцикла.
Кулачок прерывателя мото.
Шестеренки КПП.
Шестеренки КПП.
Кулачок автоматического включения/выключения механизма сцепления.

Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5

Итак, разборка двигателя ИЖ Юпитер 5 включает в себя следующие этапы:

Для начала нужно отмыть потрудившееся на славу сердце мотоцикла. Промыть нужно как можно тщательнее, поскольку грязь не должна в итоге оказаться внутри двигателя, иначе большая часть трудов, скорее всего, пойдет насмарку.
Возьмите листок с ручкой, чтобы по ходу работы записывать расположение деталей и порядок их установки. Все болты, шпильки и шпонки имеют свое место и порядок закручивания. Поэтому не нужно разбрасывать их в разные стороны, а лучше складывать по мере разбора.
Необходимо стянуть трубку выпуска. Не выбрасываем ее далеко, привяжите к чему-нибудь крепкому.
Отвернув 4 гайки, снять крышки цилиндров и сами цилиндры, осторожно, не повредите прокладки. Если повредили прокладки, тогда нарушится давление внутри двигателя.
Теперь необходимо стянуть трубку на чехле цепи. Выбиваем шпильку спереди двигателя наполовину. Важно не погнуть ее, иначе придется искать новую.
Отворачиваем гайки, вынимаем болт, закрепляющий двигатель сзади. Детали лучше раскладывать группами, чтобы не потерять и не перепутать.
Отворачиваем семь болтов закрепляющих поддон, снимаем пластину выносящего маховика и прокладку, фиксируем двигатель. Зафиксировать двигатель лучше на верстаке, если его нет, то массивный стол подойдет.
Торцевым ключом и длинной прочной монтировкой ослабляем болт, скрепляющий выносящий маховик. Будьте осторожны, не сорвите резьбу на шляпке – это сильно усложнит задачу.
Отсоединяем половинки картера. Не убираем их далеко, они скоро пригодятся.
Снимаем выносящий маховик и шпон.
Вынимаем средний и передний валы, копирный вал, запоминаем место установки регулировочных шайб. Важно запомнить их точное расположение, иначе потом произойдет нестыковка деталей.
Выворачиваем шпильки, закрепляющие крышки кривошипных камер, снимаем крышки с кольцами. Шпильки довольно хрупкие, если сломаете их, пока выкручиваете, достать будет сложно.
Вынимаем коленвалы из половинок поддона.
Вытягиваем подшипники половинки картера. Не погните картер, иначе ваше масло будет расходоваться очень быстро.
Отворачиваем винты и обойму с сальником коленвала.
Вынимаем установочные кольца и выбиваем сальники.
Выбиваем подшипник правой половинки поддона.
Разборка двигателя ИЖ Юпитер закончена.

Диагностика и ремонт двигателя

Найти причину поломки порой невозможно после одного визуального осмотра. В некоторых случаях необходима полная разборка двигателя ИЖ Юпитер 5. Но если вы выяснили причину, то можете самостоятельно быстро решить проблему. Вот примеры основных неисправностей и рекомендации по ремонту:

Если у вас проворачивается кикстартер на коленчатом валу, необходимо:

Сильнее затянуть крепления, а при сильных повреждениях заменить вал и рычаг кикстартера. Обычно такое происходит после того, как была произведена форсировка двигателя ИЖ Юпитер 5.
При неправильном подборе масла, особенно если залито очень вязкое зимой, необходимо подобрать более правильный температурный режим.
Если ослабла пружина пускового механизма, необходимо произвести ее замену.
В случае, когда в карбюратор не попадает горючее, следует произвести его чистку в растворителе, а также продуть каналы и шланг подачи топлива воздухом под давлением.
При отсутствии искры в камере сгорания замените свечу или произведите ее отчистку.
Когда заедает дроссельная заслонка, необходимо отрегулировать ее привод и произвести чистку карбюратора.

Систему подачи топлива. Возможно, топливная смесь перенасыщена воздухом. Решением такой проблемы станет замена воздушных фильтров и установка новых прокладок.
Исправен ли конденсатор. Если между контактами происходит сильное искрение, конденсатор подлежит замене.
Сильный износ или обгорание свечи. В большинстве случаем именно свечи являются причиной плохого запуска и неровной работы мотора.

Следует произвести чистку дренажного отверстия топливного бочка.
Бывают случаи выпадения иглы карбюратора. Ее необходимо вставить на место и отрегулировать.

Очистка и продувка каналов и жиклеров карбюратора.
Регулировка карбюратора на подачу бензина для горючей смеси. При большом количестве происходят хлопки в глушителе, т.к. смесь попадает на горячие металлические стенки и там догорает.
Если заедает привод топливного коллектора, необходимо вернуть иглу в стандартное положение.
В случае низкой компрессии цилиндра, требуется удалить весь нагар с поршня и произвести чистку поршневых колец. А при сильных повреждениях и вовсе заменить поршень вместе с цилиндром. Чтобы предотвратить неисправность следует использовать только качественное топливо и масло от проверенных производителей.
Регулировка зажигания. При раннем зажигании слышно стук движка, а при позднем хлопки в выхлопной трубе.

Это основные проблемы, которые могут встретиться при эксплуатации. Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5 подробно написано в книге технического обслуживания, выданной при покупке. Все изложенное в ней написано понятным текстом, со схемами и детальным руководством. Не только ремонт советского агрегата под силу любому владельцу.

Существует много вопросов о том, как собрать двигатель ИЖ Юпитер 5 самостоятельно, производя его доработку. Например, установка более надежного карбюратора или более стильного и громкого глушителя производится достаточно быстро без значительных финансовых вложений.

Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер своими руками возможен, если вы располагаете достаточным количеством времени и обладаете энтузиазмом. Достаточно лишь проявить упорство.

Мотоцикл имеет выгодное соотношение стоимости, качества сборки и требованиям к обслуживанию. Идеальный вариант для людей с небольшим бюджетом, и тех, кто хочет получить универсальную технику. Однако частые поломки будут отнимать много времени. К этому стоит быть готовым, поскольку некоторым байкам может быть 40-50 лет.

[sc:ads5]

Всем привет, дорогие друзья. Вот так, абсолютно случайно у меня в руках появился этот гость. Для меня он небезызвестный. С этим мотоциклом связана наша бурная юность, когда мы только-только сели на ИЖи. Это мотоцикл моего хорошего друга детства, точнее его первый и единственный мотоцикл на данный момент. Сколько всего этот мотоцикл повидал, а сколько испытал… ооо, как вспомню, аж хочется заново пережить то время. Ну что ж, всех желающих прошу под «кат». Сначала расскажу, как всё это началось. Иду я такой в магазин и бах, издалека идёт знакомая фигура. Присмотрелся, да это же Макс! Неужели, приехал всё-таки! Раньше, буквально с первых лет нашей жизни мы жили на одной улице через дорогу, было нас четверо друзей, которые всегда держались вместе. но жизнь сложилась так, что в 2006 я переехал в другой дом, а Макс на другой край России — в Анадырь, о как. А это ооочень не близко. И после всех этих переездов он приезжал только на лето. Лето 2008 года. Наступили каникулы. Приехал Макс. Как помню тот день, сижу играю в героев 4 как у дома остановился какой-то мотоцикл. Выхожу, а там Макс пригнал. Я обрадовался! Встретились, обнялись. Слово за слово, говорит, вот мотоцикл купил у дедка за 8000р с документами, будем кататься теперь. А я в тот момент ни разу за рулём Ижа не сидел. И вот поехали на поле учиться ездить, вот фотка как раз с того дня, дня покупки мотоцикла.

Как же долго он тут стоял. Выкатили его на улицу и стали грузить в прицеп, так как своим ходом он уже не ездил. Эх, одно горе — какие-то чепушилы спёрли седло с номером! Уроды! Ну хоть до другого больше руки не дошли и то хорошо.

Пробег на первый взгляд смешной, но за это время мы его немного потрепали. Жалко старичка, теперь наш черёд вернуть его к силам.

Привезли его домой и захотелось завести его после стольких лет. Квест по оживлению считался открытым)))

Огромный слой пыли, паутин, масла… Эх, такое чувство, что нашли какое-то ископаемое))

Сразу тыркать, конечно, не стали. Надо было прочистить всю систему питания и настроить зажигание.

Грязи тут хватало) Прокладка между карбюратором и патрубком превратилась в кулёк бумаги. Всё кругом было в масле, даже непонятно откуда оно там взялось.

Начали всё прочищать. Ох и не зря мы это зятеяли.

В поплавковой камере было сплошное масло.

В отстойнике краника просто слой белого порошка.

Настроили зажигание и всё было готово! Завёлся с 3 пинков. Ох, мы давно не слышали его работу… теперь было ясно, что в цилиндрах появился стук, работа была чуть нестабильной. Вобщем кап. ремонт обеспечен. Завели, запомнили его работу и начали готовиться к разбору.

Снял бак, сразу бросились в глаза разные катушки.

Теперь по накатанной схеме)) Начинаю с передка.

Радует комплектность мотоцикла и наличие всех оригинальных деталей, это очень облегчает жизнь и исключает долгие поиски.

Ну всё, перед почти разобран. Вилка, конечно же, пробита, зато перья не гнуты и не заржавели.

Вилка, конечно же, пробита, зато перья не гнуты и не заржавели. Ещё бы они заржавели под слоем масла)) Я даже помню, где мы пробили вилку. Когда одним летом поехали купаться, то не заметили и бааах, и усё, стаканы стали пропускать.

Теперь можно снимать двигатель.

Когда начал его откручивать, оказалось, что передние крепления толком не затянуты. А когда снял правую крышку, то приводная звезда хлябала, а цепь была очень сильно прослаблена.

Нуу всё, слез с рамы)) Скоро будем тебя лечить.

Осталось совсем немного. Как-то быстро всё разобрал… Ну дак, долго ли умеючи) А сзади ещё 3 двигателя от других Юпитеров. Интересный сезон. В том году присылали почти только планеты и 2 юпитера, а сейчас наоборот одни юпитера и 1 планета. Сейчас в гараже лежит 5 двигателей от Юпитера не включая этого и ещё один на подъезде из Сыктывкара. С ума сойти.

Ох, гофрам конец… Снова везде грязь, начинает вылазить ржавчина в некоторых местах.

Амортизаторы износились, а стаканы немного ржавеют. Вообще появилась идея отдать некоторые детали на химическую металлизацию, чтобы придать им вид. Таких деталей не так много, но когда мотоцикл будет собран с ними, то вид сразу преобразится. И это дешевле, чем отдавать на гальванику.

Проводки нет, теперь остаются сущие мелочи. Радует, что рама целая и нигде не надо ничего варить. А то всякое бывает.

А вот проблема болтающегося заднего колеса. При странных обстоятельствах тут не было втулки, которая ставится в стопорный болт декоративной накладки. Тут ни сальника ни втулки…

Всё снятое складываем в отельные ящички. Проводку и всё, что с ней связано в один ящик, все чёрные небольшие детали в другой. И так же с крепежом и другими мелочами.

Процесс разборки закончен. Как-то всё быстро на этот раз. Мгновенно мотоцикл стал разобранным конструктором и нашёл временное пристанище.

Так вот и получился ещё один проект на зиму, и теперь их уже 2. А какой второй? Расскажу чуть позже. Даже не передать словами, как я рад, что мотоцикл попал ко мне и будет восстановлен. Он мне дорог почти так же, как мой первый мотоцикл. Ведь именно на них мы раньше катались и они нас никогда не подводили. Ну что, ж удачи нам)) На данный момент уже все детали готовятся в покраске и вскоре начнётся сборка ходовой части, переборка амортизаторов и вилки, а так же ремонт двигателя — обо всём этом в следующей части.

На этой ноте прощаюсь с вами, всем без проблем откатать сезон, поставить своих коней на зимнюю спячку. До скорых встреч)))

Двигатель ИЖ Планета 3, 4 и 5, разборка, сборка для ремонта и тюнинга.

Если жители городов СССР отдавали предпочтение мотоциклам марки Ява, то в сельской местности хорошо прижилась техника, выпускаемая Ижевским машиностроительным заводом. Выпуск первой модели семейства Иж Юпитер начался в 1961 году. Несмотря на то, что его конструкция была довольно удачной, разработчики не почивали на лаврах и регулярно совершенствовали производимую на предприятии технику. В 1971 году любители мототехники получили возможность купить уже третье по счёту поколение советских байков – мотоцикл Иж Юпитер 3.

Описание конструкции

Итак, впервые показан был этот мотоцикл в 1971 году.

Производился он в двух версиях – «ИЖ Юпитер 3» и «ИЖ Юпитер 3К».

Отличались они тем, что «3К» дополнительно оснащался боковой коляской, но она имела возможность отсоединятся от мотоцикла.

На то время «Юпитер 3» обладал современной внешностью и был хорошо сделан, хотя за основу и был взят предшественник. Все элементы мотоцикла крепились к трубчатой раме.

Чтобы увеличить комфортабельность, увеличили ход передней подвески и сделали более мягкими задние амортизаторы.

Изменили форму бака, он перестал быть каплевидным. А вот передняя фара не изменилась, в корпусе ее продолжал размещаться спидометр, замок зажигания и контрольные лампы.

Сиденье – нераздельное, двухместное. К корпусу сиденья снизу крепилось заднее крыло с размещенным на нем стоп-сигналом, поворотниками и номерной площадкой.

Поворотники на семействе «ИЖ Юпитер» начали ставиться именно с третьей модели.

Под сиденьем с обоих боков мотоцикла размещались бардачки, левый был предназначен для установки АКБ, а правый – для хранения ключей.

Двигатель располагался под баком, что обеспечивало поступление топлива в карбюратор самотеком. Чтобы не происходило самопроизвольного вытекания бензина, на баку размещался краник.

Цилиндры имели рядное расположение. При проектировании нового двигателя для этого мотоцикла пересмотрели положение ребер цилиндров, что в дальнейшем обеспечило лучшее их охлаждение.

От каждого из цилиндров выходило по одному колену, к которым прикручивались две выхлопные трубы, закрепленные по бокам мотоцикла под подножками.

Система питания состояла из одного карбюратора, расположенного за цилиндрами и соединенная с ними патрубком с двойным выходом. В базе к мотоциклу шли защитные крышки, прикрывающие карбюратор.

За счет переработки мотора конструкторам удалось увеличить его мощность на 6 л.с., что сказалось на скорости движения, она возросла до отметки в 120 км/ч.

Коробка передач была выполнена заодно с мотором. Крутящий момент передавался посредством многодискового сцепления. Привод на заднее колесо осуществлялся цепью.

Задняя приводная звездочка располагалась в алюминиевом корпусе.

Передняя подвеска была выполнена в виде телескопической вилки, а задняя подвеска была маятниковой с двумя амортизаторами.

Тормоза на обоих колесах – барабанные с механическим приводом.

В свое время этому мотоциклу был присвоен Государственный знак качества, поскольку он был надежен, легко ремонтируем, обладал легким пуском, по сравнению с «ИЖ Планета».

Единственным слабым местом у него являлась контактная система зажигания. Она практически состояла из двух контактных систем, по одной на каждый цилиндр.

Это сказывалось на удобстве установки зажигания, трудно было добиться одинакового угла опережения на цилиндрах.

Отличным спутником в длительных путешествиях станет Kawasaki Versys 650, технические характеристики его найдете в нашем обзоре.
Байк получивший статус «легендарного» мотоцикла:

Ремонт и тюнинг

Ремонтировать мотоцикл несложно, а вот перед тем, как удариться в тюнинг, стоит крепко задуматься. Возможно, стоит восстановить старенький байк вместо того, чтобы заниматься попытками довести его до современных стандартов?

Ремонт

Мототехника Иж всегда славилась ремонтопригодность. Модель п3 не является исключением из правила — починить в ней можно всё, и никаких специальных инструментов для этого не требуется.

Запчасти

Спустя тридцать пять лет после снятия модели с производства проблем с запчастями по-прежнему нет. Многие детали подходят от других мотоциклов Иж, и самих п3 успели выпустить более миллиона экземпляров, так что доноров хватает.

Тюнинг

Многие владельцы сводят тюнинг Иж п3 к замене некоторых узлов на более современные и надёжные. Донором нередко выступает Иж п5, благодаря совместимости деталей и их доступности в продаже. Штатный карбюратор, требующий частых регулировок, тоже иногда меняется на какой-нибудь недорогой современный аналог.

Технические характеристики

Подробные характеристики этого мотоцикла сведены в таблицу:

Характеристики и показатели мотоцикла ИЖ Юпитер 3
Параметр	Ед. изм.	Показатель
Длина	мм	2170
Ширина	мм	780
Высота	мм	1175
База колесная	мм	1430
Вес сухой	кг	162
Просвет дорожный	мм	135
Силовая установка	тип	2-цилиндр., 2-тактн.,
Система смазки	тип	совместно с топливом
Система охлаждения	тип	воздушная
Система запуска	тип	кикстартер
Система питания	тип	карбюраторная, 1-карб.,
Рабочий объем	куб. см	347
Мощность	л.с.	25
Сцепление	тип	многодисковое
Коробка передач	тип	Мех., 4-ступ., с ножным переключением
Привод	тип	Цепной
Скорость максимальная	км/ч	120
Объем бака	л	18

Инструменты

Из инструментов на понадобится:

Дрель или шуроповерт
Сверло по металлу на 4 — 5 мм
Плоский надфиль
Технический фен
Оправки. В качестве оправок можно использовать сантехнические сгоны
Мощная плоская отвертка
Рожковый или накидной ключ на 14
Хомут
Молоток или киянка
Масленка или шприц
Герметик

Ориентировочная cтоимость

Хоть производство «Юпитер 3» давно закончено, его еще можно приобрести, но только на вторичном рынке и часто уже несколько переделанным.

Дополнительно можно отметить, что этот мотоцикл может служить хорошим началом для любителей переделок и тюнинга.

Стоит этот мотоцикл очень дешево, предлагается он на вторичном рынке по цене от 7 до 19 тыс. руб.

Несмотря на довольно преклонный возраст Кавасаки GPZ 900 R является культовым супербайком с огромным числом почитателей и фанатов, что говорит о его качестве и уникальных характеристиках.
Теперь при должном оснащении этого мотоцикла аэродинамическим обвесом можно попытаться преодолеть рубеж в 200 км/час.

Плюсы и минусы

Оценивать Иж п3 по современным меркам несправедливо. Его разработка велась почти полвека назад, и байк полностью соответствовал своему времени.

Преимущества

Недостатки

2-тактный двигатель. Его ресурс невелик, а в бензобак на каждой заправке нужно заливать масло.
Механические барабанные тормоза. Они неэффективны даже с учётом вялой разгонной динамики.
Преклонный возраст всех экземпляров. Найти Иж Планету 3 в «живом» состоянии с каждым годом всё сложнее.

Фотогалерея

ИЖ Юпитер 3 — это советский дорожный мотоцикл, среднего класса. Конструкторы отлично поработали над его соданием, в результате у них получился удобный, надёжный и простой в эксплуатации мотоцикл. А его внешние данные можете оценить в нашей небольшой подборке.

Отзывы владельцев

В детстве гонял на п3 по деревне, хотя тогда думал, что это п4, узнал только потом уже. Документов не было)) Первый мот в жизни был, ехал хорошо, Восходы с Минсками угнаться не могли. Дмитрий, Железногорск.

Из-за ностальгических воспоминаний в 2020 году купил третью Планету под восстановление, за 20к, с документами. За несколько лет неспешных работ сделал всё, отпескоструил раму, всё перекрасил, выкинул весь колхоз и всё поменял на оригинал. Сейчас из новья только карбюратор, стоит японский вместо родного, но в планах тоже поменять. У меня это байк выходного дня, прокатиться тёплым вечером и вспомнить молодость. Григорий, Люберцы.

Мот живучий, ядерную войну переживет в случае необходимости. Ремонтируется напильником и молотком, много запчастей подходят от ю3, ю5 и п5. Если нужна вечная техника, которая всегда будет ездить, и нет боязни запачкать руки — вариант отличный. Анатолий, Курск.

Модель «ИЖ Планета-3-02»

В 1981-м с легкой руки конструкторов «Ижмаша» с конвейеров сошла модернизированная модель мотоцикла. На этот раз инновации коснулись:

карбюратора: была добавлена одна лошадиная сила;
был разработан и установлен на мотоцикл новый топливный бак, который впоследствии был перенесен на последующую модель мотоцикла ИЖ, которую назвали «Планета-4».

За четыре года было выпущено более 210 тысяч мотоциклов этой модификации.

В этом сарае мотоцикл простоял 38 лет

0
Коляска хранилась в перевернутом виде: чтобы не занимать много места

Данный аппарат в свое время государство выделило одному леснику в Черкасской области — для объезда территорий лесного хозяйства. Однако, для этих целей у него уже был более старый Иж Юпитер-2 в неплохом состоянии, поэтому человек решил поберечь новую технику до лучших времен и на долгие годы запер его в сухом сарае. Его даже на учет в ГАИ не поставили!

В этом сарае мотоцикл и простоял аж до 2014-го года, когда внук владельца решил все-таки достать из под завалов хлама советскую технику, которая за 38 лет уже успела стать раритетом. А тем более в таком состоянии!

Пробег на спидометре — 3 километра, причем он зафиксирован в сопроводительной документации, которая шла с мотоциклом. Эти километры он проехал еще по заводскому полигону: тестовая обкатка для выявления брака и дефектов сборки.

ДВИГАТЕЛИ МОТОЦИКЛА «ИЖ»

Установка двигателя от «ИЖ-Юпитер» на «ИЖ-Планета» и наоборот. Подобный вопрос нередко задают редакции, мотозаводу и друг другу владельцы ижевских мотоциклов. Деревенскому жителю, который асфальт видит только по телевизору, совсем не нужна куча «лошадей», заключенных в двигателе его «Юпитере» — ему бы тяговитость «Планеты». Горожанину же, наоборот, подавай «юпитерскую» скорость.

В конце концов, подобный вопрос может возникнуть, если честно отработавший три десятка лет мотор «ИЖ-56» «дал дуба», а купить удалось только двигатель от «Юпитера-6». Можно ли заменить двигатель? И как это сделать? Сразу же сообщаем: устанавливать двигатель от «Юпитера» на «Планету» (или наоборот) можно. Это справедливо для всех моделей, кроме «ИЖ-Планеты Спорт» — ни ее двигатель на другие мотоциклы, ни другой двигатель на ее раму устанавливать нельзя. Начнем с рассказа о том, как разместить двигатель «Юпитера» на «планетной» раме (рис. 1).

Первым делом надо снять старый «движок» и удалить задний кронштейн его крепления. Затем из стали 10 или 20 изготовить щечки крепления двигателя спереди и кронштейны крепления сзади. Они привариваются к раме в соответствии с крепежными местами нового двигателя. Кронштейны должны быть установлены точно, без перекосов,— особенно задние, на которых закреплен еще и маятник.

Если переоборудуется рама мотоциклов «ИЖ-ПЗ-02», «ИЖ-П4 или «ИЖ-П5». то достаточно изготовить только один задний левый кронштейн, поскольку правый теперь одинаков на всех мотоциклах. К трубе рамы под баком приварите кронштейн для второй катушки зажигания. Для установки двигателя «ИЖ-Планета» на «юпитерскую» раму потребуется изготовить большее число деталей — задний кронштейн, ушки, распорный болт и упор этого болта (рис. 2).

Можно обойтись без упора и болта (а заодно и без шторок, закрывающих карбюратор), но тогда придется чаще промывать воздухофильтр. От левого кронштейна крепления «юпитерского» двигателя следует аккуратно отпилить переднюю часть (рис. 3). При замене двигателя также потребуется установить новые шторки карбюратора, сам карбюратор, патрубки воздухофильтра, выпускные трубы, трос сцепления. Если вы имеете дело с двигателем «ИЖ-П5», то потребуется сменить и глушители.

Их также желательно поменять на мотоциклах «ИЖ-56». «ИЖ-ПЗ» и «ИЖ-Ю». «ИЖ-ЮЗ» — новые моторы со старыми глушителями могут работать плохо. Отдельный вопрос — об электрооборудовании. Если старый двигатель оснащен генератором Г-36 (6В), а новый — 281.3701 (12В), то дополнительно потребуется заменить аккумулятор, реле-регулятор, катушки зажигания, звуковой сигнал, реле-прерыватель указателей поворотов и все лампочки.

(Автор: Ю. МИХАЙЛОВ источник журнал Мото)

Рис. 1. Установка двигателя кИЖ-Ю» на раму «ИЖ-П»: 1 — щечки; 2 — кронштейны.

Рис. 2. Установка двигателя «ИЖ-П» на раму «ИЖ-Ю»: 1 — щечки; 2 — кронштейн; 3 — упор; 4 — болт.

motoizh.ru

3 Реконструкция.
Созидание есть фундаментальное проявление бога в людях.

Дотировано таким же, как многие 2002годом.

3.1 Общие рекомендации
Проведение работ по серьезной реконструкции мотоцикла потребует, кроме всего прочего, большого количества времени, поэтому браться сразу за все элементы конструкции рекомендую только при наличии оного в большом количестве. В противном (реальном) случае, следует провести по этапное (много сезонное) планирование, а от него переидти к планированию работ по модернизации конкретных узлов, по возможности сохраняя мотоцикл «на ходу» на время сезона (автор проводил работы поздней осенью и ранней весной).
Замечательным подспорьем будет наличие пространства (гаража и т.п.) где можно все бросить, а не убираться каждый раз, уходя поспать.
Все работы по улучшению следует проводить на лучших (износ, происхождение, внешний вид) узлах и только при наличии замены, потенциально испорченной детали.
Наиболее безопасным с точки зрения эксплуатации следует признать направление реконструкции от ходовой части к двигателю, а не наоборот.
Согласно поставленной в ТЗ (п.1.4) задачи, с учетом анализа проведенного разделе 2, были реализованы следующие решения:

3.2 Ходовая часть.
3.2.1 Колеса.
- Проведен осмотр на предмет биений и болтающихся спиц.
- Осуществлена замена супичных подшипников, предпочтение было отдано полностью закрытой серии. Наружные кольца двух подшипников были облуженны (Эл. паяльник 100Вт кислота для паек по стали) для установки во втулку одного из колес не обеспечивающую плотную посадку подшипников (большой - «просаженный» на заводе диаметр).
- На оба колеса установлены покрышки Л-259 4,00-18 (№11 на фото 4), так же приемлемым вариантом были признаны Л-243 4,00-18 (№10). Применение в качестве передней покрышки Л-242 3,50-18 (№12) возможно и оправдано, если посещение грунтовых дорог не предвидится вообще.

фото 4

3.2.2 Передняя подвеска.
- С целью увеличения «остроты» руления был уменьшен рабочий угол наклона передней вилки и установлен «М» - руль минимальной ширины с пониженным уровнем рукоятей (фото5). Первое достигается уменьшением рабочей высоты передней вилки на 40мм. При этомукорачиваются только штоки амортизаторови пружины (имейте ввиду - жесткость пружин при уменьшении длины растет пропорционально). Укорачивание штоков производится исключительно со стороны клапанов, переклепываемых заново. Данная операция может быть произведена как при подогреве прутка, так и на холодную (фото 6), особое внимание следует уделить соблюдению максимального зазора клапан поршень в пределах 0,7-1мм, т.к. последний определяет демпфирование прямого хода (сжатия) амортизаторов. М-руль может быть изготовлен из руля старой планеты путем подгибания рукоятей, с потерей хрома при этом придется смириться (эскиз 7).

фото 5

фото 6

эскиз 7

При использовании руля типа «Клипонс» (полностью оригинальная деталь - раздельные рукояти, устанавливаемые непосредственно на перья передней вилки) операция по уменьшению рабочей высоты производиться путем соответствующей установки перьев в траверсах (высовыванию труб над верхней траверсой на 40-50мм). Следует отметить, что при этом несколько снижается выигрыш в повышении изгибной и крутильной жесткости вилки т.к. расстояние между опорными втулками труб не увеличивается.
- Для увеличения изгибной и крутильной жесткости вилки:
Увеличена высота нижней опоры подвижной трубы - устанавливается две втулки в место одной. Для этого перерезана канавка верхнего стопора и пересверлены отверстия подачи масла (фото .
- Установлена дублирующая нижняя траверса соединенная через толстостенные втулки с основной (фото 9). В совокупности с понижением высоты вилки это сократило рабочий ход вилки (гайки подвижных труб ударяют в траверсу). Увеличить ход, до приемлемых ста миллиметров, удалось при помощи установки гаек подвижных труб пониженной высоты (с ранних серий ИЖей). Наличие в гайках только одной манжеты, вопреки распространенному мнению, не приводит к возникновению течи на полностью исправной (не болтающееся) вилке.
- Для повышения срока службы манжет подвижных труб на перья через прокладки уширители установлены пыльники от вилки Совы (более предпочтительные в виду большой длинны и относительно малой амплитуды работы складок - современная резина полное «Г»).
- Изменена характеристика гидравлического демпфера (демпфирование снижено в середине хода) путем сверления дросселирующего отверстия диаметром 1,2мм, в трубке оного (фото 10).
- Произведен подбор пружин по жесткости (подробнее раздел 4.1).
- Доза рабочей жидкости увеличена до 200см3 (для предотвращения возможного масленого голодания демпфера).

фото 8

фото 9

фото 10

3.2.3 Задняя подвеска.
- для повышения жесткости маятника на продольное кручение и изгиб, оный был усилен элементами из двух дюймовой трубы и тонкостенной трубы прямоугольного сечения (40х25мм). Наряду, с механическим усилением привариваемыми элементами, улучшение параметров происходит за счет уменьшения длин плеч приложения сил (которая, в штатной конструкции, выбрана с солидным запасом для колес R19 и «грязешин» на них). Результат реализации идеи - фото 11. Специалист, проводящий сварочные операции по установке усилений без кондуктора, должен быть высококлассным в противном случае маятник может деформировать (повести) и деталь придется забраковать.
- с помощью дополнительных (ко внутренней распорной втулке) шайб произведена регулировка опорного шарнира маятника по критериям отсутствия горизонтального люфта и в тоже время относительного свободного качания.
- произведена замена пружин задних амортизаторов на более мягкие (подробнее п 4.1)
- конструкция гидродемпферов так же претерпела ряд изменений и настроек: Штатная гайка 1 (эскиз12) была рассверлена в резьбовой своей части для установки обеспечивающей более «низкое» положение клапанному поршню, с этой же целью устанавливается и шайба 2. Основной клапанный механизм оставлен без изменений, дополнительный (не работающий в штатном исполнении моих «улучшенных» заводом амортизаторах) упразднен до шайбового регулятора (автор выбрал крестовую шайбу, стоящую в верхнем квадрате эскиза 12) степени демпфирования обратного хода. Фиксация поршня на штоке осуществлена с помощью пружиной шайбы и гайки М6, с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ! расклепыванием наконечника штока.

фото 11

эскиз 12

3.2.4 Рама
- в соответствии с рекомендацией п. 2.2.3 с целью повышения жесткости рамы на кручение вокруг продольной оси и изгиб от боковых сил были разработаны и установлены съемные элементы жесткости (фото 13). Основной материал - трехчетвертная труба с обычной толщиной стенки. Следует обратить внимание, что на верхнем узле 6 винтов должны быть затянуты динамометрическим ключом с одинаковым усилием (25НМ), конструкция до окончательной «обварки» «прихватывается» непосредственно на раме мотоцикла. Эскизы сложных деталей приведены на рисунке 14.

фото 13

фото 14

3.3 Двигатель
о сколько нам открытий чудных.
и опыт сын ошибок трудных.

из самоуспокоительной песни юных «тюненгеров».

3.3.1 ЦПГ

В соответствии с решениями и выводами п. 2.3.1, произведены:
а) Восстановительные операции:
- произведена полная очистка от нагара, удален облой со всех поверхностей осуществляющих газораспределение.
- произведен контроль зазоров в стыках компрессионных колец, по итогам одно было заменено (новое подбиралось по критерию наилучшего контакта с зеркалом цилиндра),
- для снижения силы ударных явлений при перекладке поршня оные были покрыты твердой смазкой МС2000. Покрытие наносилось в несколько слоев таким образом, что бы получить наибольший прирост диаметра ближе к днищу (фото 15). Ориентировочно, каждый слой МС, наносимый акварельной кистью обеспечивает увеличение диаметра на 0,05мм.

фото 15

б) Расширение фаз газораспределения (форсирование).
Одним из наиболее простых способов совместного удовлетворения требований к мощности, скорости (п. 1.3), и реконструкции трансмиссии (п. 2.4) является повышение оборотов коленчатого вала, причем как рабочих, так и оборотов максимальной мощности. При установленной в ТЗ скорости 105/155км/ч и минимальном, общем передаточном числе полученном на типовых деталях (i=5,14) обороты двигателя должны составлять 4,6/7,0кОб/мин соответственно. Для получения таких значений сделано следующее (рисунок 16):
- Фаза выпуска расширена до 162° путем подпиливания верхней кромки выпускного окна. Попутно следует отметить, что алюминий цилиндра был почти не затронут - удалена лишь часть чугунной гильзы что и снизило вероятность явления перегрева верхней кромки выпускного окна (подробней п. 2.3.1).
- Фаза продувки была расширена до 106° путем снятия лысок с днища поршня (рисунок 17), непосредственно сами каналы были подвергнуты лишь чистке и удалению (по возможности) несовпадений, поскольку серьезное и качественное изменение их не возможно без выпрессовки гильзы (операции обычно не оправданно сложной).
- Фаза впуска расширена до 172° (до 148° для модификации двигателя без ОПК на впуске), путем подрезания юбки поршня и снятия нижней кромки впускного окна (прим. НЕ ВЗДУМАЙТЕ! пилить впуск в верх, нижнее компрессионное кольцо выпадает в окно), также организован дополнительный впуск в НМТ (проделаны два отверстия в регулирующей части юбки). Следует отметить, что последнее выполняется только для систем питания с раздельными по цилиндрам обратными лепестковыми клапанами.
- На поршне вырезаны холодильники, просверлены четыре отверстия диаметром 1,5мм для улучшения режимов смазки перегородок продувка/выпуск, и смазки сопряжения палец /поршень (рисунок 17).

рисунок 16

рисунок 17

- с внешних кромок компрессионных колец сняты фаски 0,3х45°.
- у стопорных колец поршневых пальцев удалены хвостики.
- в камерах сгорания головок нарезаны завихрители (эскиз 18)
в) Был разработан вариант системы принудительного "скоростного" охлаждения. Которая представляет собой алюминиевые пластины, организующие воздухозаборные каналы, прижимающие поток встречного воздуха к оребрению цилиндров (эскиз 19).

эскиз 18

эскиз 19

3.3.2 Коленчатый вал, маховик.
Обозначенную п. 2.3.2 неисправность (изношенную втулку ВГШ) автор устранил кардинальным образом - полной заменой коленчатого вала, на вал с игольчатыми подшипниками в верхних головках шатунов. При покупке твердость поверхностей качения была проверена попыткой процарапать гвоздем. Поршневые пальцы и подшипники подбирались непосредственно при покупке КВ совместно с оным. Сепараторы игольчатых подшипников ВГШ из бронзы, были куплены отдельно т.к. комплектные были алюминиевыми (ненадежными).
Все манжеты мотора были полностью заменены, новые приобретались комплектом, перед установкой были обработаны силиконовой смазкой, однако остались абсолютно равнодушны к этой обработке, чем и подтвердили свою бензо/масло стойкость.
Согласно п. 2.3.2, с учетом обозначенных оборотов в п. 3.3.1 маховик оставлен без изменений.

3.3.3 Система питания
Питание от одного карбюратора К68И.
В ходе проведения экспериментальных работ данная система была собрана первой и устанавливалась на относительно слабо форсированный мотор Ю5 автора, тем не менее было сделано несколько выводов:
- Данный карбюратор в целом при установке на Ю5 позволяет улучшить динамические показатели мотора.
- Для устранения обнаруженного провала при переходе с режима малой нагрузки на среднюю, распылительное отверстие переходной системы возможно потребуется несколько увеличить.
- Для обеспечения наиболее оптимальной регулировки под конкретную степень форсированности мотора и стиль езды необходимо провести доводочные испытания, при которых подобрать положение дозирующей иглы и жиклер ГДС (подробней п. 4.2.1).
Регулировка равномерности распределения смеси, при установке одного К68И, осуществлена созданием дополнительного сопротивления на впуске того цилиндра, который обеспечивает лучшее разряжение. Во впускном коллекторе (ВК) по ближе к цилиндрам установлены винты М6 ввернутые в изготовленные отверстия в верхней стенке «штанов» (ВК) и законтренные гайками. Для увеличения диапазона регулировки положение винтов выбрано приближенным к одной из вертикальных стенок штанин (фото 20).
Вид примененного воздушный фильтра системы с одним К68И представлен на фото 21. В основе конструкции лежит штатный корпус с полностью отрезанной внутренней трубкой и измененным фильтрующим элементом, представляющим собой удерживающий паяный каркас, с поролоновой (толщина 10мм) фильтрующей поверхностью максимальной площади. Забор воздуха осуществляется из зоны относительно большого скоростного давления (между баком и головками цилиндров) и организован с помощью входного резинового патрубка штатного фильтра (П3-5) и «зимнего» шланга воздушного фильтра «Волги».

фото 20

фото 21

Питание от пары карбюраторов К68Д.
- продолжение следует.

Читайте также: