Как снять двигатель камаз

Обновлено: 17.04.2024

Как снять двигатель камаз

Date 10.05.2012 Author By ipadminka Category Грузовая техника

На грузовом транспорте заниматься ремонтом собственными силами занятие трудоемкое. Кроме знаний и умения необходимо иметь целый комплект оборудования. Но не боги горшки обжигают, можно и попробовать.

Так как двигатели объединены конструктивно с коробкой передач и сцеплением в силовой агрегат, то при необходимости ремонта необходимо снимать с автомобиля весь силовой агрегат. Автомобиль ставится на смотровую яму с находящимся рядом подъемным механизмом.

В первую очередь снимаются клеммы аккумулятора, затем поднимается панель передка кабины. Снимается буфер, и кабина наклоняется под углом 60 градусов. Снимаются кабели, разъемы генератора, датчиков температуры воды. Следует отключить датчики давления масла, спидометра, сигналов заднего хода, факельных свечей. Соединение компрессора и влагомаслоотделителя с воздухопроводом необходимо также отсоединить.

Теперь надо заняться фиксирующими болтами крыльчатки вентилятора, которые откручиваются. Крыльчатка остается в кожухе вентилятора.

Хомут для фиксации шланга необходимо ослабить и снять воздушный фильтр. Питающие и дренажные топливопроды также отсоединяются. Отделяется толкатель привода управления подачи топлива, снимается пружина, трубки подвода воздуха.

Теперь для снятия двигателя снизу необходимо поднять автомобиль на поъемнике. Сливаются охлаждающая жидкость, масло из двигателя и из КПП.

Откручиваются гайки, фиксирующие фланцы, прижимы масляного радиатора. Кабель стартера отсоединяется от тягового реле, а трубку отопителя от двигателя и радиатора. После этого надо снять все маслопроводные трубки рулевого управления, пневмоцилиндр, гидропривод ПГУ сцепления.

Снимается гидропривод, отсоединяется промежуточный мост от КПП. Можно теперь снять кронштейн опоры к КПП и опустить автомобиль с подъемника. Откручиваются болты, фиксирующие переднюю и заднюю опоры двигателя к машине.

Чтобы подцепить двигатель подъемным механизмом, надо его захватить за задний рым-болт КПП и за два передних рыма.

Силовой агрегат устанавливается на упорные стойки.

Установка двигателя производится в обратном порядке.

Для конкретных грузовых автомобилей снятие и установка двигателя может немного отличаться от данной, так как описание демонтажа старого и установки нового двигателя дано для автомобиля КАМАЗ, выпускаемого в Набережных Челнах.

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Двс Камаз снятие

Гордо так сказал! Там и маховик весь в трещинах, а протачивать ЭТОТ нельзя! И у коленвала один ремонт, если чо! И в блоке 100,5 не предусмотрено! И моменты затяжки большинства крепежа-особенные!

Причем гордо иди нет такая машина досталась да и особо туда не загдягешь

когда горит ферроо, надо музыку выкючать! Звук и запах непедавамые! Машина то не виновата!

Я знаю как горит феродо запаха вообще не было сам в шоке сцепление пропало за 1 км с карьера выехал в подьем все нормально переключился пару раз в городе и все

Ладно, начну я ! Снятие камазовского мотора-самая простая задача! Чего-чего, а это татары отработали до мелояей! Поднял кабину, (предварительно из спальника убирается весь триппер, который убивает лобовое стекло.), Для удобства снимается поперечная тяга, ПГУ, снимается расширительный бак, карлсон с вискомуфтой, Кабина переводится на второй фиксатор, отсоединяется весь воздух и обратки-подачи соляры, стропится за штатные рымы, вывешивается, откручиваются болты передних подушек и болты картера сцепления, снимается малый жгут проводов и рыгач-вал КПП. Снимается радиатор и кулер(на испытание и чистку, мотор выводится вперед и подымается. ВСЕ! Видео можно не снимать! А еще я умею чистить зубы и полльзуюсь туалетной бумагой по назначению! ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Ты вообще описал снятие на старом КАМАЗе. Про фильтра не написал масляный там снимать нужно так что не умничаем! И что бы перевести каб ао второе положение то на многих надо снять бампер а я на евро 3 снимал

А про руки перед едой- помыть-я тоже забыл! Точнее, чем в мануале это все описано, не поумничаешь! И не фильтра тогда уже, а корпус тепрообменников, он нежный, а снять-4 болта! А книжку за косарь купить по ремонту машины-вера не позволяет?

Ай молодца ! Я так же снимал заклинивший только на дороге (открытая стоянка) вытаскивал манипулятором, потом новый движок монтировал всё в обратном порядке на всё про всё 3 дня

Разборка двигателя КАМАЗ 740

Установите двигатель на стенд для сборки/разборки;
Выверните рым-болт 16 (Рис. 1) передний, снимите регулировочные шайбы 15;
Рис. 1. Блок цилиндров с передней крышкой, гильза цилиндра:
1, 45 — шпилька; 2 — сальник передней крышки; 3, 29, 31, 37, 40, 41, 49, 50 — болт; 4, 30, 48 — шайба пружинная; 5, 38, 46, 47 — шайба плоская; 6 — крышка блока передняя; 7, 8, 11, 32 — пробка; 9, 10, 35 — штифт установочный; 12 — заглушка отверстия распределительного вала; 13 — кольцо уплотнительное; 14 — втулка распределительного вала; 15 — шайба регулировочная рым-болта; 16 — рым-болт; 17 — втулка с уплотнительными кольцами в сборе; 18 — уплотнительное кольцо втулки; 19 — заглушка чашечная; 20 — блок цилиндров; 21 — цилиндрический установочный штифт; 22 — штифт направляющий; 23 — заглушка чашечная; 24 — гильза цилиндра; 25 — верхнее уплотнительное кольцо гильзы; 26 — уплотнительное кольцо гильзы; 27 — прокладка; 28 — трубка! сливная; 33 — заглушка водяной полости; 34 — прокладка заглушки; 36 — задняя крышка; коренного подшипника; 39 — крышка коренного подшипника; 42 — заглушка водяной полости; 43 — штифт цилиндрический; 44 — прокладка передней крышки блока 30.
Отверните болты 3 (Рис. 2) с шайбами 4 крепления корпуса 6 заднего подшипника в сборе с манжетой 5, снять корпус 6 и прокладку 7 корпуса заднего подшипника привода ТНВД;

Рис. 2. Шестерни привода агрегатов:1 — болт крепления роликоподшипника; 2 — шестерня промежуточная привода распределительного вала; 3, 18 — болт; 4, 17 — шайба; 5 — манжета; 6 — корпус заднего подшипника; 7 — прокладка; 8 — сухарь; 9 — вал шестерни привода топливного насоса высокого давления; 10 — шпонка; 11, 15 — шарикоподшипники; 12 — шестерня привода топливного насоса высокого давления; 13 — распределительный вал в сборе с шестерней; 14 — упорная шайба; 16 — ось ведущей шестерни; 19 — конический двухрядный роликоподшипник; 20 — шпонка; 21 — шестерня ведущая привода распределительного вала; 22 — упорное кольцо; 23 — стопорное кольцо; 24 — ведущая шестерня коленчатого вала; 25 — замковая шайба; 26 — упорная шайба; 27 — шестерня распределительного вала.
Рис. 3. Снятие шестерни привода топливного
насоса высокого давления в сборе с валом:

Рис. 5. Выключатель гидромуфты:

1 — выключатель гидромуфты; 2 — шайба плоская; 3, 13 — шайба пружинная; 4, 5, 12 — болт; 6 — пружина; 7, 15 — шарик; 8 — седло термосилового клапана; 9 — корпус термосилового клапана; 10 — термосиловой датчик с поршнем; 11 — кольцо уплотнительное; 14 — крышка; 16 — пробка; 17 — рычаг пробки; 18 — корпус выключателя гидромуфты; 19 — прокладка

Рис. 6. Вал коленчатый и маховик:
1— вал коленчатый в сборе; 2 — противовес передний; 3 — шестерня привода масляного насоса; 4 ввертыш: 5, 19 — штифт; 6 — шпонка сегментная; 7 — вал коленчатый; 8 — втулка; 9 — заглушка.
шатунной шейки; 10 — шпонка сегментная; 11 — противовес задний; 12 — шестерня в сборе; 13 — шестерня; 14 — маслостражатель задний; 15 — верхний вкладыш подшипника; 16 не полукольцо подшипника; 17 — манжета в сборе; 18 — фиксатор маховика в сборе; 20 — корпус фиксатора; 21 — пружина; 22 — фиксатор; 23, 34, 41 — болт; 24 — маховик; 25 — втулка
установочная; 26 — кольцо пружинное упорное; 27 — обод зубчатый; 28 — маховик в сборе; 29 — вкладыш подшипника нижний; 30 — штифт установочный; 31 — шайба плоская; 32, 33 — болт стяжной; 35 — шайба; 36 — крышка подшипника; 37 — крышка подшипника передняя; 38 — полукольцо подшипника нижнее; 39 — полумуфта отбора мощности; 40 — шайба замковая; 42 — шайба носка; 43 — комплект вкладышей подшипников коленчатого вала.

Установка ГБЦ Камаз- момент затяжки

Снятие установка ГБЦ на автомобиле Камаз происходит довольно часто. По причинам связанным с неисправностями двигателя. Причины могут быть самые разные. Прорыв газов через уплотнительное кольцо. Прогорание клапанов. Утечка охлаждающей жидкости через уплотнения в гильзах. Утечка охлаждающей жидкости через уплотнения между ГБЦ и блоком двигателя. Замена вкладышей. Их рекомендуют менять через каждые 125000 км. И так далее.

Снятие ГБЦ Камаз

Снятие гбц начинается стого что необходимо снизить уровень охлаждающей жидкости в системе. Для этого достаточно слить 10- 15 литов жидкости. Затем откручиваются коллектора впускной, водяной выпускной.

Выпускной коллектор

Выпускной коллектор на двигателе евро прикручен непосредственно к головкам через прокладки. Трудность его снятия заключается в том что иногда не удаётся открутить болты. Для этого необходимо применять усилие. А сами болты легко обламываются. Если резьба прикипела. И понять когда болт начинает ломаться очень тяжело. Поэтому необходимо при возникновении усилия постоянно проверять, что болт откручивается а не заламывается. При откручивании и возникновении усилия провернуть болт в обратную сторону. Это делать необходимо постоянно потому что болты обламываются практически не заметно. Впускной коллектор полностью снимать не нужно достаточно того что он отойдет немного от головок. Потом просто необходимо будет подставить прокладки между ним и головками

Водяной и впускной коллектора

Прежде чем снимать водяной и впускной коллектор необходимо открутить трубки высокого давления от ТНВД и форсунок. Трубки потом следует устанавливать на свои места . Путать их не желательно потов очень тяжело будет их подобрать по местам где они стояли. Лучше всего их положить в отдельное место по порядку. Сложность снятия коллекторов заключается в неудобстве раскручивания крепёжных болтов. Проще снять компрессор. Он не очень сложно устанавливается а заодно поменять на нем уплотнительные резинки. Но если очень постараться, то компрессор можно и не трогать.

После того как коллектора удалены откручиваются клапанные крышки. Снимать их желательно. Потому что прежде чем вытаскивать головки требуется вынуть штанги толкателей. Если снимать головки со штангами, они могут упасть внутрь двигателя и достать будет тяжело. Сняв клапанные крышки следует раскрутить крепление коромысел. Они прикручены двумя гайками на шпильках. Предварительно необходимо разогнуть концы стопорной пластины. Коромысла снимаются со шпилек и вынимаются штанги толкателей клапанов.

Болты головки блока цилиндров

Болты крепления головки блока цилиндров необходимо раскручивать поочередно согласно схемы затяжки ГБЦ. Поэтапно в несколько приёмом. Если сразу ослабить один из болтов то это может вызвать перепад натяжения болтов такт остальные будут находиться в напряжение. Это может привести в дальнейшем к обрыву головки крепежного болта. На камазах это болезнь. Незначительный перекос приводит к обрыву болта. Поэтому и нужно раскручивать болты в несколько приёмов. Собственно говоря также как их затягивали. После того как болты раскручены головки можно снимать.

Осмотр головки

Прежде чем произвести установку ГБЦ Камаз на место после проведенного ремонта их обязательно необходимо осмотреть. По следующим причинам.

Состояние компрессионного кольца

Газовое компрессионное кольцо может просесть. Или появится люфт и кольцо будет двигаться на своем месте. В результате того что разбито посадочное место. На это обязательно необходимо обратить внимание. Кольцо должно выступать выше уровня головки 0,122-0,230 мм и разность показаний замеров по длине кольца не должна превышать 0,08 мм. В противном случае кольцо необходимо поменять. Для его снятия предусмотрены пазы с помощью которых кольцо можно вынуть с посадочного места.

Седла клапанов

Второе на что обязательно необходимо обратить внимание это состояние седел клапанов. на седлах может образоваться трещина. Или седло может просесть в своем посадочном месте и разболтаться. Для того чтобы в это убедиться необходимо распрячь клапана. Также возможно образование выработки в направляющих втулках клапанов. С этим разобраться сложнее. Замена направляющих на головках автомобиля камаз сложная задача. Они очень тяжело выпрессовываются. Делать это самостоятельно не советую. Специалисты не охотно берутся за ремонт камазовских головок. Именно по этой причине. И назначают цену немного менее, чем стоит новая головка. Поэтому здесь горячиться не нужно. Если люфт небольшой, то направляющие лучше не трогать. Попробовать установить новые клапана . Если люфт все равно большой попробовать найти другие головки. Это будет дешевле и надёжнее.

Притирка клапанов

Клапана желательно очистить от нагара и притереть. Клапана притирают при помощи дрели. Соединение дрели с клапаном не должно быть жестким. Желательно использовать резиновый шланг. Он быстро выходит из строя и его приходится менять но это того стоит. При жестком соединение возможна не правильная посадка клапана в седло. В момент соединение клапана с седлом должен происходить удар клапана и его одновременное проворачивание.

Правильная притирка клапанов считается при помощи коловорота со стороны шляпки клапана. При этом с обратной стороны необходимо установить слабую пружину что бы клапан отрывался от седла. Это самый надёжный способ притирки, но очень неудобный. Потому что приходится придумывать какой то паз чтобы коловорот смог проворачивать клапан. Самый простой способ это вырезать резиновый пятак с прорезью под коловорот. Для этого хорошо подходит транспортерная лента. И приклеить её к клапана при помощи расплавленной смолы. Это самый простой и доступный способ.

Посте притирки необходимо тщательно очистить клапана и седла от абразива который применялся при притирке. Бывали случаи когда забывали это сделать, в результате клапана с седлами приходили в негодность. Головку после притирки необходимо промыть и тщательно продуть воздухом. После этого клапана можно устанавливать на место. Предварительно требуется установить новые масло съёмные колпачки. И запрячь их в пружины при помощи съёмника клапанов.

Когда клапана установлены на место устанавливаются коромысла. После того как притянуться гайки необходимо их застопорить. Если гайки расслабятся то кронштейн вала коромысел начнет двигаться. В результате будут обламываться шпильки с определенной периодичностью.

Установка ГБЦ Камаз

Собранную головку устанавливают на двигатель.

Установка прокладок ГБЦ

Предварительно требуется установить прокладки. Ранее каналы системы охлаждения уплотнялись так называемыми присосками. Они вставлялись в три водяных канала головки а плоская х часть была обращена к блоку двигателя. И также ставилась резиновая прокладка. По всей плоскости прилегания головки. Она выполняла роль пыльника. Что бы грязь и пыль не попадали под головки не вызывали коррозию.

На современных двигателях устанавливается плоска резиновая прокладка с металлическим каркасом. Она выполняет общую роль как прокладки охлаждающей жидкости так и пыльника.Единственно что осталось неизменным это резиновое колечко которое ставится в выступ масленого канала. О этом колечке не в коем случае забывать нельзя. Какие прокладки лучше старого или нового образца трудно сказать. Скорее всего дело в аккуратности при сборке. И дальнейшей эксплуатации двигателя.

Установка фторопластового кольца

На двигателях оснащенных турбокомпрессорами дополнительно устанавливается фторопластовое колечко. Его необходимо аккуратно установить внутрь компрессионного (газового) кольца. Так чтобы при переворачивании головки оно не смогло выпасть. Это кольцо служит дополнительным уплотнением. Что бы предостеречь прорыв газов. из под газового кольца. Потому что турбины закачивают больший объём воздуха. Это приводит к более полному сгоранию топлива. И как следствие повышает температуру горения в камере сгорания. Дополнительное фторопластовое кольцо уплотняет соединение между головкой и гильзой.

После того как установлены прокладки необходимо вставить на свои места штанги толкателей. Делать это нужно аккуратно если штанга не попадет в своё посадочное место внутри двигателя может провалиться в в поддон и достать его без снятия поддона будет очень тяжело. Штангу необходимо вставить и после этого немного приподнять и опустить на свое место. Как бы убедиться что она стоит правильно.

Теперь необходимо одеть головку , так чтобы штанги вошли в свои каналы и уперлись в регулировочные винты коромысел. Также выступ масленого канала с надетой на нем резиновым колечком должен попасть в отверстие головки блока. Головка должна сесть на свое место без особого усилия. Если кулачки распредвала будут направлены на открытие впускного или выпускного клапана. Штанги упрутся в коромысла. И не дадут сразу плотно прижаться головке . ничего страшного. После того как вставятся болты крепления головки и будут закручиваться пружины клапанов сожмутся. Клапана станут в открытое положение . Это не помешает притягиванию головки.

Можно. прокрутить коленчатый вал. Штанги опустятся вниз и головка плотно прижмется к гильзе. Самое важное на начальном этапе притягивания головки равномерно её выставить по плоскости гильзы. Если какой то болт сильнее будет притянут. То получится рычаг. И после того как будет притягиваться противоположный болт возникнет большое усилие которое может привести к отрыву головки болта. По этому первоначально нужно добиться при помощи притягивания болтов равномерного расположения головки относительно гильзы. Протяжку болтов необходимо провести с помощью динамометрического ключа.

Затяжка ГБЦ Камаз

Схеме протяжки выглядит следующим образом

Крест на крест протягиваются противоположные болты.

Момент затяжки ГБЦ Камаз

Затяжка производится при помощи динамометрического ключа

Первый момент затяжки гбц составляет 40 Н-м. протяжка производится согласно показанной выше схемы

Момент второй затяжки гбц составляет 120-150 Н-м

Третья окончательная затяжка производится моментом 190-210 Н-м

Чтобы более равномерно установить головку ГБЦ , коромысла на них можно сразу не устанавливать. Сначала притянуть головки. Потом аккуратно установить штанги и после этого установить и притянуть коромысла. И застопорить крепёжные гайки.

Регулировка клапанов

Остаётся поставить на свое место коллектора. Установка ГБЦ требует последующей регулировки клапанов. Страшна она тем . что нужно хорошо понимать как работает двигатель. Так же необходимо знать метод регулировки который предлагают конструктора. Разные двигатели имеют свою методику регулировки. Связано это с конструктивными особенностями. Всегда предлагается самый простой и удобный способ регулировки для конкретного двигателя. Способ регулировки клапанов автомобиля подробно описан в этой статье. Он подходит для всех V-образных моделей двигателей.

Ремонт двигателя (часть первая)

До истечения гарантийного срока не разбирайте двигатель (не снимайте головки цилиндров, масляный картер, не нарушайте пломбы топливного насоса высокого давления и не разбирайте его), в противном случае утрачивается право на гарантийный ремонт двигателя. При необходимости допускается заменять топливопроводы высокого и низкого давления, шланги, фильтры очистки масла, топлива и воздуха, водяной насос, вентилятор, выключатель гидромуфты, внешние крепежные детали, впускные воздухопроводы и выпускные коллекторы, водосборные трубы, форсунки, штанги толкателей, турбокомпрессоры;

Для разборки рекомендуется использовать поворотный стенд Р-770, на котором двигатель имеет возможность поворачиваться вокруг вертикальной и горизонтальной оси.

Перед установкой двигателя на стенд снимите масляный фильтр с теплообменником, вентилятор, выпускные коллекторы, кронштейны передних опор, стартер;

трущиеся поверхности деталей, кроме оговоренных особо, при сборке смазывайте моторным маслом;

при креплении деталей посредством резьбовых соединений, кроме указанных в тексте особо, обеспечьте момент затяжки согласно приложению 9;

неметаллические прокладки для удобства сборки, при необходимости, ставьте с нанесением на одну из сопрягаемых деталей консистентной смазки. Следите, чтобы прокладки равномерно прилегали к сопрягаемым поверхностям, были плотно зажаты и не выступали за контур сопряженных поверхностей;

при установке резиновые уплотнительные кольца и заходные фаски сопрягаемых деталей смазывайте консистентной смазкой;

не подгибайте шпильки при надевании на них деталей.

Рекомендации по снятию, установке и дефектовке деталей и узлов двигателя.

Для снятия шестерни привода топливного насоса в сборе с валом:

-выверните четыре болта крепления компрессора и снимите компрессор;

-выверните три болта крепления насоса гидроусилителя руля и снимите насос;

-ослабьте затяжку стяжного болта 10 (рис. Установка угла опережения впрыскивания топлива двигателя 740.13-260) или 6 (рис. Установка угла опережения впрыскивания топлива двигателей 740.11-240 и 740.14-300).

-снимите корпус заднего подшипника в сборе с манжетой;

-снимите шестерню привода топливного насоса высокого давления в сборе с валом (рис. Снятие шестерни привода ТНВД в сборе с вапом ).

При сборке совместите метки на торцах шестерни привода и шестерни распределительного вала.

Снятие шестерни привода ТНВД в сборе с валом

Для снятия гильзы цилиндра съемником 801.05.000 (рис. Снятие гильзы цилиндров съемником ) сложите захват вдоль винта 1 и в таком виде вставьте его внутрь гильзы.

Зацепив захват за нижний торец гильзы 5, установите его перпендикулярно винту, после этого установите опоры 4 в отверстие на привалочной плоскости блока и, вращая рукоятку 2, выверните винт до полного снятия гильзы.

Снятие гильзы цилиндров съемником: 1 - винт; 2 - рукоятка; 3 - корпус; 4 - опора; 5 - гильза; 6 - захват.

Для снятия картера маховика:

-снимите компрессор (см. выше);

-снимите насос гидроусилителя руля (см. выше);

-выверните три болта и снимите рым задний;

-снимите скобы крепления трубки отвода топлива от форсунок;

-выверните болт крепления масляного щупа;

-выверните болты крепления маховика и монтажными болтами с резьбой М8 (рис. Снятие маховика монтажными болтами );

Снятие маховика монтажными болтами

-выверните болты крепления картера маховика, снимите картер.

При установке картера маховика, для предохранения манжеты уплотнения хвостовика коленчатого вала, используйте оправку (рис. Оправка манжеты для установки картера маховика) : при этом манжету обильно смажьте моторным маслом.

Оправка манжеты для установки картера маховика

Для ремонта коленчатого вала, блока и шатуна предусмотрено семь ремонтных размеров вкладышей (см. приложения 1 и 2). Обозначение вкладышей нанесено на его тыльной стороне.

Для снятия и разборки шатунно-поришевой группы:

-снимите головку цилиндра (см. «Механизм газораспределения»);

-удалите нагар с верхнего пояса гильзы;

-снимите крышку нижней головки шатуна съемником (рис . Снятие съемником нижн е й головки шатуна );

-извлеките поршень в сборе с шатуном из цилиндра;

-снимите поршневые кольца приспособлением (рис. Снятие поршневых колец съемником И801.08.000);

-выньте стопорные кольца из бобышек поршня щипцами И801.23.000;

-нагрейте поршень в масляной ванне до температуры 80 - 100°С;

-выньте поршневой палец.

При сборке и установке шатунно-поришевой группы:

-компрессионные кольца устанавливайте конической поверхностью (с клеймом ВЕРХ) к днищу поршня, на двигателях 740.13-260 и 740.14-300 верхнее кольцо устанавливается так, чтобы внутренняя выборка была расположена со стороны днища;

-маслосъемные кольца устанавливайте так: сначала встаньте в канавку пружинный расширитель, затем наденьте маслосъемное кольцо таким образом, чтобы стык расширителя находился диаметрально противоположно замку кольца; смежные кольца направьте замками в противоположные стороны;

Снятие съемником нижнем головки шатуна

Снятие поршневых колец съемником И801.08.000: 1 - поршень; 2 - кольцо; 3 - съемник

-поршень и шатун при сборке устанавливайте так, чтобы выточки А под клапаны в днище поршня и паз В в шатуне под замковый ус вкладыша были на одной стороне (см. рис. Установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу цилиндров ):

-не запрессовывайте палец в холодный поршень;

-при установке поршня в цилиндр предварительно вставьте его в обойму И801.00.000 (см рис. Установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу цилиндров );

-индекс, выбитый на днище поршня, должен быть одинаковым с индексом, выбитым на торце гильзы, если не было замены поршня. Выточки под клапаны на днище поршня смести те в сторону развала блока цилиндров. Клейма спаренности из цифр на шатуне и крышке шатуна должны быть одинаковыми.

Установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу цилиндров: 1 - поршень; 2 - обойма И801.00.01; 3 - гильза цилиндра

Для снятия коленчатого вала демонтируйте:

-шатунно-поршневую группу (см. выше);

-переднюю крышку блока с гидромуфтой в сборе;

-масляный насос с маслозаборником в сборе;

-крышки коренных опор;

-снимите коленчатый вал подъемником или талями, зацепив латунными крюками за первую и четвертую шатунные шейки.

При установке коленчатого вала на двигатель: совместите метки на шестернях привода агрегатов;

-обеспечьте соответствие размеров вкладышей размерам шеек вала;

-установите полукольца упорного подшипника так, чтобы стороны с канавками прилегали к упорным торцам вала (см. рис. Установка полуколец упорного подшипника коленчатого вала );

-проследите за совпадением номеров крышек коренных подшипников с порядковыми номерами опор на блоке цилиндров (см. рис. Установка крышек коренных опор )

-номера начинаются от переднего торца;

-болты крепления крышек коренных подшипников и стяжные болты блока затягивайте в такой последовательности:

1 Очистите от грязи резьбу в отверстиях блока и на болтах, смажьте моторным маслом резьбу на болтах, избыток масла удалите.

2. Установите по посадочным поверхностям плотно, без перекоса крышки коренных подшипников.

3. Вверните с установкой шайб 16x3 болты M16 крепления крышек, обеспечив предварительный момент затяжки 95-120 Н.м (9,6 - 12 кгс.м).

Установка полуколец упорного подшипника коленчатого вала: 1 - полукольцо; А - канавка.

4. Затяните окончательно болты крепления крышек, обеспечив момент затяжки 275-295 Н.м (28 - 30 кгс.м)

5. Вверните и затяните стяжные болты блока, обеспечив момент затяжки 147-167 Н.м (15-17 кгс.м). При затяжке болтов динамометрическим ключом сопротивление должно нарастать плавно, без рывков. Момент отсчитывайте при движении ключа. По окончании затяжки коленчатый вал должен свободно проворачиваться от усилия руки, приложенного к установочным штифтам маховика, осевой зазор в упорном подшипнике должен быть не менее 0,05 мм.

Установка крышек коренных опор: 1 - порядковый номер на крышке коренной опоры

Примечание: В переходный период освоения выпуска в составе двигателя может быть использован блок цилиндров с привертными направляющими толкателей, с втулками распределительного вала увеличенной размерности, без увеличенных маслоканалов, с моментами затяжки болтов крепления крышек коронных подшипников:

-предварительная затяжка - 95-120 Н.м (9,6-12 кгс.м);

-окончательная затяжка - 206-230 Н.м (21-23.5 кгс.м);

-стяжные болты затягиваются моментом 81-91 Н.м (8.2-9.2 кгс.м).

Для разборки и сборки коленчатого вала:

снимите передний и задний противовесы, а также ведущую шестерню коленчатого вала и шестерню привода масляного насоса съемником И801.01.000. Для снятия шестерни коленчатого вала и заднего противовеса лапы захватов 1 (см. рис. Сн ятне шестерни и заднего противовеса коленчатого вала съемником ) заведите за край шестерни противовеса и зафиксируйте стопорами 5. Винт 3 через наконечник 2 уприте в торец коленчатого вала и, вращая рукоятку 6, вверните винт 3 в траверсу 4 до полного снятия шестерни.

Для снятия шестерни привода масляного насоса и переднего противовеса коленчатого вала (рис. Снятие шестерни и заднего противовеса коленвала. ) на наконечник 3 установите наконечник 2 и снимите шестерню аналогично снятию шестерни коленчатого вала;

Снятия шестерни привода масляного насоса и переднего противовеса коленчатого вала: 1 - захват; 2 - наконечник; 3 - винт; 4 - траверса; 5 - стопор: 6 - рукоятка.

-перед сборкой очистите маслоподводящие отверстия от отложений;

-промойте вал и продуйте каналы сжатым воздухом;

Примечание: при применении нового коленчатого вала необходимо вывернуть ввертыш, промыть вал, продуть каналы сжатым воздухом.

Сборку коленчатого вала производите в обратной последовательности, перед напрессовкой на коленчатый вал передний противовес, шестерню привода масляного насоса, задний противовес и ведущую шестерню коленчатого вала нагревайте до температуры 105 °С.

РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ, мм

Для снятия головки цилиндра при замене, а также устранения неисправностей клапанного механизма и цилиндро-поршневой группы:

-слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя:

-выверните болты крепления выпускного коллектора и снимите коллектор;

-выверните из снимаемой головки болты крепления впускного воздухопровода и водосборной трубы,

-ослабьте крепления этих же болтов на других головках с целью получения необходимого зазора для снятия *;

* Для снятия головок цилиндров правого ряда предварительно снимите с двигателя компрессор.

-снимите соединительный патрубок впускных воздухопроводов;

-отсоедините от головки все трубопроводы и защитите их полости от попадания пыли и грязи;

-снимите форсунку, предохраняя распылитель от ударов и засорения отверстий, крышку головки цилиндра, стойки вместе с коромыслами и штанги;

-ослабьте болты крепления головки цилиндра, соблюдая ту же последовательность, что и при затяжке (рис. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндра ), затем выверните их;

-снимите головку цилиндра с двигателя.

Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндра

При установке головки цилиндра обратите внимание на правильность монтажа прокладок. Болты крепления головки цилиндра затяните в три приема в последовательности, указанной на рис. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндра . После затяжки болтов проверьте и, если необходимо, отрегулируйте тепловые зазоры между клапана ми и коромыслами.

Для разборки и сборки клапанного механизма приспособлением И801.06.000 (см. рис. Разборка головки цилиндра в приспособлении И801.06. 000 ):

-установите на основание головку блока цилиндров так, чтобы штифты вошли в штифтовые отверстия головки;

-вращая вороток 2, вверните винт 1 и тарелкой 3 отожмите пружины клапанов;

-снимите сухари и втулки;

-выверните винт 1 из траверсы, снимите тарелку и пружины клапанов;

-выньте впускной и выпускной клапаны.

Разборка головки цилиндра в приспособлении И801.06.000: 1 - винт; 2 - вороток; 3 - тарелка; 4 - штифт.

Размеры клапанов приведены в табл. «Клапаны».

При сборке клапанного механизма стержни клапанов смажьте дизельным маслом.

Размеры клапанов: А - длина направляющей; В - высота седла; Д - диаметр отверстия под седло; Д 1 | - диаметр тарелки; Д 2 - диаметр седла; Д 3 - диаметр стержня; Д 4 - внутренний диаметр направляющей; Д 5 - наружный диаметр направляющей; Д 6 - диаметр отверстия под направляющую; а - угол фаски седла; у - угол фаски клапана.

Для притирки клапанов:

-разберите клапанный механизм, как описано выше:

-приготовьте пасту из 1.5 частей (по объему) микропорошка карбида кремния зеленого, одной части дизельного масла и 0.5 части дизельного топлива. Перед применением притирочную пасту перемешайте (микропорошок способен осаждаться):

-нанесите на фаску седла клапана тонкий равномерный слой насты, смажьте стержень клапана моторным маслом. Притирку производите возвратно-вращательным движением клапана дрелью с присоской или приспособлением. Нажимая клапан, поверните его на 1/3 оборота, затем на 1/4 оборота в обратном направлении. Не притирайте клапаны круговыми движениями. Притирку продолжайте до появления на фасках клапана и седла равномерного матового пояска шириной не менее 1.5 мм (рис. Расположение матового пояска на седле клапана);

Устройство теплообменника КамАЗа и особенности ремонта

В процессе работы двигателя внутреннего сгорания выделяется большое количество тепла, часть которого отводится штатной системой охлаждения. Некоторые детали, работающие в напряженном температурном режиме (коленвал, шатуны, пальцы и др.), охлаждаются маслом системы смазки двигателя, которое тоже должно отдать полученное тепло окружающему воздуху. Для этих целей предназначен жидкостно-масляный теплообменник (ЖМТ) КамАЗ.

Устройство и принцип работы

При работе автомобильного двигателя вместе с деталями нагревается и масло. Чем мощнее двигатель, тем больше образуется тепла и тем выше поднимается температура масла. При достижении предельных значений этого параметра теряются свойства смазочной жидкости, что приводит к выходу из строя элементов и всего мотора. Для отвода избыточного тепла от масла в системе смазки применяются теплообменники.

На грузовых автомобилях КамАЗ устанавливаются кожухотрубные (трубчатые) ЖМТ. Они состоят из литого алюминиевого корпуса и сердцевины. Последняя представляет собой пучок тонкостенных трубок, в большинстве случаев медных, развальцованных во фланцах, одновременно являющимися торцевыми крышками масляной полости. Для увеличения площади теплопередачи внешняя сторона трубок имеет оребрение, выполненное в виде пластин.

На стенке алюминиевого корпуса находятся специальные каналы, которые осуществляют связь с масляными фильтрами. Подводящий и отводящий коллекторы служат циркуляции охлаждающей жидкости от системы охлаждения к теплообменнику и наоборот. На одной из частей сердечника находится дефлектор, направляющий поток масла в нужную сторону.

Внутри трубок циркулирует антифриз системы охлаждения. Масло подается через фланцы в корпус теплообменника. Благодаря установленным перегородкам оно 4 раза пересекает трубный пучок, что намного повышает эффективность охлаждения среды. В связи с тем, что температура масла не может быть ниже температуры жидкости системы охлаждения, это снижает термонапряжение смазываемых деталей.

Теплообменник устанавливается на корпус блока фильтров. В нем размещен термоклапан (термостат) подключения теплообменника. При температуре +93°С и ниже, основной поток масла проходит мимо ЖМТ. Повышение параметра выше +95°С приводит к перемещению поршня термоклапана. Поток рабочей жидкости системы смазки направляется в теплообменник. При температуре +115°С наступает перегрев масла, о чем сигнализирует красный индикатор, расположенный на приборном щитке водителя. После этого машина должна быть остановлена и приняты меры по приведению значений параметра в норму.

Где находится на КамАЗе

Где находится и зачем нужен теплообменник? ЖМТ встроен в систему жидкостного охлаждения дизельных двигателей КамАЗ.

Этот узел необходим для того, чтобы моторное масло сохраняло вязкость и смазывающие свойства. Масло, проходя через теплообменник, связанный с системой жидкостного охлаждения, остывает, тем самым помогает сохранять рабочие качества двигателя.

Назначение масляного теплообменника КамАЗ и его отличие от радиатора

Основные функции масляного теплообменника:

Охлаждение моторного масла до 100-110°С.
Убирает излишки масла
Делает расход масла более экономичным

Способствует поддерживанию температурного режима

Главное отличие ЖМТ от радиатора в том, что радиатор охлаждает за счет потоков воздуха, а теплообменник использует охлаждающую жидкость. Такой режим охлаждения более эффективен, однако, при нарушении работы узла (смешивании охлаждающей жидкости и масла) может выйти из строя весь силовой агрегат.

Обслуживание

Техническое обслуживание жидкостно-масляного теплообменника заключается в своевременной промывке детали от загрязнений. В процессе работы возникает осадок, который засоряет сердечник. Также изнашиваются прокладки, соединительные элементы, что приводит к потере герметичности.

Все эти неисправности приводят к перегреву двигателя, снижению его мощности.

Регулярное ТО с демонтажом теплообменника поможет продлить срок эксплуатации устройства. Необходимо очищать пространство между пластинами от осадка, регулярно менять прокладки, при необходимости произвести замену сердечника. Очень важно использовать качественное масло, рекомендованное производителем. При любых работах с теплообменником обязательно сливается охлаждающая жидкость.

Почему возникают сбои в работе теплообменника КамАЗ

Основная неисправность, которая может случиться с теплообменником – смешивание охлаждающей жидкости с маслом. Такая проблема может вывести из строя весь двигатель, потому что нарушится система охлаждения, а кроме того, масло потеряет свои смазочные свойства, что приведет к быстрому износу деталей.

Проблема возникает из-за разгерметизации какого-либо из участков теплообменника: неплотное соединение трубок, трещины на корпусе, пробой прокладок, неверная регулировка клапанов.

Обнаружить проблему можно по некоторым косвенным признакам:

Двигатель стал перегреваться
Снижается давление моторной смазки из-за того, что смесь масла и охлаждающей жидкости очень плотная и засоряет фильтры
Изменяется цвет охлаждающей жидкости

Как снять и разобрать

Для проведения планового технического обслуживания или устранения дефекта ЖМТ необходимо демонтировать. Снять теплообменник на КамАЗе своими руками трудно, но возможно. Для этого необходимо демонтировать узлы, мешающие свободному доступу к устройству. Затем отсоединяются водяные патрубки и только после этого масляные. Все отверстия на двигателе закрывают чистой ветошью, чтобы в полости не попала грязь.

Разборка теплообменника предполагает демонтаж сердцевины для последующей чистки или устранения возникших дефектов. После демонтажа обязательно снимите, а если не получится, соскоблите с фланцев старые паронитовые прокладки. Необходимо помнить, что в трубках может остаться тосол, а в корпусе остатки масла. Снятый теплообменник осматривается на предмет наличия трещин, загрязненности поверхности охлаждения.

В связи с тем, что корпус ЖМТ выполнен из алюминия, применять при демонтаже молоток не рекомендуется.

Ремонт

Основными неисправностями теплообменника являются потеря герметичности трубного пучка и снижение мощности устройства из-за заиливания проточной части одной или обеих полостей. При таких поломках работоспособность устройства восстанавливается путем чистки, сварки или глушением трубок. Однако порой возникают дефекты, когда их устранение нецелесообразно. В такой ситуации проводят агрегатную замену ЖМТ.

В большинстве случаев течь в трубной системе происходит в районе крепления теплообменных трубок к торцевым фланцам. Признаками течи является появление масляной суспензии в системе охлаждения двигателя. Места выявленных дефектов запаиваются. Если же свищ появился в самой трубке, то ее глушат. Допускается вывод из действия не более 10% охлаждающих элементов. После устранения неисправности теплообменник опрессовывают, проверяя тем самым качество выполненных работ.

Очистку трубок от накипи проводят в большинстве случаев механическим способом при помощи шарошки или специальных винтовых насадок, устанавливаемых в дрель. При невозможности очистить ЖМТ таким способом, проводят химическую промывку при помощи моющих жидкостей. Для этого применяют 5% водный раствор соляной кислоты. Сердцевину замачивают в нем и оставляют в таком состоянии на 30-40 минут. После этого деталь тщательно промывают в 3% растворе бикарбоната натрия.

Очистку проводят до тех пор, пока грязь не удалится. После этого сердцевина промывается горячей водой и хорошо просушивается (продувается воздухом).

Многие водители считают, что при потере герметичности устройства или неплотности трубок теплообменник нужно заменить на исправный, т.к. через некоторое время этот же дефект возникает повторно.

При любой разборке ЖМТ необходимо устанавливать только новые прокладки.

Как установить

Сборка теплообменника проводится после получения положительных результатов проверки устранения дефекта. Перед установкой устройства на штатное место необходимо подготовить посадочные поверхности масляной системы на блоке фильтров. Для этого удаляют остатки старых уплотнений, очищаются фланцы. Паронитовые прокладки устанавливают на консистентную смазку и затягивают болты крепления. Использовать герметик не рекомендуют.

После установки ЖМТ на штатное место его подсоединяют к системе охлаждения двигателя. После этого заполняются рабочими средами масляная и водяная полости. Затем запускают двигатель, и проверяют отсутствие протечек и параметры работы ремонтируемых систем. После проведенной проверки ремонт теплообменника считается завершенным.

Каталог моделей ЖМТ: для каких КамАЗов применяются

Теплообменники для дизельных двигателей КамАЗ серии 740 бывают универсальными, а бывают подходящими конкретному типу двигателя.

Например, длинный масляный теплообменник для Евро-1 подойдет только 55111, 65115 и другим моделям с таким классом двигателя.

Универсальные теплообменники бывают нескольких типов:

Для двигателя Евро-2,3
Для Евро-3,4
Для Евро-2,3,4

Перед покупкой универсального ЖМТ обязательно необходимо уточнить перечень моделей КамАЗ, которым подойдет такое устройство.

ЖМТ, рассчитанные на Евро-2 подойдут следующим моделям: 6520, 4326, 43115, 53229, 6540 и др.

Теплообменник для Евро-3 подойдет для двигателей 740.60, 740.61, 740.62 и 740.63. Модели КамАЗ с такими двигателями: 6520, 5460, 65116 и другие.

Модели КамАЗ Евро-4: 43502,4308, 65116, 65111, 65222 и т.д.

Теплообменник КамАЗ Евро-1

ЖМТ применяется для охлаждения масла в дизельном двигателе КамАЗ. Такую деталь можно встретить только на КамАЗовских двигателях серии 740.

Популярная модель грузовых автомобилей 65115 имеет двигатель экологического класса Евро-1, который оснащен теплообменником 740.11-1013200. Такой ЖМТ является универсальным и подойдет для любых двигателей КамАЗ 740. Эта деталь является короткой модификацией, отличается от другой модели устройством отводящего коллектора.

Теплообменник КамАЗ Евро-2, 3

Длинная модификация теплообменника 740.20-1013200 отличается способом подключения. Фиксация шланга к патрубку осуществляется хомутом.

Такой теплообменник подходит для двигателей Евро-2, Евро-3. Применяется на различных моделях грузовиков с двигателями такого класса, например, самосвал КамАЗ 6520.

При возникновении неисправностей, возникает вопрос как снять ЖМТ. Прежде всего, необходимо слить охлаждающую жидкость, отключить от источника электроэнергии. Далее нужно ослабить хомут и другие фиксирующие элементы.

Новый ЖМТ стоит по-разному (в зависимости от модификации). Средняя цена длинного теплообменника для Евро-1 – 13 тыс. руб. Универсальный теплообменник 740.11-1013200, подходящий практически ко всем моделям КамАЗ, стоит 13-14 тыс. руб. Приобретая узел оптом, можно сэкономить около 2-3 тысяч рублей.

Окончательная разборка двигателя на КАМАЗе, руководство

Блок цилиндров в сборе КАМАЗ, запчасти, детали (рис. 5.9):
1, 45 - шпильки; 2 - сальник передней крышки; 3, 29, 31, 37, 40, 41, 49, 50 - болты; 4, 30, 48, - шайбы пружинные; 5, 38, 46, 47 - шайбы плоские; 6 - крышка блока передняя; 7, 8, 11, 32 - пробки; 15 - шайба регулировочная рым-болта; 16 - рым-болт; 17 - втулка с уплотнительными кольцами в сборе; 18 - кольцо уплотнительное втулки; 19, 23 - заглушки чашечные; 20 - блок цилиндров; 22 - штифт направляющий; 24 - гильза цилиндра; 25 - уплотнительное кольцо гильзы верхнее; 26 - уплотнительные кольца гильзы; 27 - прокладка; 28 - трубка сливная; 33, 42 - заглушки водяной полости; 34 - прокладка заглушки; 36 - крышка коренного подшипника задняя; 39 - крышка коренного подшипника; 44 - прокладка передней крышки блока

Отвернув и сняв болты 3 (рис. 5.10) с шайбами 4 крепления корпуса заднего подшипника привода ТНВД, снимают корпус 6 в сборе с манжетой 5 и прокладку 7. Затем снимают шестерню привода ТНВД 12 в сборе с валом 9.

Шестерни привода агрегатов КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 5.10):
1 — болт крепления роликоподшипника; 2 — шестерня промежуточная привода распределительного вала; 3. 18 — болты; 4. 17 — шайбы; 5 — манжета; 6 — корпус заднего подшипника; 7 — прокладка; 8 — сухарь; 9 — вал шестерни привода ТНВД; 10. 20 — шпонки; 11. 15 — шарикоподшипники; 12 — шестерня привода ТНВД; 13 — вал распределительный в сборе с шестерней; 14. 25 — шайбы упорные; 16 — ось ведущей шестерни; 19 — роликоподшипник конический двухрядный; 21 — шестерня ведущая привода распределительного вала; 22 — кольцо упорное; 23 — кольцо стопорное; 24 — шестерня ведущая коленчатого вала; 26 — шайба замковая; 27 — шестерня распределительного вала .

Отвернув и сняв болты 13 (рис. 5.11) с шайбами 31 крепления головки цилиндров, снимают головку 25 с клапанами 1 и 20 в сборе, уплотнительное кольцо 22 и прокладку головки цилиндра, после чего из блока цилиндров вынимают штанги толкателей в сборе. Эту операцию выполняют для всех восьми цилиндров. Отвернув болты крепления выключателя гидромуфты к нагнетательному патрубку, снимают болты с пружинными и плоскими шайбами, выключатель гидромуфты и прокладку.

Головка цилиндра с клапанами КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 5.11):
1 — клапан выпускной; 2 — седло выпускного клапана; 3 — направляющая втулка выпускного клапана; 4 — пружинная шайба клапана; 5. 6 — наружная и внутренняя пружины клапана; 7 — втулка тарелки; 8 — сухарь клапана; 9 — болт крепления крышки головки цилиндров; 10 — шайба плоская; 11. 31 — шайбы пружинные; 12 — крышка головки цилиндров; 13 — болт крепления головки цилиндров; 14 — тарелка пружин клапана; 15 — уплотнительная манжета впускного клапана; 16 — кольцо манжеты; 17 — уплотнительная манжета впускного клапана в сборе; 18 — направляющая втулка впускного клапана; 19 — седло впускного клапана; 20 — клапан впускной; 21 — шпилька крепления патрубка выпускного коллектора; 22 — кольцо уплотнительное газового стыка; 23 — кольцо уплотнительное заглушки; 24 — заглушка головки цилиндров; 25 — головка цилиндров; 26 — ввертыш крепления водяной трубы; 27 — ввертыш крепления впускного коллектора; 28 — штифт стойки оси коромысел; 29 — прокладка крышки головки цилиндров; 30 — шпилька крепления стойки коромысел; 32 — шпилька крепления скобы; 33 — опора скобы; 34 — предохранительная втулка прокладки патрубка.

Отвернув и сняв болты 3, 49 и 50 (см. рис. 5.9) с шайбами 4, 5, 47 и 48 крепления передней крышки 6 к блоку цилиндров 20, снимают гидромуфту привода вентилятора в сборе с передней крышкой и прокладку 44 с переднего торца блока цилиндров, после чего вынимают вал привода гидромуфты.

Отогнув усы замковых шайб 40 (рис. 5.12), откручивают болты 41 крепления полумуфты 39 отбора мощности к коленчатому валу и снимают полумуфту. Для снятия с коленчатого вала маховика отгибают усики замковых пластин (только на двигателях с номерами до 75800), откручивают болты крепления маховика и снимают замковые пластины (при их наличии). В отверстия маховика закручивают до упора в торец ступицы два технологических болта и, попеременно завертывая их на несколько оборотов, снимают маховик. Отвернув и сняв болты с шайбами крепления картера маховика к блоку цилиндров, снимают картер и прокладку.

Коленчатый вал КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 5.12):
1 — коленчатый вал в сборе; 2 — противовес передний; 3 — шестерня привода масляного насоса; 4 — ввертыш; 5, 19 — штифты; 6. 10 — шпонки сегментные; 7 — вал коленчатый; 8 — втулка; 9 — заглушка шатунной шейки; 11 — противовес задний; 12 — шестерня в сборе; 13 — шестерня; 14 — маслоотражатель задний; 15 — вкладыш подшипника верхний; 16 — полукольцо подшипника верхнее; 17 — манжета в сборе; 18 — фиксатор маховика в сборе; 20 — корпус фиксатора; 21 — пружина; 22 — фиксатор; 23, 34, 41 — болты; 24 — маховик; 25 — втулка установочная; 26 — кольцо пружинное упорное; 27 — обод зубчатый; 28 — маховик в сборе; 29 — вкладыш подшипника нижний; 30 — штифт установочный; 31 — шайба плоская; 32, 33 — болты стяжные; 35 — шайба; 36 — крышка подшипника; 37 — крышка подшипника передняя; 38 — полукольцо подшипника нижнее; 39 — полумуфта отбора мощности; 40 — шайба замковая; 42 — шайба носка; 43 — комплект вкладышей подшипников коленчатого вала

Повернув двигатель на стенде картером блока цилиндров вверх, поворачивают коленчатый вал с помощью рычага так, чтобы шатунная шейка первого и пятого цилиндров находилась в нижней мертвой точке. Нумерацию шеек ведут от передней части коленчатого вала.

Отвернув гайки 11 (рис. 5.13) болтов 9 крепления крышки 10 шатуна первого цилиндра, устанавливают на крышку шатуна съемник (см. рис. 4.9) и с его помощью снимают крышку, затем вынимают шатунные болты и укладывают их по порядку. Аналогично снимают крышку шатуна пятого цилиндра (номера цилиндров выбиты на крышках шатунов).

Шатунно-поршневая группа КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 5.13):
1 — кольцо поршневое маслосъемное; 2 — кольцо поршневое компрессионное; 3 — кольцо поршневое компрессионное верхнее; 4 — кольца поршневого пальца; 5 — палец поршневой; 6 — поршень со вставкой в сборе; 7 — втулка шатуна; 8 — шатун; 9 — болт крепления крышки шатуна; 10 — крышка шатуна; 11 — гайка; 12 — вкладыш нижней головки шатуна; 13 — кольцо маслосъемное в сборе; 14 — расширитель маслосъемного кольца

Для снятия дисков сцепления в нажимной диск 5 (рис. 5.3) следует ввернуть четыре стяжных болта М10 х 1,25 х х 65 до упора в кожух 19 сцепления. Расстопорив стопорные шайбы 4, откручивают болты 6 и 21 крепления кожуха 19 к маховику 23, после чего снимают нажимной диск 5 с кожухом 19 в сборе, средний ведущий диск 2 и ведомые диски 1.

Приспособление для снятия крышки шатуна: (рис. 4.9):
1 -- ручка; 2 — боёк; 3 — стержень; 4 — захваты

Повернув коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка первого и пятого цилиндров находилась в верхней мертвой точке, легкими ударами молотка через оправку по приливам под болты крепления крышки шатуна пятого цилиндра выбивают поршень в сборе с шатуном и кольцами из блока цилиндров.
Вынув из крышки 10 (см. рис. 5.13) и нижней головки шатуна вкладыши 12, устанавливают крышку на шатун и закрепляют их болтами 9 с гайками 11. Аналогично извлекают поршни в сборе из остальных цилиндров.
Отогнув усы замковой шайбы 26 (см. рис. 5.10), выкручивают и снимают болт 1 с шайбами 25 и 26 крепления ведущей шестерни 21 привода распределительного вала, снимают шестерню 21 вместе с промежуточной шестерней 2 привода распределительного вала с оси 16. Отогнув усы замковых шайб 17, откручивают и снимают болты 18 с шайбами крепления оси 16 ведущей шестерни привода распределительного вала и снимают ось с блока цилиндров.

Для снятия крышек коренных подшипников коленчатого вала 36 и 39 (см. рис. 5.9) выкручивают и снимают стяжные болты 37 с шайбами 38 и болты 34 (см. рис. 5.12) с шайбами 35.

Крышки коренных подшипников снимают с блока цилиндров с помощью специального приспособления (рис. 5.14).

Приспособления для снятия крышек коренных подшипников коленчатого вала (рис. 5.14)

Сняв нижние 38 (см. рис. 5.12) и верхние 16 упорные полукольца, извлекают коленчатый вал в сборе из блока цилиндров, вынимают вкладыши 15 коренных подшипников из постелей блока цилиндров и вкладыши 29 из крышек коренных подшипников, после чего устанавливают крышки 36 и 37 на свои места в блоке цилиндров и зарепляют их болтами 34 с шайбами 35.

Гильзы цилиндров извлекают из блока с помощью съемника (см. рис. 4.10). С гильз 24 (см. рис. 5.9) снимают верхние уплотнительные кольца 25, а нижние уплотнительные кольца 26 вынимают из блока цилиндров.

Съемник гильз цилиндров И-801.05.000: (рис. 4.10):
1 — винт; 2 — рукоятка; 3 — корпус; 4 —- опора; 5 — захват; 6 — гильза цилиндра

Отогнув усы замковых шайб 20 (рис. 5.15), откручивают и снимают болты 21 крепления корпуса подшипника распределительного вала с шайбами, извлекают распределительный вал 1 в сборе из блока цилиндров и вынимают толкатели 2 из направляющих 3 толкателей. Отогнув усы стопорной шайбы 5, откручивают и снимают болты 6 с шайбами 5 и уплотнительными кольцами 4, снимают направляющие 3 толкателей. Закончив разборку двигателя, снимают блок цилиндров со стенда.

Механизм газораспределения КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 5.15):
1 — вал распределительный; 2— толкатель; 3 — направляющая толкателей; 4 — кольцо уплотнительное; 5. 20 -шайбы замковые; 6, 21 — болты; 7 — штанга толкателя в сборе; 8 — винт регулировочный коромысла; 9 - коромысло клапана со втулкой в сборе; 10 — гайка регулировочного винта; 11 — коромысло клапана в сборе; 12 - тарелка пружины с втулкой в сборе; 13. 14 — внутренняя и наружная пружины клапана; 15 — пружинная шайба клапана; 16 — сухарь клапана; 17 — клапан; 18 — корпус подшипника распределительного вала в сборе; 19 - шестерня распределительного вала; 22 — шпонка сегментная

Читайте также: