Как снять двигатель на газ 3307

Обновлено: 20.04.2024

Снятие двигателя с автомобиля газ 3307

Автомобиль необходимо установить на смотровую канаву или подъемник. Рабочее место должно быть оборудовано подъемным механизмом грузоподъемностью не менее 600 кг.

В моторном отсеке нужно выполнить следующее:

слить охлаждающую жидкость и масло (при открытых наливных горловинах)

завернуть пробки в картер двигателя, закрыть кран

отсоединить провода от АКБ, стартера, генератора, электромагнита, датчиков температуры охлаждающей жидкости, давления масла, аварийного падения давления масла, от свечей накаливания

ослабить хомуты и снять шланги, соединяющие:

воздушный фильтр с турбокомпрессором;

подводящий и отводящий патрубки к охладителю надувочного воздуха;

масляный радиатор с масляным фильтром;

патрубки водяного насоса и термостата с радиатором;

радиатор отопителя со штуцерами на ГБЦ и водяном насосе двигателя;

топливные шланги на двигателе с подводящим и отводящим топливопроводами;

вакуумный насос с вакуумным усилителем тормозов

отсоединить подводящий и отводящий шланги от насоса ГУР

отсоединить шланг и трубку от пневмокомпрессора

снять капот, оперение в сборе с крыльями, радиатор с охладителем наддува и масляным радиатором

отвернуть болты крепления передних опор двигателя, завести зацепы тали за грузоподъемные болты на двигателе и натянуть таль

В кабине необходимо выполнить следующее:

установить рычаг переключения передач в нейтральное положение

отвернуть колпак рычага и вынуть рычаг

предохранить отверстие в коробке передач от попадания посторонних предметов

снять крышку люка в полу кабины

отвернуть болты крепления рабочего цилиндра сцепления и отсоединить его от картера сцепления

Под автомобилем необходимо выполнить следующее:

отсоединить приемную трубу глушителя от патрубка турбокомпрессора и коробки передач

отсоединить провод «массы» от двигателя

отсоединить вал спидометра от коробки передач, провода включения фонарей заднего хода и карданную передачу

снять коробку передач

отвернуть болты крепления задней опоры двигателя к кронштейнам рамы

Приподнять двигатель талью с передних опор и вынуть его из моторного отсека. Установить двигатель на специальную подставку на фланец крепления масляного картера к блоку цилиндров. Установка двигателя на автомобиль производится в последовательности, обратной снятию.

Демонтаж головки блока цилиндров автомобиля ваз 2108

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения ГБЦ с блоком цилиндров, необходимо снять головку блока и заменить прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Для снятия ГБЦ с двигателя автомобиля необходимо выполнить следующее:

отсоединить провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи

отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

отсоединить провод от датчика давления масла

установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

слить охлаждающую жидкость

отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора

снять воздушный фильтр

снять переднюю крышку ремня привода распределительного вала

снять крышку головки блока

зафиксировать от проворачивания шестерню распределительного вала, вставив отвертку в его отверстие и уперев в шпильку; ослабить затяжку болта крепления шестерни вала

снять ремень привода с шестерни распределительного вала, натяжного ролика, зубчатого шкива водяного насоса, отвести ремень в сторону

вывернуть болт крепления шестерни распределительного вала и снять его вместе с шайбой

с помощью двух отверток снять шестерню с распределительного вала, не повредив при этом сальник вала

ослабить затяжку хомута и отсоединить шланг подачи топлива к топливному насосу

отсоединить от карбюратора шланги и провода, тягу привода воздушной заслонки и трос привода дроссельной заслонки

отсоединить центральный высоковольтный провод от крышки распределителя зажигания

отжать отверткой пружинный зажим и отсоединить колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания

отсоединить трубку от вакуумного корректора распределителя зажигания

отсоединить шланг вакуумного усилителя от впускной трубы двигателя

ослабить затяжку хомута и отсоединить подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки водяного охлаждения

ослабить затяжку хомута и отсоединить подводящий шланг отопителя

ослабить затяжку хомута и отсоединить отводящий шланг отопителя

ослабить затяжку десяти болтов крепления головки блока в указанном на фотографии порядке, затем окончательно вывернуть болты крепления головки блока цилиндров и вынуть болты вместе с шайбами

слегка приподнять головку блока цилиндров, сдвинуть головку блока так, чтобы конец распределительного вала вышел из отверстия в задней крышке ремня привода, и снять головку блока цилиндров

Для установки ГБЦ на место, необходимо выполнить следующее:

т.к. болты крепления ГБЦ вытягиваются при многократном использовании, следует заменить новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смазать болты тонким слоем моторного масла

очистить привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (плоскости должны быть сухими и чистыми) и удалить масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки блока

установить на блок цилиндров новую прокладку головки блока (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам. При этом отверстие для прохода масла в прокладке головки блока (с медной окантовкой) должно находиться между 3-м и 4-м цилиндрами

установить головку блока на блок цилиндров, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в указанной на фотографии последовательности в четыре этапа:

I - моментом 20 Нм (2 кгс-м);

II - моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгс-м);

III - довернуть болты на 90°;

IV - окончательно довернуть болты на 90°

установить на головку блока цилиндров детали и подсоединить к головке блока шланги и провода в обратном порядке, при этом запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня привода распределительного вала. Шестерню распределительного вала установить выступающей частью ступицы к двигателю. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры клапанов. Отрегулировать натяжение ремня привода распределительного вала

Порядок отворачивания болтов

Длина болта крепления ГБЦ

Отверстие в прокладке для прохода масла

Порядок затяжки болтов

Прокладка головки блока — однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять

Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты

Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку блока

Двигатели на ГАЗ 3307

Так выглядит двигатель ЗМЗ-5231.10

Двигатель ЗМЗ 511 10

Двигатель предназначался для автомобилей ГАЗ 3307, а также для автобусов Курганского завода. Он имеет мощность 125 л. с. и рабочий объем 4,25 л. Мотор рассчитан на бензин марки А-76, для уменьшения токсичности выпускных газов дополнительно оборудован системой рециркуляции. Карбюратор устанавливается марки К-135М.

ЗМЗ 513.10 – этот мотор практически ни чем не отличается от ЗМЗ 511.10, но модификация предназначается для установки на внедорожник ГАЗ 66.

Двигатель ЗМЗ 5231 10

В современных грузовых авто марки ГАЗ 3307 используется бензиновый, или по научному, карбюраторный двигатель. Этот двигатель имеет название ЗМЗ-5231.10.

Самым главным отличием этой модификации является увеличение объема двигателя до 4,67 л. Объем вырос за счет увеличение хода поршня с 80 до 88 мм.

Диаметр цилиндров остался без изменений (92 мм), зато был установлен другой коленчатый вал и поршни.

Плюсы

Этот двигатель состоит из восьми цилиндров, которые расположены V-образно. Весь рабочий цикл двигателя состоит из четырех тактов. Для данного двигателя применяется жидкостное охлаждение. Также здесь применена одна из новинок 21 века, система рециркуляции воздуха. Блок цилиндров двигателя грузового авто является алюминиевым. Кстати этот двигатель полностью соответствует экологическим нормам евро-3. Это можно отнести к его преимуществам, ведь это значит, что он не так вреден для нас с вами. Для сравнения можно взять авто ГАЗ 3307, которые выпускались в начале девяностых годов. При всей своей громадности, масса самого двигателя не такая уж и большая, и составляет 275 кг.

Установка дизельного двигателя на газ 3307 своими руками

Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ

Планирую своими силами заменить бензиновый двигатель на дизельный на автомобиле ЗИЛ. С документами все понятно.Сама установка трудностей не вызывает,все как бы ясно.Но хотелось бы более подробно разобраться во всех тонкостях этой процедуры.Чтоб на одни грабли дважды не наступать.Если кто устанавливал сам делитесь,вылаживайте фото.Какие комплектующие необходимы.В общем коллеги горесельхозпроизводители надеюсь на вашу помощь.
если мотор д 240 я понимаю что комплектация для трактора, тогда вам нужно бычковскую плиту и маховик, кожух можно оставить от 130 тока выпилить под стартер (в дальнейшим не придется укорачивать первичный вал коробки). поставить какой нибудь швеллер под переднее крепление движка и все можно ставить. ну там по мелочам удлинитель на винтялятор. глушак варить и тд, если честно 240 слабоват у меня газ 53 с таким мотором и коробка от автобуса аврора (5 повышающая) так с 5-ю тоннами турбинку хочется.

я так ставил: плита и кожух бычка. маховик, сцеплепие мтз, первичный вал кпп укорочен на 25мм. в маховик подшипник

работал на таком чудо технике газ с мтз движком-бeз турбины.везёт сколько влезет,лишбы остальное выдержила.скорость 60.вибрация шум-ужасная-бeз привычки.на зилах стояли с турбиной.намного лучше и тиши и бежит быстрее.

Спасибо за информацию.Думаю ,что эту тему надо развивать, пригодится многим.Если задний лист,маховик с «Бычка» ,почему сцепление МТЗ(ТРАКТОР).Слышал,что ставят задний лист,кожух сцепления,корзину с «Бычка». Какую корзину лучше поставить лепестковую или с отжимными рычагами.Насчет радиатора-оставить «Зиловский» или что-то по обьемней.

Спасибо за информацию.Думаю ,что эту тему надо развивать, пригодится многим.Если задний лист,маховик с «Бычка» ,почему сцепление МТЗ(ТРАКТОР).

По опыту местных самоделкиных настоятельно рекомендую ставить заводскую плиту с бычка, у нас тут пытались сами плиту делать — как результат у одного на Зилу разбило маховик, у другого на газоне коленвал пополам, сложно точно размеры выдержать, вибрация появляется.

у меня сцепление с зил стояло первичный вал обрезаный .-иногда приходица обрезать трубу на который выжимной ходит или ступицу диска.подушки двигателя с переди желательно.

.подушки двигателя с переди желательно.

заводского амортизатора передней опоры двигателя разве не достаточно? (фото № 1)

Переоборудование газ 3307 на дизель

Экономического смысла не имеет никакого!
Очень даже имеет, особенно в условиях Фермерского хозяйства, динамики правда ждать не приходится но тянет отлично и часто по расходу дешевле бензинки. Правда дизели от тракторов б/у как правило ушатаны так что часто имеет смысл купить новый 245-й уже с маховиком под корзину сцепления автомобильного типа.

Я думою скорость 60 км/ч.

Если работы много, то экономичностьи мало. А если работы не так много, то почему бы и нет??

Я думою скорость 60 км/ч.

Если работы много, то экономичностьи мало. А если работы не так много, то почему бы и нет??

Для фермерских перевозок 60-70 за глаза ну уж кому скорость надо то тогда бензинку делать надо хорошо. Вообще спор ни о чём,кому надо такой вариант ГАЗа или ЗИЛа устраивает, это профессиональные перевозчики на Газелях по городу под сотню гоняют а потом говорят что УМЗ не выдерживает,конечно низовой мотор не выдержит как и дизель.

Очень даже имеет, особенно в условиях Фермерского хозяйства, динамики правда ждать не приходится но тянет отлично и часто по расходу дешевле бензинки. Правда дизели от тракторов б/у как правило ушатаны так что часто имеет смысл купить новый 245-й уже с маховиком под корзину сцепления автомобильного типа.

Уважаемый коллега,сколькими грузовиками ты владел,владеешь сегодня и сколько из них сегодня работали на линии? Как ты считаешь свою прибыль?

Грузовиками не владел хотя есть маленький самодельный трактор-грузовичок с мотором Д-37 и агрегаткой ГАЗ, по району несколько Газов и Зилов пережделанных катается и как я от вледельцев слышал их всё устраивает но это только при использовании а сельском хозяйстве,если по России возить грузы то конечно другая техника нужна. Прибыль считаю просто:-если техника экономичнее современной и позволяет проводить ремонт и ТО самостоятельно то она выгодна,если же в мороз -20 она зажигает лампочку и отказывается заводится а ТО за деньги то извините-не выгодно.

по газону не скажу но ЗИЛы переделывал, несколько машин эксплуатирую , уже несколько лет, выгода экономическая существенная, несмотря на то что ресурс Д-245 мал для автомобильной техники, скорость правда маленькая но лесовозу и самосвалам из семейства 130-131 огромные скорости не особо и нужны, моторы брали с Бычков, 245.12 и с ПАЗиков 245.9 КПП разные и бычковские и ПАЗовские и обычные бензиновые ЗИЛовские, а так по моторам скажу что не автомобильные они, шумные, вибронагруженные ,малоресурсные

Зилу на селе и в лесу пока альтернативы нет!Я ставил мотор с газ 4301,вот то вещь!

Да и не обязательно только для селхоз годится. Думою по городу самое то.

Как мне говорил местный секретарь профсоюза, не ездить надо быстро, а работать. Вобщем и правдо, по городу зависет, как погрузиш, как развернешся к прчалу. Там минута, там минута. Это если торопишся следущию работу успеть. А если у тебя работа пару рас в неделю, то можно и до Москвы спокойно без стресса в 60 км/ч, доехоть. Что в машине сидеть что дома.

страшно с таким мотором связываться))) хотя я собираю неспешно 131 с зиловским 645, уперся в проблему с КПП, родная очень длинная

Я думою скорость 60 км/ч.

Если работы много, то экономичностьи мало. А если работы не так много, то почему бы и нет??

иди лучше термостат меняй. чем херню писать

Установка дизельного двигателя на самосвал ГАЗ-53

Мой Газ 53 самосвал 1982 года был куплен в 2004 году за 19500 Руб.

Затея появилась сразу же после покупки, но для установки не было подходящего двигателя. Но в 2009 я приобрел двигатель Д-243 с кпп от газ 53. Двигатель 1993 года купил за 99000руб. Проработавший всего 1 год он несколько лет пролежал в гараже у одного деда. Привезли мы его в 15 Октября 2009 года.

Стоимость ГАЗ-3307

Грузовики ГАЗ-3307 в различных модификациях, отличающихся техническими характеристиками, выпускаются по настоящее время, ограниченными партиями, по договору с заказчиками. Стоимость изделия зависит от вида надстройки. Бортовая модель обойдется около семисот тысяч рублей, автомобиль с фургоном — до восьмисот пятидесяти тысяч. Грузовик, оснащенный подъемником, стоит свыше миллиона. Цена может возрасти, при необходимости использования дополнительного технического оснащения.

Стоимость подержанных машин колеблется в пределах от ста до трехсот тысяч рублей, в зависимости от технического состояния и модификации.

Кабина

Кабину сняли с помощью трактора своими силами, а вот чтобы кузов снять пришлось звать фискар. Демонтировали свой родной движок,и осталась лишь голая рама с колесами.

Переднюю балку сняли, задний мост газ 53 тоже, раму вычистили болгаркой, даже не осталось креплений амортизаторов. Рама осталось совсем голой, мы ее оттащили ближе к воротам, так как на днях должны были привезти хорошо сохранившуюся раму от автобуса.

После того как привезли раму, мы быстренько устроили осмотр для выявление ржавчины. В целом все нормально было, рама хорошо сохранилась при эксплуатации, всего лишь чуть-чуть была покрыта ржавчиной, и крепление второго вакума проржавело полностью.

Вакум висел на «соплях», мы этот вакум убрали так как не нужен он был. Мой отец вооружившись железной щеткой за пару часов вычистил раму от ржавчины. Убрали старое крепление бака. На это место решили поставить новый бак.

Нам пришлось резать раму, в интернете нашли видео, что нужно резать на 30 см. Сначала мы болгаркой сдули заклепки крепления траверса крепления заднего фаркопа. Срезав раму на 30 см.,пришлось делать новые дырки, чтобы закрепить траверс. Хорошо, что там было по одной дырке с каждой стороны, и они подошли для наших целей. Закрепив траверс болтами и гайками мы перешли к передней балке.

Технические характеристики и применяемость

Двигатель ГАЗ 3307 обладает высокими техническими характеристиками. На транспортное средство устанавливались такие известные движки, как ЯМЗ-534, ММЗ Д-245.7Е4 и карбюраторный мотор ЗМЗ 523. Единственным недостатком бензинового варианта остаётся наличие карбюраторной системы впрыска вместо инжекторной.

Если сравнивать бензиновый и дизельный силовые агрегаты, то вторые считаются более надёжными и мощными, что доказал выбор большинства автомобилистов. Рассмотрим, основные технические характеристики моторов, которые устанавливались на ГАЗ 3307:

Технические характеристики 523-го:

Наименование	Характеристика
Производитель	ЗМЗ
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Карбюратор
Объем	4,67 литра
Мощность	130 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	92,0 мм
Расход	20,4 литра на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров	1-5-4-2-6-3-7-8

Описание ЯМЗ 534:

Наименование	Характеристика
(бывший завод ЯМЗ)
Тип мотора	Дизель
Конфигурация	4-цилиндровый рядник
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Объем	4,4 литра (4430 см. куб)
Мощность	От 136 до 190 л.с.
Диаметр поршня	105 мм
Охлаждение	Жидкостное
Эконормы	Евро-4, Евро-5
Ресурс, км	700 тыс. — 1,0 млн.
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Мотор ММЗ Д-245.7Е4

Наименование	Характеристика
Производитель	ММЗ
Тип мотора	Дизель
Конфигурация	4-цилиндровый рядник
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Объем	4,7 литра (4750 см. куб)
Мощность	122,4 л.с.
Диаметр поршня	110 мм
Охлаждение	Жидкостное
Эконормы	Евро-4
Ресурс, км	700 тыс. — 1,0 млн.
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2

Как видно по техническим характеристикам, транспортное средство оснащалось отличными дизельными движками и не совсем надёжным карбюраторным силовым агрегатом. Именно из-за этого предпочтение большинства автомобилистов стал дизель, чем его бензиновый собрат.

Балка, задний и передний мост

Когда я был в командировке сын разобрал переднею балку самостоятельно, после этого, купив новые шкворни, мы начали собирать автомобиль. Поменяли опорные шайбы на опорные подшипники. Заменив шкворни, затем еще поменяли и тормозные цилиндры, старые вообще не работали. Собрав переднюю балку мы перешли к рессорам.

В рессорах были 13 листов с каждой стороны. Я убрал 1 лист и срезав по размеру по 2 новых задних коренных рессор добавил их с каждой стороны. Сделано это было, потому что д-243 на 130 кг тяжелей чем родной двигатель.

Топливная система

Здесь фото после некоторой комплектации уже подведенной топливной системы.

Теперь расскажу о топливной системе.

Она осталось такая же, бак зиловский на 125л. перешел в сторону водителя, и отстойник тоже.

Как разобрать двигатель ГАЗ 53, и не повредить его.Собрать двигатель гораздо проще. Шпильки и алюминиевый блок говорят сами за себя. Разборка двигателя начинается со снятия навесного оборудования. Радиатор. Стартер, генератор, водяная помпа, катушка зажигания.

От впускного коллектора к блоку двигателя идут толстые медные трубки. Они будут мешать . И их необходимо открутить. Трубки сильно притянуты к штуцерам. И если начать их откручивать. Первыми открутиться штуцер. И трубки погнуться. Поэтому нужно зафиксировать вторым гаечным ключом штуцер. Тогда трубки можно открутить.

Снятие впускного коллектора.

Конструктивно первым на очереди разборки стоит впускной коллектор. Коллектор закреплен на шпильках и прикручен гайками. Из под прокладок отверстия, где находятся шпильки, попадает охлаждающая жидкость. Коллектор алюминиевый. И в тех местах, где проникает жидкость, алюминий окисляется. Шпильки ржавеют. И коллектор в этих местах тяжело снять. Приходится поддевать коллектор за имеющиеся выступы. При помощи монтировок. Делать приходится равномерно со всех сторон. Чтобы коллектор не шёл на перекос. Нельзя вставлять монтировки в места прилегания поверхностей. Так как это может их повредить. Потихоньку не спеша коллектор выходит из плена шпилек.

Сложность этой работы зависит от того насколько сильно забились отверстия пол шпильки. И однозначного решения проблемы здесь нет. Возможно даже что придется откручивать шпильки или хотя бы раскачать их влево вправо. Чтобы отошло образовавшееся окисление. И шпильки начали двигаться. Самое главное не повредить плоскости прилегания прокладок. Это получается потому что применяются при сборке не качественные прокладки. Со временем они разрушаются. И допускают протекание жидкости. Снятие коллектора открывает развал двигателя. Уже можно снимать головки. Но сначала необходимо. Открутить валы коромысел с обеих сторон. И вынуть штанги толкателей клапанов.

На впускном коллекторе установлен масляный фильтр. Его тоже можно разобрать. Корпус фильтра половинятся и оттуда вынимается масляный фильтр. Но лучше корпус фильтра открутит полностью, а потом разобрать его. Когда снимется корпус фильтра, можно будет увидеть штуцер в который он вкручивается. Штуцер имеет внутреннюю резьбу и наружные грани шестигранника. Этот штуцер крепит корпус редукционного клапана. Он одновременно является посадочным местом корпуса масляного фильтра. Если открутить штуцер снимется корпус редукционного клапана. Между ним и коллектором стоит резиновое кольцо. Его обязательно нужно поменять на новое. Как увидите это кольцо задубело. Потеряло эластичность. В любой момент может лопнуть и разломаться. А оно сдерживает в системе давление масла. При его отсутствии или разрушение . давление масла в двигателе не поднимется. Это очень часто бывает. Когда меняется масло в двигателе. Кольцо уже на грани. Насос закачивает свежее масло . давление из за этого в системе повышается. А кольцо не выдерживает и лопается Как ни старайся насос не может закачать масло. Сразу тяжело догадаться что проблема в этой высохшей резинке.

Как снять головку блока цилиндров

Чтобы снять головку блока. Необходимо раскрутить гайки. Которые, как и на коллекторе прикручены к шпилькам. И при снятии может возникнуть такая же проблема. Главное не спешить. А постепенно раскачивать головку. При помощи монтировки. Стараясь не повредить места прилегания прокладок. Здесь в ход идут и монтировки и деревянные бруски. В итоге все получиться. Главное для упора использовать выступающие места на головке. И не в коем случае не вставлять монтировку между головкой блоком в местах прилегания прокладок. После снятия головок мы увидим поршня, гильзы. Но на очереди поддон двигателя.

Снимаем поддон картера.

Для снятия поддона картера. Двигатель необходимо перевернуть шпильками вниз. Для этого необходимо приготовить деревянные бруски. Размер брусков выбирается из соображения того. Чтобы они проходили между шпильками. И были выше шпилек. ,Потому что когда блок перевернется. Шпильки не должны касаться поверхности стола. В противном случае повредиться резьба на шпильках. Когда двигатель расположился поддоном вверх можно откручивать гайки крепления поддона. Их множество. Поддон прилипает к прокладке, шпильки цепляются за него, И опять возникает сложность со снятием. Здесь можно поддевать сам поддон. А можно подложив деревянный брусок ударить по нему с боку в область дна. С одной и с другой стороны. И поддон отойдет. Когда снимется поддон необходимо снять маслоприёмник. Откручивается кронштейн от коренной крышки и гайка в основании маслоприемника.

Подготовка для снятия шатунов и поршней.

Чтобы демонтировать шатуны необходимо провести небольшую подготовительную работу.

-Обязательно требуется пометить крышки шатунов. Все крышки и шатуны пронумерованы согласно их положения в цилиндрах. На них выбиты цифры с боку. На крышке и соответственно на шатуне. Цифры очень плохо читаются. Три можно перепутать с восьмеркой или пятёркой. Единицу с четверкой или семеркой. Поэтому лучше поставить свои понятные метки. Это важно. При сборке нельзя путать шатуны местами. Иначе нарушится баланс. И у двигателя появится вибрация. Метить лучше всего крышки сверху по одной стороне. Каждую крышку по порядку как они стоят от переда двигателя. Метить можно зубилом. Первая крышка одна риска. Вторая две и так далее. При сборке эти метки если они нанесены по одной стороне. Помогут проверить правильность сборки.

Как снять шатуны с поршнями

Шатуны крепятся к колен валу при помощи крышек. Что бы их снять необходимо открутить гайки головкой на 15. Если крышка тяжело снимается со шпилек шатуна необходимо немного осадить шатунные шпильки. Слегка ударить по ним через деревянный брусок или медную оправку. Далее при помощи деревянного бруска осадить шатун вместе с поршнем до его выхода из гильзы. Если нагар на кромке гильзы хорошо зачищен. Поршень выйдет без проблем.

Сразу следует закрутить крышку шатуна на своё место. Чтобы не перепутать крышки местами с другими шатунами. Крышки нельзя путать. В последствии, при установке с разными крышками шатуны заклинит.

Далее прокручивая колен вал в удобное для снятия положение. Снимаем все шатуны. Для того чтобы снять поршня с шатунов. Необходимо выбить палец. Палец зафиксирован в поршне стопорными пружинами. Они легко снимаются пассатижами. Палец выбивается при помощи оправки. Соответствующего диаметра. Нельзя ударять по пальцу если поршень лежит твердой поверхности. Пальцы нужно выбивать, держа поршень на вису в руках. В противном случае повредиться втулка верхней шейки шатуна. И может деформироваться поршень. Поршня не подвержены износу при нормальной работе двигателя. И могут использоваться повторно. Поэтому их лучше поберечь.

Снятие передней крышки

Переднюю крышку можно было снять после удаления поддона. Потому что часть шпилек крепления поддона находятся на нижней плоскости передней крышки. Но это не принципиально. Откручиваем шкив. И при помощи съёмника снимаем фланец с колен вала. Это не вызывает затруднений. Если съёмник равномерно закреплен. Сложность может вызвать откручивание храповика. Он очень хорошо затянут, и ключ тут не поможет. Поможет молоток. Достаточно осадить молотком храповик. Чтобы немного ослабить действие стопорной шайбы. И ударить позацепам храповика в сторону противоположную закручиванию. Храповик легко открутится.

Сняв передний флянец и шпонку, на которой он сидит. Можно откручивать переднюю крышку. Она бывает тоже тяжело сходит со шпилек. Но это гораздо легче, чем бывает снять головку.

Снятие маховика

Маховик крепится на коленвалу с помощью четырех болтов. Болты имеют потаи со стороны коленвала. Со стороны маховика откручиваем гайки. Предварительно разгибаются стопора. Кожух сцепления не помешает снятию маховика. Кожух желательно вообще не откручивать. Он испытывает большие нагрузки от Кпп и является опорой для двигателя. Как правило, после снятия установки кожуха. Как надежно его потом не прикручивай. Он все равно ослабляется. И в процессе работы начинает болтаться. Будет лучше если его не трогать.

При необходимости можно будет снять венец маховика. Для этого его требуется немного нагреть. До небольшой температуры. Главное не прогреть маховик. После чего кольцо легко сбивается со своего места.

Снятие коленвала

Переднюю крышку уже сняли. Теперь следует открутить крышку сальниковой набивки. Она крепится двумя гайками с внутренними гранями под шестигранник на 8 мм. После снятия гаек вытаскиваем крышку. Пойдет она тяжело так как расперта резиновыми уплотнениями по бокам. Имейте ввиду. После этого необходимо сделать свои отметки на крышках. Причина та же плохо читаются заводские цифры. И поэтому крышки можно попутать. Крышка поставленная не на свое место приведет к заклиниванию вала. Метить надо также спереди по ходу двигателя. С одной стороны крышки по порядку. Это поможет потом проверить свою работу при сборке. Снимаем крышки коленвала. И вытаскиваем коленвал. Его необходимо разобрать.

Разборка коленвала.

Первое что нужно сделать стянуть шестерню. При помощи съёмника она легко сходит. Шпонку на которой сидит шестерня тоже необходимо снять. Болты крепления маховика выбиваются. Они сидят с посадкой. При помощи медной оправки это не трудно сделать. Основное в разборке вала это откручивание пробок. Открутить их можно при помощи шестигранника на 16 мм. У пробок очень легко заминаются грани. Поэтому их необходимо тщательно очистить от нагара. Чтобы шестигранник полностью вошел в грани пробки. В противном случае он сомнет грани и пробку можно будет вообще не открутить.

Внутри коленвала очень плотный осадок нагара. Его требуется удалить. При помощи самодельной лопатки из сварочного электрода. Электрод сплющивается с одной стороны и конец 3- 4мм загибается под 90 градусов. Такой лопаткой очень удобно прочищать нагар. Затем все необходимо продуть воздухом. Старые мотористы не советуют промывать масляные каналы. А только прочищать и продувать. Связано это с тем что на промытой поверхности потом быстрее образуется нагар и каналы быстрее забиваются. Закрывать пробки не надо спешить. После шлифовки колнвала. В каналы попадает абразив и эмульсия. Их потом тоже придется тщательно вычистить..

В торце вала расположен опорный подшипник первичного вала КПП . Он выбивается при помощи специального съемника. Похожим на обратный молоток. У токарей всегда такие есть. Если подшипник в хорошем состоянии его снимать не нужно. Но как правило эти подшипники всегда подклинивают.

Снятие распрелвала

Распредвал на своём месте удерживается с помощью пластины. Она зафиксирована на валу и крепится к блоку при помощи двух болтов. В шестерне распредвала имеются два большие отверстия. Вал необходимо прокрутить . И совместить отверстия с болтами. Откручиваются они с помощью головки. Но после того кА болты откручены вал не выйдет из блока. Ему будут мешать толкатели. Их все необходимо утопить. После этого вал легко выходит из шеек наружу. Распредвал является основным источником потери давления масла в двигателе. Потому его желательно менять на новый при переборке двигателя. Допустимые зазоры при выработке определит токарь. Если выработка есть. То необходимо менять вал со втулками. Втулки запрессованы в шейках распредвала. Операция по их замене ответственная. В случае если после установки втулка ослабнет и провернется двигатель придет в негодность. Поэтому операцию по снятию и установке втулок распредвала и самого распредвала. Лучше производить в условиях ремзавода. Втулки запрессовываются на свое место. Протачиваются при помощи специального станка. И после этого каждая шейка доводится до необходимого размера шлифовкой. Поэтому дальнейшую судьбу втулок и распредвала лучше отдать в руки токарей.

Снятие гильз

Снятие гильз на двигателе автомобиля газ 53 сложности не когда не вызывало. Они не имеют верхней опоры. И имеют только посадочное место в основании гильзы. Но все равно закоксоваваются и бывает что сидят очень плотно. Если есть съёмник гильз. Он легко с ними справляется. В отсутствии съёмника их можно выбить . Со стороны коленвала они выступают в полость картера двигателя. При помощи медной оправки можно нанести удары по выступающим краям гильзы. Удары необходимо наносить по очереди с противоположных сторон краёв гильзы. Так что бы она равномерно выходила со своего места. Самое главное не деформировать края. Чтобы гильза не расширилась. По большому счету Гильзы особенно жалеть ненужно. Если вы разобрали двигатель то гильзы лучше поменять на новые.

Во первых расточка гильз обойдется по цене немного дешевле чем стоит новая

Во вторых расточенные гильзы изнашиваются гораздо быстрее новых. Ремонтная поршневая выхаживает не больше 30000 км после чего двигатель начинает плохо тянуть и дымит

Исходя из этого новая поршневая группа обойдется просто дешевле. И прослужит гораздо дольше ремонтной.

Разборка головки блока цилиндров

Разборку головки блока цилиндров необходимо начинать со снятии клапанов. Вал коромысел уже снят при снятии головки. Клапана распрягаются при помощи съемника клапанов. Он надавливает на чашку. Пружина сжимается. Освобождаются сухари. После их удаления снимается чашка и пружины.

Есть еще один быстрый способ снятия сухарей. Для этого необходимо головку поставить на бруски. Чтобы выжатые клапана не смогли достать до поверхности стола. Затем взять трубку длиной шире ладони. И диметром немного меньше чем верхняя чашка пружины. Установить трубку на чашку. Чтобы она стояла ровно по оси клапана. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Самое главное не дать сухарям разлететься из трубки. Установка сухарей все равно потребует съёмник клапанов.

Клапана свободно выходят из втулок. Направляющие втулки клапанов выбиваются со своего места. При помощи медной оправки. Выбивать нужно со стороны камеры сгорания. Втулки имеют стопорное кольцо. А в посадочном мест втулки имеется паз под это кольцо. Кольцо пружинит. При ударе и сжимается. И выходит из посадочного места. Тем самым дает возможность выйти втулке.

Осталось все очистить от грязи и нагара. Промыть поверхности и прочистить масляные каналы.

Разборка двигателя Газ 53 очень сильно усложняется тем что все детали крепятся на шпильках. И алюминиевый блок способствует вытягиванию внутренний резьбы. Резьбу можно нарушить даже при откручивании гаек при разборке. После того как получилось разобрать двигатель Газ 53. необходимо всё тщательно отчистить и отмыть. Чтобы произвести дефектовку

Установка двигателя д 245 на газ 3307 своими руками

Предприятиям и организациям, активно использующим грузовую автомобильную технику в своей деятельности, предлагает рациональный и эффективный способ улучшения технических характеристик грузовиков и уменьшения затрат на топливо.

Переоборудуем на дизель грузовые автомобили, устанавливая взамен штатного бензинового двигателя дизель Д-245.12С-230. Это – современный четырехцилиндровый рядный двигатель с турбонаддувом. Он разработан заводом ММЗ специально для переоборудования грузовиков с устаревшими «прожорливыми» бензиновыми силовыми установками:

Переоборудование автомобиля на дизель позволяет существенно сократить расходы на эксплуатацию грузовика благодаря лучшей топливной экономичности дизеля по сравнению с бензиновыми двигателями. Замена штатного ДВС на дизель уменьшает расход топлива в два раза – с 38 л бензина до 18 л дизтоплива на 100 км пробега. Практический опыт показывает, что затраты на установку дизельного двигателя окупаются в среднем за один год, а в последующем эксплуатация ЗиЛ-130 или ГАЗ-53 с дизелем позволяет экономить порядка 200 000 рублей ежегодно.

Компания выполняет работы по переоборудованию автомобилей ЗиЛ и ГАЗ на собственной производственной базе в Саратове. Двигатели устанавливаются в заводской комплектации и со всем необходимым навесным оборудованием. Работы выполняются в максимально сжатые сроки для экономии времени и средств наших клиентов. На устанавливаемые двигатели предоставляется гарантия от производителя.

ДВИГАТЕЛЬ Д245.12-231

Предлагаем вам услугу по переоборудованию автомобилей ЗИЛ,ГАЗ,ПАЗ и их модификаций с двигателем ЗИЛ-508.10 на двигатель Д-245турбо. Средний срок окупаемости равняется 1 году. Выгода от переоборудования очевидна.Переоборудование включает в себя: двигатель д — 245.12С. с турбонадувом, комплект на переоборудование двигателя, работа по замене бензинового двигателя на дизельный, весь пакет документов для постановки на учет. Экономическая целесообразность заключается в резком снижении расхода топлива. По нашим расчетам при ежедневном пробеге автомобиля порядка 100 км затраты на переоборудование «отбиваются» примерно в течении года.

Переоборудование ГАЗ — Ремонт грузовиков, тракторов, автобусов, компрессоров

Автосервис МАС предлагает произвести переоборудование (замену) вашего ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307) с бензинового двигателя на дизельный двигатель Д-245 (Д245) на ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307) борт/шасси, ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307) фургон, ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307) комби, ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307) бортовой с краном манипулятором, ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307) борт/тент, ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307) хлебный фургон, ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307) «удлиненный».

Переоборудование ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307) с бензинового ДВС на дизельный Д-245 (Д245)

Работы по переоборудованию — замене и установки дизельного двигателя Д-245 (Д245) на ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307), мы производим по желанию клиента и при не целесообразности восстановления вашего старого бензинового двигателя ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307).

Данная операция позволит вам как минимум модифицировать свой автомобиль. Если он достаточно старый и ваш родной двигатель ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307) долго не протянет, более того все затраты возникающие при замене двигателя, даже не давно приобретенного авто б/у, с лихвой окупятся. Это связано с тем, что с 1/01/11 бензиновое топливо начнет неуклонно дорожать в связи с изменением налоговой политик – «Транспортного налога». Так же стоит отметить, что Д-245 (Д245) достаточно просты в эксплуатации и ремонте.

Что касаемо газового оборудования, то тут можно отметить массу минусов

Дополнительное навесное оборудование – весьма весомое, а это полезный вес нагрузки
Повышенное внимание – взрывоопасность вашего авто.
Поиск доступных заправок – газовых колонок. Это порой не всегда удобно так как они как правило находятся за чертой города или на окраине.

А одним и больших плюсов у дизельного двигателя — это расход топлива. У дизеля меньше чем у бензинного двигателя, а тяга (мощность) больше, а как часто приходится возить тяжелые грузы.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Привет. Если кожух нормальный диск будет ходить , а если он неправильно отлит , то это печаль . Примерно за 20000 тыс пробега три диска. После установки КПП УРАЛ со своим кожухом проблема исчезла уже как год. Удачи. Файлы: img_0883.jpg

Устал я ремонтировать сцепление рвет постоянно на газончике с двигателем Д240 самодельном

Добрый день. парни прошу совета. Купил ГАЗ 3307 (самосвал) хочу поставить двигатель д240 что для этого нужно (двигатель есть) и что нужно будет паределать.

26 страниц ваще «ниачом»?

Привет. По вопросу с ГУРом на ЗИЛ-130 Без клапана его может просто разорвать в верхней части или выдовить нижную крышку в зависимости куда будишь крутить руль, с этим сталкивался. Удачи.

Установка дизельного двигателя на газ 3307 своими руками

Переоборудование ЗиЛ-130 с бензина на дизель Д-245 (Д245) на ЗиЛ-130

О пользе и преимуществах переоборудования двигателя автомобиля на дизель

Установка дизельного двигателя на самосвал ГАЗ-53

Мой Газ 53 самосвал 1982 года был куплен в 2004 году за 19500 Руб.

Газ 3307 самосвал переоборудование на дизель

Внимание Переоборудование ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307) с бензинового ДВС на дизельный Д-245 (Д245)
Работы по переоборудованию — замене и установки дизельного двигателя Д-245 (Д245) на ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307), мы производим по желанию клиента и при не целесообразности восстановления вашего старого бензинового двигателя ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307). Данная операция позволит вам как минимум модифицировать свой автомобиль.

Если он достаточно старый и ваш родной двигатель ГАЗ-САЗ-3507 (ГАЗ-3307) долго не протянет, более того все затраты возникающие при замене двигателя, даже не давно приобретенного авто б/у, с лихвой окупятся. Это связано с тем, что с 1/01/11 бензиновое топливо начнет неуклонно дорожать в связи с изменением налоговой политик – «Транспортного налога».

Так же стоит отметить, что Д-245 (Д245) достаточно просты в эксплуатации и ремонте.

403 — доступ запрещён

Инфо
Самосвальную установку можете купить новую или же просто купить старый Газончик, самосвал, и снять с него. Я обычно предпочитаю второй вариант. Потому что самосвальная установка новая стоит порядка 300 т.р., вернее стоил с установкой под ключ ну где года два назад.

На сегодняшний день точную стоимость не могу сказать. Так что как я уже излагал выше: я предпочитаю вариант покупки старого Газончика самосвала.

Где примерно можно, на сегодняшний день, в пределах 60-70 т.р., купить вполне нормальный самосвал старый газончик, в данный ситуаций нас ведь интересует только установка самосвальная, а Газончик можно и на металлолом или можно на запчасти. Второе что нам понадобится это конечно же КОМ (Коробка отбора мощности).

Обратите внимание на КОМ Газ-3307 и Газ-53 который изображен на картинке.

Переоборудование газ

Форум испытательного

ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 — советские и российские автомобили в семействе четвёртого поколения среднетоннажников производства Горьковского автозавода.Бортовой карбюраторный грузовик ГАЗ-3307 выпускается серийно с конца 1989 года, а турбодизельный грузовик ГАЗ-3309 — с конца 1994 года. ГАЗ-3307 пришёл на смену семейству третьего поколения ГАЗ-52/53, которое полностью вытеснил с конвейера к началу 1993 года.

Грузовые автомобили ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 грузоподъёмностью 4,5 т предназначены для эксплуатации по всем видам дорог с твёрдым покрытием. Газ-53 какой дизельный двигатель лучше установить? Все это привело к тому, что грузовое авто ГАЗ 3307 с дизельным двигателем, или ГАЗ 3309 стал единоличным властелином конвейера.

Доступ с вашего ip-адреса временно ограничен

Вообще спор ни о чём,кому надо такой вариант ГАЗа или ЗИЛа устраивает, это профессиональные перевозчики на Газелях по городу под сотню гоняют а потом говорят что УМЗ не выдерживает,конечно низовой мотор не выдержит как и дизель…. Да и не обязательно только для селхоз годится.Думою по городу самое то. Как мне говорил местный секретарь профсоюза, не ездить надо быстро, а работать.Вобщем и правдо, по городу зависет, как погрузиш, как развернешся к прчалу.Там минута, там минута.Это если торопишся следущию работу успеть.А если у тебя работа пару рас в неделю, то можно и до Москвы спокойно без стресса в 60 км/ч, доехоть.Что в машине сидеть что дома. t80t80 31.12.2014, 00:57 Всегда можно колено балансировать.Есть разные способы.

Как поставить на газ 3307 дизельный двигатель

Установка двигателей Д 243-245 вместо бензиновых двигателей на автомобили ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, КАВЗ Необходимо усвоить, что переоборудование автомобиля возможно только на специальных СТО или на заводах, где для изменения конструкции автомобиля можно выполнить определенные действия. Кроме того, необходимо помнить, что для начала переоборудования грузового транспорта необходимо предварительно получить соответствующее разрешение. А после окончания работ по переоборудованию автомобиля специалисты, их выполняющие, обязаны дать заключение о том, что модифицированное транспортное средство полностью соответствует техническим условиям.Общий Обсудим автомобили переделка газ3307 на дизель д243 PDA Просмотр полной версии : переделка газ3307 на дизель д243 targa 30.12.2014, 22:04 всем привет!может есть форумчане кто переделывал газ3307 на дизельный двигатель д243? хотелось бы узнать как лучше комплектовать двигатель+кожух сцепления+сцепление+коробка….. Саня hanter 31519 30.12.2014, 22:10 На сайте Фермер. Ру в разделе Сельскохозяйственная Техника поищи в темах,было всё подробно разжёвано во всех вариантах. Авиатор31 30.12.2014, 22:19 Экономического смысла не имеет никакого! t80t80 30.12.2014, 23:15 Может солярка халявая…. t80t80 30.12.2014, 23:20 Газелю конечно 200-300 лишних килограм не имеет значения.4 тонны возить будеш?Если менше, то смысл?Да и как он туда влезит… Без масло? UralBiker 30.12.2014, 23:28 Экономического смысла не имеет никакого! почему? t80t80 30.12.2014, 23:41 А это газон, а я думол газель.

Отдел продаж 186 791 руб / шт. Дизельный двигатель ММЗ на ГАГ-3310″Валдай» — Д245.7Е2-1807 в заводской комплектации: Стартер AZJ3385 (12В), без генератора, компрессор А29.05.000-А-06-БЗА, турбокомпрессор ТКР6.1 10 06, насос топливный PP4M10P1i-3530, без картера сцепления, муфта сцепления — лепестки, вентилятор А так же двигатели ММЗ и запчасти к ним на различную технику: МАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ, МТЗ, ЮМЗ, Амкадор, тверские экскаваторы, компрессорные и дизель-генераторные станции. Можно ли заменить бензиновый двигатель на дизельный? Спасибо, жду ответа! Теоретически возможно всё, практически тоже возможно. Однако при замене двигателя с бензинового на дизельный потребуется достаточно много переделок, начиная с топливного бака, электрики и заканчивая выхлопной системой.

Кабина

Балка, задний и передний мост

Задние рессоры (по 13 с каждой стороны) был добавлены для грузоподъемности — по 3 листа на каждую сторону. Получилось по 16 листов, и по одному на каждый подрессорник.

Изменилась ли грузоподъемность узнаю после первого груженого тест-драйва. Хотел поставить амортизаторы для гашения ударов, но поставить не получилось, длины стремянок не хватило.

После того как поставили балку и задний мост и завершения всех над рамных работ, у газона был такой вид.

Затем мы перешли на переднюю часть и начали возиться с креплениями двс. Фото всего процесса прикрепляю.

Здесь мы прикинули размеры, дырки крепления, просто взяли и поставили временно с помощью трактора его на раму.

После того как «примерили» двигатель, начали делать крепления. Начали мы с заднего кронштейна, так как сцепление газовское и кпп тоже подошло. Оказалось, что крепление на кожухе были такими же как у родного кожуха, только дырки находились друг от друга подальше.

Поэтому мы решили просто продырявить дырки рядом, после того как рассчитали на сколько сантиметров они будут больше. На две дырки пришлось потратить целых 2 часа.

Смотрите на фото автомобиля, что у нас получилось в итоге.

Затем перешли к переднему крепежу, там пришлось помучиться, подгоняя срез. После того, как заварил его косынками, вот что получилось в итоге.

Потом наступил самый нервный момент, нужно было ставить двс. Но мы не знали, правильно ли сделали расчеты, сядет ли двс на место. К счастью, мы все правильно рассчитали, и двс сел на переднее крепление. После этого поставили уазовкую подушку с небольшими доработками. На заднее — свою родную газовскую, купленную а магазине.

Вот так стало выглядеть заднее крепление.

Читайте также: