Как снять двигатель на тойота платц

Обновлено: 17.05.2024

Снятие и установка двигателя 1ZZ-FE

1. Снимите переднюю выпускную трубу.

а) Снимите площадку для ноги.

б) Отсоедините разъем кислородного датчика.

в) Снимите выпускную трубу с кислородным датчиком.

2. Снимите двигатель в сборе с транс миссией.

а) Установите двигатель на подъемник.

б) Выверните четыре болта, две гайки и снимите амортизатор правой опоры двигателя.

в). Вверните болт и снимите гайку, отсоедините амортизатор опоры от автомобиля.

г) Снимите двигатель с трансмиссией.

д) Установите два крюка для подъема двигателя и заверните два болта их крепления.

Примечание :
крюк (12281-22021) устанавливается спереди двигателя, а крюк( 12281-15040) сзади.

е). С помощью тали и цепи поднимите двигатель в сборе.

3. Установите двигатель в сборе с трансмиссией.

а) Установите двигатель с трансмиссией в сборе на автомобиль.

б) Предварительно установите подрамник и заверните шесть болтов крепления.

в) Установите амортизатор левой опоры двигателя.

г) Установите амортизатор правой опоры двигателя.

д) С помощью рычага, установленного в отверстие с правой стороны подрамника, совместите отверстия в подрамнике и кузове.

ж) С помощью рычага, установленного в отверстие с левой стороны подрамника, совместите отверстия в подрамнике и кузове.

и) Установите рычаг в отверстие с правой стороны подрамника и в отверстие в кузове, затем окончательно затяните болты. к) Установите рычаг в отверстие с левой стороны подрамника и в отверстие а кузове, затем окончательно затяните болты.

Момент затяжки:

л) Затяните два болта, показанных на рисунке.

Примечание :
после установки подрамника убедитесь, что его отверстия совпадают с отверстиями в кузове.

Замена двигателя Тойота Платц

Замена двигателя Тойота Платц является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Тойота Платц двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Замена ДВС.

Итак Мотор пришёл в сборе со всем навесным, с косой мозгами, только без крышки ГУРа, видать украли на складе, на моторе табличка с датой снятия, компрессией в цилиндрах, вобщем всё как надо. Итак, 26.12.2015, загоняем машину вечером в тёплый на подъёмник, чтобы за ночь на оттаяла, отогрелась, утро 27.12.2015, приезжаю на работу, пью чай, и в бой ( сразу оговорюсь писать всё буду сплошным текстом, если что не пинайте)

Поднимаем машину на подъёмник, но не высоко чтоб удобно было работать в подкапотном пространстве, ставим емкость в моём случае тазик для охлождающей жидкости и ставим на слив, пока сливается не курим, отсоеденяем всё что только видим в подкапотке, все провода, шланчики катушки, фишки и т.д, мы решили снять мотор вместе с АКПП, так проще на полу всё соеденить, ещё я оставил на машине ГУР, и кондей, их бы всё ровно пришлось снимать, так как моторчик бы не вылез с ними, ослабляем приводной ремень, откидываем его, далее поднимаем машину.

Снимаем колёса, далее скидывыем суппорта, подвязываем их к пружинам, далее отварачиваем датчики АБС, у меня на удивление они легко снялись, не смотря на то что машина давно стояла ну впринципе это же тойота=))) Вообще машина очень простая в обслуживании, всё легко и интуитивно просто, понятно, далее бырзгаем вд40 на болты выхлопной трубы чтобы откисла пока мы разбираем всё остальное, дальше откручиваем стойки, откручиваем привода со ступиц, пока этим занимаемся уже болтики откисли с глушителя, снимаем глушитель, отбиваем рулевые наконечники от поворотного кулака, откручиваем рейку, она кстати крепится к подрамнику на 4 болтах, всё легко, подвязываем её(рейку) чтобы не упала, откручиваем подушку АКПП заднюю, которая так же крепится к подрамнику, и вуаля, нам осталь лишь снять подрамник, всё так же 4 болта, откручиваем подрамник, снимаем его, не забываем подставить стойку под поддон ДВС, хотя этого можно и не делать ну так лишь в целях безопасности. Далее отсоединяем все фишки, которые сзади мотора, проверяем всё ли отсоединили, опускаем машину, мы использовали колёса, две перекладины, и поддон, для снятия ДВС, на фото видно будет, далее ставим кран подвязываем мотор с акпп, откручиваем боковые подушки ДВС, и опускаем моторна поддон, подставляем что нибудь чтобы он не упал, убираем кран, и всё, можно поднимать автомобиль чтобы он нам не мешал. к слову, разбор мы начали в примерно в 9.30, и уже к 14.00 мотор был на полу. единственное что я не сделал, но вам советую, открутите бублик пока мотор на машине, там ничего сложного нет, снять железный пыльник и открутить 6 болтиков вроде, я этого не сдела пришлось заниматься этим на полу, далее снимаем стартер, отсоединяем АКПП от ДВС, и готовим донора.

Продолжение: я сразу купил свечи новые, сальники коленвала передний и задний, и кольцо на выхлопную трубу, и прокладку клапанной крышки так как та пропускала масло в свечные колодцы, а так же масло, фильтр, очиститель карбюратора, и антифриза 5 литров, снял и почистил дросельную заслонку на "новом" моторе, поменял маховик, не знаю почему, но мне посоветовали, может ксто скаже правда это или нет, что маховик балансируется под АКПП, не суть вобщем всё ровно снимал его для замены сальника. Сальники поменяны, дроссель чистый, ГУР и кондиционер сняты, обводной ролик поменян, коса снята можно устанавливать новое сердце Автомобиля. Соединяем Мотор с АКПП, ставим стартер, и всё в обратном порядке делаем, ещё раз, а может и не раз повторюсь, машина простая как 3 копейки, всё очень легко и без книжки, всё понятно просто. Главное при сборке не забудть прокинуть приводной ремень через подушку, я вот забыл, пришлось потом опять снимать подушку, чтобы одеть приводной ремень, после того как поставил мотор на место поменял прокладку клапанной крышки, судя по впечатлениям, ДВС явно прошёл до 100000км, а может и нет, кто его знает. время ближе к 20.00 и рабочий день закончен, подвеска собрана, остались мелочи, типо фишек и т.д, на них то и уходит очень много времени. Утро вечера мудренее, едем домой пока ещё не на витце, завтра закончим.

28.12.2015 утро 9.00, приезжаю на работу пью чай, и погнали дальше, заканчиваю сборку, заливаю антифриз, меняю топливный фильтр, чуть не забыл про него, вместе с сеткой, бак чистый, проверка всех узлов ещё раз, и вот он долгожданный момент, запуск ДВС, и вжжж, движок заработал, обороты высокие.. думал прогревочные, но нет, оказалось неисправен датчик холостого хода, снимае со старого ДВС, и вуаля движочек шепчет, небольшая подстройка его положения, вот и всё, небольшая уборка салона, пылисосим протираем панель и путь, но на ходу появилась ещё одна проблема, плохо работает акпп, тупо переключает передачи, движок ревёт, а машина не едет, но ничего страшного поменяем АКПП, цена её невелика пару тысяч деревянных, так что следующим будет дополнением будет замена АКПП, все спасибо кто дочитал, за фото извеняюсь, не было возможности сделать больше качественных фото, так как руки грязные, да и работой увлёкся поздзабывал, о фото. и за текст сори,так как не писатель я)) Если возникнут вопросы пишите=)

Toyota Vitz "Турбо GAZирOFFка" › Бортжурнал › Снимаем движку, коробку-автомобильная археология продолжается… )

Крыльчатка турбины не люфтит, но при движении слышен звук подшипника. Масло во впуске в критических количествах не обнаружено.

Сцепление оказалось подизношено на половину, при сравнении со сцеплением от C52 коробки видно, что пружины на демпфере массивней. В КПП хрустит вторая передача при понижении на нее, нужно перебирать…

По мотору заметны запотевания в области маслоподачи, крышке ГРМ, нужно будет заменить прокладочки/герметик. Также оказалось, что ГБЦ была вареной, но наличие масла вокруг проблемного участка не обнаружено.

Внутри клапанной крышки имеется масляная магистраль, которая писиет на валы-хитро)))

В целом мотор для своего пробега в 100к довольно чистый, что радует)

Toyota Vitz 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 160 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Toyota Vitz, 2000

Toyota Vitz, 2003

Toyota Vitz, 2004

Toyota Vitz, 2001

Комментарии 6

И масло подача на турбу идет с датчика масла или из фильтра ( всмысле там есть фитинг на подачу где фильтр вкручивается ))))

Привет. Какие форсунки стоят? Штатные или как на zz? Маслослив с турбы в поддон идет или есть фитинг в блоке? Офлаждение турбы от чего идет? От охлаждения дроселя или из основного контура ( от помпы)? И самое главное — порни штатные как на обычном nz или все таки головка поршня пониже ( или углубления есть)? Ответы нужны не из праздного любопытства )))) я кастом вкрячиваю турбу — уточняю некоторые моменты так сказать по факту с турбосердца)))

Хм, такая крышка была бы не лишней и на обычном моторе. Как и верхний успокоитель цепи.

Когда сняли, в голове был вопрос-а есть ли такие магистрали с прорезями в моторе не с рс-ки)) Так понимаю это фишка только на 1 nz или только для рс-ок?

Двигатели Toyota Echo, Platz

Тойота Эхо и Тойота Платц – это одна и та же машина, которая предлагалась в свое время для разных рынков. Автомобиль создан на базе Toyota Yaris и представляет собой седан с четырьмя дверьми. Компактная модель, которая в свое время имела успех. Стоит сказать, что в России встречаются как Toyota Echo, так и Toyota Platz. Главное отличие заключается в том, что Platz – это модель для внутреннего рынка (правый руль), а Echo продавалась в США (левый руль).

Естественно, на вторичном рынке России праворульные машины стоят несколько дешевле своих аналогов с левым расположением руля. Но люди говорят, что это дело привычки, также бытует мнение, что японские автомобили с правым рулем отличаются исключительным качеством.Стоит боле детально рассмотреть Эхо и Платц, чтобы узнать обо всех нюансах этих автомобилей.

Вообще машины выглядят очень бюджетно, они такие есть. Это классические «рабочие лошадки» для жителей города. В меру комфортные, надежные и компактные. При этом обслуживание этих автомобилей не ударяет их владельцу по карману. На такой машине вы не будете собирать взгляды окружающих, но всегда доедете туда, куда вам нужно. Это те машины, на которых просто ездят по своим делам без какого-либо пафоса.

Toyota Echo 1 поколения

Автомобиль стал выпускаться в 1999 году. Собой он открыл новый для Тойота сегмент с компактными автомобилями. Своих покупателей модель нашла быстро, большинство из которых проживало в городе и искало себе именно такой автомобиль, который был и компактным, и просторным. Автомобиль выпускался как полноприводным, так и с передними ведущими колесами.

Единственный мотор для этой модели – это 1NZ-FE с рабочим объемом 1,5 литра, который мог развивать мощность до 108 лошадиных сил. Это бензиновый силовой агрегат с четырьмя цилиндрами и шестнадцатью клапанами. Работает двигатель на бензине АИ-92/АИ-95. Расход топлива составляет около 5,5-6,0 литров на 100 километров пробега. Производитель ставил этот двигатель и на другие свои модели автомобилей:
bB;
Belta;
Corolla;
Funcargo;
Ist;
Platz;
Porte;
Probox; ;
WiLL Cypha;
WiLL Vi.

Автомобиль выпускался три года, в 2002 году его сняли с производства. Стоит сказать и про двухдверную версию данного седана, она существовала параллельно с классической модификацией. Рынок автомобилей мира нам всегда можно не понять, так как двухдверный седан в мире продавался отлично, думается, что в России он не пошел бы в массы. Так у нас, если хочется компактный автомобиль, то покупают хэтч-бек с тремя дверями, а если хочется что-то просторное, то берут седан (с четырьмя дверями), но это уже совсем другая история.

Toyota Platz 1 поколения

Машина выпускалась также с 1999 года и по 2002 год. Отличия от Эхо заключались в комплектация и линейки двигателей. Для внутреннего рынка Тойота предложила хороший ассортимент силовых агрегатов, покупателю было из чего выбрать.

Самый скромный мотор – это 2NZ-FE с рабочим объемом 1,3 литра, который был способен развивать мощность до 88 лошадиных сил. Это классическая рядная бензиновая «четверка», работающая на АИ-92 и АИ-95. Расход топлива около 5-6 литров на «сотню» километров пробега. Этот силовой агрегат ставили также на следующие модели автомобилей Тойота:

bB;
Belta;
Corolla;
Funcargo;
Ist; ;
Porte;
Probox;
Vitz;
WiLL Cypha;
WiLL Vi.

1NZ-FE – это 1,5 литровый двигатель, мощностью 110 л.с., его расход топлива около 7 литров в смешанном цикле езды в умеренном стиле на каждые 100 километров пробега. Мотор четырёхцилиндровый, работающий на бензин АИ-92 или АИ-95.

Этот силовой игрегат был довольно популярным и встречался на таких моделях автомобилей Тойота, как:

Allex;
Allion;
Auris;
Bb;
Corolla;
Corolla Axio;
Corolla Fielder;
Corolla Rumion;
Corolla Runx;
Corolla Spacio;
Echo;
Funcargo;
Ist;
Platz;
Porte;
Premio;
Probox;
Ractis;
Raum;
Sienta;
Spade;
Succeed;
Vitz;
WiLL Cypha;
WiLL VS;
Yaris.

Можно заметить, что на Тойота Эхо мотор 1NZ-FE развивает 108 «лошадок», а на модели Платц этот же двигатель имеет мощность в 110 лошадиных сил. Это абсолютно одинаковые ДВС разница в мощности берется из-за различного алгоритма подсчета мощности моторов в США и Японии.

Toyota Platz рестайлинг 1 поколения

Для внутреннего рынка японцы выпустили обновленную модель Платц, старт её продаж начался в 2002 году. А последний такой автомобиль сошел с конвейера в 2005 году. Рестайлинг не принес каких-то больших изменений ни в облик автомобиля, ни в его внутреннее убранство.

Модель просто слегка обновилась, чтобы соответствовать времени.

Самое заметное изменение – это оптика, которая стала крупнее, так же из-за этого стала массивнее и решетка радиатора, а в переднем бампере появились круглые противотуманные фары. В задней части авто изменений не видно. Линейка моторов также осталась прежней. В нее не добавили силовых агрегатов и никакие ДВС не вычеркнули из нее.

Технические данные моторов

Модель ДВС	Рабочий объем двигателя	Мощность мотора	Расход топлива (паспортный)	Количество цилиндров	Тип двигателя
1NZ-FE	1,5 литра	108/110 л.с.	5,5-6,0 литров	4	Бензин
АИ-92/АИ-95
2NZ-FE	1,3 литра	88 л.с.	5,5-6,0 литров	4	Бензин
АИ-92/АИ-95
1SZ-FE	1 литр	70 л.с.	4,5-5,0 литров	4	Бензин
АИ-92/АИ-95

Стоит отметить, что все моторы имеют примерно одинаковый расход топлива, транспортный налог на них тоже не слишком велик. В плане качества все двигатели хороши. Единственный нюанс литрового ДВС 1SZ-FE – это его относительная чувствительность к российскому топливу.

Если вы покупаете данные автомобили на вторичном рынке, то стоит внимательно проверять мотор, так как эти машины уже имеют солидные пробеги, а «малолитражные» моторы даже от Тойота имеют не бесконечный ресурс, лучше хорошо изучить двигатель перед покупкой, чем потом заниматься его капитальным ремонтом после приобретения, делая это за предыдущего владельца.

Но моторы очень распространенные, запчасти на них достать просто и все это стоит сравнительно недорого, также можно сказать, что без проблем можно найти контрактный двигатель любой из модификаций. Ввиду распространённости двигателей цены на них также сравнительно демократичные.

Отзывы

Владельцы обеих этих моделей автомобилей характеризуют их, как беспроблемные и надежные машины. Каких-то «детских болячек» у них нет. Примечательно, что у праворульной Platz металл заметно качественнее, чем у Echo, которая поставлялась в свое время на североамериканский рынок. Но при этом стоит сказать, что у модели Эхо металл тоже весьма неплох, но именно в сравнении с Платц он проигрывает.

Весь ремонт данных машин обычно – это соблюдение регламента от производителя. Этому свидетельствуют отзывы и это в очередной раз подтверждает высокое качество японских автомобилей.

Ремонт и замена охлаждения и отопления на Toyota Platz

Если автомобиль возрастной, даже своевременная замена охлаждающей жидкости не способна предотвратить образование на трубках радиатора накипи, препятствующей свободному протеканию рабочей жидкости. Происходит это из-за постепенного загрязнения антифриза, и именно эти частички оседают на металлических стенках, всё сильнее уплотняясь. В результате радиатор не получает от жидкости достаточного количества тепла, что и приводит к недостаточной эффективности обогрева салона.

Так если печка Toyota Platz плохо греет – стоит проверить состояние как самого радиатора, так и его патрубков. Не мешает убедиться и в том, что исправны заслонки, что нет течи краника, если он предусмотрен конструкцией системы отопления. Проверьте прозрачность антифриза. Если он мутный, это один из косвенных признаков забитости радиатора.

Самостоятельная промывка помогает не всегда, но начинать нужно с неё – это самый необременительный по финансам способ восстановить его прежнюю работоспособность.

Итак, для промывки необходимо сначала слить ОЖ из системы, а затем отсоединить патрубки, ведущие к печке. Поскольку промывка должна осуществляться под давлением, необходимо позаботиться о наличии компрессора. Промывочную станцию из подручных материалов: взять пятилитровую канистру, подключить её снизу к входному патрубку радиатора, сверху к компрессору (можно использовать шланги от стиральной машины). Не забудьте выход радиатора соединить с входом насоса. Заливаем в канистру для начала чистую горячую воду и запускаем компрессор. Убедившись в отсутствии течей, добавляем в воду лимонную кислоту или другой активный растворитель и снова гоняем жидкость по контуру. По завершении процесса сливаем её. Если она сильно загрязнена, операцию можно повторить.

Как правило, такая промывка помогает, если слой накипи не слишком большой и относительно свежий. В противном случае лучше заменить радиатор на новый.

Замена термостата

Второй по частоте причиной плохой работы печки Toyota Platz является неисправность термостата, который не подлежит ремонту. Если вы убедились, что виноват именно он, немедленно приступайте к его замене.

Сделать это несложно, единственной проблемой может оказаться снятие патрубков из-за наличия дополнительного навесного оборудования. К замене нужно приступать только на остывшем двигателе, иначе можно запросто обжечься горячим антифризом. Для удобства доступа можно снять АКБ. Нам необходимо открутить крышку термостата, удерживаемую болтом с гайкой. Понадобится ключ на 10 или соответствующих размеров головка с тонкими стенками и небольшим удлинителем. Труднее всего добраться до гайки, которая расположена сзади. Патрубок в данном случае демонтировать не нужно – просто потяните на себя крышку, и она отойдёт вместе со шлангом. Заранее подставьте под машину тару для сбора остатков антифриза. Отметим, что при демонтаже прокладка обычно приходит в негодность, поэтому нужно перед заменой обязательно запастись новой.

При замене термостата очень важно расположить перепускной клапан в правильной ориентации (правильное расположение – сверху). Облегчит вашу задачу наличие на крышке термостата специальной метки, которая как раз и указывает на то, что это верх

Далее всё просто – прикручиваем крышку вместе с патрубком, заливаем порцию свежего антифриза (желательно той же марки, что и ранее, если вы об этом ничего не знаете, можно ориентироваться по цвету жидкости). Долив жидкость до пробки, долейте немного антифриза в расширительный бачок, при запуске двигателя ОЖ попадёт в систему автоматически. Чтобы избавиться от возможных воздушных пробок, стоит немного прокатиться. На следующий день стоит проверить уровень антифриза и при необходимости долить.

Признаки неисправности печки

Климат в мире меняется в сторону потепления, но рано или поздно всё равно приходят холода, и тогда одной из главных проблем становится обеспечение слона обогревом. Проще говоря – тёплым воздухом, которым обеспечивает автомобиль система отопления. Но после длительного её простоя может оказаться, что работоспособность отопителя нарушена.

О том, что с работой системы отопления автомобиля не всё в порядке, будут свидетельствовать следующие симптомы:

Как заменить стартер на двигателе тойота

Приветствую всех автовладельцев, которые любят чинить свои авто сами))) Время идет, деньжат не прибавляется в кармане, продолжаем ездить на своем любимом Филимоне. Нынче зимую под утепленным тентом (аналог Наташи). Вещь хочу сказать вам мировая! Но не о ней сейчас речь. Как и многие автолюбители выставил прогрев по температуре двигателя на -5. И вот заметил я что с большим напрягом стартер крутит двигатель. Сначала грешил на новый аккумулятор, фирмы Tenax. Но пообщавшись с людьми понял что причину нужно искать дальше. Автомобиль старенький и было решено поменять щетки стартера. Наведался в свой любимый магазин автозапчастей и выбрав подходящий выходной принялся за процедуру.

Достать стартер совсем несложно. Две гайки конечно не самые удобные, но бывает и похлеще)). Благо заранее посмотрел подобные темы в интернетеи уже знал что и где. Стартер можно снять через верх, яма не нужна. Был приятно обрадован что стартер оригинал, а не Тайвань.

Черная чернота явно говорит о том что тут нужна чистка. Говорят что эта пыль также «крадет» силу стартера

Вот вид на щетки. Видно что «плюсовые очень б/у.

Перевернул, стукнул и вот что высыпалось. Какой уж тут уверенный запуск в мороз.

Разбирается все легко.

Смазки как будто мало. Чистим и мажем снова.

Первая загвоздка. С завода плюсовые щетки как бы приварены контактной сваркой на корпус. Сидел, крутил, вертел, уже было думал обойтись только чисткой, просто так ведь не соединишь на скрутку, токи возникают большие. Решено было звать помощника!

Минусовые щетки крепятся чуть проще. Но тоже не фонтан. Мои руки не «асилили».Помощник сделал)))

Сравнение толщины новых щеток с заменяемыми. По мануалу минимум 9мм. Мои были уже 8

Щеточный узел. В идеале купить бы такой, но не было возможности.

Наждачной бумагой почичен этот узел (не знаю как называется)

Вот таким фитингом от кондиционера решено было обжать контакт и новую щетку.

Венец вроде ничего.

Вот так красиво получилось. Как по мне-это идеальный вариант соединения

Разогнули, вытащили, вставили, загнули. Обжим выполнялся инструментом «кобра». Плоскогубцами усилие слабее

Для того чтоб вставить двигатель в объятия щеток взяли кусок трубки, подходящий по размеру. Аккуратно разводим и заводим. Чтоб не было царапин на щетках

Вот этим болтикам при разборке я сразу же свернул грани. Шляпки прикипели. Пришлось высверливать. При этом сама резьба легко крутилась пальцами.

Вот как это выглядело.

Вот так были запаяны старые щетки

Установили, завели. Работает. На следующий день при температуре по датчику двигателя -17 стартер крутил нааамного бодрее чем раньше. Так что залез совсем не зря. Люблю чинить авто)))

Как снять стартер на тойота функарго

Стартер является важнейшим агрегатом автомобиля Toyota Funcargo, помогающим запустить двигатель, оказывая воздействие на его коленчатый вал. Ключевой характеристикой, влияющей на долговечность стартера, является активность его использования. Ее можно определить как число включений на каждые 100 км пробега. Замена стартера автомобиля Toyota Funcargo должна производиться квалифицированными специалистами. Мастера сервисно-торговых быстро и качественно произведут его замену по демократичной цене. Приезжайте!

Срок службы и эксплуатация стартера на Тойотах

Согласно оценкам опытных экспертов, срок использования стартера составляет около 5- 6 лет, что примерно в два раза меньше автомобильного двигателя. Основными проблемами, которые значительно сокращают срок использования, являются:

Дефекты в цепи электропитания;
Интенсивный износ втулок;
Чрезмерный разогрев обмотки;
Испорченная изоляция;
Выход втулки из якоря.

Вышеперечисленные проблемы оказывают крайне негативное воздействие на общее состояние стартера для Тойота. Чаще всего данные виды неисправностей ведут в полной замене устройства, в этом случае водитель должен приобрести качественную или оригинальную деталь. Кроме того, вы должны помнить, что только своевременный ремонт способен продлить срок эксплуатации всего транспортного средства. Также такие действия являются гарантией безопасности автовладельца и его пассажиров.

Клиенты о работе сервисов «Vianor Service & Market»

Комментарий: Огромное спасибо центру Vianor за проделанную работу, я отъездил 600 км машина на трассе ведёт себя адекватно никаких проблем с управлением, я менял резину,и делал сход-развал, специалисты классные, отдельное спасибо мастеру приемщику Алексею, проверил свет, поворотники, предупредил о неисправности аккумуляторной батареи, теперь буду к вам и дальше обращаться, в общем всё понравилось. Еще раз огромное спасибо.

Комментарий: Хочется поблагодарить персонал , особенно управляющего , который вникает во все тонкости ремонта авто и даже угощает кофе раздражённого клиента. В сервисе всё хорошо.

Комментарий: Приятный, сервис, грамотный персонал, хорошая комната ожидания, приветливость и доброжелательность во всем. Спасибо! Менял резину и задние амортизаторы.

Комментарий: Была проблема с купленными шинами. На следуший день все решилось очень быстро. Помог Максим. Просто молодец. Да и вообще. Для себя открыл Вианор. Спасибо!

Комментарий: Обслуживаю автомобиль вот как 3 года в этом центре , каждый раз начиная с записи на ТО и заканчиваю полностью обслуженным автомобилем сталкиваюсь с дружелюбием и доходчивым разъяснением деталей. Могу во время обслуживания находиться в Рем. Зоне и общаться с мастерами задавая любой вопрос по машине получая доходчивый развёрнутый ответ (рекомендации, нарекания) Все мои просьбы по проверке и диагностике моментально учитываются и выполняются. Запчасти и расходники могу привезти свои и получить дисконт на проводимые работы. В целом сервисом я доволен. Спасибо за оперативность и хорошую атмосферу.

Комментарий: Огромное спасибо всем ребятам этого сервиса. Все быстро и качественного. Оперативный подбор запчастей. Не навязывают лишнего. Все по факту. Менял ТНВД. Все отлично. Отдельное спасибо диагносту-электронщику и мастеру-приемщику Игорю. Ребятам по запчастям огромный респект

Комментарий: Всем добрый день. Диагностика авто — красиво, сидя в кресле с обзором на экране с последующим объяснением проблем. Ремонт рулевой рейки в срок, думаю, что нормально, проверял на 165 кмч. Что красиво — это чистота, вежливость, профессиональность. Люди стараются сделать правильно и красиво. В следующий раз еду в Вианор.

Комментарий: Четко! Грамотно! Без проволочек. Уже вторую машину обслуживаю в Вашем центре. Благодарю Андрея за тактичность и грамотность. Был во многих странах, обслуживал транспорт Посольств — могу ответственно заявить Вианор центр мирового уровня.

Комментарий: Хочу поблагодарить продавца-консультанта Александра за подбор зимней резины информировал о возможности бесплатного шиномонтажа и хранении резины на складе. Думаю, что при покупке летней резины, скорее всего, воспользуюсь услугами Vianor цена и качество резины, а также внимательный подход к клиенту устраивают. Помог активировать карту бонусную карту и при оплате услуг автосервиса мы смогли воспользоваться бонусами.

Комментарий: Полностью менял ходовую на volvo v50 (пружины, амортизаторы, стойки и т.д.). Также заменил радиатор кондиционера. Сегодня заменил масло. Сервис рекомендую, никаких нареканий к работе нет.

Отчёт: О снятии и обслуживании стартера на Funcargo. (Володя 427 и maximax_24)

Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня наконец то дошли руки до стартера, в качестве подопытного кролика)) была выбрана машина Влада (Володя 427). У него Фунт рестайл. На очереди мой второй Фунт 2001 г.-дорестайл, у него при заводке раздаётся какой-то глухой шелестящий звук, а потом заводится, как обычно. Надо снимать и смотреть, пока не сдох окончательно. У Влада просто скрежет был на морозе, из-за невовремя отскакивающего бендикса, что тоже не есть гут. Очень много упоминаний в нашей ветке про снятие стартера, но как-то сжато: проблема-снял-всё хорошо)) А грязных (в прямом смысле)) подробностей не было. Итак, приступим))) Снимали стартер на в гараже, с ямой, неотапливаемом и без света. Но когда есть Яма-всё остальное мелочи))) В гараже -5 или небольшой плюс. Приборы и материалы: щёточный узел новый и две отдельные щётки, всего их четыре, смазка литиевая низкотемпературная и листок наждачки на «400». Ключи и головки в ассортименте))) Как правило, это 10 и 14. Подготавливаем рабочее место: снимаем АКБ, корпус воздушного фильтра со всеми его потрохами:

Это делается для того, что бы подобраться к верхнему болту стартера, он недалеко от щупа АКППП, болт по центру фото, чуть левее :

Снимаем ресничку бампера, решётку декоративную радиатора и пластиковую защиту перед радиатором (напротив генератора):

Откручиваем нижний болт стартера из ямы:

Снимаем фишку с втягивающего реле(через верх), она была сильно закисшей и с трудом поддалась, а также откручиваем один болт там же. ЗАПОМИНАЕМ, КАК СТОЯЛО ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ НА СТАРТЕРЕ. Т.к. можно поставить его неверно( повернув на 180 градусов). Отворачиваем верхний крепежный болт стартера и всё! Вынимаем стартер через низ. К слову, болты не были закисшими и глаза не пришлось выпучивать)) Очень махонький)) стратер у наших авто!)) Маховик визуально целый. Впускной коллектор не мешает, места хватает.

Откручиваем два болта длинных, которые скрепляют стартер в единое целое, и два шурупа на задней крышке стартера:

Открывается доступ к плате с двумя встроенными щётками, остальные две фиксируются плоскими пружинами в виде улитки, достаточно отжать их язычок отвёрткой плоской и вытащить из платы. Износ щёток составил едва ли пятую часть, по сравнению с новыми щётками:

Замена «свободных» щёток производится откусыванием старых от статора, на новых щётках есть П-образные медные наконечники, которые можно просто обжать плоскогубцами с отрезанными концами старых щёток:

Демонтаж стартера Toyota

Модификаций автомобиля Toyota – множество, стартер у каждой машины установлен со своими особенностями.

Однако к большинству марок доступ к стартеру наиболее удобен снизу, так меньше всего снимать, мешающих работе, узлов машины. Например, на Carina. Platz, Vitz стартер расположен внизу и более-менее комфортно его можно снять из смотровой ямы или в автосервисе, когда автомобиль находится в поднятом состоянии. Есть другие варианты демонтажа, например, Toyota Wish, чтобы добраться до стартера нужно предварительно снять кожух вентилятора.

Ошибка будет откручивать вначале болты, потом контактный провод от аккумулятора, лучше вначале снять контакт, пока стартер зафиксирован, потом снимать крепежные болты, их на многих стартеров Toyota всего два.

Стартер Toyota 1ZZ

Стартер 1ZZ предназначен для создания требуемого момента вращения коленчатого вала силового агрегата, способствующего запуску двигателя при достижении необходимого числа оборотов. При этом происходит набор установленной степени сжатия в цилиндрах, необходимой для воспламенения воздушно-топливной смеси.

Конструкция устройства включает в себя электрическую и механическую часть. В случае выхода из строя отдельных элементов, будут наблюдаться проблемы с пуском мотора. Для устранения неполадок потребуется снять стартер с двигателя Тойота 1ZZ, и установить причину неисправности. В данном материале, представлено подробное описание по устранению различных поломок электростартера 1ZZ, а также инструкция по его снятию с силового агрегата.

Особенности ремонта стартера Toyota

Основные причины выхода из строя стартера не отличаются от традиционных неисправностей стартеров автомобилей других марок. Однако наиболее часто встречается износ щеток, именно они бывают причиной сгоревших обмоток. Втягивающее реле обычно неразборное, чтобы попасть внутрь его нужно развальцевать. Подгоревшие, а иногда и полностью выгоревшие пятаки, внутри реле, нередкое явление.

Стартер чистится, отработанные детали заменяются, смазка добавляется, руководствуясь мануалом. Лучше всего, если смазка будет высокотемпературная, например, Castrol, Mobil, она хороша для высоконагруженных пар трения. Можно воспользоваться Литол 24, надежная отечественная смазка для высоких температур.

При смазке стартера важно, чтобы она не попала на щетки и коллектор.

Причины не правильной работы стартера

Неисправности в нормальной работе электростартера могут быть обусловлены различными неполадками, как в механической, так и в электрической части. В том числе из-за проблем с регулирующей пуск аппаратурой.

Электрические

Проблемы в электрической части могут сопровождаться медленным раскручиванием коленчатого вала или полным отсутствием его движения. В этом случае потребуется проверить:

состояние заряда аккумуляторной батареи;
целостность проводки в участке от АКБ до стартера и его контактную часть;
состояние контактов массовых проводов;
состояние проводов и мест подсоединения втягивающего реле;
работоспособность замка зажигания.

Когда при запуске мотора вообще отсутствует реакция со стороны стартера, и не подтягивается втягивающее реле, причины поломок кроются в замыкании на корпус или обрыве катушки втягивающего реле.

При отсутствии очевидных неисправностей, потребуется выполнить разборку устройства. Вероятнее всего, вышел из строя один из элементов щеточно-коллекторного аппарата.

Механические

Проблемы с неисправностью стартера, обусловленные механическим износом отдельных узлов, также встречаются достаточно часто. При этом наблюдается посторонний шум при работе устройства, происходит его вращение, но двигатель не запускается. Среди возможных причин:

замена колец тойота платц

Еще бы выяснить - все ли в порядке с клапанами. Т. е. проверить компрессию с добавлением в цилиндр 30г масла (шприцем медицинским с трубочкой). Если компрессия с добавлением масла нормальная, то наиболее вероятно, что кольца залегли. Тогда для начала бы взять Лавра пару комплектов, промыть по инструкции и посмотреть, что будет. Бюджет - небольшой, но может помочь. 400 руб (плюс замена масла и фильтра). Цилиндро-поршневая группа вряд-ли сильно изношена при пробеге 200 ткм. На этом пробеге замены колец и маслосъемных колпачков обычно хватает. Это не капитальный ремонт, не надо растачивать блок.

Все делается не снимая двигателя с машины. Покупать: кольца (ок 1700 руб), маслосъемные колпачки (ок 800 руб), прокладку ГБЦ (700 руб). Лучше вместо прокладки отдельно взять комплект прокладок двигателя (ок 2500 р). При ремонте проверить состояние газораспределительного механизма, зазоры клапанные. Может придется клапаны притереть, зазоры отрегулировать. Описание работы есть в мануале. Какой-то бюджет заоблачный озвучен. Нормочас у них сколько? Наверняка есть неофициальные сервисы, которые ремонтируют японские движки подешевле.
Причины замены маслосъемных колпачков.

Признаки износа Для начала расскажем, зачем нужен маслосъемный колпачок. Его предназначение - не пропускать излишек моторного масла. Он должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки. Колпачки сделаны из специальной резины. Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Это приводит к тому, что колпачок начинает пропускать масло. Следовательно, растет потребление двигателем моторного масла. Как правило, на отечественных автомобиля интервал замены маслосъемных колпачков составляет 80 000 километров пробега.

Для современных моторов, этот период может быть увеличен в 2-3 раза. У двигателя машины? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно не думать, если конечно не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива. Данные проблемы можно решить заменой маслосъемных колпачков. Операцию по замене колпачков можно произвести своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для этого понадобиться гараж и инструмент для ремонта, самым необходимым из которого является съемник сухарей клапанов.

Его можно найти в магазине авто инструментов. Вдаваться в порядок замены маслосъемных колпачков не будем. Подробную операция по замене можете найти в техническом руководстве для вашего автомобиля. К тому же, там все объясняется доступно, тщательно и с картинками. Но следует уточнить некоторые нюансы. Большая опасность операции замены колпачков подстерегает при попытке расухаривания клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой - давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана.

Тойота "Калдина" замена поршневых колец.

После следует снять "сухари" с клапана. Лучше это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами. Только будьте осторожны, ведь если потеряете "сухарь", то процесс обратной сборки будет невозможных. А на практике эти маленькие "сухари" могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их будет невозможно. Также для предосторожности, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном, чтобы туда не попал "сухарь" или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать моторным маслом.

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора кронштейн бампера Toyota Corolla X E15 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Toyota Corolla Dream Edition › Бортжурнал › Как самостоятельно снять передний бампер. Инструкция.

По просьбам форумчан выкладываю инструкцию.
Для работы вам потребуется:

Отвёртка плоская, крестовая и ключ с трещоткой на 10.

1. Небольшая схема, чтобы понимать общий формат;

2. Начинаем отвинчивать. Снятие центральной решётки радиатора; Для начала нужно открутить два болта с резиновым кожухом и один болт за решёткой, которые держат решётку радиатора.

Далее отвинчиваем центральный болт.

Снимаем центральную решётку радиатора. Тянем на себя и выводим из нижних зацепов.

3. Приступаем к креплениям переднего бампера;

Под решёткой располагается клипса, которая фиксирует бампер по центру. Немного откручиваем пластиковый болт, поддеваем плоской отвёрткой и выкручиваем дальше. Болт полностью выкручивать не нужно, немного открутили и тянем вверх.

Далее нужно открутить по 1 болту под пластиковой защитой над передними колёсами. Бес ключа с трещоткой никак.)))

Открутить с каждой стороны.

Далее внизу бампера открутить по 1 саморезу с каждой стороны переднего бампера.

Дальше лезем под передний бампер. Увидите переднюю железную балку авто. К ней бампер фиксируется двумя пластиковыми клипсами. Понадобится плоская отвёртка. Подцепляем клипсу вытягиваем головку не полностью и тянем всю клипсу вниз.

4. Снимаем бампер. Начинаем с крыла. Выводим из пазников тянем на себя. Так с каждой стороны. Потом встаём спереди авто и тянем на себя. Бампер выскочит с передних зацепов. Они ровно под фарой.

Так же смотрим видео. Инструкция по замене бачка на американской королке. Как раз показано как снять бампер. Зацепы совпадают.

Бампер на Toyota Corolla 120

Передний бампер является конструкционной частью кузова, предназначенного для защиты транспортного средства от встречных воздушных потоков, что защищает подкапотное пространство от климатических воздействий, а также повышает аэродинамические свойства автомобиля. Передний бампер считается расходной деталью, которую приходится часто менять – в случае лобового ДТП или при отлете элементов дорожного покрытия данная запчасть страдает в первую очередь.

Передний бампер Toyota Corolla E120: главные различие рестайла от дорестайла

Компания-производитель видоизменила передний бампер на Е120 в сторону улучшения аэродинамических характеристик, что позволило увеличить прижимную силу, действующую на автомобиль при достижении максимальной скорости. Среди основных изменений бампера для Тойота Короллы Е120 являются:

Наличие скрытого воздухозаборника по центру детали – для стабилизации давления встречных воздушных масс на крейсерской скорости;
Увеличение общей ширины бампера – модернизация позволила улучшить обтекаемость кузова, что благоприятно сказалось на маневренности и управляемости автомобиля;
Снижение массы детали – использование меньшего количества материала при изготовлении усиливающей балки обеспечило уменьшение веса готового экземпляра без потери прочностных качеств;
Увеличение наклона лицевой стенки детали – наклон стенки под тупым углом увеличил приток воздуха на радиатор, в результате чего увеличилась эффективность системы охлаждения.

Несмотря на конструкционные различия, рестайлинг версия переднего бампера сконструирована на базе старой модели, что обеспечило взаимозаменяемость деталей: кузов Е120 предполагает установку обеих версий. Дорестайлинг и рестайл бампера имеют одинаковое количество и местоположение фиксирующих элементов, в результате чего снизилась стоимость производства комплектующих, а также облегчились ремонтные и восстановительные работы.

Выбор

Важно знать что в магазинах представлен широкий выбор задних и передних бамперов для Тайоты Короллы от разных производителей, годов и т.д. Чаще всего встречаются бампера от компании OEM, которая производит исключительно оригинальную продукцию. Из неоригинальных производителей популярен TYG.

Рассмотрим некоторые из них:

От производителя OEM (оригинальная продукция):

Задний на седан Е150 2006 года: артикул запчасти — FD-36451, оригинальный номер — 5215912934;
Задний на Е120 от 2010 года: артикул запчасти — FD-36450, оригинальный номер — 5215912941;
Передний для Е150 от 2006 года: артикул — FD-36395, ориг.номер — 5211912942
Передний с отверстиями под омыватель фар 2010 года Е120: артикул — FD-36397, оригинальный номер — 5211912962

От производителя неоригинальной продукции (TYG):

Задний 2002-2004 года для Е120: артикул — FD-71845, номер: 521591A920;
Передний Е120 2005 года: артикул — FD-71852, ориг.номер — 5211912935;
Передний Е150: артикул запчасти — FD-77891, ор.номер — 5211912946;
Задний Е150: артикул запчасти — FD-52501, ор.номер — 5215912941.

В разных магазинах цены варьируются от 2000-20000 рублей. Средняя стоимость оригинальных бамперов составляет 13000 рублей.

Как выбрать передний бампер на Короллу Е120: обзор аналогов и оригинальных моделей

Во время выбора переднего бампера требуется учитывать тип кузова автомобиля и материал, используемый при изготовлении детали. Наиболее популярными вариантами являются:

Пластик – деталь представляет собой пластиковый корпус, фиксирующийся на усиливающей балке. Данное изделие характеризуется низкой стоимостью, однако становится полностью неремпригодным в случае механического повреждения. Пластиковый бампер устанавливается с завода на автомобилях минимальной комплектации или владельцами для восстановления эстетики машины;
Оцинковка – металлическая деталь с нанесенным слоем цинка, повышающим прочность и устойчивость конструкции ко влаге. Оцинкованный бампер имеет наибольшую стоимость, однако выдерживает не один год эксплуатации;
Углепластик – дорогостоящий вариант, представляющий оптимальный вариант между соотношением прочности и веса. Устанавливается в качестве аэродинамического обвеса при тюнинге автомобиля.

Стоит ли покупать бампер с разборки: все, что нужно знать

Приобретение комплектующих со вторичного рынка позволит прилично сэкономить на ремонте транспортного средства – стоимость подержанных запчастей значительно ниже новых деталей. Однако в случае приобретения бампера требуется полностью проверить качество изделия – наиболее популярным деталями на вторичном рынке являются:

Детали с авто разборки – машины, отправленные на утилизацию, предварительно разбираются для перепродажи комплектующих. При покупке деталей с разборки важно учитывать историю автомобиля: запчасти после ДТП могут иметь микротрещины, снижающие прочностные качества, а утопленная машина – низкие антикоррозийные свойства;
Аналоги конкурирующих моделей – является оптимальным вариантом, позволяющим сэкономить без потери качества. Конкурирующие фирмы выпускают детали должного качества по стоимости ниже оригинальных комплектующих, что объясняется в отсутствии необходимости оплаты налогов;
Китайские реплики – детали с низкой стоимостью и нестабильным эксплуатационным ресурсом. Реплики переднего капота могут нарушить аэродинамику транспортного средства или повредить элементы подкапотного пространства в ходе эксплуатации автомобиля. Зачастую реплики устанавливаются перед продажей машины.

Покупка комплектующих на вторичном рынке устраняет право на бесплатное сервисное обслуживание в рамках заключенного гарантийного договора, поэтому не рекомендуется устанавливать подержанные запчасти в период первых трех обязательных ТО.

Как демонтировать передний бампер на Toyota Corolla E120: подробная инструкция

Процедура замены бампера не представляется сложной, кроме случаев демонтажа детали после лобового столкновения. Заменить передний бампер на Toyota Corolla E120 можно в домашних условиях, имея только набор стандартных инструментов – потребуется набор гаечных ключей и отверток, а также пассатижи, молярный скотч и домкрат.

Демонтаж бампера осуществляется следующим образом:

Для начала автомобиль необходимо загнать на ровную площадку и приподнять предок. В случае подъемом домкратом рекомендуется подложить упор на лонжероны двигателя, дабы снизить нагрузку на раму автомобиля и предотвратить сдвиг комплектующих;
Далее демонтируем противотуманные фары и снимаем решетку радиатора. Для этого необходимо открутить 3 фиксирующих винта по периметру решетки, а также отсоединить проводку от птф фар и выкрутить по 1 саморезу снизу фар;
Затем приступаем к демонтажу бампера: сначала откручиваем болт на центральной поперечине кузова, после чего отвинчиваем фиксирующие саморезы в районе брызговиков, предварительно выкрутив колеса до упора в каждую из сторон;
После демонтажа откручиваем болты подкрылок и вынимаем комплектующие движением вниз и на себя;
Далее откручиваем фиксаторы, расположенные по нижней кромке бампера и отщелкиваем пластиковые пистоны, расположенные по всему периметру изделия;
Теперь бампер вытаскиваем за бока и деталь готова к демонтажу. Извлекать бампер рекомендуется вдвоем с напарником, дабы предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия кузова.

Это важно знать! Перед демонтажем и установкой комплектующих кузов автомобиля по периметру рекомендуется проклеить молярной лентой или изолентой, что обезопасит от случайных царапин.

Также желательно проклеить наконечник шлицевой отвертки скотчем перед отщелкиванием пластиковых пистонов, что также снизит риск повреждения защелок.

Процедура установки нового бампера осуществляется по данной инструкции в обратной последовательности. В случае замены детали после легкого повреждения или коррозии можно оставить старую усиливающую балку, а при восстановлении автомобиля после крупного ДТП комплектующие придется вырезать болгаркой.

Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом «Оригинал».

При необходимости отрегулируйте за

зор между капотом и кузовом автомо биля, как показано на рисунке «Регулировка зазоров между капотом

и кузовом автомобиля»,

1. Регулировка капота в продольном

или поперечном направлении. Отрегулируйте положение капота в продольном и поперечном направле нии, ослабив болты крепления петель к капоту. Момент затяжки

.
13 Н-м
2. Регулировка переднего края капота

в вертикальном направлении. Отрегулируйте положение переднего края капота, поворачивая подушки.

3. Регулировка замка капота. Отрегулируйте положение замка капо

та, ослабив болты крепления.

Момент затяжки

. 8
Н м
Снятие и установка

Примечание: установку проводите в
порядке, обратном снятию. (Седан)
1. Снимите крышку отсека для хране

ния запасного колеса. 2. Снимите отделку порога крышки ба гажника.

а) Отсоедините два пистона. б) При помощи специнструмента от соедините фиксаторы и снимите от делку порога крышки багажника.

Регулировка зазоров между капотом и кузовом автомобиля.

Задний бампер (универсал). 1 — крышка №1 багажного

(седан). 1 — крышка отсека для хране- отделения, 2 — крышка №2 багажного отделения,

ния запасного колеса, 2 — боковая отделка багажника, 3 • вещевой ящик багажного отделения, 4 — отделка по-
3 — отделка порога крышки багажника, 4 — задний бам- рога задней двери, 5 — усилитель заднего бампера.
Источник

Демонтаж переднего элемента

Чтобы демонтировать бампер Тойота Королла, необходимо:

Открыть капот автомобиля.
Следующий шаг – это снятие решетки радиатора, для этого нужно вывернуть болты с резиновым кожухом, а также еще один крепежный элемент, который держит радиаторную решетку.

Решетку нужно потянуть на себя и отомкнуть держащие ее защелки.
Бампер Toyota Corolla держится на специальной клипсе, расположенной по центру. Она держит обвес автомобиля.

Для того чтобы ее отомкнуть, необходимо немного вывернуть пластиковый крепеж отверткой (полностью откручивать не стоит), а дальше можно просто потянуть вверх.

Следующим шагом станет демонтаж еще двух крепежей, они располагаются под защитой из пластика, над передними колесами. Для удобства осуществления процесса лучше воспользоваться ключом с головкой.
Внизу с каждой из сторон находятся саморезы, их также следует открутить.
Под передним обвесом расположена металлическая балка.

К ней крепится деталь с помощью пластиковых креплений. Для того чтобы их снимать, понадобится плоская отвертка, с помощью которой можно подцепить крепежный элемент, слегка его вытянуть и потянуть вниз.

Завершающим шагом в демонтаже бампера Тойота Королла является снятие детали с автомобиля. За обвес нужно потянуть вниз и постепенно снимать, начиная с правой фары.

Необходимо добавить, что установка переднего бампера осуществляется в обратном порядке.

Toyota Platz 1.0 i 4дв. седан, 70 л.с, 4АКПП, 2000 – 2002 г.в. — как снять передний и задний бампер

содержание .. 707 708 709 ..

Как снять передний бампер

Процедура у разных марок машин может несущественно отличаться, но в общем порядок всегда примерно одинаков. Для того, чтобы снять передний бампер, вам понадобится торцовый ключ с головкой на 10 и крестообразная отвертка. В целом работа не займёт больше получаса вашего времени, если делать все правильно.

Для начала необходимо поставить автомобиль на ровную, хорошо освещенную площадку. Затем вам следует открыть капот и внимательно изучить защитные накладки из пластика – они находятся под радиатором. Для того чтобы поучить полный доступ, нужно убрать защитный кожух, основная функция которого – скрывать зажимы и винты, на которых есть крепление. Все эти демонтированные части сохраняются для того, чтобы элемент можно было поставить на прежнее место.

Снятие начинается с винтов, которые находятся посредине, а затем следует продвигаться к боковым креплениям. Винты ослабляются и снимаются при помощи заранее припасенной отвертки – такую процедуру придется проделать не менее 12 раз. В некоторых старых моделях легковушек бампер крепится к раме с помощью четырёх болтов – их тоже следует найти и отсоединить.

Когда крепления будут сняты, необходимо изучить место, где демонтируемый элемент примыкает к крыльям автомобиля. Деталь нужно отсоединить от крыльев, а также от фар. Края бампера вытягиваются очень осторожно, поскольку высокая плотность конструкции делает вполне вероятным риск повредить другие части.

Теперь, последнее что удерживает снимаемую часть на корпусе – это зажимы. Найти нужные зажимы довольно просто – их должно быть четыре. Чтобы аккуратно разжать их, понадобится второй помощник, который будет поддерживать часть с одной стороны, пока вы работаете с другой. Сами зажимы могут иметь крючковатую конструкцию, или быть исполненными в виде защелок. Чтобы сделать демонтаж в первом случае – достаточно будет просто приподнять его. Второй вариант предполагает отгибание зажимов с помощью отвертки.

После следует отсоединить провода, которые имеют соединение с фарами в бампере и деталь можно снимать. Если она все еще не хочет отсоединяться – значит, вы пропустили какой-либо зажим или крепление.

Присоединение переднего бампера на прежнее место происходит так же как и снятие, только в обратном порядке.

Как снять задний бампер

Если ваш автомобиль имеет кузов седан – следует всего лишь убрать коврик багажного отсека, а вот кузов универсала требует полного снятия обшивки задней двери. К тому же в багажном отсеке может присутствовать боковая обшивка, которая обязательно снимается с фиксирующих деталей и немного оттягивается в сторону.

Далее между задним крылом и обшивкой помещается торцовый ключ с 5-6-сантиметровым удлинителем. Он надевается на болты, которые аккуратно выворачиваем.

После нужно отсоединить крепежи, которые находятся с обеих сторон. Это винты-саморезы, соединяющие задний бампер с подкрылком. В конце можно сильно нажать на элемент, чтобы он отделился от кронштейнов на кузове. Затем он приподнимается и аккуратно снимается с задней части авто.

На этом процесс завершается. Присоединение заднего бампера на прежнее место происходит так же как и снятие, только в обратном порядке.

Технические параметры Toyota Platz 1.0 i / Тойота Платц в кузове 4 дв. седан с двигателем 70 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2000 г. по 2002 г.

Читайте также: