Как снять двигатель на киа пиканто

Обновлено: 26.03.2024

Как снять двигатель на киа пиканто


У меня недоумение - что это за ржавые вкрапления внутрь гильзы?
Пока заметного расхода масла нет, уровень пока примерно такой же, как был 2 месяца назад. Месяц назад мерил компрессию, во всех горшках была на память в районе 12. Вчера не мерил.

Видны задранные стенки.
И пятна, с впуклостями внутрь гильзы. Как будто дятел клювом подолбил.


На 4й поршне по сравнению с 1 и 2 очень очень много нагара. И какие-то желтые пятна присутствуют. Но если бы это был катализатор, то были бы белые.
1 и 2 поршни чистые. 3й совсем чуть-чуть в нагаре.
4-й:


Показалось, что от 4й свечи сильнее пахло бензином, чем от других.

Да, еще - на выпускных клапанах в районе седел как будто какие-то черные кляксы в некоторых местах.
Возможно, что клапана или прогорели или что-то туда попало и из-за этого цилиндр начал задираться? Или все-же тут болезнь корейцев с плохим охлаждением?

Пробег - (внимание!) 24 тысячи. Относительно частые запуски -25С - -35С на холодную. А вот моточасы равнозначны 100 или 150 тысячам. Отсюда на холостых возможное недостаточное давление масла для адекватной смазки.
Замена масла обязательно осенью и весной, независимо от пробега.

Это все лирика, эндоскопом хорошо видны задранные стенки цилиндра.

Капиталить надо, тут уже решение принято. Не надо отговаривать. Вариант с "вскрытие показало, что пациент умер во время вскрытия" не про нас. Надеюсь .

Конечно, ездить можно продолжать и дальше. Полгорода ездят с тарахтелками как дизели.

Суть в том, что-то с цилиндром произошло, а вот от детонации это или от перегрева или от еще чего-то гильза начала рассыпаться. или заводской брак.

В обсчем, слил масло в чистейшую тару - в масле пудра и абразив.

Теперь муки выбора - гильзовать или точить в ремонтный С, у меня стоит B-группа с завода.

Компрессия - 12, по мануалу должно быть от 12.5 до 14. Все, что ниже - ремонт.

Снятие двигателя заняло в сумме чуть меньше 7 часов.


Сняли клапанную крышку и переднюю плиту.
В первую очередь интересовало состояние ГРМ. Цепь в идеале, все шестерни тоже, небольшая приработка, не более. Натяжитель тоже старый оставляю.


А вот передняя крышка разочаровала. В местах крепления подушки очень много трещин изнутри. Пока думаю, заказывать новую (8 000 руб) или варить эту.



На шейках распредвалов потертости, пальцометром ощущаются достаточно сильно. Буду показывать мастеру и, скорее всего, придется напылять и шлифовать.

ГБЦ не удалось снять, на одном болту слизали шляпку. Будем думать - либо наваривать, либо дремелем вытачивать под другую головку.

125°]. В книжке же об этом указано в конце раздела. Нетерпеливый может не дочитать.
Поэтому, нужно всегда сверяться с оригиналом. Иначе, есть риск собрать кирпич вместо мотора.

Вот и нашелся виновник всех бед:


И еще в двух маслянных каналах уже самого блока. Куски то ли от сальника, то ли от масляного фильтра. Но всегда смотрю на фильтра, и с красным ободом никогда не было. Возможно, из внутренностей фильтра вывалилось.
В маслозаборнике стружки очень много.

Располовинил при помощи той самой матери и монтажки
На всех поршнях залегшие маслосъемные кольца и появился хороший масляный нагар, котого не было еще 2 месяца назад. Юбки на 4м поршне сильнее всего пострадали и есть уже начало задиров.


Договариваюсь на замеры эллипса и расточку в ремонт C. В худшем случае - перегильзовка.
Заводские ремонтные поршни есть.

Провели изыскательные работы - резинка, которая забила несколько масляных каналов - четко от оригинального масляного фильтра. Стоит внутри фильтра. И при ее улитучивания из фильтра он начинает пропускать масло его не фильтруя. Я перестал их ставить года полтора-два назад, похоже, что она гуляла где-то по системе и этой зимой ее на морозе при холодном запуске куда-то понесло не в те края со всеми вытекающими.

    Комментарий пользователя Kain, u/Киров:

Два года назад делал ТО у официалов, через год менял масло сам. Вот как официалы закрутили фильтр, пожоже у вас проблема из той же "оперы". Только у меня резинка не порвалась.


Зависли на разделение половинок блока, в яндексе ничего адекватного не нашел.

Голова отдано в одно место на напыление распредвалов, блок и колено на расточку под ремонт в другое. Жду.

Головка без вкладышей. Замерили валы - в допусках, отполировали оба, 500 р. Напылять не стали. На постели распредвалов наши не напыляют. Фрезеровка плоскости еще 1500 р.

Блок при сдаче замерили, есть эллипс в пределах 1-й сотки. Уберут эллипс и сделают новый хон под поршни группы С. С учетом теплового зазора по букварю все в допусках.

Колено должны еще раз промерить, скорее всего будут в 4-й или 5-й размер вкладышей точить. Пока не отзванивались.

Блок с коленом от 3-х до 4-х тыс за работу.

По передней крышке вынесли вердикт "и так сойдет", косяк отливки.

Голова отфрезерована. Жду блок. Поршни вернул поставщику, 2 из 4-х с царапинами на антифрикционном покрытии.


Герметичность проверена, все держат.
Сейчас дилемма - менять или не менять колпачки (лежат новые), не хочу рассухаривать. Пробег 28 тысяч, моточасы равнозначны 100 тысячам. По-хорошему, надо пару снять и проверить.

Проблема - нигде не могу найти коренные вкладыши
Std-B (black) - HYUNDAI-KIA 2102003110 или DS 2102003110
Точнее - они есть, но сроки поставки во всевозможных местах дикие. :'(

Поговорил с токарями, шлифанут колено под вкладыши C. Как говориться: "выход есть всегда, даже если вас съели"

Pабрал блок из расточки. Сегодня спокойно его посмотрел, несколько царапин глубоких не убралось. Решили не перегильзовывать, оставить так.

    Пока было время промыл форсунки на изготовленном за 2 минуты стенде из досок и того, что было (бензонасос ВАЗ 2112, контроллер управления из Ардуины, мосфеты выпаяны из старой материнки, диодная индикация и прочее из закромов):


Ослабил стык для "обратки", иначе давление выдавливало резинку оттуда.
Промывал Лавром 101 для инжекторов. Гадость отменная, резину жрет практически как Димексид.
За час промывки поллитра просто испарилось.

И достал последнюю резинку, пришлось рассверливать заглушку и вытаскивать:


Теперь дожидаюсь оставшихся запчастей и собирать.

Пока идут детали делаю по не много. Голова отфрезерована и отмыта. Поменял маслосъемные колпачки на клапанах. Заодно почистил. Нагара было много.

Перед отмывкой клапанов провел эксперимент - попробовал разные средства:
1. Бензин
2. Димексид (нагретый)
3. Кока-кола
4. Антижир для духовок
5. Нашатырь
Раскоксовку пожалел тратить и не пробовал.


Ждал 10 минут, в итоге: в бензине пару нагарин отвалилось, в димексиде, антижире, нашатыре нагар сразу начал отслаиваться, в коле ничего не происходило.

По степени очищения:
1. Антижир - лучше всего и быстрее всех отмыл, через 5 минут клапан был в идеале. Достаточно было протереть бумажной салфеткой. Нельзя использовать на алюминиевых поверхностях.
2. Нашатырь - почти все смыл, но долго ждать. Почти отмыл сильный нагар. Пришлось дочищать механическим способом. Само собой воздух испортил.
3. Димексид - почти все смыл, но долго ждать. Не отмыл сильный нагар.
Бензин и кола - почти ничего не отмыли, совершенно беспомощны против нагара.

Фото до и после, свежевытащенные клапана, протертые только бумажной салфеткой от капель. На 4-м разница видна сразу.



1. Бензин, 2. Димексид, 3. Кока-кола, 4. Антижир, 5. Нашатырь

Все не отмытое мыл антижиром (не реклама), у нас по 130 рублей

Далее немного фоток с комментами.



Отфрезерованная ГБЦ

Поршни даже на специально выточенной оправке на прессе начали трескаться.
Пришлось их все зубилом расколошмачивать.
Дальше пальцы из шатунов все-равно никак не выпрессовывались.
Немножко подогревали их.


Шатун на новые поршня одевали негревая его горелкой и быстренько впихивая палец.

71.03mm, размер самого поршня - 70.990

Ремонтных поршней нет. Если не в допусках - то перегильзовка.



Почти собранная ШПГ



В процессе протяжки ГБЦ

Когда уже одели переднюю плиту озадачился вопросом - а где датчик положения коленвала? Получается, что мозгам все-равно и модуль управления следит только за обоими распредвалами. Там датчики положения есть. Сейчас, когда собирали, вспомнили, что его не было. В мануале про него тоже не нашел. Интересное дело 088

Нашли. Он в АКПП, называется "датчик первичного вала". Смотрит на маховик.

Двигатель установлен.


Осталось накинуть компрессор, перебрать генератор (пока лежал 3 недели начал еще сильнее свистеть, если прокручивать руками) и поставить Вебасту. Пока заводить не буду, потому что до залива антифриза надо поставить Вебасту.

Поставили вдвоем минут за 15. Дольше мучились с подрамником, два болта никак не хотели садиться в резьбу и норовили слизываться. По мануалу момент 175, такого ключа у меня не было, закручивал гайковертом с выставленным моментом 200.

Второй запуск (пофиксили ремень):

Подбил бухгалтерию

По ходовой и навесным, не имеющим отношения к двигателю:



Транспортные: отвезти блок в расточку +640 км, забрать блок из расточки +640 км, 2 раза забрать запчасти +240 км и еще раз +240 км.

Инструмент, купленный специально для двигателя:


Итого: 51 783 р.

Двигатели Kia Picanto

Киа Пиканто – самый маленький автомобиль в модельном ряду корейской марки.

Это типичный представитель сити-каров, городских машинок, которые созданы, чтобы ютиться на узких парковках и толкаться в пробках.

Почти всю свою жизнь они проводят, не выезжая на трассу. Пиканто не нужны умопомрачительные динамические характеристики.

Куда важнее экономичность, манёвренность и удобство.

Двигатели Picanto I поколения

Первое поколение Kia Picanto было представлено в 2003 году. Автомобиль построен на укороченной платформе Хёндэ Гетц. По европейским стандартам Пиканто принадлежит А-классу. У себя на родине модель называлась Morning.

Picanto I поколения

В 2007 году был проведён рестайлинг. Вместо угловатых фар и сдержанной мордашки у Пиканто появились игривая головная оптика в форме капелек. Вместо докучавшего громкими звуками при работе гидроусилителя руля начали ставить электроусилитель.

На российском рынке Kia Picanto первого поколения оснащались двумя двигателями. По сути своей они братья-близнецы, отличает их только объём. Моторчики – одни из представителей серии компактных бензиновых двигателей Epsilon. В базовой модификации под капотом Пиканто располагался литровый агрегат. Сочетался он только с пятиступенчатой механической трансмиссией. Тем, кто предпочитал «автомат», доставался двигатель чуть большего объёма 1,1 л.

Для европейского рынка был предложен турбодизель объёмом 1,2 л. Он выдавал 85 лошадей, что делало его самым мощным моторчиком в линейке Пиканто.

Двигатель с индексом G4HE за всю свою историю устанавливался только на Киа Пиканто. По своей компоновке это рядный четырёхцилиндровый агрегат. В основе лежит чугунный блок, головка из алюминия. В газораспределительном механизме применена система SOHC с одним распредвалом. На каждом цилиндре по три клапана. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому они нуждаются в ручной настройке через каждые 80-100 тысяч км.

G4HE
В приводе ГРМ используется ремень. По регламенту его необходимо менять каждые 90 тысяч пробега, но были неприятные случаи, когда он обрывался раньше этого срока. Рекомендуется сократить интервал до 60 тысяч км.

ДвигательG4HE
ТипБензиновый, атмосферный
Объём999 см³
Диаметр цилиндра66 мм
Ход поршня73 мм
Степень сжатия10.1
Крутящий момент86 Нм при 4500 оборотов в мин.
Мощность60 л.с.
Разгон15,8 с
Максимальная скорость153 км/ч
Средний расход4,8 л

Моторчик G4HG отличает слегка изменённая геометрия ЦПГ. Диаметр цилиндра вырос на 1 мм, а ход поршня на 4 до 77 мм. За счёт этого рабочий объём вырос до 1086 кубиков. Почувствовать десятипроцентную прибавку в мощности не удастся. Нерасторопный четырёхступенчатый «автомат» превращает и без того невыдающуюся динамику Пиканто в 18 секунд разгона до 100 по паспорту, что в реальности около 20.

ДвигательG4HG
ТипБензиновый, атмосферный
Объём1086 см³
Диаметр цилиндра67 мм
Ход поршня77 мм
Степень сжатия10.1
Крутящий момент97 Нм при 2800 оборотов в мин.
Мощность65 л.с.
Разгон17,9 с
Максимальная скорость144 км/ч
Средний расход6,1 л

Двигатели серии Epsilon не считаются проблемными, но один казус таки может вылезти. Проблема связана со слабым креплением шкива привода ГРМ на коленчатом вале. Шпонка разрушает паз, вследствие чего ремень перескакивает и сбивает фазы газораспределения. В лучшем случае при небольшом смещении не вовремя открывающиеся клапаны просто существенно снизят мощность мотора. При более печальном исходе поршни загнут клапана.

На двигателях выпущенных после 26 августа 2009 года привод ГРМ изменён и устанавливают новый коленвал. Самостоятельно переделывать механизм под новый очень накладно: список необходимых запчастей и объём работ, прямо скажем, внушительный.

На приборной панели Пиканто нет указателя температуры мотора. Иногда двигатели перегревали. Случалось это, как правило, из-за грязного радиатора или недостаточного уровня охлаждающей жидкости. Как следствие ведёт головку блока.

Самая частая ошибка электронного блока управления – выход из строя датчика кислорода. При этом сам датчик может быть полностью исправным. Виной всему изношенные свечи, которые не могут воспламенить всё топливо. Его остатки попадают в катализатор, что и неправильно трактуется датчиком как слишком большое содержание бензина в топливовоздушной смеси. На Пиканто с автоматической коробкой это может вызвать толчки при переключениях. Прежде чем грешить на «автомат», следует проверить систему зажигания. Чтобы избежать проблем, чаще меняйте свечи (раз в 15-30 тысяч км).

Если сейчас рассматривать к приобретению Пиканто первого поколения, то в первую очередь стоит обратить внимание на общее состояние. Двигатели и машина в целом довольно надёжны. Стоимость владения очень низкая. Но это при условии, что за автомобилем ухаживали и следили.

Двигатели Picanto II поколения

В 2011 году назрел выход нового поколения городского хэтчбека, к этому времени первый Пиканто праздновал уже своё восьмилетие. Автомобильчик преобразился кардинально. Новый экстерьер гораздо более современный и модный. Это заслуга немецкого дизайнера Петера Шрайера. Появился трёхдверный кузов.

Во втором поколении серьёзным изменениям подверглась не только внешность Kia Picanto, но и линейка силовых установок. На смену двигателям серии Epsilon пришли агрегаты Kappa II. По-прежнему на выбор доступно два мотора: первый объёмом 1 л, второй – 2 л. Новые двигатели более экологичные и эффективные. Этого удалось добиться, снизив потери на трение в газораспределительном механизме и цилиндро-поршневой группе. Помимо этого моторы оборудованы системой старт-стоп. Она автоматически глушит двигатель во время остановки на светофорах.

G3LA

Базовый агрегат теперь трёхцилиндровый. Он работает только в паре с механической коробкой. Головка блока и сам блок теперь алюминиевые. Теперь на каждый цилиндр приходится по 4 клапана, а не три, как на предшественнике. Кроме того впускные и выпускные клапаны используют отдельные распредвалы. На каждом их них свой фазовращатель, который изменяет углы фаз, чтобы повысить мощность двигателя на высоких оборотах.

Двигатели нового поколения оснащены гидрокомпенсаторами, которые освобождают от процедуры регулировки клапанов каждые 90 тысяч км. В приводе ГРМ конструкторы использовали цепь, которая рассчитана на весь срок службы мотора.

По определению трехцилиндровые двигатели менее сбалансированные и уравновешенные, чем четырёхцилиндровые. Они создают больше вибраций, их работа более шумная, а сам звук специфичен. Многие владельцы недовольны громкой работой мотора. Picanto II поколения
Надо сказать, что заслуга это не столько трёх цилиндров, сколько очень слабой шумоизоляцией салона, характерной для всех автомобилей этого ценового сегмента.

ДвигательG3LA
ТипБензиновый, атмосферный
Объём998 см³
Диаметр цилиндра71 мм
Ход поршня84 мм
Степень сжатия10.5
Крутящий момент95 Нм при 3500 оборотов в мин.
Мощность69 л.с.
Разгон14,4 с
Максимальная скорость153 км/ч
Средний расход4,2 л

По традиции более мощный моторчик Пиканто доступен только с автоматической коробкой передач. В отличие от младшего агрегата здесь полноценные четыре цилиндра. По конструкции они схожи. Алюминиевый блок и ГБЦ. Система DOHC с двойным распредвалом и фазовращателями на каждом из них. Цепной привод ГРМ. Впрыск топлива распределённый (MPI).Он менее производительный, чем непосредственный. Но зато более надёжный. Когда топливо проходит через впускной клапан, оно очищает его юбку, препятствуя образованию нагара.

ДвигательG4LA
ТипБензиновый, атмосферный
Объём1248 см³
Диаметр цилиндра71 мм
Ход поршня78,8 мм
Степень сжатия10.5
Крутящий момент121 Нм при 4000 оборотов в мин.
Мощность85 л.с.
Разгон13,4 с
Максимальная скорость163 км/ч
Средний расход5,3 л

Двигатели Picanto III поколения

Picanto III поколения

Третье поколение компактной машинки официально начали продавать в 2017 году. В дизайне прорыва не произошло. Это скорее повзрослевшая и задиристая версия Пиканто предыдущей генерации. Нельзя упрекнуть за это дизайнеров. Ведь экстерьер предшественника получился настолько удачным, что до сих пор не выглядел устаревшим. Хотя машинка выпускалась уже шесть лет.

Как снять двигатель на киа пиканто

На каких оборотах лучше переключать передачи на машине с МКПП?
Двигателю будет лучше всего, если в движении как можно дольше обороты будут в диапазоне 2500. 3500 об/мин. При разгоне желательно подгадывать так, чтобы после переключения на следующую (высшую) передачу обороты не падали ниже 2300. 2500. На 2000 и ниже крутящего момента для разгона недостаточно, и небольшой двигатель Picanto на какое-то время работает с перегрузкой, пока снова не достигнет оборотов с большим крутящим моментом. Обороты выше 5500 также не рекомендуются, поскольку серьезно повышают нагрузку на поршневую группу.

Как узнать расход топлива?
Прежде всего – не верьте указателю уровня топлива, он показывает лишь примерное количества топлива в баке. Бесполезно запоминать положение стрелки – оно будет все время разным.
Пользуйтесь следующей методикой:

При измерении расхода помните, что вы можете накатать хоть тысячи километров. Главное – не забывайте суммировать заправленные литры (лучше по ходу заправлять круглое их количество – так легче). «Под пробку» делаете лишь последнюю заправку. Помните – чем больше вы проедете, тем меньше погрешность измерения расхода. В идеале желательно проехать не менее 500 км.

И еще один маленький секрет – рекомендация:
Счетчики бензина на колонках, отсчитывающие вам какое-то количество бензина, имеют погрешность, которая, помимо всего прочего, зависит от количества просчитываемого топлива. Поскольку все автозаправочные станции периодически контролируются специальными инспекциями, то механики, во избежание недоразумений, регулируют показания счетчиков таким образом, чтобы малые объемы топлива обсчитывались «по нулям». Это значит, что приедет инспектор с мерной емкостью, ему нальют по счетчику 10 литров, он проверит, так ли это, и все довольны: недолива нет, если и есть, то весьма незначительный, а может быть даже небольшой перелив. Если бы отмеряли 30, 40 литров, картина была бы не столь радостной. Но кто же будет возиться с мерной емкостью объемом 40 литров? Вот и складывается ситуация, когда заправочная колонка маленькие объемы отпускает правильно, а большие — с недоливом. Об этом писалось в журнале «За рулем», этот факт проверялся на различных заправочных станциях. Все сходится: залив три раза по 10 литров, проезжаешь примерно столько же, сколько проехал бы, залив 40 литров сразу.

Что за коробка-автомат стоит на Пиканто?
На машинке стоит коробка фирмы Jatco чистой японской сборки.
Вот какую информацию дает производитель:

4-speed AT for mini and 1-liter class vehicles
* Top class, ultra-light design
* Compact exterior appearance
* Main vehicles equipped with this AT:
SUZUKI WagonR, MR Wagon
NISSAN MOCO
MAZDA AZ-WAGON, LAPUTA
HYUNDAI ATOZ
KIA PICANTO

Это далеко не бюджетная АКПП, что не может не радовать. Коробка адаптивная – т.е. подстраивается под Ваш стиль вождения. Для подстройки вы должны проехать не менее 500 км. При этом коробка запоминает наиболее применяемые режимы разгона-торможения и старается переключать передачи в соответствии со стилем вождения.

Что означает горящая лампочка O/D OFF?
Горящая надпись O/D OFF показывает, что выключен овердрайв, а это такой режим АКПП при котором не используется последняя (в Picanto это 4-я) передача. Этот режим нужен при движении в тяжелых условиях, когда нет необходимости в высшей передаче, например если нужно тормозить двигателем (во время движения при отпущенной педали газа, как на механике) или наоборот – когда нужна дополнительная мощность от двигателя – при обгоне.

Как заменить фильтр кондиционера?
Схема замены очень проста и доступна каждому.

Маленький совет – нет смысла часто менять фильтр. Пару раз можно его просто пропылесосить или вытряхнуть – это поможет, а много времени не займет. А можно даже промыть.

Как прогревать машину перед поездкой?
Прежде всего помните – нет смысла греть двигатель до погасания синей лампочки. Она гаснет только при температуре +65 0С, а это уже довольно высокая температура. Кроме лишнего расхода топлива, длительная работа на холостых оборотах для любого двигателя является нежелательным режимом.

В результате, зимой прогрев машины занимает около 5. 7 мин, а летом всего – 2. 3 мин. Более длительный прогрев не даст Вам никаких преимуществ.

Что же может увеличить расход топлива:
1. Резина. Вполне может изменить потребление топлива на несколько процентов от паспортного. Зависит от типа шин и их состояния.
2. Очень короткие поездки с длительными перерывами между ними, когда машина только-только прогрелась, а вы уже приехали к финишу. При прогреве обороты двигателя на холостом ходу у холодного движка вдвое выше чем у прогретого, а еще и компьютер автомобиля устанавливает режим обогащенной смеси до окончания прогрева.
3. Печка, обогрев заднего стекла, подогрев сидений и зеркал, освещение. Питание на все это берется от того же самого двигателя. Летом, естественно, этого требуется меньше.
4. Зимой скорости, в среднем, несколько ниже, а значит больше времени двигаемся на пониженных передачах.
5. Кондиционер на Пиканто увеличивает расход топлива примерно на 10. 20%, в зависимости от температуры окружающего воздуха.
6. Качество и количество бензина. Это очевидно. Небольшой недолив при нашем объеме бака здорово испортит статистику. Также как и некачественный бензин.
7. Агрессивное вождение увеличивает расход топлива.
8. Состояние дороги. Тоже очевидно, причем для маленькой машины состояние дороги важнее, чем для большой.
9. Состояние подвески, правильность схода-развала колес.
10. Постоянно выключенный O/D, что не позволяет двигаться на 4й передаче.
11. Слишком длительный прогрев автомобиля (до погасания синей лампочки).
12. Длительная езда на оборотах двигателя ниже 2000 и выше 3500 также вызывают увеличение расхода топлива.

Какой размер щеток стеклоочистителей?
Задний 30см, правый 40-41см, левый 53-55см.
Обратите внимание – крепеж на заднем дворнике может отличаться от передних.

Какой размер шин устанавливается на Пиканту?
Штатно ставится резина 155/70 R13 или 165/60 R14
Варианты замены, рекомендуемые производителем:
165/65 R13, 175/60 R13, 175/65 R13, 185/55 R13, 185/60 R13
175/60 R14, 185/50 R14, 185/55 R14
175/50 R15, 175/55 R15, 195/45 R15
195/40 R16

В принципе – станут многие типоразмеры, попадающие в указанный диапазон или незначительно отличающиеся. Например 165/65 R14 тоже вполне подойдет.
Маленький совет: зимнюю резину лучше брать поуже – за счет большего удельного давления на грунт она будет лучше держать скользкую дорогу. Если Вы, конечно же, не собираетесь залезть на Пиканто в глубокий снег, где лучше себя ведут широкие шины.

Маркировка расшифровывается следующим образом:
Например, 185/70 R 14 означает:

Какие диски подойдут на Пиканто?
На Пиканто производитель заявляет следующие диски:
4.0 Bx13 (рекомендуется устанавливать шины 155/70 R13)
4.5 Jx13 (рекомендуется устанавливать шины 155/70 R13)
5.0 Jx14 (рекомендуется устанавливать шины 165/60 R14)
5.5 Jx15 (рекомендуется устанавливать шины 175/50 R15)
4.0 Tx14 (рекомендуется устанавливать шины-докатки 105/70 D14)

Избыточное давление воздуха в передних и задних шинах должно быть одинаковым и составлять 2.2 атм. Для шин-докаток 105/70 D14 – давление составляет 4.2 атм.

Вы можете установить стальные/легкосплавные/кованые диски.
Если Вы забыли, какой размер дисков Вам нужен – не расстраивайтесь, взглянув на порог водительской двери иногда можно увидеть табличку, на которой написана вся приведенная здесь информация.

Капитальный ремонт двигателя Киа представляет собой очень сложную в исполнении процедуру, в процессе выполнения которой обязательно привлечение опытных экспертов и механиков. С целью выполнения ремонтных процедур на высоком и качественном уровне, необходимо использовать специализированный инструмент и строго соблюдать технологию проведения разнообразных операций. Ремонт двигателя Kia производится в сервис-центре «Берс-Авто». Весь техперсонал прекрасно знает свое дело, четко придерживаются положений действующего регламента. За счет этого работы выполняются в соответствии с профессиональным регламентом, при этом на них распространяется наша гарантия. Квалифицированный ремонт двигателя Киа осуществляется с применением фирменных оборудования и набора инструментов, что позволяет бережно и аккуратно извлечь агрегат и после ремонтных работ установить его обратно в соответствии с определенным алгоритмом работ.

Весьма дорогостоящей является такая процедура, как ремонт двигателя Киа – цена на услугу зависит от ряда критериев, среди которых объем работ, сложность поломки, запчасти и расходные материалы, которые нуждаются в замене. Оперативный ремонт двигателя Киа, цена на который рассчитывается исходя из срочности выполнения процедур, пользуется большой популярностью среди владельцев автомобилей разных моделей. Подобные услуги позволяют сэкономить время и вернуть автомобиль в строй для дальнейшей эксплуатации.

rabotipozamenedvigatelyakia.jpg

Точные ремонтные работы по двигателю Киа могут потребоваться при появлении таких признаков поломки:

  • Посторонние звуки от двигателя при разных режимах его работы.
  • Проблемы с зажиганием.
  • Перебои в работе двигателя.
  • Увеличение расхода топлива, утечка масла.
  • Необходимость замены фильтров, долива или замены масла.
  • Проверка состояния двигателя и его узлов.
  • Естественный износ запчастей и необходимость проведения ремонтных процедур.

Квалифицированные работы по двигателю Киа выполняются в рамках рекомендаций производителя, благодаря чему качество наших услуг находится на самом высоком уровне. Перед тем, как приступать к проведению ремонта, важно выполнить полную проверку состояния всех систем с применением необходимого оборудования и фирменного инструментария. Мы предлагаем возможность произвести квалифицированную и качественную проверку состояния двигателя, что позволит определить наличие неисправностей даже на раннем этапе их возникновения. Диагностические работы по двигателю Киа предполагают полное исследование всех узлов, замер жидкостей, определение слабых мест, которые требуют своевременного устранения. Для проведения мероприятий по замене изношенных комплектующих применяются фирменные запчасти и узлы. Данные диагностики могут использоваться для принятия решения о проведении промывки топливной системы, которая производится с использованием специальных реагентов. В наиболее сложных случаях выполняется замена двигателя Kia на агрегат оригинальной сборки. При желании может быть выполнена установка двигателя более высокой мощности, что увеличивает потенциал автомобиля.

Замена двигателя Киа

Зачастую капитальный ремонт двигателя Киа выполняется в случае возникновения серьезных неустранимых поломок. Их основная причина – халатное отношение к автомобилю и пренебрежение элементарными мерами безопасности, а также диагностическими процедурами. Специалисты нашей мастерской предлагают осуществлять проверку состояния агрегата и отдельных комплектующих регулярно и своевременно. Благодаря этому ремонт двигателя Kia выполняется без существенных затрат, что значительно снижает цены на техобслуживание автомобиля.

Такая процедура, как замена двигателя Kia, может быть выполнена при таких условиях:

  • Невозможность проведения ремонтных работ.
  • Большая стоимость ремонта по сравнению с установкой нового агрегата.
  • Отсутствие комплектующих для проведения ремонтных процедур.

Профессиональная замена двигателя Киа в нашем сервисе выполняется в рамках положений техрегламента. Механики выполняют диагностику, на основании которой принимаются решения о необходимости выполнения ремонта или замены агрегата. В случае отсутствия необходимых запчастей определяют особенности конфигурации двигателя и подбирают подходящий для установки агрегат.

remontdizelnihdvigateleykia.jpg

Квалифицированные работы по двигателю Kia выполняются в условиях специализированной мастерской, что гарантирует их высокое качество, надежность и безопасность. Не у каждого владельца автомобиля имеется все, что нужно для профессиональных работ. Однако некоторые виды работ (например, замена масла, фильтров, визуальный осмотр и пр.) могут выполняться самостоятельно. При обнаружении первых признаков неисправностей следует немедленно обратиться в сервис-центр, где механики поставят точный диагноз и определят необходимый набор услуг с подбором комплектующих фирменного производства.

Ремонт дизельных двигателей Киа

В условиях нашего сервис-центра доступен ремонт дизельных двигателей Киа, который имеет свои особенности проведения. В первую очередь выполняется комплексная диагностика, которая позволяет определить малейшие поломки и неисправности даже на ранних стадиях их появления. По результатам диагностики специалисты выполняют подбор запчастей для выполнения профилактических и ремонтных видов работ.









Ремонт дизельных двигателей – работа для профессионалов, точно знающих все тонкости и нюансы выполнения разнообразных видов профилактических и ремонтных услуг. Только ремонт, произведенный профессионалами своего дела, гарантирует надежность и безопасность эксплуатации автомобиля.

Бесспорно, двигатель — это одна из самых важных частей автомобиля. Его бесперебойная работа — гарантия Вашей безопасности на дороге. Для того чтобы данный элемент автомобильной системы служил долго и работал экономично с максимальной производительностью, важно производить его своевременную диагностику, а при необходимости профилактику и ремонт двигателя.

Автотехцентр «Алиан» предлагает Вам ремонт двигателей KIA Sportage — на современном сверхточном оборудовании. Немаловажным гарантом проведения качественных ремонтных работ выступают высококвалифицированные механики.

Обслуживаемые двигатели KIA Sportage

КИА Спортэйдж первого поколения выпускался с 1993-го по 2006-й. Комплектовался пятью разными бензиновыми и дизельными двигателями. Объем, как правило, составлял 2,0 л, а мощность варьировалась от 63 до 128 лошадиных сил.

Кроссовер второго поколения выпускался с 2004-го по 2010-й. Он уже был построен не на раме лестничного типа, поэтому стал меньше приспособлен к бездорожью. KIA Sportage II поколения комплектовался бензиновыми двигателями объемом от 2,0 до 2,7 л.

В 2010-м на смену второму поколению пришло третье. Кроссовер оснащался передним или полным приводом. Для КИА Спортэйдж второго и третьего поколений использовались указанные ниже силовые установки:

  • D4EA – турбированный четырехцилиндровый двигатель. Мощность составляет 113 л. с.
  • G4GC – двухлитровый бензиновый мотор. Это обычный атмосферник мощностью 143 л. с.
  • G4KD – двухлитровый бензиновый двигатель. Мощность составляет 150 л. с.
  • G4KE – бензиновый двигатель KIA Sportage объемом 2,4 л, который выдает 175 л. с. мощности.
  • 2,0 CRDi – использовался на КИА Спортэйдж III поколения, выдает 136 или же 184 л. с. Комплектуется системой непосредственного впрыска.

Новый KIA Sportage выпускается с 2016 года. Оснащается 3 бензиновыми и 3 дизельными моторами. Среди них и усовершенствованные агрегаты с предшествующих поколений. Например, тот же G4KE на 185 л. с. Не отказался корейский производитель и от 1,7 CRDi мощностью 115 л. с.

В работе используется только профессиональное оборудование. У нас вы получите длительную гарантию на все виды работ, при этом наши цены остаются на приемлемом уровне!

Прайс-лист на ремонт двигателей KIA Sportage

Двигатель
Замена бензинового двигателя 15750
Замена бензонасоса 3150
Замена впускного коллектора 1575
Замена датчика положения дроссельной заслонки 630
Замена дизельного двигателя 15750
Замена задней опоры двигателя 630
Замена маслосъемных колпачков 11000
Замена масляного насоса 9450
Замена опоры двигателя 630
Замена натяжителя приводного ремня 630
Замена передней опоры двигателя 630
Замена переднего сальника коленвала 3150
Замена подушки двигателя 630
Замена помпы 3150
Замена поршневых колец 15750
Замена приводного ремня 315
Замена прокладки ГБЦ 11000
Замена прокладки выпускного коллектора 1575
Замена прокладки впускного коллектора 1575
Замена прокладки клапанной крышки 1260
Замена прокладки поддона 1890
Замена регулятора давления топлива 630
Замена ремня ГРМ 5670
Замена ролика приводного ремня 630
Замена топливного шланга 787
Замена турбины 2500
Замена форсунок 3150
Замена цепи ГРМ 9450
Замер компрессии в двигателе 2520
Капитальный ремонт бензинового двигателя 45000
Капитальный ремонт дизельного двигателя 45000
Промывка инжектора 2520
Промывка форсунок 2520
Промывка двигателя 150
Промывка топливной системы бензинового двигателя 2520
Регулировка клапанов 3150
Ремонт ГБЦ 15750
Ремонт бензинового двигателя 45000
Ремонт блока управления двигателем 12000
Ремонт дизельного двигателя 45000
Ремонт инжектора 1575
Снятие/установка ГБЦ двигателя 11000

Точную стоимость и сроки выполнения необходимых работ, Вы можете узнать по телефону, и непосредственно при осмотре ТС, так как в зависимости от марки и модели автомобиля, сложность и объём работы могут незначительно отличаться. Все работы и их стоимость согласуются перед их выполнением.

Предварительный расчёт стоимости

Киа Рио выпускается с двумя типами двигателей 1,4 и 1,6 л. Видно, что их основное отличие — объём. Но существует понятие ресурс — это то расстояние, которое проходит автомобиль, до возникновения серьёзных проблем с силовым агрегатом. Выбирая для себя авто, следует смотреть не только на его технические характеристики – объём двигателя, количество лошадиных сил, расход топлива, но и на ресурс. К сожалению в ТТХ авто он не указан. Остаётся собирать информацию об этом в описаниях автомобиля и из личного опыта.

Двигатели 1.4 и 1.6 в Киа Рио

В целом оба типа движков мало отличаются друг от друга, например, у силового агрегата объемом 1,6 л другой коленчатый вал и шатуны, ну и соответственно размер поршней. В остальном блок цилиндров настолько похож с 1,4 л, так что детали взаимозаменяемы.

Двигатель 1,4 л имеет 100 л. с., несмотря на малый объем это довольно резвый агрегат. Оборотистость этого малыша настолько высока, что он легко справляется со своей работой и почти не теряет мощности даже при использовании кондиционера.

Мотор, за счёт низкого объёма, очень экономичный, расход топлива примерно 6,9 литров на 100 км, идеально подходит для вождения в условиях города, где средняя скорость составляет от 40 до 50 км/час.

К недостаткам относится недостаточная мощность для работы с коробкой-автоматом. При полной загрузке салона и багажника, машина крайне тяжело поднимается на подъем. И ещё один недостаток, важный для средней полосы России – мотор очень быстро промерзает и завести его в холодном состоянии крайне тяжело.

Двигатель объемом 1,6 л ощутимо мощнее. Это позволяет разгонять автомобиль за 11,3 секунды до 100 км/час. Такая резвость поможет отрываться от других машин на зелёный свет светофора и резко перестраиваться из ряда в ряд. То есть, машина подходит для агрессивного вождения, ведь ведут его 123 л. с. под капотом.

К недостаткам относится дороговизна при оформлении, почти в 2 раза выше, чем тот же 1.4. При этом двигатель 1.6 довольно прожорлив, что делает его использование в черте города нерентабельным.

Ресурс двигателя Киа Рио 1.4

Ресурс малого двигателя от Киа Рио рассчитан на 180000-300000 км. Эта погрешность зависит от правильного ухода за клапанной цепью, которая ходит 120000-180000 км безаварийной работы. Также на ресурс двигателя влияет более простая форма газораспределительной системы, чем у 1,6 л собрата. Это значительно увеличивает пробег.

Ресурс двигателя Киа Рио 1.6

Ресурс данного агрегата рассчитан на 150000-250000 км хода. Такая большая погрешность возникает из-за того, что двигатели используются на моделях с автоматической коробкой передач. Естественно в этом случае ресурс заметно снижается. Особенно это ощутимо в черте города, где машина чаще простаивает в пробках и на светофорах, растрачивая моточасы.

Справка! Автоматическая коробка передач тоже имеет ресурс около 200000 км, так что капитальный ремонт двигателя часто сопровождается заменой или ремонтом АКПП.

Что влияет на ресурс двигателя?

На ресурс двигателя влияет множество факторов:

  1. Режим его эксплуатации и климатические условия. Ведь машина может жить в густо населённом городе, с холодной зимой или кататься в пригородах, в южной части России.
  2. Качество и октановое число бензина. Если рассчитан двигатель на А-95, значит, его и нужно заливать в бак.
  3. Регулярный уход за силовым агрегатом и замена масла с фильтром.
  4. Наличие в автомобиле автоматической коробки передач, часто её устанавливают в паре с более сильным 1.6 л двигателем.

Как продлить срок службы двигателя?

Двигатель автомобиля крайне чувствителен ко всем смазкам и жидкостям, попадающим в него. Поэтому чтобы продлить жизнь силового агрегата, в него нужно заливать высококачественное масло, использовать дорогую и хорошую охлаждающую жидкость, а главное – высокооктановый, чистый бензин. Масло нужно менять не через тот интервал, который указали его производители, а примерно на 1000 км меньше, особенно зимой.

Манера вождения сильно влияет на ресурс, поэтому для его продления нужно научиться водить мягко без резких разгонов и торможений.

Ну и самая главная рекомендации – регулярное техническое обслуживание. Осматривать двигатель и обслуживать его нужно каждое межсезонье – весной и осенью. А если появились посторонние шумы или другие проблемы, нужно немедленно обращаться в сервисный центр для диагностики и ремонта.

Двигатель — это сердце машины. Если за ним правильно следить, не давать перегреваться и не заставлять работать на износ, то он пробегает не только указанный в ТТХ автомобиля ресурс, но и гораздо больше. Именно поэтому ресурс автомобильного двигателя — это величина скорее субъективная, чем объективная — она полностью зависит от хозяина авто и его отношения в нему.

Замена ремней, ролика натяжителя и шестерни коленвала на Пиканто. Часть 1 » Все о автомобилях Киа, Kia. Отзывы, цены, характеристики, тюнинг

Замена ремней, ролика натяжителя и шестерни коленвала на пиканто. часть 1

Идем дальше, а на очереди у нас шкив помпы, держится он на четырех болтах. Откручивать их можно как снизу, так и сверху, лично мне более удобным вариантом показалось откручивание снизу. Тут выявилась моя первая ошибка. Не нужно было сразу снимать все ремень и лишь потом начинать откручивать шкив с водяного насоса. Пришлось снова натягивать ремень на шкив, придерживать помпу и откручивать.

Удаляем контрящий болт с кронштейна генератора, потом полностью выкручиваем болт натяжителя ремня генератора, снимаем его. Снимаем два шкива с коленчатого вала, сперва выкручиваем четыре маленьких болта по периметру, а в конце откручиваем болт, находящийся посередине. Далее откручиваем крепления кожуха ремня ГРМ. Один из болтов, который я поначалу не заметил, находится за шкивом помпы, имейте это в виду. Убрал кожух и за ним удалил колесо датчика положения коленчатого вала.

Как подтянуть ремень на киа рио

Ослабевание ремня приводит к неприятным звукам, скрипу, который раздается во время прогрева автомобиля. Если на автомобиле установлен гидроусилитель руля, натяжение производится автоматически, если его нет – работу по затягиванию нужно будет выполнить своими руками.

Техническая документация к корейскому автомобилю предполагает, что при нормальном натяжении ремень должен прогибаться не более, чем на 10–15 мм при прикладываемом усилии 100 Н (10 кгс). Для восстановления работоспособности агрегата потребуется:

  • ключ с головкой на 17 и на 19;
  • монтажная стальная лопатка;
  • баллонный ключ.

Алгоритм выполнения работы:

  • осмотреть деталь. Если она разлохмачена, имеет надрывы или следы смазки – ее придется менять;
  • проверить натяжение, нажав пальцем на точку посредине детали, расположенную между шкивами коленвала и генератора;
  • при помощи ключа слега ослабить гайки, удерживающие крепления генератора с держателем-кронштейном и с рычагом для натяжения;
  • взять монтажную лопатку, отвести генератор в сторону и ослабить его. Под лопатку положить влажную ветошь, чтобы не повредить ей поверхности кузова;
  • через нишу правого колеса добраться до коленчатого вала. Ключом ухватившись за болт его крепления, повернуть деталь на два оборота по часовой стрелке. Ремень должен подтянуться;
  • еще раз пальцем проверить его натяжение. Если нужно – еще раз или два прокрутить вал;
  • вернуть гайки крепления в первоначальное состояние.

Уточнить, как натянуть ремень на Киа Рио, можно на видео. Механики покажут нюансы, которые могут ускользнуть от внимания неопытного мастера.

Когда необходимо менять ремень генератора на Киа Рио

Техническая документация на корейский автомобиль предполагает, что первая замена должна производиться при пробеге в 90 тысяч километров или через 6 лет после начала эксплуатации автомобиля.

При этом даже если к 6 годам не будет достигнут необходимый пробег, замена в любом случае будет необходима, так как материалы стареют вне зависимости от интенсивности эксплуатации. Предварительно необходимо будет проверить работоспособность детали на пробеге в 60 тысяч км. Последующие замены могут делаться также каждые 30 тысяч км.

  • отслоение материала;
  • надрывы, механические повреждения;
  • следы масла.

Как поменять ролики натяжные и обводные на киа рио?

Свист или скрип, раздающиеся из-под капота, даже при заглушенном моторе, часто говорят о проблемах с роликами натяжения. Иногда проблему ослабевания можно решить, зная, как поменять натяжитель ремня на Киа Рио или сменить часть подшипников.

  • или в самом ремне (он может надорваться, ослабеть, получить иные повреждения);
  • или в роликах натяжного механизма.

Если проблема в роликах или подшипниках, их необходимо поменять. Цена нового устройства с артикулом 6203 GMB составляет около 200 рублей. Автомобиль для этого придется загнать на эстакаду. Для работы потребуется накидной ключ с головкой на 14. Алгоритм выполнения операций:

  • заглушить двигатель;
  • открыть капот;
  • снять минусовую клемму с аккумулятора;
  • отыскать место расположения ремня, открыть крышку моторного отсека;
  • ослабить и убрать ремень с ролика. Для этого следует отжать кронштейн натяжного ролика;
  • открутить болт крепления ролика. Чтобы не сорвать резьбу, следует помнить, что резьба именно на этом болте обратная, против часовой стрелки. В работе вместо ключа можно использовать вороток;
  • выбить из механизма старые подшипники при помощи деревянного молотка и головки на 17-19. При выбивании необходимо не повредить пластик корпуса;
  • установить новые подшипники;
  • собрать механизм в обратной последовательности – завернуть натяжной болт, надеть ремешок на место, восстановить питание.

Водители рекомендуют менять таким образом ролики каждые 30-40 тысяч км. Такая задача, как поменять ролик Киа Рио, требует особой щепетильности и аккуратности. Конечно, лучше это доверить профессионалу во избежание проблем и незапланированной порчи самого ролика. НО если вы все-таки решились сделать это делать сами, то видеоматериалы автолюбителей вам в помощь.

Водитель, знающий, как заменить ремень на Киа Рио, может не бояться случайной остановки автомобиля на трассе из-за лопнувшей детали. Самостоятельная замена займет немного времени и поможет избежать эвакуации транспортного средства на ближайшее СТО.

Вместе с ремнем потребуется одновременная замена натяжного и опорного ролика.

Работы по замене ремня выполняются в следующем порядке:

  • открыть капот;
  • снять с аккумулятора отрицательную клемму;
  • вывернуть болт крепления генератора на натяжной планке;
  • снять регулировочный винт с гайкой;
  • смещаем генератор к блоку цилиндров;
  • снимаем ремень со шкивов;
  • устанавливаем новый в обратном порядке;
  • подключить аккумулятор.

Также существует способ снять ремень снизу, например, когда вы меняете масло и поставили автомобиль на эстакаду. Для этого нужно чуть отжать натяжной ролик (гайка на самом ролике, а не ниже) с помощью рычага и снять ремень. Новый ремень одеть и затянуть ролик.

Достаточно простая задача по замене детали на Kia Rio поможет восстановить работоспособность машины в чрезвычайной ситуации. Так как процедура проводится быстро, у автолюбителей всегда есть ремень в запасе. Но не путайте ремень генератора и ремень ГРМ.

Если у вас «полетел» ремень генератора, то вы сможете доехать до автосервиса на одном заряде аккумулятора, а если вышел из строя ремень ГРМ, то можно «попасть» на дорогостоящий ремонт двигателя. Лучше всего перед длительными поездками и проводить техническое обслуживание автомобиля.

Ремонт других марок в нашем техцентре:

Ремонт Ауди, Ремонт БМВ, Ремонт Вольво, Ремонт Грейт Вол, Ремонт Инфинити, Ремонт Мазда, Ремонт Мицубиси, Ремонт Ниссан, Ремонт Опель, Ремонт Рено, Ремонт Ситроен, Ремонт Ссангйонг, Ремонт Сузуки, Ремонт Тойота, Ремонт Фольксваген, Ремонт Форд, Ремонт Шевроле, Ремонт Шкода

Ремонт киа пиканто 2

в автосервисе Kia в Москве

  • Модель: Kia Picanto TA
  • Тип кузова: хэтчбек
  • Год, пробег: 2021, 45 000 км
  • КПП, привод: механика, передний
  • Двигатель: 1.0 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Пиканто «Авто-Миг»:

  • замена приводного ремня Киа Пиканто

Описание проблемы:

  • свист при работе двигателя

Диагностика выявила следующее:

  • сетка ТО Киа Пиканто предписывает регулярную проверку ремня во время проведения техобслуживания, и при проверке было установлено что ремень сильно изношен и требует замены. Если его не заменить, он может порваться, а это чревато отсутствием зарядки на аккумулятор и отказом гидроусилителя руля.
  • 25212-04050 — приводной ремень (ремень генератора)

Стоимость замены приводного ремня на Киа Пиканто можно уточнить у мастера автотехцентра

Читайте также: