Как снять двигатель на volkswagen passat b6

Обновлено: 02.05.2024

Volkswagen Passat 2.0TSI DSG-6 › Бортжурнал › Снятие мотора день 1. Начало разборки

Всем привет. Вчера весь день с 9 утра и до 6 вечера разбирал пассат. Практически без перерывов, лишь два раза по 15 минут зашел перекусить, итого восемь с половиной часов чистой работы, но даже не смотря на это так и не успел снять мотор. Осталось все самое трудное — отцепить выхлоп, открутить коробку и пока непонятно, как именно буду вытаскивать двигатель из машины. В паре с коробкой сразу, или по отдельности. Работу провожу на открытом воздухе, без ямы. Есть лишь хороший подкатной домкрат+два маленьких бутылочных и гайковерт.
Но все же вчера кое что интересно я успел увидеть, обо всем в комментариях под фото:

Теперь хотелось бы подумать над снятием мотора. Есть несколько вариантов:

1 — Традиционный способ с трубой, ремнями и с помощью нескольких мужиков, как это всегда делали на жигулях. Вот только в случае с жигулями можно залезть ногами на крыло — а с пассатом такой фокус не прокатит. Я боюсь что в сборе с головой мы не сможем поднять двигатель достаточно высоко, что бы перетащить его через передок. А разбирать передок решительно не хочу. Потом устану доказывать при продаже что морда не билась. Снимать головку с мотора на улице в пыли в неудобных позах тоже нет ни малейшего желания.

2 — Поддомкратить авто повыше и вытянуть двигатель через низ. Затея, мягко говоря, странная, но в теории мне кажется это возможным. Тут есть риски при поддомкрачивании уронить машину.

3 — Найти кран-гусь и вытащить им через верх. Самый оптимальный вариант — но это если я найду такой кран, а покупать его за 12к рублей я сейчас не могу себе позволить.

4 — Лебедкой к воротине. Тоже неплохой рабочий вариант, лебедку купить можно недорого, но для этого надо буксировать авто в чей-то гараж, а этого делать тоже не хотелось бы.

5 Сварить самопал конструкцию с лебедкой. Геморный вариант, да и не особо надежный — самопал этот может развалиться в процессе выемки двигателя и тогда и я сильно пожалею что вообще ввязался в такую авантюру)))
В общем, пока склоняюсь больше к варианту №2, но параллельно ищу кран гусь, если найду то вообще проблем не возникнет (надеюсь). И сегодня этим бы и занялся, вот только самочувствие не очень — весь день проваляться на бетоне под машиной, на сквозняке — никому на пользу не пойдет. По этому сегодня отдыхаю. Спешить некуда, тем более задача стоит непростая. Не скажу что сильно сложно все это делать, но муторно. Много разъемов всяких, датчиков, трубок и т.д. и т.п., профи конечно при наличии условий и опыта скидывают мотор за час, на фоне этого я просто смешон — но мне все это в удовольствие. Это непередаваемое чувство, когда двигаясь на авто ты знаешь как там все устроено и что где должно крутиться. А еще не нужно вызванивать занятых мастеров и ждать покорно своей очереди. В общем, продолжение следует, всем спасибо за внимание)

Снятие защитной крышки двигателя Passat B6

1. Выньте щуп (1 на иллюстрации выше) уровня двигательного масла из направляющей трубки
2. Сильно потяните крышку двигателя за точки крепления (2) вверх и освободите из них крышку.
3. Снимите крышку двигателя.
4. Вставьте щуп в направляющую, чтобы в нее не попала какая-либо грязь.
5. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

Бензиновые двигатели 1.6 л FSI (BLF, BLP)

4. Извлеките щуп уровня двигательного масла (1 на иллюстрации выше), сильно потяните крышку двигателя за точки крепления (2) вверх, и высвободите ее из фиксаторов.
5. вставьте щуп в направляющую трубку, чтобы а нее не попала грязь, пока снята крышка.
6. Установка производится а обратном порядке. Зафиксируйте верхнюю крышку двигателя в точках крепления, подсоедините к ней снимавшиеся компоненты и вставьте щуп уровня масла в направляющую.

Бензиновые двигатели 2.0 л FSI и 2.0 TFSI (BLR/BLX/BLY и AXX/BWA)

1. На двигателях FSI освободите крышку двигателя в точках крепления (см. иллюстрацию выше) и снимите ее вверх. Замечание: Далее приводится описание для двигателей TFSI

2. Раскройте хомут (3 на иллюстрации выше) на впускного воздушного патрубка и сдвиньте его назад. Сдвиньте резиновый чехол.

3. Разьедините разьем (1 на иллюстрации выше) датчика MAF и отведите его в сторону. Раскройте обе скобы (2) Замечание: Вторая скоба на иллюстрации не показана.
4. Снимите декоративную крышку двигателя, отсоединив ее в точках крепления (4).
5. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

Дизельные двигатели SOHC 1.9 л (BKC/BLS) и 2.0 л (BMP)

Двигатель 1.9 л

1. Выньте щуп уровня двигательного масла (1 на иллюстрации выше).
2. Снимите вверх с указанных точек крепления наружную секцию (2) верхней крышки двигателя.
3. Снимите внутреннюю секцию (3) верхней крышки двигателя.
4. Установите щуп уровня масла в направляющую, чтобы предотвратить попадание в нее грязи.
5. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

Двигатель 2.0 л

6. Выньте щуп уровня двигательного масла (1 на сопр. иллюстрации).
7. Немного потяните вверх крышку двигателя слева и справа (стрелки 2) и высвободите ее из фиксаторов.
8. Снимите верхнюю крышку двигателя вперед (стрелка 3).
9. Установите щуп уровня масла в направляющую, чтобы предотвратить попадание в нее грязи.
10. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

Снятие и установка двигателя

Снятие двигателя выполняется в следующей последовательности:

– снимите капот кузова;

– отсоедините провода сначала от отрицательной, затем от положительной клемм аккумуляторной батареи и снимите батарею с автомобиля;

– слейте моторное масло;

– слейте масло из механической коробки передач или рабочую жидкость из автоматической коробки передач и трансмиссионное масло из дифференциала;

– слейте охлаждающую жидкость;

– снимите переднюю панель моторного отсека вместе с фарами;

– отсоедините провода от вентилятора охлаждения двигателя и снимите их крепление с радиатора;

– ослабьте хомуты и отсоедините верхний и нижний рукава системы охлаждения от радиатора;

– снимите радиатор вместе с вентилятором охлаждения двигателя;

– отсоедините шланги системы охлаждения от штуцеров на двигателе и от расширительного бачка системы охлаждения;

– отсоедините все элементы системы питания (впускной трубопровод, трос акселератора, электрические разъемы датчика положения дроссельной заслонки, жгута проводов системы впрыска топлива, топливопроводы, шланги системы охлаждения и вакуумные шланги);

– отметьте места соединения жгута проводов в моторном отсеке;

– отсоедините провода от датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика давления масла, генератора, выключателя трансмиссии и датчика скорости автомобиля, датчика температуры моторного масла, стартера, центральный высоковольтный провод катушки зажигания, высоковольтные провода распределителя зажигания, шину соединения с "массой" от крышки головки блока цилиндров;

– отсоедините шланг отопителя от перегородки моторного отсека;

– отсоедините трос спидометра от коробки передач.

Для автомобилей с механической коробкой передач:

– отсоедините трос переключения передач на автомомбилях с механической коробкой передач;

– ослабьте стяжной болт передающего рычага выбора передач;

– отверните болты крепления рабочего цилиндра сцепления и извлеките цилиндр из картера сцепления, не отсоединяя от цилиндра шланг.

Для автомобилей с автоматической коробкой передач:

– установите рычаг выбора передач в положение "Р";

– отсоедините трос переключения передач от рычага переключения передач;

– снимите скобу фиксатора троса и снимите трос;

– пережмите шланги охлаждающей жидкости, а затем отсоедините их от блока холодильника;

Для всех автомобилей:

– поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее на опорах;

– отверните болт и снимите подушку с подрамника;

– отверните болты крепления и снимите кожух правого приводного вала;

– отверните болты крепления, отсоедините приводные валы от коробки передач и привяжите валы к кузову проволокой;

– отсоедините приемную выхлопную трубу от выпускного коллектора;

– снимите насос гидроусилителя рулевого управления (на автомобилях соответствующей комплектации), не отсоединяя от него шланги, и переместите насос в сторону;

– снимите компрессор кондиционера (на автомобилях соответствующей комплектации), не отсоединяя от него шланги, и переместите компрессор в сторону;

– приподнимите двигатель с помощью ручной или электрической тали (или любого другого подъемного механизма);

Рис. 3.1. Опоры крепления силового агрегата: I - задняя правая; II - задняя левая;

III - передняя; 1–7 – болты.

– отверните болты крепления задней правой опоры I (см. рис. 3.1) двигателя;

– отверните болт задней левой опоры II;

– отверните гайку передней опоры III;

– проверьте, отсоединены ли все провода и шланги от двигателя и коробки передач;

– поднимите силовой агрегат подъемным устройством, чтобы он освободился от опор;

– извлеките силовой агрегат из моторного отсека подъемным устройством вверх и вперед;

– отсоедините коробку передач от двигателя.

Установка силового агрегата выполняется в последовательности, обратной снятию. Болты и гайки крепления опор силового агрегата затяните требуемым моментом (см. подразд. 3.1.1) только после его установки на все опоры и покачивания для обеспечения его правильной посадки. После установки отрегулируйте трос акселератора.

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Volkswagen Passat B3

Ремонт рулевой рейки VW Passat b3, снятие и установка. Замена передней опоры двигателя Volkswagen Passat B3. Замена прокладки ГБЦ. Passat B3

Снятие ГБЦ на Volkswagen Passat B6 c двигателем BWA 2.0 FSI Турбо

Информация применима для автомобилей c двигателями BWA:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010

Volkswagen Eos / Фольксваген Еос (1F7) 2006 - 2011

Audi TT / Ауди ТТ (8J3, 8J9) 2007 - 2014

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015
SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5) 2007 - 2015

снимаем турбинный патрубок,2 обычных защёлки и 2 торкса кремления алюминевой части к мотору

отворачиваем кожух шруса

снимаем акб, для удобства, по идее можно и не снимать)
начинаем разбираться сверху, снимаем все подходящие фишки и трубки,косу к катушкам, сами катушки

снимаем еще один алюминивый воздуховод, саморез на 10, и 2 скобы

попутно отсоединяем фишки

потом надо ослабить хомут резинового патрубка

там же рядышком снимаем еще 1 фишку

снимаем топливные шланги, подачу следует пежать, может быть давление

снимаем кронштейн крепления проводки,крепиться оним торксом помоему на 30

откручиваем антифризныей фланец( 4 торкса, в кадр попали только 2)

снимаем крышку клапанную

снимаем топливный насос, три торкса, предварительно на 13 отворачивам медный клапан

снимаем насос, вытачкиваем толкатель

сводим натяжитель ремня,снимаем ремень геннератора

вытавляем метки( на крышке и шкиве колена риски) на голове в валах есть проточки, они должны в этот момент совпась таким образом чтобы в распор встало приспособление

вернемся к турбине,сливаем масло с мотора, откручиваем штуцер, снимаем маслоподводящую трубку,еще одну антифризную, и 2 кронштейна крепления трубки к турбине и кронштейн растяжку турбины к блоку

далее снимаем опору мотора, чтобы добраться до ремня, шкив,предврительно убераем все мешающиеся бачки, ну тут все понятно

снимаем кожух, на фото видно где расположен его крепёж

отсоединяем еще 3 фишки под впускным колектором

надеюсь мой отчет будет комуто полезен,работа была выполнена совместно с Андреем ник на форуме a.v.s.
если будут какие либо вопросы-задавайте

Дополнение от igor12345:

Вот фото как были расположены форсунки. Их положение важно для сборки тк факел распыла не симметричный.

Сами форсунки удалось вытащить из ГБЦ просто прокручивая и тянув рампу вверх без спец. съемника.
Сняв и разобрав свою ГБЦ я обнаружил что направляющие клапанов требуют замены (люфт выпуского клапана был 1 мм). В оригинале они не поставляются и нужно менять ГБЦ(( Но каталог KS предлагает поставить их от 1,8Т 20V. Что я и сделал.
На самих клапанах была "шуба" из закоксовавшегося масла (привет FSI) да и рабочая кромка и седло требовали шлифовки.

Но так как такой расход масла врятли был только из-за ГБЦ то я решил разобрать и низ.
Зазоры в кольцах меня сильно удивили 0,3 мм во всех те как новые (может их кто-то менял раньше?). маслосъемное кольцо было закоксовано(( Промерив блок и поршень обнаружил элипс в 1,5 сотки и зазор поршень-цилиндр 6-7 соток (4,5 сотки новый 8 соток предельный износ).

Точить блок под первый ремонт не стал хотя поршни для этого двигателя уже появились неоригинальные (autowelt) по привлекательной цене да еще и ремонтные +0,5мм (в оригинале только номинал).
После замены направляющих нарезке новых фасок на седлах и клапанах поставил новые колпачки и собрал ГБЦ.

Чтобы в дальнейшем не появилась опять проблема с масложор и закоксовкой маслосъемного кольца решил устранить эту проблему кардинально. А именно увеличить толщину маслосъемного кольца с 2 мм до 2,5 мм и сменить его тип с коробчатого на наборное которое более эффективно справляется со своей работой. Заодно сделал на поршне 4 дополнительных пропила для более эффективного слива масла из канавки.

Кольца подходящего диаметра толщины и типа оказались от hyndai.
Почистив канавки в поршне оставил старые не изношенные компресионные кольца и новые маслосъемные собрал низ. Состояние шатунных вкладышей отличное замены не требовали. С блоком балансиров все тоже хорошо.

Не которые особенности сборки. Снимал я ГБЦ всборе с впускным коллектором и турбиной при помощи помощника, а когда ставил его небыло так что ставил головку со впуском но без турбины. Ее поставил потом открутив заднию опору двигателя и наклонив его вперед к радиаторам.
После сборки проехал 700 км. уровень держится на максимуме. Результатом доволен.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Тема: Замена радиатора ОЖ на VW Passat B6. Двигатель BVY.

Замена радиатора ОЖ на VW Passat B6. Двигатель BVY.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Добрый день форумчане!

Одним прекрасным вечером обнаружил лужицу вытекшей ОЖ под передним бампером.
Выяснив кто потёк, расстроился - это радиатор в правом нижнем углу.
Погуглил - нашёл пару дохленьких тем с чем-то похожим.

Ну ладно, заказываем:
Радиатор AVA COOLING SYSTEMS код VW2205
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ /DICHTRING N90765301 - 2 шт;
Антифриз G13 концентрат (1,5л.) G013A8JM1 - 2 шт.

Даже не знаю где лучше работать, на подъёмнике, яме или на полу.
В моём случае был только пол .

И приступаем:
Снимаем минусовую клемму с АКБ.

Далее, нам понадобится снять бампер передний, открутив саморезы 1,2,3

Гайки 4 можно отвернуть только предварительно скинув подкрылки с обеих сторон авто.
Каждый на 6-ти саморезах под торкс.
Крутим - вынимаем.

И вот бампер у нас в руках, далее отцепляем разъёмы от ПТФ (если есть), указателей поворотов и вынимаем датчик температуры из гнезда.
Так же отцепляем косу проводки от бампера.
Она на зажимах.
Ничего не ломается, смелее.
Бампер в сторону.

У меня металлическая защита ДВС, нужно снимать, т.к. радиатор ОЖ вынимается через низ, так же как и вентиляторная панель.

Шесть болтов - защита снята.

Теперь можно скинуть тройник (выделил жёлтым) с нижнего патрубка радиатора, предварительно вытащив зажим №4.

Конечно же у нас хлынули остатки ОЖ, но у нас была подготовлена ёмкость!
Всё стекло в неё и мы продолжаем.

Далее, по схеме ниже отворачиваем саморез №12, разжимаем хомут №13 и выводим пластиковый гофр через низ. (на схеме отсутствует верхушка гофра, она на двух саморезах, и явно будет мешать работам, тоже удаляем)

Не забудем отвернуть кронштейн №23, который прикручен двумя саморезами №24.
Далее, нужно удалить вентиляторную панель отвернув четыре самореза (отметил жёлтым).

. и выводим её через низ, аккуратно, не ломаем ничего попутно!

И вот вроде бы радиатор виден, снимаем верхний партубок (аналогично нижнему), отворачиваем два самореза №34, которые держат подушки верхних точек крепления радиатора

На фото выделил жёлтым

Он начинает шевелиться, пытаемся вынимать - НЕТ!
На нём висит радиатор кондея .
Отворачиваем четыре сарореза, выделил жёлтым точки на схеме ниже

Теперь всё, вынимаем радиатор ОЖ через низ

Внешний вид его мне конечно же не понравился.

Не забываем поменять кольца в тройниках на верхнюю и нижнюю точки радиатора, ставим радиатор, соединяем с радиатором кондиционера, ну и дальше в обратной последовательности тому как разбирали.
Когда система охлаждения собрана, панель вентиляторная установлена, разъём накинули, накидываем клемму, заливаем, заводим, выходим на рабочее состояние, всё хорошо - радуемся!
Собираем скорлупу оставшуюся.
Всё.
По времени 3 часа работы.

Volkswagen Passat B6 2.0 TDI

Симптомы: фольксваген пассат замена маховика

С/У АКПП (DSG)

О деталях: фольксваген пассат замена маховика

Новый маховик LUK

Ремонт: фольксваген пассат замена маховика

Сняли коробку, можно демонтировать маховик

Снять корпус воздушного фильтра в сборе
Отсоединить от турбонагнетателя воздухозаборный шланг, чтобы появился доступ к задней проушине для вывешивания двигателя
Снять аккумуляторную батарею и её кожух
Вывернуть верхний винт стартера
Отсоединить от коробки передач трос селектора
Разблокировать и отсоединить разъём блока Mechatronik
Отсоединить держатель жгута проводов от чёрной передней крышки коробки передач
Открутить все верхние винты крепления коробки передач к двигателю
Снять шумоизолирующий кожух и нижнюю часть левого переднего подкрылка
Снять соединительный шланг между интеркулером и патрубком наддувочного воздуха фольксваген пассат замена маховика

Снять рамку вентиляторов охлаждения
Отсоединить разъём от датчика уровня и температуры масла -G266-
Снять с подрамника кронштейн системы выпуска О
Снять двойной хомут и разъединить систему выпуска ОГ
Подвязать приёмную трубу или положить её на поперечину туннеля
Отсоединить от поперечного рычага подвески левую стойку стабилизатора и отвести её в сторону
Отсоединить от стойки амортизатора левый поперечный рычаг подвески
Отсоединить оба приводных вала от коробки передач и осторожно отложить их в сторону
Отвести левый приводной вал в колесную арку, к лонжерону. Так вал не будет мешать при выполнении дальнейших работ
Снять, если имеется, теплоизоляционный экран приводного вала правого колеса.
Отвернуть от переднего рычага подвески передний левый датчик дорожного просвета
Снять нижнюю опору силового агрегата
Открутить от подрамника правый болт крепления теплозащитного щитка
Отсоединить рядом с двигателем шланги и кабели
Вывесить силовой агрегат с помощью траверсы
Вывернуть все болты -1- и -2- крепления кронштейна -A-
Опустить силовой агрегат с помощью ходовых винтов траверсы ровно настолько, чтобы можно было вынуть консоль
Вывернуть нижний винт стартера и снять стартер
Вывернуть винт в проёме под стартером фольксваген пассат замена маховика

На проставке между двигателем и коробкой передач закреплен небольшой щиток (над фланцем правого приводного вала). Снять этот щиток
Опустить силовой агрегат настолько, чтобы между верхним краем коробки передач и левым лонжероном появилось достаточное для снятия КП свободное пространство
Отрегулировать монтажный кронштейн
Подвести под коробку передач домкрат и подпереть её снизу. Не осуществлять подъём. В этом положении коробка передач отсоединяется от двигателя.
Вывернуть остальные винты крепления КП к двигателю
Осторожно отжать силовой агрегат вперёд
Отжать коробку передач от двигателя, »обращая внимание на положение троса селектора“, и опустить её
Открутить болты крепления маховика, снять маховик
Вставить специальное приспособление для демонтажа игольчатого подшипника в коленчатом вале и снять подшипник
Запрессовать новый подшипник в коленчатый вал
Далее сборка осуществляется в обратной последовательности с учетом требований завода-изготовителя. фольксваген пассат замена маховика

Volkswagen Passat B6 – история с продолжением

Фольксваген Пассат шестого поколения дебютировал в марте 2005 года. Его выпуск продолжался до 2011 года. После на смену пришел Пассат седьмого поколения В7. Сборка модели осуществлялась в Германии и в России (Калуга).

Двигатели

VW Passat предлагался с большим набором различных бензиновых и дизельных двигателей. Бензиновая линейка представлена: атмосферными 1,6 л (102 л.с.), 2.0 FSI (150 л.с.), V6 3.2 FSI (250 л.с.) и 3,6 л (284 и 300 л.с.); наддувными 1.4 TSI (122 л.с.), 1.8 TSI (152 и 160 л.с.) и 2.0 TSI (200 л.с.). Дизельная линейка выглядит следующим образом: 1.9 TDI (105 л.с.) и 2.0 TDI (140 л.с.).

Двигатель 1,6 имеет ременный привод ГРМ, а 1.6 FSI - цепной. Бензиновые 2.0 FSI и TFSI оснащены ременным приводом выпускного распределительного вала и цепным приводом впускного распредвала (от выпускного). В 1.8 TSI привод ГРМ осуществляется цепью. Дизельные 1,9 и 2,0 л имеют ременный привод ГРМ.

Ременный привод ГРМ рекомендуется менять через каждые 90 тыс. км. В большинстве случаев ресурс цепного привода составляет не менее 200 000 км.

Владельцы Пассатов с мотором 1.6 FSI при пробеге более 80 – 100 тыс. км иногда жалуются на стук в зоне цепного привода сразу после холодного пуска в течении 2-3-х секунд. Причина в кратковременном нарушении работы регулятора фаз газораспределения, который необходимо заменить.

Двигатель 2,0 FSI чаще доставляет проблемы зимой, отказываясь запускаться. «Недуг» вызван одной из трех причин: слабой аккумуляторной батареей, отслужившими свое свечами и некорректной программой управления двигателем. Троение двигателя является следствием отказа катушек зажигания. Спустя 100 000 км нередко изнашивается шток гидронатяжителя, который перестает держать давление масла, цепь ослабевает и начинает шуметь. Ремонт обойдется примерно в 7 000 рублей (4 000 руб. – натяжитель и 3 000 руб. - работа).

1.8 TSI представлен модификациями BZB и CDA. Моторы BZB, собранные до середины 2010 года, имеют риск перескока цепи на один или несколько зубьев, что может привести к повреждению клапанов. Подобные случаи возникали после 70 – 90 тыс. км. Причина происшедшего - «сдавшийся» натяжитель цепи.

Одной из сопутствующих причин перескока цепи является ситуация, при которой автомобиль поставлен на уклоне назад с включенной скоростью, без ручного тормоза. В этот момент двигатель не работает, давление масла в системе отсутствует, и натяжитель ослаблен, а толкатель ТНВД способствует образованию складки цепи в области распределительных валов. При пуске мотора натяжитель не успевает натянуть цепь, и она проскакивает.

Чтобы продлить жизнь цепному приводу ГРМ, нужно соблюдать несколько простых правил: чаще менять моторное масло, следить за пропусками зажигания (при их появлении принимать меры для устранения), и не оставлять автомобиль на уклоне без включенного стояночного тормоза.

Одно из слабых мест 1,8 TSI - сальник коленвала, который играет не последнюю роль в цикле газообразования и воспламенения. При выходе из строя клапана ВКГ (вентиляции картерных газов) затруднен отвод картерных газов из блока, что приводит к увеличению давления и выдавливанию сальника коленвала. После замены клапана ВКГ двигатель на холостом режиме работает неустойчиво (троит) из-за подсоса воздуха через выдавленный сальник. При этом видимой течи из-под сальника, как правило, не заметно. Клапан ВКГ и сальник коленвала подходят к замене после 90 – 120 тыс. км. Замена сальника обойдется в 10 – 15 тыс. рублей.

Двигатель 1.8 TSI с индексом CDA иногда начинает подъедать масло - до 1 литра на 2-3 тыс. км. Причем это явление возникает как на новых моторах, так и уже «побегавших». Официальные дилеры пытались менять блок двигателя и сам двигатель целиком, но необъяснимый жор масла вскоре появлялся вновь.

2.0 TSI чаще встречается на Пассатах из-за океана - с американского материка. Первые проблемы возникают с мотором через 150 – 180 тыс. км. Появляется свист клапана ВКГ, либо отказывает моторчик впускных клапанов или клапан перепуска турбины. Еще встречаются проблемы с вентиляцией топливного бака, происходит износ толкателя ТНВД и сдаются катушки зажигания. Нормальный расход масла для этого двигателя около 1 л на 10 000 км.

Среди дизельных моторов самым надежным слывет 1,9 TDI. Из 2-х литровых TDI самым неприхотливым считается BMP. 2.0 TDI BKP имеет проблемы с насос-форсунками «СИМЕНС», менять которые приходится при пробеге 60 - 80 тыс. км. Особо крепкие доживают до 100 – 150 тыс. км. Наличие проблем с насос-форсунками SIEMENS официально признано концерном VW и самим производителем форсунок. С начала 2013 года Volkswagen начал в России бессрочную акцию по замене бесплатно проблемных форсунок независимо от пробега автомобиля.

Еще один «источник проблем» - шестигранник привода маслонасоса с ресурсом 150 – 200 тыс. км. Его износ и последующее снижение давления в системе приводит к выходу из строя турбины, распредвала и гидрокомпенсаторов. Менять привод маслонасоса лучше через каждые 150 тыс. км, что бы исключить серьезный ремонт мотора.

С 2009 года 2-литровые дизели пошли с системой впрыска топлива «Common Rail» и получили обозначение СВА. Для этих дизелей характерно заклинивание дроссельной заслонки и заслонки впускного коллектора в открытом положении - при пробеге более 200 000 км Проблема возникает из-за уплотнения вала дроссельной заслонки, через которое масло попадает в потенциометрическую часть, и заслонка остается открытой. Определить «недуг» можно по выдавленной крышке дроссельной заслонки. Новая заслонка с приводом стоит около 7-8 тыс. рублей, впускной коллектор 24 – 27 тыс. рублей.

Зимой могут возникнуть проблемы с запуском любого из двигателей из-за особенностей расположения стартера – непосредственно за радиатором. Во время движения он обдувается холодным воздухом и дополнительно охлаждается через медный провод, что способствует образованию льда внутри реле. В таком случае, завод изготовитель, предлагает выполнить несколько коротких попыток запуска, что должно привести к разогреванию реле, оттаиванию льда и последующему удачному запуску.

Насос жидкостного охлаждения двигателя рекомендуется менять вместе с ремнем ГРМ. Его ресурс около 120 – 140 тыс. км.

Трансмиссия

Для передачи крутящего момента от двигателей на приводные валы использовались 5-ти или 6-ступенчатые механические коробки передач, 5-скоростной «автомат» Tiptronic и автоматизированная коробка DSG с двумя сцеплениями, позволяющая переключать передачи без разрыва мощности.

Самая надежная из всех коробок, конечно же, механическая. В редких случаях при пробеге более 100 – 120 тыс. км приходится менять кронштейн на МКПП из-за появившегося люфта. Сцепление выхаживает более 200 – 250 тыс. км.

Некоторые владельцы VW Passat c гидроавтоматической АКПП сталкиваются с проблемой – рывки и толчки при переключениях передач. Жалобы появляются при спустя 60 – 100 тыс. км. В специализированных сервисах производят замену масла, гидроблока и жгута проводов. В большинстве случаев изжить проблему удается. Некоторые специализированные сервисы, учитывая высокую вероятность появления проблемы, рекомендуют менять масло в коробке через каждые 30 – 60 тыс. км. Известно, что «гидроавтомат» - детище известного японского производителя коробок Aisin Warner. Аналогичными коробками с похожими проблемами оснащены автомобили Тойота Камри V6 шестого поколения, Фольксваген Туарег и Порше Кайен. На Тойота Камри достоверно известно, что проблема с АКПП возникает из-за забитых продуктами износа каналов гидроблока. Еще одна возможная причина рывков – некорректная программа управления АКПП, но производитель иной не предлагает.

Преселективная коробка передач DSG, используемая на Пассате, бывает двух типов DSG-6 с мокрым сцеплением и DSG-7 – с сухим. Являясь в настоящее время наиболее совершенным видом автоматических коробок, с точки зрения экономичности и скорости переключения передач, она все еще остается сырой и ненадежной. Большой минус таких коробок – не ремонтопригодность; рывки и вибрации при наборе скорости на 2-ой передаче или не включение передач. DSG-6 гораздо надежнее «семерки», и жалоб от владельцев на нее гораздо меньше. Завод изготовитель утверждает, что при бережной эксплуатации коробки, ее ресурс должен составить не менее 300 тыс. км. Но в реальности пока эти цифры не достижимы.

Проблемы возникают в основном с DSG-7. Авторизованные сервисы при обращении производят замену механотроника (80 – 90 тыс. рублей) и сцепления (25 – 60 тыс. рублей). Ресурс сцепления в среднем составляет около 60 000 км. Некоторые сервисы, специализирующиеся на ремонте коробок, предполагают, что причина бед DSG-7 в отсутствии автоматической подстройки коробки под износ дисков сцепления. Для этого необходимо каждые 15 000 км адаптировать программу управления коробкой, но завод-изготовитель таких рекомендаций не дает. В последнее время при замене сцепления устанавливаются усиленные диски. Масло в подобной коробке рекомендуется менять через каждые 60 000 км. Для этого придется затратить около 10 000 рублей (6 тыс. рублей – масло, 1 тыс. рублей фильтр и 3 тыс. рублей - работа).

Ходовая

Первыми сдаются сайлентблоки - при пробеге около 50 – 70 тыс. км, а затем подходит очередь рычагов 100 – 120 тыс. км. К этому времени наступает черед и стоек стабилизатора (1,5 – 2,5 тыс. рублей). Следом, при пробеге более 120 – 140 тыс. км, скорей всего, придется заменить опорные подшипники амортизационных стоек. Задние ступичные подшипники придется заменить в сборе со ступицей после 100 – 120 тыс. км (5 – 12 тыс. рублей), передние - спустя 180 – 200 тыс. км. Иногда возникает необходимость замены внутреннего ШРУС.

Рулевые рейки второго поколения нередко начинают стучать при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Замена рейки у «официалов» обойдется в 50 – 70 тыс. рублей, у «неофициалов» – в 20 – 40 тыс. рублей. Рейка меняется на усиленную – третьего поколения. В некоторых случаях избавиться от стуков на непродолжительное время удается после подтягивания рейки.

Кузов и салон

Качество кузовного металла и лакокрасочного покрытия в общем неплохое. На самых первых экземплярах, не попадавших в аварию, в районе передних дверей и задних арок некоторые владельцы обнаруживали небольшие вспучивания краски. Как показывает практика, на месте сколов «ржавчина» не появляется долгое время. Не стоит пренебрегать регулярной мойкой автомобиля, иначе уплотнитель задней двери, покрытый грязью, действует как абразив и протирает ЛКП в месте соприкосновения.

При пробеге более 80 – 100 тыс. км нередко возникают эпизодические проблемы - не открываются двери, лючок бензобака или крышки багажника. Избежать этого поможет периодическая профилактика замков с помощью силиконовой смазки. Замок крышки бензобака может подмерзать. В замке крышки багажника со временем густеет смазка, и ослабевает возвратная пружина, что приводит к отказу замка. А проблемы с дверными замками вызваны тросовой тягой - обрыв или принятие неправильного положения вследствие износа.

«Сверчки» не слишком любят салон Пассата. Лишь изредка поскрипывают бардачок и бархотки резинок на дверных стеклах.

Другие проблемы и неисправности

Если ощутима неравномерность температуры потоков воздуха, поступающего в ноги водителю (справа холодный, а слева нормальный), то скорей всего неплотно закрыта крышка салонного фильтра. Но иногда, виной тому становятся радиатор отопителя (около 25 – 30 тыс. рублей) или подклинивающий моторчик отопителя.

При пробеге более 80 – 100 тыс. км может загудеть мотор приточного вентилятора. Чаще проявляется с наступлением холодов. Писк может появляться и в поворотах. Причина в загрязнении мотора, стоящего до фильтра и пропускающего через себя весь грязный воздух. Вылечиться от недуга можно после очистки и смазки нижней втулки, которая и издает посторонние звуки. На гарантийных автомобилях дилеры производили замену на новый вентилятор.

На Пассатах В6 2005 – 2006 гг. устанавливался кондиционер фирмы DENSO, который не отличается надежностью и клинит при попадании в систему конденсата. К тому же, он не ремонтопригоден. Замена обойдется в 20 000 рублей за компрессор кондиционера и 14 000 рублей – за работу.

Из-за отказа реле 15-ой клеммы на Passat с мотором 1.8 TSI при пробеге более 60 – 80 тыс. км возможно погасание приборной панели и остановка двигателя. За реле с водительской стороны под рулем придется отдать около 300 рублей.

Блок управления электронной блокировкой рулевой колонки ELV может отказать после 80 – 100 тыс. км. В результате не блокируется или не разблокируется рулевая колонка, а двигатель может не запуститься или заглохнуть на ходу. Блок установлен внизу рулевого вала, и VAG рекомендует его заменить и адаптировать (4 – 5 тыс. рублей). Причина такого поведения блока ELV в загрязнении контактов. Блок легко «вернуть в строй» после разборки и очистки микровыключателей спиртом.

Спустя 120 – 140 тыс. км порой перестают поворачиваться в сторону адаптивные фары. Причина в датчике поворотного модуля, после перепайки контактов которого, работоспособность восстанавливается.

Заключение

После прочитанного трудно ответить на вопрос: «Так достаточно ли надежен Фольксваген Пассат В6?». Опыт эксплуатации этих автомобилей в качестве Такси в Европе, говорит, что ДА, надежен! Пассаты без серьезных вложений откатывают там по 350 – 450 тыс. км. Да, наши условия эксплуатации вносят свои коррективы, но и они не способны существенно снизить ресурс автомобиля. К тому же перечисленные неисправности редко появляются скопом на одном конкретном экземпляре.

Фольксваген Пассат Б6 привлекает сочетанием цены, технологичности и относительной “свежести”. Но модель получилась переходной и новые технологии оказались не полностью “обкатаны”. Поэтому у VW Passat B6 есть много узлов, на которые следует обратить повышенное внимание при покупке б/у экземпляра. Излишняя доверчивость может дорого обойтись. При этом и достоинств у модели достаточно, чтобы рассмотреть её как вариант для покупки. Читайте дальше, куда смотреть и что выбирать.

Немного истории

В 2005 году компания Фольксваген представила шестое поколение Пассата. Модель “пересадили” на новую платформу, упростили переднюю подвеску и усложнили всё остальное.

Рестайлингом можно считать 2010 год. Он же год окончания выпуска. Тогда модель “причесали” (изменили дизайн), немного доработали и переименовали в седьмое поколение Passat B7.

Кузов и комплектации

Кузов оцинкован, но лакокрасочное покрытие слабое. Задние арки, низ передних дверей и места сколов корродируют довольно активно. Особенно если не устранить коррозию на начальном этапе. Проверьте задние двери в районе уплотнительных резинок. Если долго не мыть машину, то скопившаяся в этих местах грязь полностью протирает ЛКП. Зная эти “слабости” лучше оклеить проблемные места специальной бронированной плёнкой. Это выйдет гораздо дешевле, чем кузовной ремонт.

Базовых комплектаций у VW Passat B6 было четыре:

Trendline с тканевым покрытием салона и сиденьями плоской формы;
Sportline тоже с тканевым салоном, но спортивной формы;
Comfortline с плоским велюром, хромированной окантовкой окон, круиз-контролем и электрическим ручником;
Highline с топовым салоном из комбинированной кожи, датчиком дождя, двухзонным климат-контролем, трехспицевым рулём и хромированной решёткой радиатора.

Американцы

Привезённые из Америки Passat B6 кардинально не отличаются, но определённые признаки есть:

кнопки управления замками на всех дверях у американцев, у Европы только на водительской;
нет задней противотуманной фары и красные поворотники;
заводской люк бывает только у Америки;
отличается задний бампер;
приборная панель в милях;
более мягкая подвеска (не доказано, у каждого своё понятие о “мягкости”);
американский VIN-номер кузова начинается с WVWEK или WVWАК;
3.6 литровым бензиновым двигателем Passat B6 комплектовали только на рынке штатов.

Сами по себе автомобили из США неплохие. Но наши “делки” часто выбирают машины битые и утопленные, по бросовой цене. Поэтому “неевропейские” Пассаты нужно более тщательно диагностировать насчёт “битости” и неуловимых “глюков” электрики.

Бензиновые двигатели

1.6 MPI (BSE, BSF 102 л.с.)

После пробега 200 тыс. км может проснуться масляный аппетит. Чаще всего помогает замена маслосъёмных колпачков и поршневых колец. При хорошем обслуживании потенциал BSE мотора может достигать 400-500 тыс. км без капитального ремонта.

1.6 FSI (BLF 115 л.с.)

В зоне риска цепь ГРМ и её натяжитель. Последний может выйти из строя и в сочетании с растяжением цепи спровоцирует дорогостоящий капитальный ремонт. Замена комплекта ГРМ обойдётся около 300 долларов с запчастями, для устранения последствий придётся добавить ещё один нолик к стоимости. BLF сняли с производства после 2008 года.

Если вы ищете Пассат Б6 с 1.6 литровым мотором, то версия MPI будет более разумным выбором, несмотря на меньшую мощность и больший расход.

1.4 TSI (CAXA 122 л.с., CDGA 150 л.с.)

Существует довольно редкая модификация 1.4 TSI CDGA с приставкой EcoFuel. Мотор адаптирован для работы на метане. В таких машинах топливный бак урезан до 31 литра, и установлены дополнительные баллоны для газа на 21 куб.

Мотор отличается не только типом топлива. Чтобы поршневая система выдержала высокое октановое число CNG-газа (110), установили кованные поршни. Турбину также установили более мощную KKK K03 и дополнили её механическим компрессором Eaton TVS. Благодаря двойному наддуву и другой заводской прошивке ЭБУ, мощность увеличилась до 150 л.с. Неплохой вариант для покупки, если в ваших окрестностях существуют метановые заправки.

1.8 TSI (CDAB 152 л.с., BZB, CDAA 160 л.с.)

VW Passat B6 с таким мотором продаются почти 40% (766 машин из 2045 объявлений). Этот двигатель совсем не тот, что устанавливали на предыдущее поколение B5. Совершенно новый агрегат серии ЕА888. Не все новшества пошли на пользу.

Первое поколение с обозначением BZB выпускали с 2007 по 2010 год. Кроме озвученных выше “традиционных” проблем с цепью, могут плавать обороты из-за закоксовки клапанов или неисправных вихревых заслонок в коллекторе.

С 2008 года Пассат Б6 стали параллельно комплектовать модернизированным 1,8 TSI второго поколения. В перечне изменений новые поршни, которые и стали причиной непомерного масляного аппетита. Тонкие маслосъёмные поршневые кольца и маленькие дренажные отверстия быстро закоксовываются и расход масла стремительно увеличивается по мере загрязнения. Проблему решили только в конце 2011 года, но это уже эра Passat B7.

Кстати, в 2011 году выпустили модернизированную цепь с натяжителем для T/FSI моторов. По отзывам проблема растяжения и перескока цепи не ушла на 100%, но встречается гораздо реже. Многие сделали “апгрейд”, но проверить этот факт перед покупкой сложно.

Чтобы минимизировать возможность возникновения “масляной болезни” нельзя экономить на качестве моторного масла и делать ТО в два раза чаще регламента. Некоторые владельцы устанавливали поршня от первого поколения моторов BZB.

Разница в буквенных обозначениях:

При масложоре не спешите менять поршни, ещё одной причиной может быть маслоотделитель.

2.0 FSI (BVY, BVZ 150 л.с.)

Атмосферный бензиновый двигатель с ременным приводом ГРМ. Последний подлежит замене каждые 90 тыс. км, но лучше обезопасить себя от загнутых клапанов, и сократить срок на 10-20 тыс. км.

В первые годы была проблема с холодным запуском, но после 2007 года её устранили с помощью новой прошивки блока управления двигателем. Ещё может быть проблема в свечах, помогает замена.

2.0 FSI с обозначением BVZ разрабатывался для рынка Латинской Америки, поэтому “заточен” под нормы Евро 2 и 95-й бензин. Он отличается не только программно:

нет клапана EGR для рециркуляции газов;
нет катализатора;
установлены свечи другого типа;
два лямбда-зонда вместо четырёх.

При выходе из строя он повреждает распредвал и выводит из строя ТНВД. Ресурс толкателя в районе 60-120 тыс. км, в зависимости от качества и своевременности обслуживания. Для душевного спокойствия лучше менять деталь при каждой замене ГРМ на постоянной основе.

2.0 TFSI (AXX, BWA, BPY 200 л.с.)

На первый взгляд, этот мотор отличается от предыдущего только наличием турбины. Но отличий намного больше:

чугунный блок цилиндров, вместо алюминиевого;
другой коленвал и поршни;
новая 16-клапанная ГБЦ;
другие распредвалы и клапана.

2.0 TSI (CAWB, CCTA 200 л.с.)

Пришёл на замену TFSI в 2008 году. Конструктивно основан на двигателе 1.8 TSI первого поколения (BZB). Повторяет все проблемы прародителя: растяжение цепи и склонность к закоксовке. Могут побеспокоить вихревые заслонки впускного коллектора, которые выходят из строя по причине нагара.

Традиционно существует американская версия мотора с индексом CCTA.

3.2 FSI (AXZ 250 л.с.) и 3.6 FSI (BLV 280 л.с., BWS 300 л.с.)

Нестандартная компоновка не сказалась на надёжности. Цепной привод ГРМ выхаживает 300 тыс. км (в отличие от остальной серии FSI). Но качество топлива и смазочных материалов определяет вероятность скопления нагара внутри двигателя.

Самую мощную версию R36 (код BWS) практически невозможно найти в продаже. Даже 3.2-литровые моторы редкость, всего 0,5% из всех предложений (10 из 2045).

Из потенциальных проблем: возможна течь сальников коленвала и скопление жидкости в выхлопной системе. Последняя особенность характерна в холодное время года, при езде на низких оборотах. Машина перестаёт заводиться и, чтобы поехать придётся разморозить машину и слить воду из выхлопа. Зимой, перед стоянкой лучше дать “жару”, чтобы испарить конденсат. Радикальные владельцы даже сверлят небольшие дырки в системе выхлопа.

Дизельные моторы

1.9 TDI (BKC, BXE, BLS 105 л.с.)

Этот двигатель овит ореолом надёжности, в этом часто кроется подвох. Некоторые покупатели на вторичном рынке не считают необходимым провести даже базовую диагностику перед покупкой. Они считают, что мотор проверен временем и не может ломаться.

Да, ресурс 1.9 TDI больше 400 тыс. км без вмешательства, но чтобы это стало реальностью необходимо соблюдать базовые требования:

Регулярное ТО каждые 10 тыс. км;
Качественное моторное масло. Если не оригинальное, то хороший аналог со спецификацией VW 504/507;
Своевременная замена-насос форсунок. Если затянуть, то разбалтывается посадочное место и топливо попадает в масло. В результате машина плохо заводится и уровень масла выше нормы.
Не забывайте и о банальной скрутке пробега.

Новые форсунки стоят дорого (800$ за штуку), если повезёт найти толкового мастера (редкость), то можно отремонтировать. В зоне риска кулачки распредвала, они изнашиваются чаще всего из-за некачественного моторного масла. Подлежат замене вместе с гидрокомпенсаторами.

1.6 TDI (CAYC 105 л.с.)

Этот мотор пришёл на смену “старичку” 1.9 TDI PD в 2009 году. Общего у них только количество лошадей – 105. В остальном это другой двигатель, основанный на двухлитровой серии EA189. Топливная система Common Rail с пьезофорсунками отлично себя зарекомендовала, за исключением стоимости самих форсунок.

В общем, вышла достойная замена. Мотор надёжен, при нормальном обслуживании служит больше 350 тыс. км без вмешательства. Ремень ГРМ лучше менять чуть раньше рекомендованного регламента 120 тыс. км. Из минусов – мощность. Для Пассата весом почти полторы тонны этот двигатель слабоват.

2.0 TDI (AZV, BMA 136 л.с., BMP, BKP 140 л.с., BMR 170 л.с.)

С возрастом возможны вопросы к турбине. Из-за нарушения геометрии возникает “передув” и пропадает тяга. Возможны варианты ремонта или замены за адекватные деньги. Более серьёзная проблема приходит в виде износа шестигранника привода масляного насоса.

Эта неисправность приводит к падению давления масла и полностью выводит из строя двигатель. Для профилактики рекомендуется менять шестигранник каждые 150 тыс. км. Ремонт обойдётся недорого (до 100$ с работой, смотря где), зато убережёт от гораздо больших трат. После покупки замена обязательна, можно вместе с ремнём ГРМ.

2.0 TDI (CBAB 140 л.с., CBAC 143 л.с., CBBB 170 л.с.)

Эти двухлитровые дизеля пришли на смену описанным выше в 2008 году. Главное нововведение — переход с насос-форсунок на топливную систему Common Rail от Bosch с пьезофорсунками. Двигателя оказались очень удачными с ресурсом более 400 тыс. км.

Мотор с обозначением CBAC отличается от CBAB только прошивкой. У самой мощной модификации CBBB большая турбина BorgWarner BV43, электромагнитные форсунки, другой ЭБУ и нет вихревых заслонок во впускном коллекторе. Последние имеются на 140/143 сильных версиях дизельного агрегата нового поколения и могут подклинивать со временем.

Трансмиссия

Коробки переключения на Passat B6 устанавливали разные, но больше всех страху нагнала пресловутая DSG. Автоматическая роботизированная коробка с двумя сцеплениями имела выдающиеся характеристики по скорости переключения, но по факту оказалась очень “сырой”. Как минимум 5 лет производитель устранял “косяки” и менял коробки по гарантии.

Самую проблемную АКПП DSG DQ200 с сухим сцеплением устанавливали на Пассаты с младшими бензиновыми двигателями меньше 1.8 литра включительно. На остальные устанавливали более ресурсную DQ250 с мокрым сцеплением или “классический” гидромеханический японский автомат TF-60SN от Aisin.

Благодаря множеству поломок мастера уже хорошо умеют диагностировать и ремонтировать DSG-коробки. Были выпущены усовершенствованные детали и большинство коробок уже отремонтированы. Поэтому при выборе б/у VW B6 с ДСГ следует в первую очередь уделить внимание качественной диагностике и подтверждённым документам по обслуживанию. Поскольку даже усиленные запчасти не будут долго работать без замены масла и в жёстком режиме эксплуатации.

Основные признаки неисправной DSG:

разгон с рывками;
при езде на низких оборотах возникают толчки;
щелчки или хруст при разгоне, особенно заметно в пробках;
резкое переключение с третьей передачи на четвёртую.

Механические коробки есть на 5 и на 6 ступеней. “Приговорить” их намного сложнее, но есть сопутствующие детали в виде маховика и сцепления. Ресурс последних уменьшается в разы в результате “зажигательной” эксплуатации. Возможна течь сальников после 100 тыс. км. Двухмассовый маховик в два раза дороже, такой установлен почти на всех дизельных моторах.

Подвеска

По сравнению с предыдущим поколением B5 переднюю подвеску упростили. Вместо многорычажки установили обычный МакФерсон. А сзади, наоборот, полузависимую балку заменили многорычажной подвеской. На фоне потенциальных проблем с двигателями и DSG, ходовая часть вас не должна беспокоить совершенно.

В первые годы производства наблюдались проблемы с долговечностью сайлентблоков передних нижних рычагов. Они выходили из строя через 30-40 тыс. км. В 2008 году их заменили на усиленные. На вторичном же рынке ресурс зависит от установленных ранее запасных частей. В оригинале передняя подвеска способна выдержать 100 тыс. км пробега, задняя – 200 тыс. Если перед продажей ходовую “обновили” китайскими шаровыми и сайлентблоками, то хватит на 10-30 тыс. км.

Полный привод 4Motion встречается очень редко, но дополнительных хлопот не доставит. Муфта Haldex очень надёжна и работает безотказно, если не забывать менять в ней масло каждые 60 тыс. км.

Тормоза, рулевое управление и электрика

В этих узлах возможны проблемы более электрические, чем механические. Надпись о неисправности рулевой колонки на приборной панели означает, что вышел из строя блок блокировки ELV. Если запастись храбростью, паяльником и “выкурить” пол-интернета, то можно устранить самостоятельно. На сервисе за такой ремонт возьмут до 500$, а “официалы” меняют всю рулевую колонку в сборе.

Электронный ручник в Passat B6 также “грешит” выходом из строя электронной части. Может выйти из строя недорогая (от 5$) салонная кнопка включения или электроприводы в суппортах (от 30$ за штуку).

Потенциально возможны проблемы с рулевой рейкой. Вероятность во многом зависит от поколения рейки. Их было как минимум три. В первые годы выпуска часто возникали гарантийные случаи в связи с сильным стуком рулевой уже через 40-50 тыс. км. Поэтому её постоянно дорабатывали. По этой причине хорошо освоен ремонт рейки даже в гаражных условиях.

Если вы дошли до финального раздела такой объёмной статьи, вам можно вручить медаль! И вы справитесь с любым Пассатом! Если серьёзно, то выбирать Volkswagen Passat B6 сложно. На вторичном рынке множество предложений и далеко не все из них в хорошем состоянии. Поскольку машина технически сложная, местами капризная, то для достойного обслуживания нужны деньги. Не все владельцы это осознают.

С другой стороны, Пассат В6 дарит комфорт бизнес-класса и удовольствие от управления качественным автомобилем за адекватную стартовую цену. Самый безопасный вариант с 1.6 литровым двигателем и механической коробкой передач, он же и самый скучный, с “урезанной” комплектацией. Зато дизельные моторы могут обеспечить достойную динамику без ущерба для надёжности.

Покупка б/у Пассата шестого поколения это тот случай, когда категорически нельзя экономить деньги на качественной диагностике. В первую очередь проверяйте двигатель и АКПП. Удачно выбранный экземпляр гарантированно позволит ощутить качество немецкого автопрома не отвлекаясь на досадные мелочи.

Читайте также: