Как снять двигатель краз

Обновлено: 16.04.2024

КАК СНЯТЬ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ С ДИЛИТЕЛЕМ С КРАЗА ТУРБОВАНЫМ ДВИЖКОМ

Выписка из руководства по ремонту:
Снятие и установка коробки передач автомобиля КрАЗ-260.
Инструмент и приспособления для снятия и установки коробки передач:
ключи 10x12, 13x17, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24;
ключ накидной 17;
сменные торцовые головки 17, 19;
динамометрическая рукоятка;
ключ накидной 17; плоскогубцы; молоток 0,5 кг; бородок; монтажная лопатка;
подкатная тележка; рычажно-плунжерный шприц;
шлицевая оправка (или первичный вал коробки передач);
приспособление для снятия и установки коробки передач 2471 или кран для смены агрегатов П 208;
кран; измерительная линейка 250; деревянная лопатка;
воронка; посуда для масла и смазки.

Снятие коробки передач
Снятие коробки передач проводите в следующем порядке:
1. Выверните пробки сливных отверстий коробки передач, слейте масло из картеров основной коробки и демультипликатора коробки передач, вверните пробки на место и затяните.
2. Отсоедините карданный вал переднего моста от раздаточной коробки, отведите свободный конец вала в сторону и отсоедините карданный вал от коробки передач. Разъединив вал по шлицам, снимите его переднюю часть.
3. Отсоедините один конец съемной балки рамы (дополнительной поперечины) и опустите его на редуктор переднего моста.
4. Снимите коврики пола, чехол кожуха и кожух над турбонагнетателем, крышки переднего и заднего люков пола в кабине.
5. Отсоедините пневмопровод рабочего цилиндра привода сцепления, идущий к коробке передач. Снимите возвратную пружину пневмопоршня, отсоедините рабочий цилиндр в сборе с рычагом вала вилки выключения сцепления от картера коробки передач, не отсоединяя пневмопровод и гидропровод.
6. Отсоедините электропровод от выключателя демультипликатора коробки передач.
7. Снимите трубу отсоса пыли.
8. Снимите последовательно скобу, подушку, балку задней опоры двигателя, регулировочные шайбы и втулку .
9. Отсоедините от коробки передач и снимите кронштейн приемной трубы системы выпуска газов.
10. Установите приспособление 2471 в кабину, закрепите коробку передач тросом приспособления, натяните трос (или, в случае отсутствия приспособления 2471, подведите захваты крана П 208 под коробку).
11. Отсоедините коробку передач от картера маховика, снимите кронштейн возвратной пружины. Включите первую передачу в коробке передач и осторожно переместите назад коробку передач до полного выхода шлицевого конца первичного вала из кожуха сцепления.
Примечание. Рекомендуем последними отворачивать верхние болты крепления коробки передач к картеру маховика из кабины.
12. Опустите коробку передач на тележку, снимите трос приспособления (или опустите захваты крана П 208), вывезите коробку передач из-под автомобиля.

Как снять двигатель: описание, фото и видео

Как снять двигатель своими руками? Снятие и установка двигателя достаточно объемный и тяжелый процесс, но больше зависит от типа силового агрегата. Так, демонтировать мотор
можно без особых проблем, в случае с ВАЗом, или долго и тяжело, если это силовой агрегат иностранного производства.

Причины демонтажа силового агрегата

Снятие двигателя проводится по разным причинам. Зачастую, для проведения ремонтно-восстановительных операций, но если мотор старый и не подлежит ремонту, его снимают чтобы установить новый. Рассмотрим и распишем основные причины, по которым необходимо снимать силовой агрегат:

Износ. Это самая частая причина демонтажа двигателя. Износ приводит к тому, что мотор требует восстановление, которое большинство знает, как капитальный ремонт. Так, двигатель подвергается демонтажу с автомобиля, а затем разборке.
Трещины в блоке цилиндров полученные вследствие механических повреждений. В этом случае, агрегат необходимо снять с транспортного средства для проведения замены блока.
Дорожно-транспортное происшествие зачастую приводит к деформации кузова, которое не устранить без демонтажа главного силового агрегата. Конечно, неоднократно, при больших повреждениях страдает и сам корпус, а также конструктивные его элементы.
Другие причины, устранение которых потребует демонтажа движка с автомобиля.

После рассмотрения непосредственных причин съема мотора с транспортного средства, можно перейти к рассмотрению процессов демонтажа мотора с машины.

Демонтаж мотора

Но, если в транспортном средстве достаточно много электроники и нею оснащен силовой агрегат, то не рекомендуется проводить операцию своими руками, а лучше обратиться к профессионалам. Итак, рассмотрим процесс снятия мотора на самых простых вариантах автомобилей.

Как снять бензиновый мотор

Снять бензиновый двигатель, например моделей ВАЗ или ЗМЗ, достаточно просто. Первая рекомендация — этот процесс стоит проводить в 4 руки, поскольку одному человеку — это будет сделать трудно. Итак, рассмотрим последовательность действий по снятию агрегата типа ВАЗ:

Для более комфортного проведения операций и затраты меньшего времени, рекомендуется проводить процесс на подъемнике, яме или эстакаде. Также, необходимо собрать инструментарий, а именно: набор ключей, отверток и головок, тельфер или лебедку, емкости для слива жидкости.
Первое, что необходимо сделать — это демонтировать аккумуляторную батарею, а также открутить ее полку. Вместе с этим, можно снять корпус воздушного фильтра, а также воздуховоды.
Вторым этапом становиться слив всех жидкостей. Для этого необходимо снять защиту мотора (если она есть), и, подставив емкости под сливные горловины, открутить пробки. У стандартного двигателя сливает охлаждающая жидкость (тара на 10 литров) и моторное масло (тара до 6 литров).
После того, как жидкости удалены, стоит приступить к разборке агрегата для его демонтажа.
В первом этапе необходимо снять генератор, стартер, все приводные ремни, проводку АКБ.
Теперь приступаем к снятию элементов системы охлаждения: термостат, водяной насос, расширительный бачок, патрубки системы ОЖ.
Далее, проводим демонтаж системы зажигания — свечи, провода, трамблер, инжектор.
После этого разбираем топливную систему, а именно снимаем карбюратор или топливную рампу с форсунками, патрубки системы питания, впускной коллектор.
Еще одним важным этапом становиться демонтаж головки блока цилиндров. Сначала необходимо снять шкив распределительного вала. Открутив болты, снимаем клапанную крышку, а потом и саму ГБЦ.
Зацепляем мотор на лебедку и жестко фиксируем.
Откручиваем коробку передач от двигателя. При этом сцепление должно остаться на силовом агрегате.
Выкручиваем гайки крепления подушек и поднимаем мотор, выводя его аккуратно с подкапотного пространства.
Установка мотора обратно проводится в обратном порядке.

Вот так, на первый взгляд легко и просто демонтируется мотор, но как показывает практика, не все так легко. В случае с двигателями, где присутствует множество проводом, приходится разъединять их от датчиков. Ну, а когда мотор имеет слишком большое количество проводки, то стоит обратить к профессионалам.

Как снять дизельный мотор

Демонтаж дизельного сердца машины, проводится по аналогии с бензиновым. Различием становится то, что зачастую дизельные силовые агрегаты оснащены турбиной, которую необходимо снимать перед процессом демонтажа топливной системы.

Еще одним различием становится непосредственно система впрыска. Так, вместо инжектора, на дизеле стоит топливный насос высокого давления топлива, который обычно располагается на самом блоке цилиндров. Его снимать не так уж и сложно, но забывать о нем не стоит, поскольку он утяжеляет двигатель.

Зачастую, особенно на старых дизельных изделиях на корпусе, также располагается и корпус масляного и бензинового фильтров тонкой очистки. Их нужно снимать после слива смазочной жидкости.

Многие автомастера рекомендуют демонтировать с силового агрегата выпускные коллектора, которые мешаю в момент, когда мотор достается с подкапотного пространства. Если говорить о дизелях, установленных на грузовых автомобилях, то это делается с целью уменьшения веса изделия.

Вывод

Как снять двигатель с автомобиля? Демонтировать силовой агрегат с автомобиля своими руками может быть просто и в тоже время тяжело, поскольку все зависит от типа силового агрегата, а также наличием тяжелой электроники.

В случае, с моторами ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, то они легко снимаются, а вот с моторами иностранного производства — все намного сложнее. Поэтому, большинство производителей рекомендуют обращаться к специалистам, которые помогут снять мотор и отремонтировать его.

Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку

При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.

К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.

1. Установка двигателя на место разборки

При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.

Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.

2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.

После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.

Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.

В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.

Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать - это по желанию.

Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.

Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.

3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг - значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

4. Послесловие

Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.

В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.

Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.

Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.

Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.

Сцепление ЯЗМ 238 инструкция по регулировке

Сцепление

Сцепление, механизм, который постоянно испытывает нагрузку. Максимальных значений она достигает в моменты начала движения или переключения передач. Именно очень важно, чтобы сцепление было правильно отрегулировано – это гарантия длительно работоспособности, как самого механизма, так и сохранности других деталей трансмиссии. Особенно это правило касается сцепления ЯМЗ 238, давайте разберемся почему.

Сцепление ЯМЗ 238

Конструктивные особенности

Сцепление этой модели обычно устанавливается на тяжелую мощную технику.

ЯМЗ 238 – это сухое двухдисковое сцепление фрикционного типа цилиндрические пружины у механизма имеют периферическое расположение.

Мощность двигателя и собственно конструктивные особенности механизма очень часто приводят к тому, что неправильно настроенное сцепление запросто может выйти из строя. Дабы избежать поломки, необходимо с периодичностью как минимум раз в полгода проводить диагностику и регулировку сцепления ЯМЗ 238.

Необходимое техобслуживание сцепления

Каждый раз, приступая к ТО сцепления необходимо придерживаться строгой последовательности, дабы не упустить ничего важного и вовремя заметить неполадку:

Первым делом следует проверить и в случае необходимости отрегулировать свободный ход муфты, отвечающей за включение сцепления (зазор должен составлять 3,2–4 мм).
Далее, необходимо проверить механизм на отсутствие ведения. (проверка производится при заведенном двигателе на первой передаче и с выключенным сцеплением).

В случае если выяснить, что значение далеки от предельной нормы – выход один, регулировка трансмиссии ЯМЗ 238.

Регулировка сцепления

Если принятые меры не помогают, а неисправность в работе сцепления сохраняется, скорее всего, регулировка не панацея и потребуется замена механизма.

Схема сцепления ЯМЗ 238

Замена сцепления

В первую очередь для того чтобы самостоятельно заменить сцепление ЯМЗ 238 на новое, необходимы специфические навыки и как минимум один помощник. Если все это имеется, то серьезных проблем, скорее всего, не возникнет. Приступаем к работе:

Сначала придется снять коробку передач, это необходимо, чтобы подобраться к маховику и кожуху сцепления.
Далее, отворачиваем крепления кожуха к маховику и снимаем выжимной диск.
Отворачиваем планки автоматической регулировки хода среднего диска и снимаем разрезные кольца со штока.
Снимаем ведомый, средний, первый ведомый и ведущий диски сцепления.

Готово, теперь можно приступать к установке нового сцепления:

Начинаем с установки первого ведомого диска. Он ставится удлиненным концом ступицы в сторону маховика.
Далее, очередь 1 и 2 дисков.
После ставим средний ведущий диск со штоками.
Устанавливаем нажимной диск и при помощи 8 болтов центрируем ведомые диски по отношению к оси коленвала. Найдя нужное положение, окончательно затягиваем боты.
После следует надеть разрезные кольца и установить на место упорные планки автоматической регулировки отхода для среднего нажимного диска.
Еще раз убедитесь, что все собранно правильно и все – можно ставить на место коробку передач.

В целом процесс получается весьма длительным и трудоемким. Проведение работ может занять в зависимости от ситуации до нескольких дней. И, главное, следует понимать, что ошибки в сборе недопустимы. Неправильно установленные детали могут привести к разрушению механизма ЯМЗ 238 и повреждению коробки передач. Поэтому в случае если вы неуверены в себе лучше обратиться к специалистам. Квалифицированные работники выполнят замену с необходимыми гарантиями.

Уход за сцеплением

Чтобы сцепление проработало как можно дольше и не вышло неожиданно из строя необходимо соблюдать несколько простых правил:

КрАЗ-255

На Украине есть небольшой и малоизвестный в СНГ город Кременчуг. Между тем именно там в период с 1965 по 1994 годы на заводе КрАЗ выпускались одни из самых мощных седельных тягачей Советского Союза. В свое время завод КрАз был бесспорным лидером по части технической эстетики, надежности и функциональности. Он обслуживал потребности армии и сельского хозяйства. На модель КрАЗ-255 припадает 25% всего, что выпустил Кременчугский завод за этот период. Весь модельный ряд КрАЗ.

История модельного ряда

КрАЗ 255 вполне мог стать отражением Советствого Союза. Такой же большой, мощный, и прочный как танк, для которого не существует преград. В первую очередь производство ориентировалось на использование техники в случае боевых действий.

Кроме того, в те времена страна активно осваивала земли крайнего Севера. Государство нуждалось в технике, которая позволила бы в условиях полнейшего бездорожья, переправлять большие грузы из разработок карьеров на станции приема – быстро, четко и наверняка. Именно поэтому Кременчугский автозавод получил задание от партийного совета разработать транспорт, который бы удовлетворял потребности промышленности Севера.

Так инженеры начали свою работу, а в конце 70х годов, (1967) свет увидел КрАЗ-255, который после ряда испытаний был признан автомобилем идеальным для транспортировки грузов на Севере.

За вклад в развитие страны конструкторский центр завода бывшей УССР получили высокие государственные награды.

Затем происходили изменения по оптимизации расхода топлива, мощности и других технических показателей. До тех пор пока в начале 90х годов прошлого века КрАЗ-255 не был снят с производства, в связи с отсоединением УССР от России. На смену ему пришли другие модели. А сейчас КрАЗ-255 можно только перекупить с рук у тех, кто еще пользуется данной техникой.

Технические характеристики

Недолго думая, кременчугские конструкторы снабдили новый на то время КрАЗ дизельной «восьмеркой» объемом 14.9 л. Тяговое усиление при этом достигало 883 Н.М., а мощность – 240 лошадиных сил. С такой оснасткой «кремень-авто» мог легко набрать скорость 71 км/час. Система охлаждения вмещала более 50 л жидкости, тогда как масла требовалось 32 литра.

Пожалуй, эта цифра напугает даже владельцев Dodge Nitro. Конечно же, преимущества данного тягача заключались отнюдь не в удобном салоне. Формула 6х6 значит, что у КрАЗа было три ведущих моста. Следовательно, любая, абсолютно любая трасса не представлялась для кременчугского вездехода чем-то серьезным. Помимо собственного веса, этот брутальный седельный тягач мог без проблем захватить с собой 10 тонн груза, практически не теряя при этом своих эксплуатационных характеристик.

Мотор

В роли двигателей внутреннего сгорания на автомобиле были использованы силовые агрегаты с хорошими рабочими объемами под наименованием ЯМЗ-238. Разработка шла в 1950-ом году. В качестве горючего, применяли самую стандартную солярку (дизель). Интересно то, что его качество не играло особую роль – ведь в камере сгорания в одинаковой мере неплохо горело горючее класса ЭКТО и ветхая СССР-вская солярка.

Современная модификация получила оснастку турбонаддува (раньше он не устанавливался);
Мотор может идти с шестью либо восемью цилиндрами;
Число рабочих тактов – 4;
За систему питания отвечает топливный насос высокого давления (ТНВД) с механическим приводом;
Блок цилиндров выполнен из чугуна;
За охлаждение функционирующего мотора отвечает охлаждающая жидкость;
Цилиндры получили расположение к друг другу под 90 градусов (V-образный вариант);
Подразделение нижневального механизма – OHV, где клапаны расположились вверху;
Расстояние от НМТ до ВМТ составляет 140 мм.

Исходя из того, что за систему питания двигателя отвечает простой механический топливный насос высокого давления, то на каждый из цилиндров идет своя личная насосная станция. А они уже предоставляют непосредственный впрыск топлива (солярки). Благодаря этому был достигнут такой огромный крутящий момент (1765 Н/м). Объем равняется 15 литров. В самом развале блока цилиндров свое место нашли впускные магистрали. OHV поместился наряду с коленвалом. Приводит его в движение пара шестеренок, какие прикреплены впереди корпуса мотора. Было установлено количество клапанов на каждый поршень – по 2 клапана.

Характеристики двигателя

Модификация	Тип двигателя	Объем двигателя	Мощность	Коробка передачи	Разгон до 100км/час, с.	Максимальная скорость км/ч
КрАЗ 255 14.9 MT	Дизель	14860см³	240 л.с.	Механическая 5ст.	—	71

Расход Топлива

На 100 км пути тягачу требуется около 40 литров топлива. Благодаря двум объемным бакам (по 165 литров) запас хода автомобиля составляет 750 км.

Трансмиссия

Если говорить о сцеплении, то на Кременчугский грузовик, была использована ЯМЗ-238, которая обладала двумя дисками. Кроме того, были периферийнее пружины и механический привод выключения. КПП модели ЯМЗ-236Н обладала пятью скоростями, с синхронизаторами на второй, третьей, четвертой, и пятой скорости. Раздаточная коробка КрАз 255 имела 2 ступени, а также поставлялась с межосевым блокируемым дифференциалом заднего и среднего моста. Раздатка управлялась с помощью трех рычагов. Карданная передача заключалась из пяти валов: КП – раздатка, раздатка – передний мост, раздатка – средний мост, раздатка – задний мост (пара валов с промежуточной опорой). Главная передача ведущих мостов была двойная, в арсенал которых входили конические спиральные и цилиндрические прямозубые шестерни.

Устройства трансмиссии

Фрикционное подразделение сцепления;
Обладает двумя дисками;
В устройстве присутствуют цилиндрические пружины;
Диски функционируют без смазки и масляной ванны.

По той причине, что Кременчугский автомобильный завод разрабатывал грузовой автомобиль КрАЗ-255 вполне давно, на нем не предусмотрена возможность установки автоматической коробки передач. Исходя из этого, машина работает в паре лишь с механикой, которая следующими особенностями строения:

Использованы неподвижные оси валов;
Есть шестерни, какие находятся в постоянном зацеплении (убирая шестерни 1-й и задней передачи);
Коробка передач – трехходовая;
Наличие пяти скоростей;
Присутствуют синхронизаторы, какие возмещают неимение делителя (который применяется в КамАЗе) и функционируют на 2-3 и 4-5 передачах.

Сама раздатка обладает такими особенностями и техническими характеристиками:

Подразделение – механическая;
Имеет вал для отбора мощности (применяется к лебедке);
Обладает парой ступеней и межосевым дифференциалом.

Карданная передача имеет несколько главных деталей:

Валы открытого вида;
Промежуточные опоры;
Карданные валы.

В оснастку КрАЗа входят три ведущих моста, с помощью которых он известен по всему миру, как весьма проходимый грузовик. Передний мост обладает некоторой особенностью – находятся ШРУСы. Как раз они передают крутящий момент на передние колеса при повороте. Подвески грузовика КрАЗ-255 имеют такие характеристики:

Установленная впереди — лежит на двух полуэллиптических рессорах, которые снабжены двумя гидравлическими амортизаторами, работающими в обе стороны;
Помещенная сзади — опирается на пару продольных полуэллиптических рессор, которые оснащены тремя парами реактивных штанг.

Тормоза

Функционируют с барабанным устройством, где разжим осуществляется при помощи кулачка и тормозных цилиндров. Применяется двухконтурный пневматический привод, где 1-й идет на передний и средний мост, а 2-й — на задний. Стояночный тормоз является трансмиссионным, барабанным с приводом на механике. Устанавливается на выходном валу раздатки и передается на задний мост. Существует и запасная тормозная система – один из контуров функционирующего тормоза.

Вспомогательный – замедлитель, установленный в двигатель, у которого есть пневматический привод включения. Тормоз прицепа заключается в комбинировании. Более того есть влагоотделитель, которые имеет термодинамическую очистку сжатого воздуха от влажности, а также предохранитель от примерзания конденсата на спирту.

Система тормозов выполнена в стандартном типе и рознится только немалой массой. В нее входят:

Колодки тормозов;
Барабаны тормозов;
Наличие пневматического привода и вакуумного усилителя;
Вспомогательный тормозной двигатель (производит замедление).

Размер тормозного пути грузового автомобиля при скорости 40 км/ч составляет 17 метров, а при той же скорости, но с прицепом – 18.5 метра.

Вспомогательное оборудование

На КрАЗ-255 устанавливается не только военное оборудование, а и гражданское. Машина имеет:

Устройство для предстартового обогрева мотора;
Функция регулировки давления воздуха в колесах (на модификациях 255Б и 255В);
Конструкция лебедки (на машинах 255Б и 255Л);
Спецоборудование для перемещения леса;
Устройство для сцепки.

В 1979 году была запущено в строение усовершенствованная модификация КрАЗ-255 Б1, какая по технической начинке не сильно отличалась от стандартной версии – данная модификация имела отдельный тормозной привод. Начиная с 1970-х годов, машина претерпела изменения, которые касались внешнего облика машины – теперь фары и указатели поворотов стали помещать в прямоугольные металлические коробки. До рестайлинга они находились раздельно.

Кременчугская грузовая машина оборудовалась парой топливных баков, в каждом из которых вмещалось 165 литров солярки. При таком объеме бака запаса хода хватало на 750 километров. Расход горючего равнялся 30-40 литрам на 100 километров. Чтобы развернуться, Кразу необходимо 14.5 метров дорожного покрытия. При особых потребностях машина способна преодолеть небольшой брод, глубина которого не больше одного метра.

Исходя из того, что машина вполне габаритная, объем расходников достаточно большой. КрАЗ располагает таким перечнем расходников:

Система охлаждения требует 51 литр тосола либо антифриза;
Для хорошей смазки мотора во время его функционирования требуется 32 литра моторного масла;
Гидроусилитель требует 3.9 литра;
Для смазывания раздатки необходимо 16 литров масла;
Картер руля требует 1.25 литра масла;
Все 3 моста необходимо заполнять 12-ю литрами специализированного трансмиссионного масла;
Для адекватной работы каждому амортизатору необходимо 0.75 литра масла.

Не обращая внимания не год производства грузового автомобиля и применение в устройстве отживших систем, он до сегодняшнего дня продолжает встречаться на дорогах. Это происходит по разным причинам:

Он обладает надежными качествами и характеристиками;
Хорошей ремонтопригодностью;
Все требуемые детали можно приобрести без особого труда;
Низкая ценовая политика, особенно, беря во внимание оппонентов.

Устройство

Внешне КрАЗ-255 выглядит довольно беспритязательным. Деревянная кабина, рассчитанная на три места, оббита стальной обшивкой и расположена за двигателем. Приборная панель максимально упрощена и имеет небольшое количество примитивных индикаторов и механизмов. В 1969-ом году облик грузовика несколько изменился. Передняя часть получила новую систему освещения, монтируемую в единый корпус прямоугольной формы. Также в кабине появились стеклоомыватели, обновленное кресло с пружинистой подвеской, комплексом дополнительных настроек и гидроамортизатором, обогреватель панорамного стекла, съемное спальное ложе и отопительная система. Водительское сиденье стало подрессоренным и получило регулировку по росту и массе.

Кузов КрАЗа-255 выполнен в виде грузового металлического помоста с решетчатым бортом, открывающимся в задней части, арками, боковыми откидными сиденьями и тентом.

Внешний вид

Ожидать от КрАЗ-255 эстетических новшеств точно не стоит. Деревянную кабину обили стальной обшивкой, разместили за мотором. Начиная с 1969 года, конструкторы немного изменили систему освещения, вмонтировав фонари и поворотники в стальной корпус. До этого седельный тягач оснащался отдельным коробом с фонарями.

Изменили и поворотники, которые изначально имели каплевидную форму. Кузов КрАЗ-255 представлял собой грузовой помост, в задней части которого открывался решетчатый борт. По бокам находились откидные сидения, арки и тент. Благодаря широкопрофильным шинам, в СССР этот автомобиль называли «Лаптежником» – прозвище закрепилось за тягачом и по сегодняшний день. Снаряженная масса тягача равна 11,55 тонны.

Габариты

Максимально возможный угол подъема составит 58. Весит Кременчугский грузовик около 12 тонн. Предельная скорость составляет 70 км/ч. Значительные размеры (8,64 м длина и 2,16 ширина) не могли не сказаться на диаметре разворота, который превышает 14 метров.

Кабина

А вот удобству эксплуатации конструкторы уделили особое внимание. Их усилия увенчались успехом. Пневматический усилитель руля впоследствии заменили гидравлическим. Удобства управлению добавляют установленные в кабине рычаги коробки передач, тормоза (тоже ручного), осевого дифференциала, раздаточной передачи и передней оси. Был также рычаг лебедочного механизма. Водительское кресло решили сделать подрессоренным, имелось спальное ложе и дополнительные два места для пассажиров. Панель приборов была по максимуму упрощена.

Руководство КрАЗ 6443 - страница 17

Надежность и экономичность автомобиля и его долговечность зависят от приработки деталей в узлах и агрегатах в период обкатки - первые 1000 км пробега.

В период обкатки:

В процессе обкатки необходимо выполнять следующие основные требования:

проверять степень нагрева ступни, колес, тормозных барабанов, картеров главных передач ведущих мостов, шаровых опор переднего ведущего моста и картера раздаточной коробки немедленно после остановки автомобиля. При повышенном нагрева выяснить причину и устранить неисправность;

следить за состоянием всех креплений, ослабленные резьбовые соединения своевременно подтягивать, Особое внимание обратить на крепление сошки рулевого управления, картера рулевого механизма, пальцев силового цилиндра рулевого усилителя, рычагов поворотных кулаков переднего моста, кронштейнов реактивных штанг и балансирной подвески, гаек крепления колес, фланцев полуосей и карданных валов, гаек стремянок рессор, кабины и оперения седельного устройства к подставке и подставки к раме.

Во время движения следить показаниями приборов и своевременно

принимать меры к устранению причин ненормальной работы узлов и агрегатов автомобиля

После окончания обкатки выполнить требования, изложенные в разделе «Техническое Обслуживание».

Подготовка автомобиля КрАЗ 6443 к работе

Перед началом эксплуатации нового автомобиля необходимо установить на место изделия и принадлежности, поставляемые с автомобилем и снятые на период транспортировки.

Закрепить противотуманные фары ФГ-152 (или ФГ-119В) на кронштейнах бампера и подключить провода к выводам на корпусе фар.

Установить пневматический звуковой сигнал на левом крыле под капотом и подсоединить воздухопровод к штуцеру с помощью накидной гайки.

Проверить надежность крепления сборочных единиц, при необходимости подтянуть все внешние болтовые соединения.

Проверить натяжение приводных ремней генератора, компрессора, водяного насоса двигателя и насоса рулевого усилителя.

Проверить давление воздуха в шинах.

Проверить наличие и уровень масла в двигателе, коробке передач, главном цилиндре выключения сцепления, раздаточной коробке, ведущих мостах, балансирах задней подвески, бачке рулевого усилителя. При необходимости довести до нормы.

Заполнить систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью.

Проверить уровень электролита в аккумуляторных батареях и при необходимости долить дистиллированную воду. Установить плотность электролита, соответствующую району эксплуатации. (На заводе полностью заряженные аккумуляторные батареи устанавливаются с плотностью электролита 1,28 г/см3, приведенной к температуре плюс 25 °С.)

После заправки автомобиля топливом прокачать систему питания с помощью топливопрокачивающего насоса.

Проверить регулировку света фар

Пуск и остановка двигателя КрАЗ 6443

Пуск двигателя стартером от аккумуляторных батарей. При температуре окружающего воздуха до минус 10 °С двигатель запускается без подогрева. Для этого необходимо выполнить следующее:

установить рычаг управления коробки передач в нейтральное положение;

включить подачу топлива;

Продолжительность непрерывного стартования не должна быть более 20 с. Допускается производить до трех попыток пуска двигателя с интервалом 1 - 2 минуты, после чего следует найти неисправность и устранить.

После пуска прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 40 0С сначала при минимальной, затем при средней частоте вращения коленчатого вала.

Во избежание повышенных износов подшипников турбокомпрессора двигатель после пуска должен работать с частотой вращения коленчатого вала не более 1000 мин-1 до появления давления масла в турбокомпрессоре.

При пуске двигателя после смены масла или замены фильтрующего элемента масляного фильтра турбокомпрессора двигатель должен не менее 2 минут работать с минимальной частотой вращения для заполнения маслом полостей подшипников турбокомпрессора.

Пуск двигателя зимой. При температуре окружающего воздуха ниже минус 10 °С пуск двигателя производится с помощью предпусковых устройств - электрофакельного устройства (ЭФУ) или подогревателя. Допускается применять комбинированный прогрев двигателя перед пуском.

В случае неисправности или отсутствия предпусковых устройств двигатель прогревается горячей водой в такой последовательности:

залить в поддон двигателя горячее масло (если оно было слито) или (разогреть его (если оно не было слито), применяя жаровню без открытого пламени;

открыть краник выпуска воздуха на правой водяной трубе двигателя и заливать в расширительный бачок горячую воду с температурой не ниже плюс 80 °С до тех пор, пока из открытых сливных краников на котле и насосном агрегате подогревателя не будет вытекать теплая вода. После этого закрыть краники и полностью заполнить систему охлаждения горячей водой, а расширительный бачок - на половину его вместимости;

пустить двигатель в последовательности, изложенной выше. При этом педаль подачи топлива установить в положение, соответствующее средней частоте вращения коленчатого вала.

Пуск двигателя от внешнего источника. На автомобиле предусмотрена возможность пуска двигателя от стационарной установки и аккумуляторных батарей других транспортных средств емкостью не менее 432.10 Кл (120 А-ч) и номинальным напряжением 24 В.

Для этого на контейнере аккумуляторных батарей автомобиля установлена розетка, а в ЗИП прикладывается вилка с проводами. Пуск двигателя производить в последовательности, описанной выше.

Остановка двигателя. Перед остановкой двигатель должен в течение 3 - 5 минут работать без нагрузки со средней частотой вращения коленчатого вала. Затем следует уменьшить частоту вращения до минимальной, после чего выключить подачу топлива. Двигатель должен остановиться. Включать подачу топлива следует только перед пуском двигателя.

Не допускается резкая остановка двигателя, особенно нагруженного. Это может привести к выходу из строя турбокомпрессора, так как его ротор после остановки двигателя некоторое время продолжает вращаться, а подача масла к подшипникам ротора прекращается немедленно.

Запрещается использовать вспомогательную тормозную систему для остановки двигателя.

Пользование предпусковым подогревателем КрАЗ 6443

Пуск двигателя при температуре окружающего воздуха ниже минус 10 °С производится с предварительным прогревом его предпусковым подогревателем.

При работающем двигателе бачок подогревателя постоянно полностью заполнен топливом, сливаемым из фильтра тонкой очистки в топливный бак.

Порядок прогрева двигателя подогревателя при заполнении системы охлаждения холодной водой. Перед началом пуска подогревателя подготовить ведро воды (10 - 12 л). Пуск подогревателя и прогрей двигателя производить в такой последовательности.

Закрыть шторку радиатора и сливные краники на котле и насосном агрегате подогревателя. Снять пробку расширительного бачка и крышку заливной трубы подогревателя, открыть краник выпуска воздуха на правой' водосборной трубе двигателя и снять крышку с патрубка забора воздуха насосного агрегата подогревателя.

Открыть запорный топливный кран бачка подогревателя, повернув рукоятку вперед.

Нажать кнопку выключателя нагревателя топлива не более чем на 60 с.

Включить продувку камеры и газохода подогревателя не более чем на 60 с, для чего рычажок установить в положение «1» (обозначенное на табличке).

Произвести розжиг подогревателя, для чего рычажок включателя повернуть по часовой стрелке в положение «2» (через положение «О») до упора и удерживать его в этом положении до начала гудения пламени в котле. Затем рычажок отпустить и он установится в положение «3» для нормальной работы подогревателя.

Если подогреватель не удалось пустить (отсутствие характерного гула горения), рычажок включателя установить в положение «О» и процесс пуска повторить. Если подогреватель не запустился после третьей попытки, установить причину и устранить неисправность.

После 10 - 15 с работы подогревателя залить в котел через заливную трубу одно ведро воды. По достижении в котле температуры воды 70 - 80 °С (температура начала парообразования, установить по термометру или. на ощупь - руку можно удержать на котле) залить в котел подогревателя второе ведро воды, завернуть крышку заливной трубы и прогревать двигатель до появления пара из открытой горловины расширительного бачка.

Заполнить полностью систему охлаждения водой через заливную горловину расширительного бачка, закрыть пробку бачка и краник выпуска воздуха на правой водосборной трубе, двигателя. Продолжать прогрев двигателя до температуры охлаждающей жидкости 60 - 80 °С.

По окончании прогрева двигателя выключить подогреватель и произвести продувку камеры и газохода в течение 30 с для удаления остатков продуктов сгорания, а затем закрыть запорный топливный кран бачка подогревателя, установив рукоятку перпендикулярно лонжерону.

Произвести пуск двигателя стартером, Как описано в разделе «Пуск и остановка двигатели». После пуска проверить уровень воды и при необходимости долить, заполнив расширительный бачок до половины его вместимости, отверстие патрубка забора воздуха насосного агрегата закрыть крышкой.

Порядок прогрева двигателя подогревателем при заполнении системы охлаждения горячей водой. Заполнение системы горячей водой может производиться при помощи шланга от стационарной сети и ведром.

Произнеси! розжиг подогревателя, как указано выше и, убедившись в нормальной 1-го работе, по истечении 10 - 15 с (не более) залить горячую воду через заливную трубу подогревателя.

Признаком нормальной работы системы охлаждения является быстрый, нагрев труб к правому и левому блокам двигателя, а также свободный слив воды через краник насосного агрегата подогревателя.

Горячую воду в котел подогревателя заливать до появления в заливной трубе противодавления, свидетельствующего о нормальной циркуляции воды в системе. Как только начнется выброс воды из заливной трубы котла, закрыть ее крышкой и полностью заполнить систему водой через горловину расширительного бачка, после чего закрыть кран выпуска воздуха на правой водосборной трубе двигателя и пробку бачка.

При достижении температуры охлаждающей жидкости двигателя 60 - 80 °С прекратить прогрев, продуть котел и через 2 - 3 минуты произвести пуск двигателя.

Примечание. Прогрев двигателя при заливке горячей воды идет весьма интенсивно, и во избежание роста тепловых нагрузок на детали двигателя и котла подогревателя второе ведро воды следует заливать сразу же за первым (через 10 - 15 с). Третье ведро воды и последующие заливать через расширительный бачок (при закрытой крышке заливной трубы подогревателя) до полного заполнения системы.

Система охлаждения двигателя заполнена антифризом. Подготовка предпускового подогревателя к работе, его пуск, прогрев и пуск двигателя выполняются с закрытой пробкой расширительного бачка и закрытым краном на правой водосборной трубе двигателя.

Пользование электрофакельным устройством (ЭФУ)

При пуске двигателя с применением ЭФУ категорически запрещается, пользоваться посторонними источниками электроэнергии повышенной мощности, так как факельные штифтовые свечи рассчитаны на рабочее напряжение примерно 19 В. При напряжении свыше 21 В свечи быстро выходят из строя.

Перед первым пуском нового двигателя или после длительной его стоянки, а также при температурах окружающего воздуха минус 20 - 25 °С необходимо прокачать топливную систему двигателя ручным топливопрокачивающим насосом. В дальнейшем пуск двигателя производится в таком порядке:

установить рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение;

установить рукоятку ручного управления подачей топлива в положение, соответствующее средней частоте вращения коленчатого вала двигателя;

включить выключатель «массы» аккумуляторных батарей;

ключ стартера повернуть по часовой стрелке в первое фиксированное положение;

нажать кнопку включателя и удерживать ее в течение всего времени работы ЭФУ. При нагреве штифтовых свечей до определенной температуры замыкаются контакты термореле, в результате чего открывается электромагнитный клапан и топливо поступает к свечам. Одновременно на панели приборов загорается контрольная лампа, сигнализирующая о готовности системы ЭФУ к пуску двигателя. В период нагрева свечей амперметр должен показывать разрядный ток около 23 А;

после загорания контрольной лампы (ориентировочно через 60 - 100 с после нажатия кнопки выключателя) выключить сцепление и включить стартер поворотом ключа по часовой стрелке до упора (второе нефиксированное положение), одновременно удерживая правой рукой кнопку включателя. Продолжительность непрерывной работы стартера - не более 20 с;

после пуска двигателя допускается сопровождение его работы с помощью ЭФУ, но не более 1 минуты. Затем кнопку включателя отпустить;

после выключения ЭФУ прогреть двигатель при средней частоте вращения коленчатого вала до температуры в системе охлаждения 40 "С, после чего допускается частичная нагрузка двигателя, то есть начало движения автомобиля на пониженных передачах.

Внимание! Если при включении стартера зубья шестерни привода не входят в зацепление с зубьями венца маховика, включение стартера повторять (а не держать его включенным до тех пор, пока не начнется проворачивание коленчатого вала. Это необходимо для того, чтобы напряжение на свечах не превышало допустимую величину, так как в момент несовпадения зубьев свеча оказывается под напряжением 24 В (сопротивление с биметаллическим контактом зашунтировано).

В случае неудачного пуска необходимо найти и устранить неисправность. При этом обратить внимание на наличие давления топлива (проверяется по наличию отсечки топлива при работе ручным топливопрокачивающим насосом) и на исправность электрической схемы ЭФУ (напряжение на свечах во время их нагрева должно быть порядка 19 В, а ток, проходящий через обе свечи - 23 А).

Вышедшие из строя свечи ремонту не подлежат. При выходе из строя одной из свечей замену производить одновременно обеих.

Правила эксплуатации автомобильных шин

При эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать следующие правила.

Поврежденные во время эксплуатации покрышки, камеры и ободья, а также покрышки с предельным износом рисунка протектора должны быть сняты с автомобиля.

При выявлении интенсивного или неравномерного износа рисунка протектора шин установить причину износа и принять меры для его устранения независимо от сроков проведения технического обслуживания автомобиля.

Перестановку шин производить только при необходимости. Основанием для перестановки шин могут служить: неравномерный или интенсивный износ рисунка протектора, необходимость правильного подбора шин, установки более надежных шин на переднем мосту автомобиля и другие причины. Схема перестановки шин приведена на Рис. 74.

Рис. 74. Схема перестановки шин

Для предупреждения преждевременного выхода шин из строя и обеспечения безопасности движения запрещается выезд автомобиля, шины которого имеют:

не отремонтированные местные повреждения (пробои, порезы, разрывы - сквозные и несквозные), застрявшие в протекторе и боковинах покрышек камни, гвозди, стекла и другие предметы;

предельный плюс рисунка протектора, когда остаточная глубина, его по беговой дорожке составляет 1 мм (замер производить на расстоянии 60 мм от центра беговой дорожки);

расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины;

неисправные вентили и золотники, а также вентилей без колпачков.

Наиболее полные рекомендации по уходу за шинами изложены в «Правилах эксплуатации автомобильных шин» (М.: Химия, 1983).

Особенности вождения автомобиля КрАЗ 6443

Перед началом движения следует включить необходимую передачу в раздаточной коробке. Понижающая передача включается в тяжелых дорожных условиях, в основном при преодолении крутых подъемов, или при работе с полуприцепом. В остальных случаях должна быть включена высшая передача. На особо тяжелых участках пути (снег, грязь, мягкий грунт, песок и т. д.) следует блокировать межосевой дифференциал раздаточной коробки и только при крайней необходимости (возможность буксования колес одной стороны автомобиля) заблокировать межколесные дифференциалы среднего и заднего мостов. Блокировку и разблокировку межосевого и межколесных, дифференциалов можно осуществлять на ходу, но обязательно при отсутствии буксования колос.

Начальная передача в коробке передач при трогании с места выбирается в зависимости от массы автопоезда и дорожных условий.

Для обеспечения плавного и быстрого разгона и увеличения средней скорости движения автомобиля при полной массе автопоезда рекомендуется включать передачи в коробке передач а такой последовательности:

Читайте также: