Как снять двигатель на тойота хайс

Обновлено: 16.05.2024

Toyota HiAce › Бортжурнал › Снятие двигателя или как все сложно))

Так как этот автомобиль бескапотный, двигатель находиться внутри, то и снимать является не такой уж и простой задачей(есть задумки, но об этом позже). Для начала нужно было убрать все лишнее и расчистить салон.

Решил я начать все таки с того что бы снять поддон и посмотреть что там есть интересного, для этого нужно было снять балку(не совсем балку, а может и балку, вообщем там их две, на одной держится двигатель, на другой подвеска) Вообщем лезем под машину товарищи…

Вообщем я долго думал как лучше все сделать и решил так, поставил эстакаду, приподнял двигатель…

…далее снял ту самую блаку…

по первому взгляду(без снятых крышек вкладышей) ничего не видно, так что разбираем дальше…

ну и конечно же сами крышки…

далее идут вкладыши и конечно же они все к чертовой матери(простите за выражение) провернуты…печально

Toyota HiAce 2001, 120 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Toyota Hiace, 1998

Toyota Hiace, 1994

Toyota Hiace, 2001

Toyota Hiace, 1998

Комментарии 5

Здравствуйте, получается что мотор не опустить пока балку не снимешь?

Так интересно усилие на болты какой пришлось прикладывать чтоб балку от кузова открутить.

Просто сегодня протрыкавшысь в попытке извлеч поддон, но балку открутить так и не смог, пришлось прибегнуть к магии и поддон изподвывернувшись смог таки выташить и даже не погнул ничего.

И какого спрашивается разума было достигнуто такой решение конструкции что чтобы снять поддон проще повесится.

Toyota HiAce LH100 1992 2WD

Toyota HiAce LH100 1992 2WD ⇐ Форум Toyota Hiace

Всем привет! Начну свой отзыв с предыстории.
Когда-то давно жили-были динозавры. )))))))))
НЕТ! Когда-то давно, когда мне было 13 лет (а это 1991 год), мой дядя пригнал на заказ Ниссан Ванетт 1987 года правый руль (это была просто крутотень тогда, жил я в Казахстане) с полным приводом, турбодизелем, автоматом и в люксовой комплектации (аквариум, велюр, 2 печки/кондея. ), короче, полный фарш - я тогда просто влюбился в эту машину. И НАЧАЛОСЬ!
Первый мой автомобиль - это ЗАЗ 968. Второй - TOYOTA MARKII 1981 года (ушастый в лимите). После марка я просто не смог долго держаться на европейках (про рашн текникс молчу вообще). Пройдя через Опеля, Фольксвагены, Форды, я начал понимать, что что-то в этой истории не вяжется ))). Приобрёл себе Honda Civic Shuttle 4WD, поездил с года полтора, решил что маловата для семьи да и жёсткая слишком машина (так-то конечно - пушка, 1.6, 110лс, механика). После продажи задался конкретной целью - нужно искать настоящий БУС. Купил Mazda Bongo Wagon (он же Ford Spectron, в Воронеже) 2-х литровый турбодизель (RF вроде) на механике и полном приводе. Эмоциям не было предела! Проходимый, вместительный (при своих габаритах), 2 люка, всё электро. Всё бы ничего, если бы не мотор. Он меня замучал в конец! После турбины, поршневой, нового блока я его просто скинул со своих плеч. Конечно жалко было, но потом, когда пешеходом устал быть.

И вот он кульминационный момент! В октябре 2005 года я нахожу этот ХАЙС. В подубитом состоянии по салону/подвеске/электрике я решаюсь на отчаянный поступок - ПОКУПАЮ. Едем домой семьёй (а брал я его в зеленоградской обл.), и с каждым километром улыбка всё больше и больше на наших лицах, и уже стало неважно, что гремит где-то что-то, что порваны панели, ты понимаешь что это ТВОЙ - пересиливает все мысли. Приехали не без приключений. По дороге 2 раза прикуривались. Аккумулятор просто умирал. Были подозрения, что хреновая клемма на массе. Она и на самом деле была неважная, но дело было не в ней: на генераторе просто сдохло реле-регулятор, причём релюха была так нахимичена - УЖАС! Выкинул на помойку её, поставил новую. По приезду сразу конечно поменял весь ГРМ и масла. Потренировался на АКПП, подшаманил немного, сделал очень много проводки заново, поставил хорошую музыку, позже перетянул салон (самый долгий процесс был))). Ездил около 2-х тысяч и не знал проблем, пока не заметил белый дым, большой расход топлива и съедание/вылет 1л. масла на 100км!
Мысли были всякие, моментами становилось реально плохо от них. Передумывал все варианты, да толку.

НАЧАЛОСЬ! Долгим временем и путями мы снимали мотор, начиная от кардана. Самое сложное было -это запомнить где какой проводок/датчик подключён, куда какая трубочка идёт и всё такое. Сняли мотор (вытаскивали через низ, машина стояла в гараже на пнях под потолок). Вскрыли его, посмотрели ещё на не полностью разобранный (были мыслишки о перегреве и трещинах, о накрывшейся турбине) - вроде всё ОК. А как сняли поддон и вытащили поршня - О УЖАС! Во второй цилиндр откуда-то попала шайба размеров поменьше 1коп.монетки, шайбу размолотило на несколько кусков (нашёл в поддоне), на поршне разодрало всю юбку, порвало все кольца, в цилиндре выработка больше 3-х мм! Выглядело просто ОТПАД! Как ещё клина не поймал. Хуже некуда подумал я.

(пропущу долгий момент мыслей и привоза запчастей для ремонта, расскажу итог)

Решили гильзовать блок под номинал. Загильзовали, поставили новую поршневую, собрали всё это (собирали около недели втроём, делали всё сами, кроме гильзовки и хенингования). Залили масло, поставили все фильтра, всё подсоединили. Долгожданный момент - ВОТ ОН! После трёх месяцев пешеходства я нервно пробую запустить двигатель. После попытки десятой он резко схватывается со второго оборота стартера и. РАБОТАЕТ. Немножко помолотив клапанами и подетонировав успокаивается и на удивление ровно работает. Дал обкатку, поменял масло. С этого момента забыл что такое двигатель вообще. Больше никаких проблем не испытывал, ни с движком, ни с коробкой. Поменял все шаровые и все с/блоки по подвеске, а так же все амортизаторы (шаровые, с/блоки и амортики брал оригинал).

Ремонт двигателя вылез в 600$ + море пива))))))))
Вся подвеска встала мне в 8 тысяч рублей (менял тоже всё сам)
После всего этого стал реальный расход 10/12, пропали все лишние звуки, просто сказка. Всё, что можно было сделать - было сделано. Ах да, поставил дополнительно парктроник - полезная весч!
Но прошло время, машина просто тупо начала надоедать, решил попробовать сменить. Была явная нехватка полного привода, а спустя некоторое время появилась денежная потребность.
Итог - ПРОДАНО.

Могу сказать, что Хайс кто попало покупать не станет, и продажа надолго затянуться может. Машина отнюдь не дешёвая сама по-себе, несмотря на возраст. Покупают её только ПРОДВИНУТЫЕ автомобилисты (а точнее басоводы))).

Что могу сказать о Хайсе

ПЛЮСЫ:
-неубиваемая мощная подвеска
-очень вместительный и комфортный салон
-отличные ходовые качества и управление и динамика
-крепкий (физически) кузов
-хорошая шумоизоляция
-очень мягкий на ходу, как корабль на трассе

МИНУСЫ:
-удары от колдобин передаются на кузов (и никуда не денешься, полурама приварена к кузову)
-трясущаяся торпеда (с 94-го года эту проблемы вылечили)
-не приспособлен к хорошему акустическому звучанию (это лично для меня важно
-туповатый автомат на 1-й передаче (как практически все дизеля с АКПП того времени)
-устаревший, вошедший можно сказать в историю, мотор. Спасает его лишь то, что он на "мозгах" (как старик под амфитамином))) Некоторые ругаются на него, точнее на 2L-T. А это немного разные вещи.

Вот в общем-то и всё, что могу сказать. Теперь я знаю, что HiAce - настоящий крепкий боец.

В данный момент езжу на TOYOTA TOWN ACE (кузов CR31G) 1994 года, АКПП, 4WD, аквариум, 2.2TD (3С-Т). Очень нравится салон (велюр кофе с молоком), но маловат после Хайса, хотя более современен многими моментами.

В планах сменить бус на Toyota HiAce лимитовый с полным приводом, или же на Nissan Homy/Caravan в дорогой комплектации, года так не старше 95-го хотя бы. Но время покажет.

О двигателях для Toyota HiAce

Модель Toyota HiAce относится к семейству коммерческих авто, которые выпускаются 1967 года. За этот период сменилось уже пять поколений Toyota HiAce и целый ряд модификаций. В силовую линейку модели вошли в основном тяговитые дизели, но есть и бензиновые варианты серий TR, UZ, RZ и другие.

Двигатель Toyota 2TR-FE

Силовой агрегат 2TR-FE стал удачной модифицированной версией своего предшественника - 3RZ-FE. Мотор по прежнему использовали для внедорожников и коммерческих авто, но с измененной ГБЦ. При этом блок цилиндров остался прежний.

На головке применили систему изменения фаз распределения газа на валу впуска VVTI, появились гидрокомпенсаторы. Иной стала цепь ГРМ, впускной коллектор из пластика и электронная заслонка дросселя. Полностью изменился блок управления.

Такие перемены добавили примерно 10 «лошадок» мощности и улучшили тягу на низких оборотах, а также понизили расход горючего.

После 2015 года на двигателях 2TR-FE стали применять систему ИФГР на двух распределительных валах Dual-VVTi. Наряду с 2,7-литровым агрегатом выпускается его 2,0-литровая версия.

Слабым местом 2TR-FE является течь переднего сальника коленчатого вала, который нужно заменить. Также в этих агрегатах возникают вибрации на ХХ при минусовой температуре. Устранить этот недостаток можно заменой масла в АКПП.

В целом, двигатель, как и его предшественник, сконструирован удачно и особых проблем не приносит, при условии использования качественных расходников и своевременного обслуживания.

Двигатель Toyota 3RZ-FE

Данный силовой агрегат сменил в 1994 году самого старшего образца R семейства - 22R-E. Двигатель Toyota 3RZ-FE на 2,7 литра предназначался для габаритных машин, в том числе внедорожников и коммерческих авто.

Достигнуть такого основательного рабочего объема при четырех цилиндрах удалось благодаря 95-миллиметровым цилиндрам и кованному коленвалу, ход поршня которого достигал 95 мм и восьми противовесам. Силы инерции второго порядка выравнивают два вала-балансира.

Поверху установлена ГБЦ из алюминия с парой распредвалов, при этом на каждый цилиндр приходится по 4 клапана.

Привод ГРМ цепной. Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов каждые 30-40 тысяч километров придется регулировать клапаны.

Для мотора применена электронная система управления ESA. После 2004 года эту модель силового агрегата плавно вытеснил современный 2TR-FE.

По повод минусов этого двигателя мало что можно сказать, так как спроектирован он без каких-либо недочетов. Разве что стоит напомнить, что заливать нужно только качественные расходники, вовремя регулировать клапаны и проводить регулярное обслуживание.

При правильном обслуживании через 200 тысяч километров нужно проверить не растянулась ли цепь ГРМ.

Замена двигателя Тойота Хайс

Замена двигателя Тойота Хайс является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Тойота Хайс двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Как заменить ремень ГРМ на Тойоте Хайс самостоятельно?

Самостоятельная замена ремня газораспределителя не считается сложной, однако требует выполнение определенного порядка действий и внимательности. Чтобы добраться до ремня ГРМ, автовладельцу понадобится демонтировать ряд агрегатов. С учетом данного аспекта потребуется специальный инструмент, позволяющий работать с сопутствующими узлами и деталями.

Когда менять?

Периодичность замены ремня ГРМ по техническому регламенту составляет 60-120 тыс. км пробега. На индивидуальном уровне точное значение определяется в соответствии с условиями эксплуатации. Для этого рекомендуется проверять состояние газораспределительного ремня каждые 20-25 тыс. км.

Также на необходимость замены могут указывать соответствующие признаки:

машина тяжелее заводится, падает мощность двигателя;
увеличивается концентрация выхлопных газов, появляется черный дым;
подергивания и посторонние шумы в работающем моторе;
масляные подтеки из под привода ремня ГРМ.

Как выбрать ремень ГРМ?

При выборе любых комплектующих для автомобиля обращаться следует к проверенным поставщикам и официальным дилерам. Нередко стоимость их продукции выше прочих аналогов, однако и риски получить низкокачественный расходник заметно снижаются.

При выборе ремня ГРМ обычно ориентируются на производителя. Рекомендуется Gates или Contitech, также подойдут компании Dayco и Bosch. Вместе с данным расходником на замену обычно приобретают:

натяжной и паразитный ролики;
сальники коленчатого и распределительного вала, смазка к ним;
прокладки и шайбы для клапанных крышек;
жидкость WD-40 для откручивания деталей, герметик.

Данные детали меняются попутно, однако не считаются обязательными к приобретению. При покупке расходников обращают внимание на оригинальные артикулы, соответствующее сборке автомобиля и типу двигателя. Получить нужную информацию по Тойоте Хайс можно в технической документации транспортного средства.

Также обращают внимание на приобретение оригинальных запчастей. Некоторые поставщики на ремни ГРМ наносят надписи и логотипы автомобилей, выдавая их за оригинальные и завышая стоимость. Обращать внимание следует на лицензии и сертификаты продукции.

Замена ремня ГРМ на Toyota Hiace

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Toyota Hiace требует наличия соответствующих инструментов:

наборы рожковых и накидных ключей, шестигранники;
молоток, монтировка;
набор отверток;
съемники.

Для удобства может понадобиться домкрат, однако всю процедуру можно произвести и без него, особенно при наличии ремонтной ямы или подъемника. С учетом последующих работ рекомендуется использовать спецодежду и перчатки.

Отдельно обращают внимание на технику безопасности. Перед работой снимают минус с аккумуляторной батареи. Автомобиль ставят на ручник, под задние колеса устанавливают упоры в обе стороны.

Снятие ремня

В замене ремня ГРМ своими руками наиболее сложной процедурой выделяют его снятие. Сам процесс простой, однако чтобы добраться до газораспределителя, понадобится демонтировать и открутить ряд агрегатов:

демонтируют обе половины защиты двигателя, также снимают и верхнюю крышку;
снимают бачок омывателя, слив с него всю жидкость;

демонтируют правое колесо, предварительно подставив упор для устойчивости;

ослабив холостой шкив, снимают ремешок и шкив ГУ;

демонтируют ремень генератора;
откручивают гайки опоры и снимают ее, поддомкратив двигатель;
отвинчивают удерживающий болт шкива и с помощью съемника снимают его;

снимают крышки кожуха ГРМ;

по возможности снимают или отводят в сторону гидроподушку;
после снятия кронштейна открывается доступ к газораспределительному механизму;
крутят болт коленвала, совмещая метку (точку) на нем с аналогичной на м/насосе;

При снятии агрегатов двигателя Тойоты Хайс обращают внимание на их состояние. При наличии дефектов производят сопутствующую замену всех необходимых узлов. Нередко для этого приходится повторно посетить магазин запчастей.

Монтаж нового ремня ГРМ

После того, как удалось успешно снять ремень ГРМ своими руками, заменить его на новый уже не составит труда. Вся система собирается в обратном порядке:

ремешок и ролики меняются на новые;

Каждый этап сборки рекомендуется проверять, по возможности обращаются за помощью более опытных специалистов. Если замена ремня ГРМ своими руками на Тойоте Хайс производится впервые, контроль над процессом лишним не будет.

Также рекомендуется сделать записи, когда и какие детали были заменены, указать пробег. Это позволит сориентироваться для следующей замены. Некоторые автовладельцы для этого пользуются специальными наклейками, другие ведут учетную тетрадь.

Последствия несвоевременной замены

Газораспределительный ремень обеспечивает синхронную работу клапанов и поршней при отводе газов и обеспечении внутреннего сгорания топлива. Также обеспечивается гибкое соединение распределительного и коленчатого вала.

Неисправность любого агрегата автомобиля влечет за собой поломки других узлов за счет их тесного взаимодействия. В случае с ремнем ГРМ несвоевременная замена изношенного расходника приведет к его разрыву.

Если обрывается ремешок, последствием станет не только сбой в работе газораспределителя. Сразу же гарантированно повреждаются поршни, вслед за ними, в зависимости от рабочей нагрузки, выходят из строя клапаны и помпа. Дальнейшие поломки происходят в зависимости от степени износа остальных агрегатов двигателя.

Во избежание подобных ситуаций и последующего дорогостоящего ремонта целых агрегатов, рекомендуется своевременно проходить профилактическую диагностику. Даже простой визуальный осмотр газораспределителя позволит обнаружить стертости и трещины. Подобные признаки служат достаточным основанием поменять ремень ГРМ на Тойоте Хайс.

Ремонт двигателя ГБЦ Toyota Hiace

Умничка! Но глядя на то как ты это дело делаешь - сердце кровью обливается! Удачи! Кто ни чего не делает, ни когда ни чему не научится!

Начало пути. Кто бы мог подумать что через 6 лет у неё будет больше миллиона подписчиков.

То чувство когда у тебя такая же машина! Настюха ты красавица,! Респект

Ага блядь, надо было в кастом бокс отнести, он бы притер бы и клапана и пукан твой тоже, что б не горел.

Я этого не видел 😵

Видео очень интересное Настя молодец!

Интересно Насть, этот двигатель до сих пор бегает? :)

Не надо заниматься мазохизмом. новые клапана и никаких затирок притирок.

Херню не городи

Так прикольно на это сейчас смотреть

Очень рукастая сила 💪 💪 💪

есть кто смотрит этот видос после 2020 года ?

Смотрю сейчас 5 мая 2021

@валера метеор вот смотрю

@Человек Молодой 29 января 2021

после пока что нет. разве что ноябрь 20го

Настя можно вопрос ?) чем ты отмывала ручки свои маленькие ?))

Настюха 🔥🔥🔥,молодец все познается через собственный опыт.

Здравствуйте. На 1 KZ-te (185 Сюрф , 215тыс. пробег )после замены ГБЦ, машина на горячую не тянет. Головку брали голую, всё переставили со старой. Вчера забрал с сервиса. На холодную машина тянет хорошо, так же как и до замены ГБЦ, Когда стрелка термодатчика чуть ниже середины, то тяга отличная. Как только нагреется до нормы, тяга пропадает и начинает коптить. У меня подозрение, что зазоры клапанов не правильно выставлены. ПОдскажите, в чем может быть дело?

просто СУПЕР. хоть ктото россию с кален поднять сможет. толко вот если для себя делаете то клапан желательно доводить мелким образивом до появления пояска на тарели шириной хотя бы 1-1,5 мм, дальше сам пристучится. Но очень похвально.

Выражение вставляем поглубже ,из уст девушки звучит двояко. Но молодец

Бедная девчонка, в таких адских условиях

дрелью легко переборщить - только вручную ..
за старания лайк.

Я в больших шоках еще дрелью Можно попробовать на малых оборотах через шланг с с хомутами завтра кстати займусь этим

Я что-то попутал не туда зашел или как вот дожились

Как говорил один хороший человек, когда вы в самом начале то учитесь сразу работать в перчатках

Двигатель Toyota 3L

В 1987 году японская компания Toyota Motor Corporation, путём увеличения объёма, разработала новый 2.8 литровый дизельный двигатель 3L. Силовой агрегат был создан в единственном атмосферном варианте. По японской маркировки двигателей, TOYOTA 3L — это дизельный двигатель третьего поколения, японского бренда TOYOTA. Отсутствие в маркировки дополнительных символов, говорит о том, что на моторе отсутствуют оборудование типа турбокомпрессора, гидрокомпенсаторов и других.

Данный факт говорит о простой конструкции силового агрегата, на нём почти нечему ломаться. Именно за это двигатель 3L понравился владельцам автомобилей с таким мотором. Рассматриваемый двигатель предполагалось устанавливать на автомобили с тяжёлым кузовом, полноприводные автомобили, машины с большими эксплуатационными нагрузками.

Автомобили с двигателем TOYOTA 3L

Силовой агрегат Toyota 3L устанавливался на такие автомобили:

В Европе

с августа 1998 по август 2004 года, данный двигатель устанавливался на TOYOTA HIACE рестайлинг, минивэн четвёртого поколения с кузовом H100;
с января 1989 года по июль 1998 года, двигатель Toyota 3L работал на TOYOTA HIACE минивэн, четвёртое поколение, кузов H100.

В Японии

с августа 1993 по июль 1998 года рассматриваемый мотор работал на TOYOTA HIACE рестайлинг, минивэн, четвёртое поколение, кузов H100;
с августа 1989 по июль 1993 года данный движок работал на TOYOTA HIACE минивэн, четвёртое поколение, кузов H100.

В России рассматриваемый силовой агрегат устанавливался на TOYOTA HIACE с августа 1995 по апрель 2005 года, минивэн, четвёртого поколения с кузовом H100.

Другие авто

Кроме этого Toyota 3l устанавливался:

с августа 1994 по август 1997 года на пикап пятого поколения Toyota Hilux Pick Up 2-го рестайлинг, кузов: N80, N90, N100, N110, N120, N130;
с августа 1991 по июль 1994 года на пикап пятого поколения Toyota Hilux Pick Up рестайлинг, кузов: N80, N90, N100, N110, N120, N130;
с сентября 1988 по июль 1991 года на пикап пятого поколения Toyota Hilux Pick Up с кузовом: N80, N90, N100, N110;
с сентября 1993 по август 2000 года на автобус Toyota KIJANG;
с января 1990 по август 2001 года на внедорожник Toyota LAND CRUISER;
с августа 1989 по август 2000 года на автобус Toyota QUANTUM 3;
с мая 1995 по сентябрь 2001 года на автобус Toyota TOWN ACE;
с мая 1995 по сентябрь 2001 на фургон Toyota TOWN ACE.

История силового агрегата Toyota 3L

История создания надёжного дизельного двигателя Toyota 3L начинается с далёкого 1977 года. В те давние годы был спроектирован и через год пущен в производство первый дизельный двигатель семейства L.

Первый облик

Созданный мотор имел рабочий объём цилиндров 2.2 литра. Максимальная мощность, при довольно приличном объёме составляла всего 72 л., силы. Двигатель не имел автоматических систем и сложной электроники. Высокий крутящий момент компенсировал малую мощность. Тем не менее, двигатель первого поколения серии L, оставался слабым, среди подобных моторов того времени.

Но несмотря на слабую мощность, уже прослеживалась линия на высокую потребность дизельных двигателей серии L. Следствии этой потребности японцы провели масштабную модернизацию мотора. Изменения затронули ГБЦ, блок цилиндров, систему питания и другие узлы и механизмы.

Второе поколение

Двигатель второго поколения получил объём 2.4 литра, при этом мощность увеличилась до 85 л., сил, а пиковый момент до 167 Нм. Большой проблемой нового силового агрегата оказался перегрев ДВС, это было настоящее бедствие для большинства моторов серии 2L. Причиной проблемы был низко установленный бачок и ненадёжная конструкция помпы.

Прогресс начала 80-х требовал серьёзного увеличения мощности дизельных двигателей. Инженеры и конструкторы Тойота начали проектные работы над установкой турбины на второе поколение моторов серии L. Так же велись работы с нагнетателями и электроникой.

Модернизация второго поколения

Проделанная работа позволила получить ряд модификаций второго поколения моторов 2L. Велась упорная борьба за каждую лошадиную силу. В итоге удалось увеличить мощность от 91 до 100 л., сил. Но проделанная работа не пошла на пользу надёжности силового агрегата. На модернизированных моторах часто разрушалась ГБЦ, возникали проблемы с автоматикой ТНВД и EFI, силовые агрегаты часто перегревались без особых причин. В общих чертах, добиться увеличения мощности удалось за счёт снижения ресурса работы ДВС.

3 поколение

Поэтому приняли решение создать большую мощность мотора, увеличив объём цилиндров силового агрегата. Так в конце 80-х годов был разработан новый дизельный двигатель третьего поколения Тойота 3L. При объёме 2.8 л., мощность достигала 91 л., силы. Некоторые модификации 2-го поколения были немного мощнее, но зато 3L оказался очень практичным и надёжным силовым агрегатом. Этого удалось добиться за счёт простоты конструкции. На двигателе не использовались сложные узлы и механизмы. Мотор, на редкость оказался надёжным и удачным ДВС. Он устанавливался на автобусы, пикапы, внедорожники и минивэны.

Цикл видео об авто и двигателе

Технические данные

Toyota 3L — четырёхтактный, дизельный двигатель, четыре цилиндра которого расположены в один ряд.

Производитель силового агрегата, японская корпорация Toyota Motor Corporation. Полномасштабное серийное производство началось в 1991 году, и продолжалось 6 лет, до 1997 года.

Блок цилиндров

Материал изготовления блока цилиндров — прочный чугунный сплав, ГБЦ выполнена из алюминия. Поршни дюралевые, имеют проточку под форкамеру. В БЦ на пяти опорах установлен стальной коленчатый вал.

Объем и мощность

Точный объём ДВС 2779 куб., сантиметров. Мощность силового агрегата 91 л., сил. Максимальный крутящий момент при 2400 оборотов мин., составляет 189 Нм. Система сжатия камеры сгорания 22:1. Компрессия 32 бар.

Система питания, газораспределения и охлаждения

Система питания — механический топливный насос. Цилиндры работают в порядке 1, 3, 4, 2.

Система газораспределения — SOHC, представлена в виде одного распределительного вала, восьми клапанов, по два на каждый отдельный цилиндр. Впускной коллектор дюралевый с длинным патрубком.

Система охлаждения Тойота 3L, принудительная, имеющая 2 круга, с использованием термостата. Объём охлаждающей жидкости 3L равен 9 литров. Термостат открывается при температуре 82C. Рабочая температура ДВС от 82-х до 88 градусов Цельсия.

Привод механизма ГРМ ременной, от шкива коленчатого вала. Выпускной коллектор выполнен из чугуна.

Поршневая

Длина хода поршня равна диаметру цилиндров 96 миллиметров. Получается, что отношение длинны хода поршня к диаметру цилиндров равно 1. Силовые агрегаты с такими параметрами называются квадратными, они отличаются сбалансированностью, надёжностью и долговечностью.

Используемое горючее солярка. Соответствие европейским экологическим требованиям по выбросу вредных веществ — Евро 2.

Расход топлива

Расход горючего при городской езде составлял 12 литров на 100 км., пробега, по трассе 9 литров, общий расход дизельного горючего составляет 10 литров на 100 км., пробега.

Расход масла

Допустимый расход моторной смазки 600 гр., на 1 тыс., км., пробега. По вязкости масло в летнее время нужно использовать 10W30, зимой 5W30. Лучшие марки масла для Тойота 3L: Castrol, Роснефть, Mobil, ЛукОйл, Motul, Liqui Moly. Объём моторной смазки в двигателе 6.6 литров. Допустимое минимальное давление в системе масла на холостых оборотах составляет 0.3 бар.

Ресурс двигателя

Ресурс двигателя заявленный специалистами Тойота составляет 250 тыс., км. Реальный может составить 500 тыс., км. После кап., ремонта может успешно пройти до 1 млн., км.

Особенности конструкции Тойота 3L

Рассматриваемый двигатель имеет простую конструкцию, блок цилиндров выполнен из особо прочного чугуна. Цилиндры имеют рядное расположение. Их накрывает общая для всех четырёх цилиндров головка. Материал изготовления которой, алюминиевый сплав. Камеры сгорания Тойота 3L вихревого типа.

Особенностью данного двигателя является его квадратная конструкция. Так говорят о двигателях, у которых диаметр цилиндров, такой же как длина поршня. Квадратные двигатели имеют осень высокий ресурс работы.

Механизм ГРМ

Механизм газораспределения выполнен в виде одного распределительного вала с восьмью клапанами. Конструкция механизма очень проста, без промежуточных валов, дополнительных деталей и гидрокомпенсаторов. Из-за отсутствия которых возникает необходимость в периодической регулировки зазоров в клапанах через каждые 30 тыс., км.

Привод механизма газораспределения выполнен от шкива коленвала с помощью зубчатого ремня. Производитель заявляет ресурс привода ремня ГРМ в 100 тыс., км. Кроме распределительного вала, ремень привода ГРМ приводит в работу только ТНВД. Помпу, которая может заклинить, вращает другой ремень привода навесного оборудования. Поэтому ремень привода ГРМ не перегружен и может проработать 150 тыс., км. Но испытывать дополнительную надёжность ремня ГРМ не стоит, так как при обрыве ремня, клапана в цилиндре встречаются с поршнями. Итог такой встречи, дорогостоящий ремонт ДВС.

Двигатель имеет, удачно расположенное навесное оборудование, которое не мешает обслуживать и ремонтировать автомобиль. В том числе и вискомуфту, расположенную над помпой. Что касается вискомуфты, то она имела устаревшую конструкцию, уже на время проектирования мотора.

Масляный насос

Масляный насос на 3L имеет простую и надёжную конструкцию трохоидного типа. Его конструкция похожа на МН установленный на восьмёрку (ВАЗ2108), где насос находиться на носовой части коленчатого вала. Нет никаких лишних и дополнительных запчастей. Однако не обошлось без недостатков, маслоприёмник имеет очень большую длину. Из-за этого, первые моменты после запуска, движок испытывает масляное голодание, длинная конструкция маслоприёмника, не сразу позволяет засосать масло. В сравнении с Жигулями, где масляный насос практически погружён в масло, моторная смазка сразу попадает в магистральные каналы масляной системы.

Надежность и шум

Вся линейка семейства моторов 3L получилась шумной, очень много нареканий от водителей о громкой работе двигателя. Мотору реально маловато мощности, зато он получился очень надёжным. Эти моторы по праву считают миллионщиками. Ведь после замены поршневой группы после 500 тыс., км., пробега, движок без проблем может пройти ещё столько же.

Положительные и отрицательные стороны силового агрегата 3L

Плюсы

Дизельный силовой агрегат имеет очень простую конструкцию, отсюда множество положительных факторов:

Недостатки

Насколько надёжной конструкцией не считался бы мотор, в нём всегда найдутся отрицательные стороны. Это касается даже такого надёжного двигателя как Toyota 3L:

К отрицательной стороне прежде всего нужно отнести возможный обрыв ремня ГРМ, что приведёт к деформации деталей мотора.
Важным недостатком мотора из-за устройства штифтовых форсунок и камер сгорания, является сильный звук работы мотора. К сожалению данная проблема не устраняется.
Конструкция вискомуфты является давно, морально устаревшей.
Достоинством нельзя назвать высокий расход горючего и возможное масляное голодание из-за слишком длинного маслоприёмника.

На этом, все отрицательные стороны мотора оканчиваются. Но и они не приносят много проблем своим владельцам.

Возможные неисправности и пути их устранения

Обрыв и износ ремня ГРМ

Прежде всего для мотора представляет опасность обрыв ремня привода ГРМ. В результате этого могут столкнуться поршни с клапанами внутри цилиндров. Ремонт слишком дорогостоящий. В лучшем случае, замене подлежит поршневая группа и клапана, а в худшем ремонтировать придётся ГБЦ и БЦ.

Данную поломку легче предотвратить, чем ремонтировать. Ресурс работы ремня привода ГРМ, по заявкам производителя составляет 100 тыс., км. Но из всех правил есть исключения. Поэтому, для предотвращения неисправностей замену ремня ГРМ лучше проводить через 60 тыс., км., пробега.

Жор масла

Примерно через 350-400 тыс., км., пробега, двигатель 3L может начать расходовать много моторной смазки. Это происходит из-за повышенного износа стенок цилиндров и поршневой группы. После ремонта цилиндров и замены поршневой группы расход моторной смазки восстановиться.

На рассматриваемом силовом агрегате возможен выход из строя деталей ТНВД, особенно это касается плунжера, замена изношенной детали восстановит нормальную работу ДВС.

Особенности обслуживания силового агрегата Toyota 3L

На рассматриваемом двигателе первой важной процедурой обслуживания является замена моторной смазки. Данное мероприятие необходимо проводить через шесть месяцев или 5 тыс., км пробега, в зависимости от того, какое событие произойдёт раньше.
Согласно регламенту эксплуатационного обслуживания масляный фильтр подлежит замене через 10 тыс., км пробега.
Свечи зажигания в системе подогрева двигателя подлежат замене каждые 20 тыс., км.
Производитель рекомендует через 30000 км., пробега осуществлять регулирования тепловых зазоров в клапанах.
Охлаждающую жидкость, в качестве которой выступает антифриз, нужно обновлять после двух лет или 40000 тыс., км., пробега.
Воздушный фильтр необходимо заменять после пробега в 50 тыс., км., а очищать ежемесячно, если речь идёт о коммерческом транспорте. На автобусах, пикапах и грузовиках очистки воздушного фильтра достаточно выполнять два раза в год.
Ремень ГРМ лучше заменить через 60 км., пробега автомобиля, несмотря на то, что производитель гарантирует 100 тыс., км., безупречной работы.
Топливный фильтр, так же через 60 тыс., км., пробега подлежит замене. Через этот же период следует поменять выпускной коллектор. К этому времени у него начинают прогорать боковые стенки.

Выполняя эти простые рекомендации, можно значительно продлить срок службы сердца, своего железного коня.

Увеличение мощности 3L и тюнинг

Двигатель надёжный, но не мощный силовой агрегат. Он не предназначен для быстрой езды, резких динамичных ускорений. Для 3L подходит спокойный, монотонный стиль езды. В таком режиме мотор может прослужить долгие годы.

Мотор Тойота 3-го поколения никогда не оснащался нагнетателями, компрессорами или турбинами. Однако находятся такие специалисты, которые для увеличения мощности данного мотора выполняют тюнинг своими силами. Это вполне возможно. Но всем желающим увеличить мощность своего мотора нужно знать, что ресурс двигателя при этом значительно сократиться. А такая запасная часть, как головка БЦ станет расходной деталью.

Выполнять тюнинг рассматриваемого двигателя или нет, решать лично каждому владельцу авто, с таким мотором. Но перед принятием решения, не нужно забывать, что данный ДВС для форсировки ни предназначен.

Ремонт двигателя Toyota Hiace

Микроавтобус Toyota Hiace выпускается в различных конфигурациях кузова с 1967 года. Как другие коммерческие авто, он оснащается 4-х цилиндровыми дизелями, хотя некоторые модели комплектуются бензиновыми движками с турбонадувом объемом 2-3 литра.

Калькулятор расчёта ремонт двигателя toyota hiace

Недостатки двигателя Toyota Hiace

Ранние модели дизелей имеют несколько распространенных проблем:

треснувший поршень;
задиры на моторы;
подтек помпы;
внезапное отключение;
износ медных шайб под форсунками.

Избежать неприятностей поможет аккуратная эксплуатация мотора со своевременной заменой поршней, форсунок. В 2014 году корпорация Тойота заменила поршни на другие версии, прошедшие модернизацию, в результате чего вышеперечисленные дефекты в ДВС были полностью исключены. Общий ресурс агрегата составляет 400 тысяч км, если соблюдать рекомендации производителя, не перегревать агрегат, своевременно менять смазочные жидкости.

Турбированные дизели служат не менее 200 тысяч км при условии использования качественного топлива. В них часто выходит из строя клапан выхлопных газов EGR, который требуется чистить через каждые 50 тысяч километров, что приводит к засорению и поломке турбины. Предотвратить проблему поможет удаление клапана с последующей прошивкой электронной системы управления, позволяющей избежать возникновения ошибок в дальнейшей его работе.

Процедура ремонта двигателя Тойота Хай-Эйс

Если мотор стал потреблять больше масла, снизилась его мощность или появляется периодический стук, следует сразу обратиться к мастерам автосервиса DDCAR в Москве. Они быстро найдут причину проблемы, отремонтируют движок или поменяют его на новый в случае, если капитальный ремонт двигателя Toyota Hiace нерентабелен. Вне зависимости от сложности поломки, всем клиентам предоставляется гарантия на работы 12 месяцев.

Замена нижнего радиатора, основного радиатора на Toyota Hiace

Если вдруг обнаружилась течь нижнего радиатора, или требуется снять его для запайки. Сразу оговорюсь, паять радиатор можно только там, где нет креплений, только тогда его восстановление будет удачным. Если у Вас протекает радиатор около лап крепления, или из под них, здесь его лучше заменить, хороших результатов пайка не даст, так как здесь несколько факторов будут этому мешать – расширение-сжатие от постоянных перепадов температур и силы, действующие на лапу крепления, вибрация, удары и т.д. Так что – рано или поздно он снова потечет.

С помощью крана на радиаторе ОЖ – сливаем в ведро охлаждающую жидкость. Снимаем радиатор. Для этого откручиваем от ребер жесткости сначала нижнюю часть радиатора ОЖ, затем саму раму откручиваем (4 болта + 1 саморез, крепящий шланг кондиционера + от некоторых навесных элементов, принадлежащих кондиционеру). Теперь, вместе с рамой, можно наклонить и сам сдвоенный радиатор к себе, отсоединить патрубки входа и выхода (ослабив хомуты на них). Затем отделяем верхний радиатор кондиционера от радиатора ОЖ, открутив 8 гаек от прорезиненных шпилек-амортизаторов (по 4 с каждой стороны). Приподняв радиатор ОЖ от рамы, вытаскиваем прорезиненные шпильки-амортизаторы. Теперь аккуратно приподняв радиатор кондиционера вытаскиваем радиатор ОЖ. Дальше – кому как, - менять его, или паять…

Со сборкой проще, в обратной последовательности. Чтобы легче было наживлять и закручивать гайки на прорезиненные шпильки-амортизаторы – промойте их перед сборкой в солярке и смажьте в масле.

1. радиатор ОЖ (горизонтальный)

2. Места для входа и выхода патрубков ОЖ.

3. Кран для слива ОЖ

4. Крепление решетки предохраняющей.

5. Рама с ребрами жесткости.

6. Прорезиненные шпильки-амортизаторы.

7. Гайки крепления шпилек к раме.

Замена основного радиатора

Перед его заменой необходимо: 1. Снять сидения (водительское и пассажира); 2. Отсоединить откидывающуюся крышку со стороны пассажира (праворульный вариант) – 3 болта; 3. Снять чехол с АКПП (или МКПП), (рукоятку 4 WD предварительно вывернуть, «ручник» нажать). 4. Снять все стопорные пластины (с троса «ручника», троса переключения передач, троса переключения режимов 4 WD ), открутить гайку крепления троса «ручника» к рукоятке ключом на 10; 5. Открутить болт крепления ручки открывания топливного бака; 6. Открутить по периметру крышки (стороны водителя) болты крепления и снимем ее, аккуратно подав в сторону салона, для выхода из зацепления оболочки троса переключения передач; 7. Открутив 2 болта на 10 – снимаем пластмассовый кожух вентилятора; 8. Сливаем ОЖ через кран слива (2); 9. Отсоединяем все радиаторные патрубки со стороны двигателя (масляные и ОЖ); 10. С ямы откручиваем 2 гайки крепления радиатора к кузову (3) и болт крепления сверху к кузову (4); Вытаскиваем (сколько можно) радиатор на себя и наклоняем его в сторону двигателя. Ослабляем хомуты на двух патрубках с фронтальной стороны радиатора, отсоединяем патрубки.

1. Основной радиатор ОЖ

2. Кран для слива ОЖ

3. Гайки крепления радиатора снизу к кузову

4. Болт крепления сверху к кузову

Ставить в обратной последовательности. Желательно промазывать патрубки при подсоединении - черным герметиком (но аккуратно, чтобы ошметки не попали потом в систему).

Читайте также: