Как снять двигатель на пежо 407

Обновлено: 13.05.2024

Двигатели Peugeot 407

Есть момент недоверия к французским автомобилям со вторичного рынка на просторах СНГ. Возможно, это одна из причин таких заманчивых цен на седаны D-класса от Peugeot и Citroen. Но при более доскональном осмотре может оказаться, что всё не так и плохо. Peugeot 407 как раз тот случай. Давайте рассмотрим, стоит ли «вестись» на доступную стартовую цену, с точки зрения «сердца» автомобиля – двигателя.

История модели

Пежо представил модель 407 в 2004 году. На то время это был «взрыв» по части дизайна, да и по технической части было что показать. Поэтому первые несколько лет Peugeot 407 пользовался «бешеной» популярностью и спросом.

Но первый ажиотаж прошёл, и популярность пошла на спад. В 2008 году французы попытались возобновить интерес с помощью фейслифтинга. Изменения были несущественными и сугубо «декоративными», без изменений технической части автомобиля. В 2010 году модель сменил Пежо 508.

Peugeot 407 доступен в трёх вариантах кузова: седан, универсал и купе. Последний вариант отличается более богатыми комплектациями, но встречается довольно редко. Хотя и седан с универсалом в максимальной комплектации особо бедно не выглядели:

двухзонный климат-контроль;
11 подушек безопасности;
7-ми дюймовый цветной дисплей с навигацией;
сидения и руль с памятью и электрорегулировками;
электронная стабилизация ESP и ABS;
штатные легкосплавные диски вплоть до 19 дюймов;
ксенон, датчик света/дождя и много чего другого.

Богатая комплектация – это хорошо, но как по надёжности «главной» детали автомобиля? Об этом читайте ниже.

Бензиновые моторы

Линейка бензиновых ДВС Пежо 407 отличаются высоким уровнем надёжности. Но при этом, у них достаточно много нюансов, которые приносят дополнительные затраты их владельцам. Вооружившись знаниями о слабых местах, можно существенно продлить «жизнь» бензиновым агрегатам.

EW7J4

Фактически двигатель 1,7-литровый (1749 куб.см.), производитель округлил в неправильную сторону для более «красивой» цифры. Вес Пежо 407 минимум полторы тонны, поэтому 125 лошадей маловато для активного передвижения. Двигатель приходится раскручивать, что сказывается на ресурсе и количестве «употребления» моторного масла. Чем активнее езда, тем больше расходуется масла на 1000 км.

Потери масла – это главная проблема EW7J4/EW7A. Причём оно не так сильно «угорает», как вытекает. С течью прокладок клапанных крышек сталкивается 90% владельцев. В «оригинале» прокладка поставляется только в комплекте с клапанной крышкой (минимум 100$), а в 16-ти клапанном двигателе их две. Не так давно в продаже появились отдельные прокладки от сторонних производителей (в основном Китай), но помогают они далеко не всегда из-за деформации самой крышки клапанов. «Подпил» направляющих втулок и «посадка» на герметики обычно помогает на 5-10 тыс. км пробега.

Не стоит оставлять без внимания утечку из-под клапанной крышки. Вытекающее масло попадает в свечные колодцы и со временем это «убивает» катушку зажигания. А она поставляется одним модулем и также стоит около 100$, плюс понадобится новый комплект свечей.

Ошибка «depollution system faulty» также частый спутник владельцев французского автопрома. Чаще всего вызвана некачественным топливом. Помогает чистка дроссельной заслонки и топливных форсунок, с обязательной сменой АЗС.

EW10J4

Отличается от предыдущего двигателя только объёмом. И также EW10J4 в 2006 году модернизировали на EW10А, с применением системы VVT. Это позволило увеличить мощность на 4 л.с., со 136 до 140. За счёт большего объёма и мощности этот мотор больше подходит тяжёлому D-классу. Нет необходимости сильно раскручивать двигатель, что положительно сказывается на общем ресурсе и расходе масла/топлива.

Ременной привод ГРМ полагается менять каждые 90 тыс. км. Заодно лучше поменять водяной насос и сальники коленвала и распредвала. Поскольку их ресурса редко хватает больше, чем на 100 тыс. км. А работа по замене обойдётся дороже, чем сами детали.

EW12J4

Этот мотор уже с некоторым запасом мощности – 163 л.с. Но не ожидайте от EW12J4 ураганной динамики. Чаще всего 2,2-литровые двигатели устанавливали на 407-й в паре с автоматической коробкой передач и разгон до сотни составляет 10,6 секунд. Если найдёте с механикой, то время можно существенно улучшить до 9,2 секунды.

Мотор надёжный, но высокотехнологичный и сложный в ремонте. Из недостатков:

высокий расход топлива – минимум 13 литров по городу на автомате;
традиционные для бензиновых Пежо 407 – течи моторного масла из-под клапанных крышек и сальников;
частый выход из строя системы регулировки фаз газораспределения;
шумная работа двигателя.
«заводской» расход моторного масла

Производитель декларирует замену масла раз 15 тыс. км, но в наших режимах эксплуатации не стоит делать это реже, чем раз в 10 тыс. км. При качественном и своевременном обслуживании EW12J4 способен одолеть отметку 500 тыс. км без капитального ремонта.

Самый мощный из бензиновых моторов. Чаще всего устанавливались на купе и седаны с автоматической коробкой и максимальной комплектацией.

Французский V6 встречается нечасто. И продать авто с таким двигателем довольно сложно. Многих отпугивает большой расход топлива – около 15 литров по городу и стоимость обслуживания. V-образная конструкция подразумевает двойной комплект ГРМ при замене каждые 90 тыс. км. А также ES9A очень чувствителен к качеству топлива. Плохой бензин быстро «убивает» свечи (а как следствие и катушки зажигания) и лямбда-зонды (их 4 штуки).

Дизельные моторы

В наших краях найти дизельный Пежо 407 довольно сложно. Из 385 объявлений по продаже всего 20 с дизельными агрегатами.

DV6TED4

Очень распространенный двигатель. За счёт этого DV6TED4 давно изучен вдоль и поперёк и с запасными частями нет проблем. Мотор довольно вынослив, но есть ряд позиций, которые необходимо проверить перед покупкой:

Состояние турбины – чаще всего выходит из строя из-за некачественного моторного масла или несвоевременного обслуживания (реже, чем раз в 10 тыс. км). Как следствие, забивается маслопровод и фильтр.
Сажевый фильтр и клапан EGR. Причина выхода из строя – качество нашей солярки. Оптимальный вариант – удалить эти элементы с перепрошивкой «мозгов». Большой процент авто на просторах СНГ уже так и сделали.
Пневмодозатор – возможна течь масла через уплотнения или трещины корпуса.
Цепь распределительных валов – необходима замена каждые 100 тыс. км из-за растяжения.

В итоге довольно экономичный ДВС (до 8 литров по городу) с ресурсом 300+ тыс. км.

DW12BTED4

Двухлитровый вариант можно считать оптимальным сочетанием расход/мощность среди дизельных моторов. Мощности 136 л.с. в большинстве случаев достаточно для нормального передвижения, при этом расход редко превышает 9 литров в городском режиме.

DW12BTED4 – 2.2-литровая модификация с двумя турбинами. Возросшая до 170 сил мощность сопряжена с риском двойных затрат при выходе из строя системы турбонаддува. Из-за дороговизны топливного фильтра многие затягивают с заменой, следствие – выход из строя ещё более дорогих пьезофорсунок.

Если вы проживаете не в большом городе, то могут возникнуть проблемы с поиском специалистов по обслуживанию и ремонту моторов серии DW. Они сложны в ремонте и не каждый сервис возьмётся за такую работу.

DT17TED4

DT17TED4 – 2,7-литровый дизельный V6 двигатель с двумя турбинами, интеркулером и мощностью 204 л.с. Редкий «зверь», который нельзя порекомендовать к приобретению. У мотора есть несколько слабых мест, которые могут привести к мгновенным и большим затратам:

корпус термостата может треснуть по шву, что приводит к перегреву и капитальному ремонту;
если не уследить за уровнем моторного масла – провернёт вкладыши и придётся менять дорогостоящий коленвал.

Трёхлитровый вариант DT20C устанавливали только в 2009-2010 годах и встретить столь редкий экземпляр в продаже крайне маловероятно. Конструктивно и «проблемно» соответствует 2,7-литровому мотору.

Все дизеля чувствительны к качеству моторного масла и солярки. Поэтому история обслуживания имеет первоочерёдное значение при выборе.

Какой мотор выбрать?

При выборе мотора Peugeot 407 обязательно нужно учитывать тип коробки передач. С 1.8 и 2.0 бензиновыми двигателями (большинство на рынке) устанавливали очень проблемный автомат AL4. Поэтому хоть 2-литровый двигатель и можно считать оптимальным по сочетанию мощность/проблемность/расход топлива, но рекомендовать его можно только в сочетании с механической КПП. Если хочется автомат, то смотрите в сторону 2,2-литрового мотора или дизелей.

Среди дизельных моторов лучше выбрать 1,6 или 2.0-литровый. Большая мощность принесёт больших «ворох» проблем.

Когда и какие двигатели устанавливали?

Сводная таблица с моторами, которые устанавливали на Peugeot 407, с разбивкой по годам.

Объём	Обозначение двигателя	Мощность, л.с.	Крутящий момент, Нм	Года выпуска
Бензиновые моторы
1.8i 16V	EW7J4	116	163	2004-2006
EW7A	125	170	2006-2010
2.0i 16V	EW10J4	136	190	2004-2006
EW10A	140	200	2005-2010
2.2i 16V	EW12J4	163	220	2005-2010
3.0i V6	ES9A	211	290	2005-2009
Дизельные моторы
1.6 HDi	DV6TED4	110	240	2004-2011
2.0 HDi	DW10BTED4	136	320	2004-2010
2.2 HDi	DW12BTED4	170	370	2006-2010
2.7 HDi	DT17TED4	204	440	2006-2010
3.0 HDi	DT20C	241	440	2009-2010

Пежо 407 подкупает своей внешностью и невысокой стартовой ценой. И если это не запущенный вариант, то вы получите больше, чем заплатили. Не только размера, но и комфорта, и удовольствия от вождения.

Все французские моторы страдают от некачественного обслуживания и плохого топлива. А также склонны к потере моторного масла всеми возможными способами. Если вы готовы мириться с такими мелочами и найдёте ухоженный экземпляр с прозрачной историей обслуживания, то не пожалеете о своём выборе.

Ремонт двигателей Пежо 407 (Peugeot 407)

Моторы автомобилей Peugeot занимают лидирующие позиции по моторесурсу и отсутствию поломок. Производитель автомобилей марки Peugeot гарантирует, что новый двигатель способен проехать без ремонта около 400 000 км. Такого результата они добились благодаря скрупулезному контролю над своей продукцией.

Если у двигателя Peugeot, будь то дизельный или бензиновый, появились преждевременные признаки неустойчивой работы, то в большинстве случаев причиной является неправильная эксплуатация автомобиля. Поэтому любые сбои в работе или максимальные показания двигателя должны насторожить владельца.

Не стоит заниматься устранением неполадок самому. В большинстве случаев люди, не обладающие достаточными опытом и знаниями, после неудачных попыток разобраться с проблемой самостоятельно в итоге привозят разобранный электродвигатель в автосервис. Поэтому лучше сразу обратиться в сервис к специалистам. Таким образом, владелец машины не только сохранит свои нервы, но и сэкономит время и деньги. Наши мастера произведут качественный ремонт и обслуживание двигателя Peugeot в Москве.

В каких случаях рекомендуется обратиться к нашим специалистам:

Двигатель перегревается и расход бензина значительно увеличился.
Двигатель стал постукивать, появился темный дым из выхлопной трубы.
Ощущается падение мощности двигателя, датчик показывает низкий уровень давления масла.
Изменился внешний вид свеч зажигания.

В условиях нашей мастерской специалисты могут провести как частичный, так и полный ремонт двигателя Peugeot. Во время проведения частичного ремонта мастера поменяют пришедшие в негодность клапана или любую другую деталь, которые доступны без разборки двигателя. При капитальном ремонте снимается и разбирается двигатель, ремонтируются цилиндры, меняются изношенные детали. Но не стоит опасаться больших затрат на капитальный ремонт двигателя, наши профессионалы смогут отремонтировать двигатель Пежо "под ключ" дешево. При этом невысокая цена за наши услуги нисколько не сказываются на качестве. Оно будет на высоком уровне.

Для того чтобы определиться с объемом работы, необходимо прежде пройти диагностику. Только благодаря проведению компьютерной диагностике можно будет точно определить почему двигатель Peugeot стал глохнуть или постукивать.

Если Вы хотите избежать лишних затрат на ремонт двигателя Peugeot, обратите внимание на масло и бензин, который используете. Наши специалисты советуют позаботиться о замене масла через каждые 100 000 км, а бензин лучше покупать одного вида. Проведенное вовремя техническое обслуживание двигателя также поможет сохранить двигатель в исправном состоянии довольно долгое время.

Замена ремня ГРМ Peugeot 407 Дизель 2.0

Замена ремня ГРМ Пежо дизель двигателя серии DW10BTED4 (RHR 2.0 HDi 16v) может быть полезным также для владельцев автомобилей Peugeot 207, 308, 407, 607, 807, Citroen C4, C5, C8, которые также могут оснащаться данным двигателем.

1. Затяните ручник и установите автомобиль на передачу.

2. Поддомкратьте и снимите с помощью балонного ключа переднее правое колесо.

3. Снимите правую часть подкрылка, закрывающую доступ к ремням. Она закреплена двумя пистонами в арке и четырьмя винтами Т-30, один из которых в арке, а остальные под бампером.

Примечание:

При желании, подкрылок можно полностью не снимать, а только снять клипсы крепежей в районе шкива ремня и отвести подкрылок.

4. Откройте капот и снимите декоративную крышку двигателя.

5. Открутите болт крепления расширительного бачка охлаждающей жидкости (болт на 10 и расположен возле крыла) и отведите бачок в сторону.

6. Разъедините крепеж подающeй трубки и трубки, возвращающей топливо в бак. Отодвиньте обе трубки за двигатель, закройте их винтами подходящего диаметра и соберите пролившееся топливо ветошью.

Примечание:

Перед отсоединением трубок, желательно сбросить давление в топливной системе. Для этого нужно вытянуть предохранитель топливного насоса из блока предохранителей. Потом завести автомобиль и дождаться когда он заглохнет. После этого, можно работать с трубками.

Блок предохранителей Пежо 407

7. Подоприте правую часть двигателя опорой либо домкратом.

8. Снимите реактивный кронштейн подушки двигателя. Крепится он двумя болтами на 16 (на фотографии указан один из болтов).

9. Открутие гайку на 16 мм крепления подвеса двигателя к гидроопоре.

10. Рожковым ключом 15 мм отведите натяжитель за болт крепления ролика в крайнее положение и застопорите подходящим прутком. Снимите ремень генератора.

11. Для доступа к стопорному отверстию коленвала, отсоедините два патрубка от пластикового воздуховода под двигателем. Они прикреплены обычными винтовыми хомутами.

12. Трубки уберите в сторону, а отверстия в патрубках закройте безворсовой ветошью, чтобы не допустить попадания грязи в систему питания двигателя.

13. Стопорное отверстие коленвала находится под стартером. Просуньте пруток/болт на 6 мм в стопорное отверстие и проверните коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока стопор не просунется в специальное отверстие. После этого, можно откручивать болт коленвала. Откручивая болт, шкив нужно придерживать, так как у него торцевая посадка.

14. Поддомкратьте двигатель и поднимите его на столько, чтобы опорный кронштейн приподнялся над гидроопорой (подушкой).

15. Снимите алюминиевый кронштейн крепления, открутив четыре винта Torx T50.

16. Открутите два болта Т40 крепления подушки к подрамнику и снимите подушку.

17. Освободите крепеж проводки. Одна точка – на верхней крышке ремня, а также еще несколько точек крепления проводки датчика положения коленвала (позади крышки).

18. Cнимите датчик положения коленвала. Он расположен возле шкива коленвала и крепится болтом на 10 мм. Выкручиваем болт и снимаем датчик. Проводку датчика можно не отсоединять, просто оставляем датчик подвешенным и отведите немного в сторону, за полуось.

19. Подходящим съемником, снимите мишень датчика положения коленвала как показано на фото.

Предупреждение:
Необходимо избегать повреждения внешней части мишени датчика, так как это может привести к его поломке и последующей замене (автомобиль может не заводиться или работать неустойчиво). Не подносите к мишени намагниченных предметов!

20. Непосредственно замена ремня ГРМ Пежо 407 начинается с откручивания 5-ти болтов на 10 мм и одной гайки на 10 мм крепления кожухов ГРМ. Открутите их и снимите кожух.

21. В случае, если коленвал застопорен правильно, то метка на шкиве распредвала совпадет и останется только застопорить шкив. В противном случае, нужно извлечь фиксатор коленвала и довернуть коленвал еще на один оборот. Для этого нужно вернуть и вкрутить болт коленвала, обязательно с шайбой. Застопорите шкив распредвала.

22. Частично открутите болт крепления натяжного ролика. Отведите ролик в обратную сторону и снимите ремень ГРМ.

23. Открутите самый нижний болт обводного ролика, который спрятан под кронштейном, к которому крепится кронштейн подвеса двигателя.

Примечание:
Обводной ролик на этом двигателе имеет необычное отверстие. Все обусловлено местом расположения ролика, так как, кроме ролика, болт дополнительно прижимает кронштейн. Отверстие в ролике должно быть четко разделено двумя разными диаметрами. Ролики от старых двигателей объемом 2.0 л и 2.2 л не подходят.

24. Установите новый обводной ролик и приготовьте к установке натяжной ролик. Заведите стрелку-индикатор за обозначенный сектор и зафиксируйте в крайнем положении подходящим стопором. Болт крепления натяжного ролика затяните от руки так, чтобы ролик мог немного перемещаться.

25. Зафиксируйте в центральном положении зубчатый шкив коленвала с помощью проволоки подходящего диаметра. Паз под шпонку сделан в нем больше шпонки, чтобы натяжение ремня равномерно распределялось по всей длине.

26. Устанавите ремень ГРМ. Начинайте установку со шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив распредвала, дальше помпа и натяжной ролик. Проверяйте, чтобы на пролете коленвал-распредвал не было провисания ремня. Провисание допускается только на пролете распредвал-натяжной ролик-помпа.

27. Выймите стопорную проволоку из ролика и начните натяжение ремня. Шестигранником на 6 мм проверните ролик против часовой стрелки заводя стрелочный индикатор в максимальное положение. Закрутите болт натяжного ролика. Выймите проволоку из шпоночного паза. Устанавливаем на место мишень и шкив коленвала. Затяните болт коленвала.

27. Проверните двигатель на 4 полных оборота коленвала и вновь совместите метки. Снимите шкив коленвала и мишень. Ослабьте болт натяжного ролика. Поворачивайте ролик до тех пор, пока стрелочный индикатор не дойдет до мишени на площадке ролика. Старайтесь добиться максимально ровного расположения стрелки в мишени. В таком положении затяните болт.

28. Выймите стопоры коленвала и распредвала и проверните двигатель на два полных оборота коленвала. Проверьте метки и натяжение ремня. Если все сходится, начинайте обратную сборку деталей.

29. Перед запуском двигателя, прокачайте топливную систему грушей, расположенной возле стакана топливного фильтра.

Замена масла Пежо 407

Peugeot 407, 2005 года выпуска, двигатель 1,8, механика на пробеге 214 000 км нуждается в очередном ТО. Регламентом предусматривается: замена масла в двигателе, масляного, воздушного и салонного фильтров.

Первая часть работы будет выполняться снизу под автомобилем, а именно, слив моторного масла и замена масляного фильтра; заливка свежего масла и смена воздушного фильтра двигателя осуществляется сверху в подкапотном пространстве; салонный фильтр меняется после демонтажа бардачка внутри салона машины.

Как поменять масло и масляный фильтр

Первое что нужно сделать – поднять автомобиль и слить масло, а также открутить масляный фильтр. Фильтр откручивается отруки или съемником, а чтобы открутить пробку поддона и слить всё масло потребуется головкой на “21”. После того, как масло слилось, нужно закрутить пробку. Сильно не перетягиваем, чтобы не лопнул поддон. Затем можно опустить автомобиль.

Для замены можно взять моторное масло Total Quartz 5W40, номер для заказа 166243 для литровой банки, а 166475 4-х литровая канистра и новый оригинальный фильтр масла — 1109AL.

Открутив крышку маслозаливной горловину заливаем масло, в двигатель 1.8 потребуется 4,5 литра. Запустить автомобиль, дать немного поработать, чтобы масло разошлось по системе. Потом заглушить двигатель, дать стечь маслу и проверив повторно уровень щупом долить до необходимого уровня, если потребуется. Затем можно поменять воздушный фильтр.

Замена воздушного фильтра двигателя Peugeot 407

Для этого нужно открутить крышку, которая крепится саморезами, снять воздуховод и открутить воздуховод на двигатель.

После того как вытащили нижнюю часть корпуса воздушного фильтра, нужно вытряхнуть из него грязь. Затем взять новый воздушный фильтр, лучше взять оригинальный 1444TQ или мановский C35110, который устанавливают на штатное место и в обратном порядке собрать кожухи и воздуховоды.

На следующем этапе ТО Пежо 407 необходимо заменить воздушный фильтр в салоне.

Замена салонного фильтра на Peugeot 407

Для этого нужно снять пыльник (2 клипсы повернуть). Фиксатор вверху нужно нажать вниз и с двух сторон вытянуть крышку фильтра. Вытащить старый фильтр салона и заменить его на новый. Оригинальный салонный фильтр на Пежо 407 имеет номер — 6441EJ. Чтобы правильно установить новый фильтрующий элемент необходимо смотреть на стрелку. Направление стрелок на фильтре показывает направление установки в сторону салона. Затем установить и закрыть крышку фильтра (заведя ее снизу в паз и защелкнув вверху). Затем установить на место пыльник.

На этом замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров в автомобиле Peugeot 407 окончена.

Peugeot 407: полный разбор французской акулы

Peugeot 407 дебютировал в 2004 году и уже через год стал лучшим европейским автомобилем. Что в нем хорошего и каких неприятностей ждать от него на российских дорогах, поговорим в этой статье.

Итальянский экстерьер

Модель выпускалась в трёх кузовах: седан, универсал и купе. Экстерьер разработали итальянские дизайнеры из «Пинифарины», придавшие «внешности» облик акулы. Вытянутый капот напоминает нос, а молдинги по бокам переднего бампера — жабры акулы.

Машина имеет солидную длину — 4676 мм, широкую колесную базу — 2725 мм и 1,5 тонны веса. Но при этом вовсе не кажется громоздкой. Посадка у «407» низкая — всего 130 мм. Чтобы поднять кузов хотя бы до 150 мм, некоторые водители устанавливают проставки.

Дорогой интерьер

Оснащена машина богато. Одних только подушек безопасности в «престиже» доступно 8 штук, включая боковые задние. В комплектациях попроще доступно 6 подушек и чуть меньше опций для комфорта. В «максималке» «Акулы» доступны:

ксеноновые фары с омывателями;
передние сиденья с подогревом и электроприводом;
датчики дождя и света;
круиз-контроль;
двухзонный климат-контроль;
полный электростеклопакет;
мультимедиа система с навигацией;
MP3 и AUX;
8 динамиков.

Есть редкая опция «суперблокировка замков». Даже проникнув в салон, без брелока или ключа нельзя ничего открыть. В простых вариантах этой опции нет, но ее можно приобрести за дополнительную плату.

Передняя панель смотрится лаконично, без лишней угловатости. Подлокотник широкий, с двумя отсеками: верхним — для мелочи и основным — для более крупных вещей. Чуть ниже расположена ещё одна панель. Она закрывает единственный подстаканник, поэтому пассажиру в дальней поездке придётся держать питьё в руках.

Практичные двигатели и трансмиссия

Peugeot 407 оборудуется бензиновыми двигателями:

1,8 л, 125 л. с.;
2,0 л, 140 л. с.;
3,0 л, 211 л. с.

Для каждого мотора подобрана удобная трансмиссия. Относительно слабый ДВС 1,8 л оснащается МКПП, а самый мощный 3,0 — «автоматом». «Золотая середина», 2,0 л, доступен как с МКПП, так и с «автоматом».

Подвеска и её недостатки

У «Пежо» необычная подвеска спереди. Её стойки и рычаги разведены немного по сторонам. Это сделано для того, чтобы улучшить устойчивость машины. Сзади — многорычажная подвеска, обеспечивающая плавный ход. Она без труда выхаживает 150-200 тыс. км, но имеет слабое место — стойки стабилизатора, которые служат 50-60 тыс. км.

В целом ходовая часть «Пежо 407» надёжная и крепкая. Нижние шаровые опоры служат примерно 30-40 тыс. км, а нижний сайлент-блок на поворотном кулаке — 50-60 тыс. км. На замену шаровых придётся потратить 3500 рублей, а сайлент-блока — 800 рублей.

Недостаточной надёжностью отличаются подшипники ступицы. Их приходится менять через каждые 50-60 тыс. км пробега. Стоимость комплекта на переднюю ось — около 3000 рублей.

Рулевое управление реечного типа оборудуется электроусилителем. Именно он чаще всего доставляет неприятности «пежеводам». На 200 тыс. км пробега ломается электродвигатель усилителя. Чтобы его заменить, нужно отдать 4500 рублей за контрактную деталь и 10 000 рублей — за оригинальную.

Болячки «407»

Французское авто не любит сильных морозов. Из-за низкой температуры замерзшие тросики МКПП плохо реагируют на переключения передачи. На них попадают реагенты и наледь с дороги. Из-за этого начинает подтекать ГУР и сальники приводов. Приходится либо их менять, либо следить за уровнем жидкостей.

На холоде замерзает и электропривод зеркал. Это не критично, если они не нуждаются в подстройке для нескольких водителей. Страшнее то, что стык крышки багажника со стеклом может накопить наледь и в нужный момент в багажник не попасть.

Большое негодование вызывает конструкция заслонок климат-контроля, у которых обламывается ножка крепления. Ремкомплект стоит недорого — 3000 руб., но его хватает на 1-2 года. Опытные владельцы покупают сразу усиленные заслонки, которые не требуют частого вмешательства.

Кульминацией всех слабых мест становится устаревшая 4-ступенчатая АКПП в версии AL4 (она же DP0), которая устанавливается на некоторые двигатели 2,0 л. При частой эксплуатации (дальние поездки, длинные пробки) она перегревается. А от перегрева страдает гидроблок и соленоиды. Периодичность такой проблемы — каждые 100 тыс. км.

Из-за таких «ошибок» — старого «автомата», огрехов с печкой и особенностей эксплуатации зимой —французская «Акула» стала изгоем у автолюбителей. Хотя в целом у машины нет проблем с двигателями, а МКПП и АКПП, кроме AL4, вполне надёжны и неприхотливы.

Низкая цена за дорогое авто

За 400 тысяч можно взять модель того же года, но уже версию купе с красным кожаным салоном, «трёхлитровым» двигателем и автоматом:

За эту же цену можно купить и седан. Годом он будет посвежее — 2008 г. в. вполне укладывается:

За 400 000 рублей доступны все вариации двигателей, коробок и комплектаций.

Проверка на выносливость

Давайте разберёмся, сколько времени владельцы готовы ездить на одной машине. Это один из важных показателей надёжности модели. Ведь от часто ломающихся авто люди стараются избавляться, бесконечно перекидывая его из рук в руки.

Обратимся к базе данных сервиса «Автокод». За последний месяц Peugeot 407 проверяли нечасто — всего 556 раз. Посмотрим, что нам расскажут отчёты. Может, удастся выявить машины с проблемами.

Первое авто подаёт большие надежды по количеству владельцев:

За 12 лет эксплуатации сменилось всего 3 хозяина:

Первый владелец управлял машиной почти 7 лет. За такой период практически любое авто успевает показать себя «во всей красе». Тут уже и гарантия кончилась и, наверняка, случались поломки. Второй владелец отъездил 4 года. Тоже хороший показатель. Третий владелец ездит на авто 2 года.

Возьмём другое авто. Может, там сроки владения будут меньше года?

За почти 11 лет «жизни» машина увидела всего двух владельцев!

Первый хозяин владел 3 года. Второй уже почти 8 лет держит «Акулу» в одних руках. Тут всплывает ещё один момент:

Авто побывало в ДТП в 2014 году. Судя по заменяемым деталям, сильный удар пришёлся на заднюю левую часть. Но после восстановления владелец продолжает эксплуатацию машины.

Значит ли долгий период владения, что машина надёжна и устраивает хозяина? Конечно, значит.

Peugeot 407 — удачная, комфортная и привлекательная машина. Она ломается редко и в ограниченных, уже известных местах. Но если производить ремонт в официальном центре, то вероятность поломок снижается до уровня периодического ТО без неожиданностей.

Автор: Максим Голенецких

А какие марки французских автомобилей предпочитаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях под статьёй.

Пежо 407 замена ремня грм

Замена ремня ГРМ на Peugeot 407 2.0 HDI c двигателем DV10BTED4

Рассмотрим процедуру замены ремня ГРМ на Пежо 407 2.0 HDI на примере двухлитрового дизельного двигателя DV10BTED4.

Первым делом затяните ручник, поставьте автомобиль на передачу. Снимите защиту картера. Затем нужно поддомкратить и снять переднее правое колесо, а также правую часть подкрылка, который закрывает доступ к ремням.

Далее открыть капот и снять декоративную крышку с двигателя.

После этого открутить болт крепления расширительного бачка ОЖ, который находится возле крыла.

Разъединяем крепления подающей трубки и трубки, которая возвращает топливо в бак. Отодвинуть эти трубки и собрать пролившееся топливо ветошью.

Далее открутить 2 болта на 16 и снять реактивный кронштейн подушки двигателя. Дальше открутить гайку крепления подвеса двигателя к основной подушке.

Теперь необходимо снять ремень генератора.
С помощью рожкового ключа на 15 отвести натяжитель за болт крепления ролика в крайнее положении и зафиксировать металлическим прутком.

Дальше открутите болт коленвала и снимите шкив. Для этого следует застопорить коленвал. Стопорное отверстие располагается под стартером. Для доступа к нему надо отсоединить 2 патрубка от воздуховода, находящегося под двигателем.

Патрубки уберите в сторону, а отверстия заткните ветошью без ворса, чтобы избежать попадания грязи в систему питания двигателя.

Вот имеется доступ к стопорному отверстию.

Теперь нужно просунуть в него пруток и по часовой стрелке провернуть коленвал до того, пока стопор не провалится в необходимое отверстие. Затем откручиваем болт коленвала.
Подложив под двигатель кусок доски, домкратим его.

Поднимать двигатель нужно так, чтобы опорный кронштейн оторвался от подушки.

После этого снимите кронштейн, который крепится 4 болтами Т-50.

Далее снимите подушку, которая крепится к подрамнику, открутив 2 болта Т-40.

Теперь снимаем защитные кожухи ремня ГРМ. Для этого высвобождаем крепеж проводки.

Далее демонтируем крепления проводки датчика положения коленвала, расположенные позади крышки.
Затем снимите датчик положения коленвала, расположенный возле шкива коленвала, и который крепится болтом на 10.

Далее нужно выкрутить болт и снять датчик. Можно проводку не отсоединять, а просто оставить датчик в подвешенном состоянии и немного отвести в сторону.
С помощью подходящего съемника стаскиваем мишень датчика положения коленвала.

Нельзя допускать повреждений внешней части мишени, ведь иначе авто может не завестись или же работать неустойчиво. Также нельзя подносить к мишени намагниченные инструменты.
Дальше надо открутить 5 болтов и одну гайку на 10 крепления крышек ГРМ и снять крышки.

Теперь смотрим. При удачном стопоре коленвала метка на шкиве распредвала будет соответствовать и надо только застопорить шкив. При неудачном стопоре необходимо извлечь фиксатор коленвала и довернуть сам коленвал еще на 1 оборот, вкрутив болт коленвала вместе с шайбой.

Следующим шагом частично открутить болт крепления натяжного ролика, отвести его в обратную сторону и снять ремень ГРМ.

Обводной ролик находится под кронштейном, к которому прикреплен кронштейн подвеса двигателя. Откручиваем самый нижний болт.

После снятия старого обводного ролика ставим новый и готовим к установке натяжной.

От руки следует затянуть болт крепления натяжного ролика так, чтобы ролик имел возможность немного перемещаться.
На данном этапе необходима проволока нужного диаметра для фиксации зубчатого шкива коленвала в центральном положении. Паз под шпонку в нем сделан больше самой шпонки, дабы натяжение ремня более равномерно распределялось по всей длине.

Пришло время установки ремня. Сначала устанавливаем на шкив коленвала, потом на обводной ролик, далее на шкив распредвала, затем на помпу и натяжной ролик. Проверяем, чтобы на участке коленвал-распредвал отсутствовало провисание ремня. Провисание ремня допускается только на участке распредвал-натяжной ролик-помпа.
После этого необходимо вынуть чеку из ролика и натягивать ремень. Проворните ролик против часовой стрелки с помощью шестигранника на 6, заводя в максимальное положение стрелочный индикатор. Закрутите болт натяжного ролика и выньте проволоку из шпоночного паза. Затем нужно установить мишень и шкив коленвала на место и затянуть болт коленвала.
Дальше следует провернуть двигатель на полных 4 оборота коленвала и снова совместить метки. Снимите шкив коленвала и мишень, а также ослабьте болт натяжного ролика. Затем поверните ролик настолько, пока стрелочный индикатор не достигнет мишени на площадке ролика. Нужно стараться, чтобы получилось максимально ровное расположение стрелки в мишени. И только в этом положении затяните болт.

Далее вынуть стопоры коленвала и распредвала и проворнуть двигатель на полных 2 оборота коленвала. Затем проверяем метки на соответствие, а также натяжение ремня. Если все сходится, значит можно смело начинать сборку в обратной последовательности.

стандартный набор инструмента Force №41082-5,
отвертка для выковыривания пластиковых пистонов,
вороток Force №8014430,
гаечный ключ на 16,
кусочек проволоки диаметром 1 мм,
установочные фиксаторы коленвала и распредвала,
домкрат,
кусок доски или толстый кусок резины

Peugeot 407

Запись опубликована Seroga912 · 4 февраля 2018

После предыдущей замены ремня грм, а было это ни много не мало — аж 8 лет и 170 тыс. километров назад, назрела его замена, да и антифриз уже стоило бы поменять.
Многие удивятся этим цифрам, но так и есть. В те времена я предпочитал ставить только оригинал и этот срок полностью вписывается в сроки предписываемые заводом изготовителем.

И так заменяем комплект ГРМ с помпой и заодно необходимо поменять цепь между распредвалами, она тоже не вечная.

Впрочем эта статья не будет каким-то руководством к действию, будут просто расписаны наблюдения и фото. Я был бы рад описать весь процесс, но попросту сотру пальцы о клавиши 🙂
На просторах есть вполне годные статьи по замене, на них и приведу ссылки ниже, там же ищите и оригинальные инструкции:

Т.к. предстоит снятие клапанной крышки, то вначале, перед основательным разбором, необходимо извлечь топливные форсунки. Они частенько любят закоксовываться в колодцах.

Откручиваем трубки высокого давления и две гайки крепления фланца. Форсунки сидели плотно, ключиком на 29/30 аккуратно крутим её в посадочном месте и достаём. При этом не забываем вытянуть скобу крепления трубок обратки форсунок и извлечь саму обратку

Если форсунки извлеклись без проблем, то начинаем откручивать всё, что видим.

Не забываем закрывать ветошью открытые каналы двигателя, чтобы нечаянно туда ничего не уронить

После того как понаблюдали как выглядит цепь распредвалов можно заняться и съёмом ремня ГРМ. Для этого необходимо выставить КШМ и ГРМ по меткам. В качестве стопоров использовал обычные свёрла. Для распредвала — 7,5мм, для коленвала — 6 мм (с точными диаметрами могу ошибиться, у меня свёрл много подбирались они методом тыка). Для доступа к ремню также необходимо снять шкив коленвала и мишень для датчика его положения.

Стопорим распредвал и коленвал

Для снятия мишени понадобится специальный съёмник для шкивов

После снятия ремня ГРМ можно снимать всё остальное, что мешает поднять клапанную крышку, из крупного это топливный и вакуумные насосы.

Вот тут находятся насосы

После выкручиваем много болтов крепления крышки распредвалов и снимем её.

Вот так снимаем клапанную крышку

Всё, мы добрались до цепи ГРМ, валы теперь ничего не держит их можно снять и освободить цепь.

А для доступа к ней пришлось снять совсем небольшую кучку деталей.

Вот столько всего пришлось снять

Далее начинается обратный процесс. Первым делом необходимо очистить плоскости для клапанной крышки. В инструкции написано удалить старый герметик специальным средством не применяя механическую чистку. Что за средство такое я не знаю, ни растворитель, ни керосин, ни ацетон — ничего его не брало. Поэтому по старинке, очень аккуратно удалял тупой стороной лезвия от строительного ножа.

Очищаем поверхности от старого герметика

На замену цепи был куплен комплект SWAG. Старая и новая цепь друг от друга сильно не отличались, разница была может миллиметр, визуально практически не видно. Комплект я купил уже давно, сейчас вместо SWAG в продаже Febi, по сути это одно и тоже, но лучше берите оригинал.
— Комплект цели SWAG артикул 62937230 — цена 203р. (

100$) за комплект.
— Сальник распредвала ELRING артикул 153740 — цена 7р. 56коп. (

Цепь ГРМ SWAG 62937230 и сальник распредвала

Водружаем цепь и сальник на законное место, на звёздочках валов есть метки нанесённые жёлтой краской на зубья, промахнуться сложно. Также перед установкой смазываем постели распредвалов маслом.

Совмещаем метки за зубьях с звеньями медного цвета на цепи

Для герметизации клапанной крышки понадобится анаэробный герметик. Его прелесть в том, что он застывает только при отсутствии кислорода, а выдавившееся части просто смоются маслом, в отличии от силиконового, его сопли оторвутся и забьют масляные каналы двигателя. С внешней стороны выдавившийся герметик можно легко смыть очистителем тормозов.

— Герметик фланцевый LOCTITE 518 артикул 2069175 — цена 31р. 26коп. (

Наносим герметик LOCTITE 518

И приклеиваем клапанную крышку

Устанавливаем ремень ГРМ и помпу.
— Комплект ремня ГРМ с помпой INA артикул 530044930 — цена 152р. 20коп. (

Чтобы рекомендовал: так это заменить прокладку помпы из комплекта на оригинальную, в комплекте она что-то типа бумажной, а в оригинале металлическая.

Комплект ремня ГРМ с помпой INA артикул 530044930

Ремень и цепь на месте

Далее заменяем прокладки всего и вся и собираем всё назад.
— Комплект прокладок, крышка головки цилиндра VICTOR REINZ артикул 15-36571-01 — цена 70р. 38коп. (

35$) за комплект.
— Комплект прокладок вакуумного насоса CITROEN-PEUGEOT артикул 4599 36 — цена 24р. 18коп. (

10$) за комплект.
— Прокладка топливного насоса CITROEN/PEUGEOT артикул 1927 24 — цена 2р. 98коп. (

1,5$) за 1шт.
— Уплотнительная втулка форсунки CITROEN/PEUGEOT артикул 1982 F1 — цена 1р. 45коп. (

0,7$) за 1шт.
— Уплотнительное кольцо форсунки CITROEN/PEUGEOT артикул 1981 96 — цена 1р. 2коп. (

Комплект прокладок, крышка головки цилиндра VICTOR REINZ артикул 15-36571-01

Перед установкой очищаем форсунку и заменяем уплотнители. Правда медные кольца не заменил, они прилипли ко дну колодца, надо бы прикупить приспособу для её извлечения

Теперь осталось залить антифриз и радоваться. Концентрат смешивал один к одному, залил в общей сложности где-то 7 литров.

— Концентрат антифриза HEPU артикул P999G12 — цена 13р. 50коп. (

Вот такой вот ремонт.
Чтобы хотел посоветовать Вам: если уже и полезите туда, то замените и гидрокомпенсаторы и коромысла (рокеры). Потому что всё равно остался шелест после двух тысяч оборотов при сбросе газа и да и вообще он присутствует, я же полагал, что это цепь, но это была не только она 🙂

Читайте также: