Как снять двигатель мерседес 140
Обновлено: 15.05.2024
Снятие и установка двигателя
3. Снимите воздушный фильтр вместе с измерителем воздушного потока.
4. Снимите нижний защитный щиток двигателя.
5. Снимите радиатор.
6. Отверните маслопроводы трансмиссионной жидкости АТ.
7. Присоедините защитную пластину на конденсатор кондиционера.
8. Отсоедините приводной трос от замка капота слева.
9. Отсоедините патрубки системы охлаждения в задней части головки блока цилиндров.
10. Снимите муфту вентилятора вместе с вентилятором.
11. Снимите ремень привода генератора.
12. Отсоедините топливопроводы (60).
13. Снимите крышку (6) проводов.
14. Отсоедините проводку двигателя (все разъемы).
15. Снимите приводной трос (98) (управления дроссельной заслонкой).
16. Отверните вакуумные трубки от вакуумного усилителя на впускном трубопроводе.
17. Извлеките жидкость из резервуара насоса усилителя рулевого управления.
Снятие и установка двигателей M120.980
1. Отсоедините трубопроводы от насоса усилителя рулевого управления (26), (27), (28) и (29).
2. Отверните кронштейн крепления трубопроводов.
3. Отверните трубопроводы (13) и (14) от масляного радиатора и правую трубку охлаждения (13) от поперечной балки радиатора.
4. Снимите датчик давления масла (В5).
5. Отсоедините компрессор кондиционера (11) с присоединенной трубкой.
6. Снимите выпускную трубу (7) в сборе.
7. Слейте охлаждающую жидкость.
Снятие и установка двигателей M120.980
1. Отверните щиток (32) проводки стартера.
2. Отсоедините провод цепи (30) от стартера.
3. Снимите гибкий шарнир карданного вала.
4. Отверните провод соединения на «массу» коробки передач.
Конструкция задней опоры подвески силового агрегата
1 - Упругий элемент
2 - Ограничитель кручения
3 - Кронштейн
1. Снимите задний кронштейн (10) без опоры двигателя.
2. Отсоедините рычаг переключения передач (9) от коробки передач.
3. Отсоедините электропроводку от коробки передач.
Снятие и установка двигателей M120.980
Конструкция передней опоры подвески силового агрегата
1 - Кронштейн; 2 - Болт М10ґ55; 3 - Термозащитный экран; 4 - Опора; 5 - Держатель; 6 - Болт М8ґ42; 7 - Ограничитель скручивания
1. Отверните переднюю опору двигателя (12) с обеих сторон. Конструкция передней опоры показана на сопр. иллюстрации.
2. Присоедините подъемник к двигателю.
3. Поднимайте двигатель и коробку передач до тех пор, пока компрессор (11) не сможет быт снят с кронштейна на двигателе с присоединенными трубками.
Mercedes-Benz S-class › Бортжурнал › Демонтаж двигателя M119.970 с коробкой.
Вот и настал волнительный день для снятия мотора и коробки из многострадальной купехи. Снятие двигателя m119 в гараже, задача вполне посильная, но рекомендую выполнять ее с помощником. Снимал я его следующим образом:
Над воротами многих гаражей выбито пару кирпичей прямо под перекрытием для вентиляции, у меня вентиляционное отверстие прямо по центру. Туда я успешно засунул швеллер, на который повесил ручную лебедку с траверсой. Под лебедку вытолкал морду машины, зафиксировал колеса кирпичами, ну а дальше дело техники, ). На моем M119 было две проушины на задней части впускного коллектора, а вот в районе помпы крюка не нашлось. В итоге я обтянул ремень вокруг помпы, что в принципе, суть никак не изменило. В любом случае поднимать нужно на трех точках крепления — две сзади одна спереди, за что цеплять чтоб ничего не погнуть — выбирать вам.
Чтобы достать мотор вместе с коробкой двигатель нужно поднимать под углом, т.е коробка должна перевешивать на себя, пока поддон мотора не выйдет на уровень переднего отбойника.
В процессе снятия внимательно обходим все вокруг и смотрим все ли мы отсоединили, ничего ли не мешает снятию. Если все провода, трубки, резинки, подушки и тяги отсоединены двигатель с коробкой выйдет без проблем. У меня был не отсоединенный шланг от печки сзади мотора, я снял его как только чуть вывесил мотор. Снизу машины заглядываем чтоб не цеплял хвостовик коробки (к которому муфта крепится). Как только мы видим что поддон мотора пройдет горизонтально, и коробка выйдет ничего не зацепив, просто толкаем сам авто назад в гараж. Ура-он висит!
Мой m119, был очень грязный, ниже середины все слиплось в один большой маслянный ком, и даже болты крепления различить не представлялось возможным, так все залипло.
Потому мы с другом погрузили его на прицеп и повезли на ближайшую мойку (7км) сбить грязь керхером.
И что вы думаете?! Администратор мойки — "У нас нет такой услуги. мы тут все стены заляпаем маслом. моем моторы только под капотом." вобщем мне так пофасно отказали в услуге, что я сразу вспомнил песню репера Сереги — "А на танцполе нет свободных мест" Но я сдержал эмоции, всех проклял и повез мотор на станцию к другу за город, где есть мощный керхер для мойки стройтехники. Все отмыли, завезли обратно. Мотор пока везли на мойку посмотрел весь город Минск. Победеителей, Машерова, Независимости!
4.5.2 Снятие и установка впускного трубопровода
Снятие и установка впускного трубопровода Двигатели серии M119.97 СнятиеДетали установки впускного трубопровода (двигатели М119.97) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите воздушный фильтр. 2. Слейте охлаждающую жидкость. 3. Отсоедините разъемы проводки вокруг впускного трубопровода и.
4.5.3 Снятие и установка выпускного коллектора
Снятие и установка выпускного коллектора Левый выпускной коллектор Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите нижний защитный щиток двигателя. 2. Снимите поперечную трубку между впускным трубопроводом и выпускным коллектором. 3. Снимите кожух вентилятора. 4. Отверните переднюю левую опору д.
4.5.4 Снятие и установка головок блока цилиндров
Снятие и установка головок блока цилиндров Снятие Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите капот и установите его вертикально. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. Слейте охлаждающую жидкость. 4. Снимите ремень .
4.5.5 Снятие и установка крышек цепи привода ГРМ
Снятие и установка крышек цепи привода ГРМ СнятиеДетали установки крышки цепи привода ГРМ (1 из 3), приведение двигателя в положение 45° перед ВМТ поршня первого цилиндра (стрелка) 1, 1a, 2 — Болты 01 — Стержни 4 — Кронштейн 6 — Натяжитель цепи привода ГРМ 11 — Рулевой насос 31, 34 — З.
4.5.6 Замена цепи привода ГРМ
Замена цепи привода ГРМ См. также Раздел Привод ГРМ - общая информация, обслуживание компонентов. Снятие цепи привода ГРМ 01 — Стержни 04, 05 — Клинья 2 — Верхний направляющий рычаг 4 — Цепь привода ГРМ 8 — Пластина ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приведите двигатель в полож.
4.5.7 Проверка фаз газораспределения
Проверка фаз газораспределения См. также Раздел Привод ГРМ - общая информация, обслуживание компонентов. Проверка фаз газораспределения 01 — Цифровой прибор 02 — Фиксатор 03 — Щуп 04 — Резьбовая втулка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте коды распределительных валов.
4.5.8 Привод ГРМ - общая информация, обслуживание компонентов
Привод ГРМ - общая информация, обслуживание компонентов Распределительные валы могут проворачиваться без риска столкновения клапанов с поршнями в случае, когда коленчатый вал приведен в положение 45° перед ВМТ поршня первого цилиндра. Газораспределительная цепь может быть заменена б.
4.5.9 Снятие и установка регулятора фаз газораспределения
Снятие и установка регулятора фаз газораспределения Регулятор фаз газораспределения 1, 3, 15 — Болты 2, 7, 12 — Крышки 4 — Арматура 6 — Гайка 13 — Правая звездочка 14 — Регулировочный поршень 14a — Коническая пружина 16 — Фланец 17 — Пружина 19 — Стопорное кольцо 20 — Втулка 21 — Палец .
4.5.10 Снятие и установка распределительных валов
Снятие и установка распределительных валов см. также Раздел Привод ГРМ - общая информация, обслуживание компонентов. Расположение распределительных валов 1, 1a, 2, 2a — Верхние скользящие рычаги 5, 6, 7, 8 — Распределительные валы 10, 12 — Крышки 13 — Натяжитель цепи 14 — Крышка п.
4.5.11 Проверка и регулировка контрольного положения распределительных валов
Проверка и регулировка контрольного положения распределительных валов Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите поршень первого цилиндра в положение 45° перед ВМТ. 2. Заблокируйте распределительные валы через отверстия в крышках первых подшипников с помощью четырех стержней (1) диам.
4.5.12 Снятие и установка клапанов
Снятие и установка клапанов СнятиеДетали установки клапанов 2 — Опорная стойка 3 — Гидрокомпенсатор 5 — Упорная деталь 6 — Щипцы 7 — Суппорт 8, 23 — Болт 9 — Нажимной рычаг 14 — Сухари 15 — Верхний фиксатор пружины Установите головку блока цилиндров (87) на основание (24). Установи.
4.5.13 Замена направляющих втулок клапанов
Замена направляющих втулок клапанов Размерные характеристики направляющих втулок клапанов приведены в Спецификациях. Направляющая втулка из цветного металла (двигатели М 104.990 первой версии)
4.5.14 Замена колец седел клапанов
Замена колец седел клапанов Размеры седел клапанов приведены в Спецификациях. Детали установки седел клапанов
4.5.15 Снятие и установка поршней
Снятие и установка поршней Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните шатунные крышки и снимите поршни вместе с шатунами. 2. Проверьте болты крепления шатунных крышек. 3. С помощью отвертки снимите стопорное кольцо и выпрессуйте поршневой палец. Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .
4.5.16 Обозначение и размеры поршней
Обозначение и размеры поршней Обозначения на поршне и цилиндре должны соответствовать друг другу. Цифровое и буквенное обозначения, а также размерные характеристики поршней и диаметры цилиндров приведены в Спецификациях.
4.5.17 Проверка состояния шатунов
Проверка состояния шатунов Размерные характеристики шатунов приведены в Спецификациях.Размеры шатуна
4.5.18 Проверка состояния коленчатого вала
Проверка состояния коленчатого вала Двигатель серии М119.97 с установочным подшипником Детали установки коленчатого вала с установочным подшипником 1, 3, 19, 21, 25 — Болт 2, 28 — Прокладки 4, 22 — Гравер 5 — Шкив коленчатого вала 6 — Демпфер крутильных колебаний 7 — Ступица 8 — Звездочк.
4.5.19 Крышки головок блока цилиндров - детали установки
Крышки головок блока цилиндров - детали установки Детали установки крышек головок блока цилиндров 1, 1a, 14, 14a — Крышки 4, 5 — Трубки вентиляции картера 6, 6a — Крышки головок блока цилиндров 7, 7a — Прокладки 8, 10 — Уплотнительные кольца 9 — Болт 16 — Вакуумная трубка 17, 18 — Топли.
Как снять двигатель мерседес 140
Силовая установка вместе с трансмиссией, реечным рулевым механизмом и вспомогательными агрегатами смонтирована на передней балке, соединенной с кузовом болтами в восьми точках.
Для снятия двигателя необходимо демонтировать все агрегаты, закрепленные на передней балке.
Ввиду того, что выполнение данного комплекса работ на двигателе требует определенного опыта, то их рекомендуется поручать мастерской.
По этой причине главах данного раздела приведены лишь основные действия, выполняемые при работах на двигателе.
Приведенный порядок работ по снятию и установке силового блока дан на примере автомобилей с бензиновыми двигателями. Особенности снятия и установки дизельных двигателей изложены в конце главы.
Снятие
1. Автомобили с автоматической коробкой передач. Слейте масло из коробки передач.
2. Ввинтите пробку сливного отверстия после завершения слива трансмиссионного масла, установив на пробку новое уплотнительное кольцо. Момент затяжки пробки 22 Нм.
3. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров двигателя.
4. Отсоедините клемму провода «массы» (-) от полюса аккумулятора, выключив зажигание.
Внимание! При отсоединении аккумулятора из радиоприемника с кодом доступа, предотвращающим его несанкционированное использование, удаляется указанный код, а также настройки на радиостанции. Поэтому перед отсоединением аккумулятора необходимо убедиться, что код записан и его можно будет после подсоединения аккумулятора вновь ввести в радиоприемник. Если код владельцу автомобиля неизвестен, то ввести радиоприемник в эксплуатацию сможет только специализированная мастерская или же его производитель.
5. Отожмите стопорный рычаг, снимите с опор бачок стеклоомывателя и подвесьте его.
Внимание! В автомобилях с подогревом бачка стеклоомывателя предварительно отсоедините шланги охлаждающей жидкости.
6. Отсоедините провод массы (-) на переднем кронштейне подвески двигателя с правой стороны.
8. Снимите шланг низкого давления с впускного коллектора.
9. Отсоедините многоконтактный штекер от блока управления двигателем, подняв зажимную скобу вверх и разблокировав его.
10. Отсоедините топливопровод от распределительной магистрали и заглушите его подходящей пробкой.
11. Отсоедините шланги низкого давления от клапана адсорбера и впускного коллектора и отложите их в сторону от места работ.
12. Отсоедините шланги системы охлаждения от радиатора и расширительного бачка.
13. Автомобили выпуска с 6/99 года с отдельным расширительным бачком. Отожмите стопорную скобу и снимите бачок.
14. Снимите шланг охлаждающей жидкости с патрубка на корпусе термостата.
15. Автомобили с автоматической коробкой передач. Отсоедините шланги маслопроводов от масляного радиатора и заглушите их подходящими пробками. Масляный радиатор встроен в радиатор системы охлаждения двигателя.
16. Отсоедините подающие и отводящие шланги отопителя.
17. Отсоедините рулевую муфту 1 от вала рулевого управления 2. Для этого вывинтите зажимной болт 3 с головкой под многогранный торцовый ключ и извлеките упор 4 (см. иллюстрацию).
18. Откройте крышку распределительной коробки проводов на левом лонжероне рамы и отсоедините плюсовой провод и провод питания гидроусилителя рулевого управления.
19. Автомобили с механической коробкой передач. Поверните зажимные гайки против часовой стрелки, чтобы ослабить их затяжку, и отсоедините тяги переключения передач от шаровых головок.
20. Автомобили с автоматическим сцеплением. Отсоедините штекеры на коробке передач, высвободите жгут проводов из держателя и отложите его в сторону от места работ.
21. Отсоедините шланг от воздушного насоса, если таковой имеется.
22. Отсоедините верхние опоры обоих амортизационных стоек.
23. Отвинтите оба суппорта от поворотных кулаков и закрепите их с помощью проволоки под крыльями, не снимая тормозных колодок и не отсоединяя тормозных шлангов.
24. Тормозной механизм правого колеса. Отсоедините штекер датчика износа тормозных колодок и датчика скорости вращения колеса.
25. Отсоедините приемную трубу системы выпуска ОГ от катализатора.
26. Отсоедините фланец на стыке приемной трубы и катализатора. В зависимости от модели автомобиля, фланец может быть закреплен болтами или же стык приемной трубы и катализатора соединяется зажимным хомутом.
27. Двигатель с двумя лямбда-зондами. Высвободите закрепленный на днище соединительный провод лямбда-зонда и отсоедините штекер.
28. Подайте вниз соединительный шланг и извлеките его из коробки передач, предварительно сняв предохранительный зажим. Заглушите отверстие шланга подходящей пробкой.
29. Автомобили с кондиционером. Ослабьте натяжение ручейкового ремня и снимите его со шкива компрессора кондиционера.
30. Автомобили с кондиционером. Вывинтите болты крепления компрессора, и, не отсоединяя от него шланги и провода питания, закрепите его на днище проволокой.
31. Подоприте балку переднего моста гаражным домкратом, положив на его деревянный брусок.
32. Вывинтите болты крепления распорки, которой соединена балка с днищем.
33. Вывинтите болты крепления левого и правого подкрылков к днищу и отведите их вниз для получения доступа к крепежным болтам балки переднего моста.
34. Вывинтите восемь болтов крепления балки переднего моста. Болты имеют головки под многогранный торцовый ключ.
35. Опустите двигатель вниз на балке переднего моста для получения доступа к стартеру и генератору.
36. Автомобили с автоматической коробкой передач. Отсоедините тягу переключения передач от коробки передач. Для этого отсоедините крепление тяги на коробке и извлеките его из посадочного места, а также отсоедините штекер на коробке передач.
37. Отсоедините провод массы (-) от масляного поддона вместе с держателем.
38. Отсоедините от стартера провода питания.
39. Отсоедините провода питания от генератора.
40. Опустите силовой блок на балке вниз, соблюдая меры предосторожности. Попросите помощника вести двигатель при его опускании.
Снятие двигателя с балки переднего моста
41. Приподнимите двигатель и коробку передач соответствующим подъемным устройством (талью и т.п.), чтобы разгрузить опоры подвески двигателя.
Внимание! Для поднятия двигателя следует пропустить три цепи с правой и левой сторон двигателя и масляного поддона. Цепи должны располагаться максимально вертикально, что возможно с помощью соответствующего каркаса.
42. Вывинтите болты с буртиком, которыми крепятся опоры подвески двигателя.
43. Отожмите с помощью подходящей отвертки левую полуось из коробки передач.
44. Вывинтите болты крепления опорного подшипника промежуточного вала к блоку цилиндров.
45. Отожмите с помощью подходящей отвертки промежуточный вал правой полуоси из коробки передач.
46. Осторожно поднимите двигатель вместе с коробкой передач и аккуратно выведите хвостовик левой полуоси, а также промежуточного вала из коробки передач. Проверьте состояние стопорных колец приводных валов и в случае повреждений замените их на новые.
47. Вывинтите болты крепления кронштейна катализатора к коробке передач.
48. Вывинтите болты, которыми соединены двигатель и коробка передач.
49. Снимите стартер и отожмите коробку передач от двигателя. Не потеряйте при этом центрирующие втулки.
Установка
Установка двигателя на балку переднего моста производится в обратной последовательности.
50. Опустите силовой блок вниз и осторожно заведите хвостовики левого приводного вала и промежуточного вала в шлицевые отверстия на коробке передач до полного зацепления.
Моменты затяжки резьбовых соединений:
- стартер к коробке передач — 20 Нм
- двигателя и коробки передач — 20 Нм
- опор двигателя крон штейну подвески — 55 Нм
- опорного подшипника промежуточного вала к двигателю — 20 Нм
Установка двигателя вместе с балкой переднего моста
Установка производится в последовательности, обратной снятию. При этом следует выполнить также следующие действия:
51. Подсоедините провода питания к стартеру и генератору.
52. Поднимите двигатель вместе с балкой переднего моста и ведите их таким образом, чтобы направляющие на балки переднего моста точно попали в отверстия на лонжеронах.
53. Затяните сначала все болты крепления балки моста с головкой под многогранный торцовый ключ, а затем затяните все остальные.
- болт М12 с головкой под многогранный торцовый ключ — 120 Нм
- болт M10 с головкой под многогранный торцовый ключ — 60 Нм
54. Вставьте соединительный шланг с новым уплотнительным кольцом в коробку передач и зафиксируйте его, заведя сбоку стопор.
55. Закрепите болтами приемную трубу, установив новую уплотнительную прокладку, на соединительном фланце катализатор и затяните их с моментом 25 Нм. В случае повреждения замените глухую гайку. Если приемная труба соединяется с катализатором с помощью хомута, то установите хомут.
56. Привинтите суппорты тормозных механизмов новыми болтами и затяните их моментом затяжки 115 Нм.
57. Закрепите на брызговиках верхние опоры обоих амортизационных стоек, Болты их крепления затяните с моментом 40 Нм.
58. Автомобили с механической коробкой передач. Проверьте после подсоединения тяг переключения передач надежность их крепления.
59. Присоедините рулевую муфту к валу рулевого управления, навинтив новую самостопорящуюся гайку с буртиком или установив новый болт и затяните с приложением усилия 20 Нм.
60. Автомобили с автоматической коробкой передач. Присоедините шланги маслопроводов и закрепите их с моментом затяжки 25 Нм.
61. Подсоедините многоконтактный штекер к блоку управления двигателем и зафиксируйте его скобой, отжав её вниз.
62. Присоедините клемму провода «массы» (-) к полюсу аккумулятора при выключенном зажигании. Введите код доступа, которым оборудуется радиоприемник и настройте часы.
63. Автомобили с автоматической коробкой передач. Ввинтите пробку сливного отверстия, установив новую уплотнительную прокладку, и затяните пробку с приложением усилия 22 Нм.
64. Залейте масло в коробку передач.
65. Удалите воздух из гидропривода сцепления.
66. Залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость и проверьте герметичность системы.
Автомобили с дизельным двигателем
67. Снимите передний бампер.
68. Снимите радиатор охлаждения надувочного воздуха и отсоедините шланг воздуха наддува от смесителя.
69. Отсоедините шланги низкого давления от турбонагнетателя, клапана системы рециркуляции ОГ, датчика давления воздуха наддува, а также от вакуумного насоса, сжав поводки хомута.
70. Отсоедините топливные шланги от топливного фильтра и заглушите их подходящими пробками.
Внимание! На автомобилях выпуска с 03/01 года провод питания генератора на клемме Д+ не привинчивается, а просто вставляется.
71. Снимите двигатель с балки переднего моста. Перед этим отсоедините провод «массы» (-), закрепленный на кронштейне передней левой опоры двигателя.
Источник статьи: http://www.mercedesman.ru/A-Class/W168/power/engine/dvigatel-snyatie-i-ustanovka
1.7.2 Снятие двигателя
Снятие двигателя
• Отсоедините от аккумуляторной батареи сначала провод массы, затем положительный провод.
• Отверните болты крепления брызговика под силовым агрегатом и снимите брызговик
• Снимите коробку передач
• Если на автомобиле установлен гидроусилитель рулевого управления, снимите приводной ремень насоса усилителя, отверните крепления насоса и отведите насос в сторону вместе с присоединенными шлангами. Внимание: если шланги отсоединяются, после установки необходимо будет удалить воздух из гидравлической системы усилителя .
• Если автомобиль оборудован кондиционером, отверните крепления компрессора кондиционера и отведите его в сторону вместе с присоединенными шлангами.
Внимание: ни в коем случае не открывайте рабочий контур системы кондиционирования, т.к. попадание на кожу хладагента, содержащего фреон, может вызвать обморожение
• Слейте охлаждающую жидкость.
• Отсоедините электрический разъем от датчика давления масла На рисунке показан датчик двигателя М20. расположенный под правой опорной балкой двигателя. В других двигателях он может располагаться на головке цилиндров или на корпусе масляного фильтра.
Внимание: если шланги системы охлаждения крепятся зажимными хомутами, их необходимо срезать бокорезами и при установке шлангов заменить винтовыми
• Отсоедините трос привода дроссельной заслонки (1) от рычага управления дроссельной заслонкой. Для этого полностью откройте дроссельную заслонку, узкой отверткой вытолкните наконечник троса (3) из держателя. Сожмите выступы (2) держателя и вытолкните его из рычага управления дроссельной заслонкой. Выведите трос вниз через прорезь в рычаге.
• Если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач, отсоедините от рычага дроссельной заслонки трос управления коробкой передач.
• Отверните кронштейн (указан стрелкой).
• Ослабьте хомут (1), выведите воздушный шланг из кронштейна (указан стрелкой) на корпусе воздухоочистителя и снимите.
• Разрежьте стяжки крепления шланга охлаждающей жидкости (2) к корпусу воздухоочистителя.
• Отсоедините разъем (3).
• Раскройте хомут (1) и отсоедините воздушный шланг.
• Снимите воздухоочиститель, ослабив гайки (2).
• Отсоедините шланг охлаждающей жидкости (1). Для этого ослабьте и сдвиньте назад хомут.
• Отсоедините топливные шланги (2) и (3), предварительно пометив их с помощью липкой ленты, чтобы не перепутать при установке. Для снятия шлангов необходимо раскрыть хомуты.
• Отсоедините разъем (1) от регулятора холостого хода.
• Снимите электрический провод из держателя (2).
• Отсоедините вакуумный шланг (3) усилителя тормозного привода.
• Снимите шланги отопителя (1) и (2). предварительно пометив их с помощью липкой ленты.
• Отсоедините вакуумный шланг (3).
• Отверните крепления трубки охлаждающей жидкости и снимите ее.
• Отсоедините от катушки зажигания провод высокого напряжения.
• Отсоедините шланги от масляного радиатора (если он установлен) и заглушите их подходящими пробками.
• Снимите с помощью отвертки крышку жгута проводов под распределителем и отведите жгут к левой стороне двигателя.
• Отсоедините провода от стартера.
• Отверните крепления задней крышки генератора, снимите крышку и отсоедините от генератора электрические провода с винтовыми зажимами.
• Отсоедините электрический разъем в задней части генератора.
• Отсоедините разъем датчика углового положения коленчатого вала в жгуте проводов, расположенном под впускной трубой.
• Отсоедините разъем датчика опознавания цилиндров, если он установлен.
• Отсоедините все разъемы в жгуте проводов под впускной трубой. Отсоедините вакуумный шланг, если он установлен.
• Отверните крепления жгута проводов под впускной трубой слева (указано стрелкой) и справа, снимите жгут с впускного коллектора и отведите в сторону.
• Отсоедините провод массы.
• Закрепите цепи или тросы подъемника за проушины на двигателе (указана стрелкой). Приподнимите двигатель.
• Проверьте, все ли шланги и провода отсоединены от двигателя. Полностью снимите двигатель из моторного отсека.
Внимание: при снятии двигателя соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кузов.
Не заводится Мерседес W140
Бывает так что после некого простоя машина перестает заводится, или попросту плохо работает. Не есть исключением и Мерседес.
Рассмотрим Mercedes S500 в кузове W140, он оснащен мотором v8 с рабочим объемом 5 литров. В нашем случае автомобиль простоял, в неотапливаемом гараже, 2,5 зимних месяца. После чего перестал заводится, при попытках стреляет то в глушитель то в дроссель. При этом компьютерная диагностика никаких ошибок не показала.
В фотоотчете мы рассмотрим диагностику двигателя Мерседеса S500 W140, и заведем его. Осмотрим свечи, трамблер, катушку зажигания, замеряем компрессию и давления в топливной рампе. Для этого нам понадобятся такие инструменты:
- Манометр для замера давления топлива в рампе (ProfLine 31013)
- Компрессометр бензиновый (heshitools hs-0031)
- Свечной ключ 16 мм
- Шестигранник 5 мм, 3 мм
- Ключ 15 мм
- Отвертка “-”
Результат проверки показал что виновна система зажигания, а именно трамблер. Номер крышки A1191580302. Номер бегунка A1191580331.
Снимаем корпус воздушного фильтра. Предварительно сняв две гофры.
На левой гофре (по ходу движения автомобиля) установлен датчик, нажав на лапки прокручиваем и снимаем его.
Снимаем декоративные крышки, свечных каналов.
С помощью старой свечи, проверяем искру. Свеча обязательно должна касаться массы. Искра отличная.
Видно что свечи “залитые” и в черном нагаре (богатая смесь).
Свечи со второй головы в таком же состоянии.
Отключаем высоковольтную катушку. Она находится под этим щитком.
Замеряем компрессию. Компрессия в норме.
Чистим свечи, и собираем назад. Симптомы теже.
Выкручиваем заглушку на топливной рампе.
Делаем замер давления топлива. Давление отличное.
Далее проверяем крышки “трамблера”.
Шестигранником откручиваем правую крышку.
На первой четко виден нагар на центральном электроде — 1, пробой по крышке — 2, и многочисленные окислы.
По второй виден нагар на электродах и огромное пятно окислов.
Частичное разрушение крышки.
Также нагар и окисления имеются на бегунке.
Откручиваем бегунки. Они крепятся тремя болтами под шестигранник 3мм, если шестигранник “зализался” можно использовать Torx T20.
На этом фото отлично видны отложения металлической пыли, и нагары в центральной части.
Максимально очищаем и обезжириваем бегунки.
Также очищаем крышки.
Собираем все на свои места. Авто завелось “с полтычка”. Крышки и бегунки следует заменить.
Mercedes S-Class (W140) – живая история
Величественный, мощный и надежный – эти слова идеально раскрывают особенности Mercedes S-класса серии W140. Некогда популярный среди «новых русских» автомобиль сегодня можно приобрести за очень смешные деньги. Это весьма заманчиво, особенно для молодых людей.
История модели
1981 – начало проектных работ!
1991 – презентация модели.
1992 – дебют двухместной версии SEC.
1994 – стилистический и технический рестайлинг.
1998 – смена поколения.
Конструктивные особенности
Мерседес W140 был представлен в 1991 году. Стилистика седана практически полностью идентична C-Class и E-Class того времени. Но спутать культовый Mercedes с младшими моделями невозможно. Колоссальные 5,1 метра – главное отличие флагмана из 90-х.
Автомобиль был спроектирован с одной целью - дать клиенту максимум роскоши и техники, доступной в то время. В техническом плане огромный Mercedes, без всякого сомнения, был лучшим в мире. Уже спустя короткое время, W140 стал любимым автомобилем коронованных особ, арабских шейхов, звезд и новых русских. Он имел самое лучшее и современное оснащение. Список оборудования занял бы десяток страниц, поэтому ограничимся наиболее впечатляющими.
Так, все что могло двигаться, складываться или раскладываться получило сервопривод. Например, при включении передачи заднего хода, складывались подголовники второго ряда кресел, а по краям задних крыльев выдвигались «антенки», подсказывающие габариты. Многие сочли эту деталь забавной. После рестайлинга «усики» исчезли, но за доплату можно было установить датчики парковки. Двери и крышка багажника получили пневматические доводчики. Эти элементы были очень тяжелыми, как и сам W140, масса которого превышала 2 тонны. Сегодня такой вес уже мало кого впечатляет, но в те времена представления о легком и тяжелом авто были совершенно иные.
Рулевая колонка была наделена электроприводом, а за дополнительную плату каждый из четырех пассажиров мог получить свою управляемую зону климата. Об уровне комфорта на борту можно говорить только в превосходной степени. Великолепная шумоизоляция, помимо прочего, достигалась двухслойными стеклами дверей и толстыми уплотнителями.
Седан предлагался в двух вариантах: коротком SE – с колесной базой 304 см и длинным SEL – с увеличенной до 314 см базой. Остальные различия - уже детали. Например, версии с угольным салонным фильтром имеют дополнительные воздухозаборники на капоте.
Подвеска – настоящий шедевр. В процессе подготовки модели инженеры посчитали, что «пневматика» еще не слишком надежна, и оказались правы. До сих пор ее долговечность вызывает вопросы. В Mercedes W140 использовались не менее передовые технологии. Гидравлические амортизаторы с системой Adaptive Damping System представляли собой некое подобие современных систем с регулируемой силой демпфирования. На высоких скоростях и при быстрых маневрах автомобиль становился собраннее. Задние амортизаторы обладали не только внешними резервуарами для хранения масла, но и своим собственным насосом, а так же «сферами», заполненными азотом (отвечали за поддавливание). Передние амортизаторы имели закрытую конструкцию. Здесь использовалась система клапанов, которая прикрывала или открывала путь потоку масла, за счет чего и менялась жесткость. Подвеска на обеих осях, конечно же, была многорычажной. Степень помощи гидроусилителя зависела от скорости, а о безопасности на скользкой дороге заботилась ESP.
Двигатели
90-е годы – это те времена, когда индекс на крышке багажника действительно соответствовал рабочему объему двигателя под капотом. Так, знак S 280 подразумевал 6-цилиндровый блок емкостью 2,8 литра и мощностью 193 л.с. Вряд ли кто-то усомниться в том, что этому двигателю не место в таком большом «корабле». Тоже самое можно сказать и о версии S 320 или S 320 SE – с тем же мотором, но расширенным до 3,2 л (231 л.с.). Обе модификации были доступны с механической коробкой передач. Стоит отметить, что блок всех этих агрегатов имел 6 цилиндров, расположенных в ряд.
Не отличались молодецкой удалью и турбодизели. Здесь использовались 6-цилиндровые агрегаты ОМ600 объемом 3,0 и 3,5 л, развивающие 177 и 150 л.с. соответственно. Крутящий момент (310-330 Нм) не впечатлял и ненамного превышал показатель самого скромного атмосферного двигателя (270 Нм). TD позволял рассчитывать лишь на более низкие эксплуатационные расходы, потому что дизельное топливо в те времена стоило дешевле бензина. Но жесткая работа дизеля никак не соответствовала эксклюзивному характеру Мерседес S-класса.
Настоящее удовольствие доставляли только V8 (400, 420 и 500) и V12 (600). Более слабые V8 объемом 4,2 л развивали мощность 279 и 286 л.с. (S 400 и 420), в то время как 5-литровый – 320-326 л.с. Однако еще более важным параметром является крутящий момент, достигающий значения 480 Нм. Базовый V8 генерирует 400 Нм, что тоже немало.
Феноменальной производительностью обладает 6-литровый V12, развивающий 394 или 408 л.с. Максимальный крутящий момент 580 Нм обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за 7 секунд.
Базовые версии с бензиновыми V6 комплектовались механической коробкой передач, автомат был доступен за доплату. Все остальные модификации оснащались исключительно автоматической коробкой. До рестайлинга, а в дизельных моделях вплоть до самого окончания производства, использовался 4-ступенчатый автомат. С 1995 года стали устанавливать более эффективную 5-скоростную АКПП. Представительский седан мог быть только заднеприводным.
Какой двигатель выбрать?
Не достойны рекомендаций и турбодизели. Низкий расход топлива с лихвой перекрывается затратами на обслуживание. Дизельные двигатели слабы и уязвимы.
Вопреки расхожему мнению, электрика силовых агрегатов не сложная и не требует постоянного вмешательства. Все двигатели имеют привод ГРМ цепного типа, который долговечен. Однако, при внушительных пробегах быстрее всего изнашивается цепь и шестерни ГРМ 12-цилиндрового мотора S600.
Расходы в процессе эксплуатации прямо пропорциональны объему двигателя и числу цилиндров. Например, за 12 свечей в блоке S 600 придется отдать всего около 2 000 рублей. Ну а если прогорят прокладки под головками, то ремкомплект обойдется в 8 000 рублей. А ведь еще необходим демонтаж двух 6-камерных головок, что стоит довольно дорого. Следует быть готовым и к неутолимой жажде «шестисотого» – около 20 литров на 100 км.
Впрочем, надежность и долговечность моторов зависит от заботы в прошлом. Более восприимчивы к неисправностям дизели. Особенно 3,5-литровый, который боится перегрева. Самый дешевый в ремонте бензиновый R6, к тому же он знаком многим механикам. Немного дороже в содержании V8, а если произойдет что-то серьезное с V12, то Вы вряд ли сможете позволить себе его ремонт.
При поиске подходящего экземпляра следует обходить стороной автомобили, переоборудованные для работы на газе. Оценить качество установки ГБО и регулярность его обслуживания практически невозможно.
Типичные проблемы и неисправности
S-класс из 90-х – один из самых надежных представительских автомобилей того времени. 10 лет разработок не были напрасны. Хотя владельцы С-класса и Е-класса сталкиваются с коррозией, в W140 кузов выдерживает гораздо больше. Экземпляры первых двух лет выпуска (1991 и 1992 года) менее подвержены коррозии. В 1993 году Mercedes, в соответствии с ужесточившимися экологическими требованиями, стал использовать краски на водной основе. Они хуже сопротивляются ржавчине и быстрее начинают отслаиваться, чем прежние лаки на основе растворителя. Но даже если появляется ржавчина, металл еще очень долго противостоит сквозной коррозии.
Одно из излюбленных мест коррозии – отверстия под домкрат.
С возрастом поверхностная коррозия колесных арок неизбежна.
Еще одно слабое место – металл над цилиндром замка крышки багажника.
Электрическая часть практически не подводит, даже не смотря на столь богатое оснащение. Проблемы с электрооборудованием могут возникнуть только после серьезных аварий и подтоплений. Тем не менее, следует проверить работу всех систем, особенно стеклоподъемников и климат-контроля.
Покупая сравнительно дешевый экземпляр, необходимо сосредоточиться на обследовании двигателя и автоматической коробки передач. Ремонт этих агрегатов не будет дешев. На предмет утечек стоит осмотреть коробку и задний мост.
При осмотре следует заглянуть под крышку маслозаливной горловины. Наличие нагара подскажет о нерегулярной замене масла или его плохом качестве, а молочно-пенистые отложения – о проблемах с головкой блока или прокладками. Масло в АКПП должно быть темно-красного цвета (но не коричневого) и не должно иметь неприятного горелого запах.
Далее следует обратить внимание на подвеску. Из-за большой массы, ее компоненты изнашиваются сравнительно быстро. Довольно часто страдают ступичные подшипники.
Покупка хорошего экземпляра, не убережет от возможного ремонта. Все зависит от прошлого. Даже автомобили в отличном состоянии имеют много недостатков, связанных, главным образом, с приличным возрастом. От того, что S-Class сильно подешевел, ремонт не стал доступнее.
Эксплуатационные расходы
Интенсивная эксплуатация быстро убивает тормозные колодки и диски среднего качества. Чем мощнее двигатель, тем больше диски. Если Вы собираетесь ездить долго, то следует менять изношенные компоненты на изделия повышенной прочности.
Многие запасные части и расходные материалы имеют заменители, правда, стоимость некоторых из них в 1,5-2 раза выше, в сравнении с популярными автомобилями среднего класса. Например, ценник на комплект сцепления начинается с отметки 15 000 рублей.
В тоже время, благодаря простой конструкции многих узлов некоторые виды ремонта могут оказаться дешевле, чем для некоторых современных автомобилей. Например, ступичный подшипник обойдется всего в 1,5-2 тыс. рублей, что почти в 2 раза дешевле, чем неразборная ступица, с интегрированными подшипниками (распространенное нынче решение).
Многорычажная подвеска требует частого сервиса, но, к счастью, не слишком дорогого. Стоимость верхнего алюминиевого рычага – от 4 000 рублей, а заднего (наиболее подверженного износу) – от 3 000 рублей. К сожалению, нижние обойдутся дороже – от 11 000 рублей.
Сервопривод дверей с возрастом начинает работать все хуже.
Проблема возникает тогда, когда Вам необходимо купить что-нибудь необычное. Например, гидроопору двигателя (от 9 000 рублей) или любой из насосов (от 55 000 рублей для пневмозамков). Если что-то нельзя заменить аналогом от W124, то крупные расходы обеспечены.
Ситуация на рынке
Хотя роскошный Мерседес 140 уже довольно старый, ситуация на рынке не слишком пугающая. Цены, как правило, не имеют ничего общего с возрастом, а зависят от оснащения и двигателя. Дешевле всего дизельные модификации – от 200 до 500 тыс. рублей. За бензиновые версии просят от 200 до 700 тыс. рублей.
На рынке можно найти все: от доживающих свой срок «старичков», где никто ничего не делал уже лет десять, и до настоящих уникальных раритетов с одним-двумя владельцами и пробегом около 100 000 км. Версии AMG - самые ценные (более 1 000 000 рублей). Они оснащались двигателем объемом 7,1 л и мощностью 500 л.с. Вызывает интерес и редчайшая модификация Brabus 2.0 Biturbo, подготовленная специально для итальянского рынка.
Стоит ли покупать?
Mercedes S-Class W140 – конечно же, не подходит на роль семейной машины, которую ценят, прежде всего, за экономичностью и низкие эксплуатационные расходы. Но S-класс – культовый автомобиль в истории России, который всегда будет в цене. Главное не забывать, что низкая стоимость самых дешевых экземпляров не сможет в дальнейшем компенсировать гигантских расходов на ремонт.
Мерседес-Бенц W140 S320 Двигатель М104 Замена Прокладки ГБЦ Часть 1 -Разборка. Из-за факторов, не зависящих от ЭндиП Мерседес-Бенц канала, я не могу гарантировать от ненадлежащего использования или несанкционированного изменения этой информации. ЭндиП Мерседес-Бенц канал не несет ответственности за материальный ущерб или травмы, понесенные в результате любой информации, содержащейся в этих видео. Используйте эту информацию на свой страх и риск. ЭндиП Мерседес-Бенц канал рекомендует соблюдать правила техники безопасности при работе на транспортных средствах и / или с инструментами, которые показаны или подразумеваются в этих видео. Из-за факторов, не зависящих от ЭндиП Мерседес-Бенц канала, никакая информация, содержащаяся в этом видео, не создает явной или подразумеваемой гарантии или гарантии какого-либо конкретного результата. Любая травма, повреждение или потеря, которые могут возникнуть в результате неправильного использования этих инструментов, оборудования или информации, содержащейся в этом видео, являются исключительной ответственностью пользователя, а не ЭндиП Мерседес-Бенц канала.
Текстовая версия
Значит первым делом нужно отключить аккумулятор это как золотое правило если вы что-то делаете лучше всего отключить его следующим нужно слить антифриз значит. Для того чтобы слить антифриз значит нужно снять вот эту крышку и там внутри там внутри вы увидите красная красный такая красная пробка:
Которая откручивается против часовой стрелки и сливает антифриз можно конечно надеетесь вы видите там у меня одета трубка это для того чтобы антифриз не разбрызгивался следующие надо. Снять воздуховод и воздушный фильтр теперь нужно смочить болты на выпускном коллекторе потому что ржавчина. Чтобы легче было их снимать надо смочить:
И оставить их пробует по моим значит до завтрашнего утра от уж него дня теперь снимаем кожух радиатора. Следующее нужно освободить масляный щуп трансмиссии вот здесь болтик значит нужно его открутить чтобы освободить значит следующим.
Номером можно открутить вот эти болты откручивается о ну вот с этой стороны. С обратной в общем к этим болтам к ближним. Можно подлезть сверху что у меня вне вот такой ключ с крутящейся.
Головкой то есть можно угол можно немножко регулировать. Как бы вот а для того чтобы открутить вот тот задней фланец. В общем для этого нужно будет под домкратить машину и залезть снизу и нужно:
Будет длинные как бы удлинители у меня вот такие удлинители троечка 3 штуки в общем-то и и мимо залезть и открутить значит не забывайте машину очень тяжелая поэтому! Если вы видите поддомкратил и для страховки у меня вот такие. Деревянные блоки в общем я подкладываю под под подрамник.
Катушки зажигания снимать нужно отсоединить бензиновые трубки для того чтобы отсадить безе нами трубки надо значит давление стравить. Чтобы стравить давление можно конечно и просто сделать просто нажать. Там такая штуцер стоит как на колесе ну у меня есть такая штука чтобы стравливать.
Давления вешаем сюда и подписываем что это давление топлива начать снимать крышку нужно ценить вакуумные трубки так вот эти пластмассовые наконечники.
Читайте также: