Головка блока цилиндров, Снятие и Установка (X 14 ХЕ)
Важно!
Снятие и установка производится на холодном двигателе при комнатной температуре.
Электрические провода которые должны быть сняты во время этой операции, должны быть повторно закреплены в их соответствующих оригинальных положениях.
Это надо сделать, после установки головки блока цилиндра(далее ГБЦ),электропроводки, вакуумных шлангов и шлангов охлаждения. Они должны быть закреплены таким образом чтобы они не касались горячих или вращающихся деталей так чтобы они не повредились
Наибольшее внимание обратите на это когда ГБЦ снята или помещена на цилиндрический блок - убедитесь, что никакие части не повреждены.
Снятие, Разъединение.
Снимите корпус воздушного фильтра Снимите верхнюю часть впускного коллектора - смотри операцию "Верхняя часть впускного коллектора, Снятие и Установка (C16XE)" или "Верхняя часть впускного коллектора, Снятие и Установка (X14XE, C14SEL, X16XE, C16SEL)"
Для версии со вторичной воздушной системой:
Снимите шланг вентиляционного канала (1) и вакуумный шланг (2) от вторичного воздушного клапана.
Отсоедените разьем от воздушной помпы (3)
Снятие, Разъединение.
Снимите высоковольтные провода.
Отсоедините разъем электропроводки от модуля зажигания (1), открутите модуль и снимите его.
Снимите нижний шланг охлаждения (2) с радиатора - слейте антифриз в заранее подготовленную емкость.
Снимите верхний шланг с корпуса термостата (3).
Снятие, Разъединение.
отсоедините электрический разъем (1) от датчика давления впускного коллектора.
Снимите расширительный бачек (3) - для этого нужно снять все штанги и открутить бачек от моторного щитка.
Снимите тросик газа с дроссельной заслонки (4) и отложите его в сторону.
Уменьшите давление в рампе. Через ниппель слейте бензин из рампы в подходящюю емкость.
Снимите топливные шланги (5) с топливной рампы и отложите в сторону.
Снятие, Разъединение.
Отсоедините все электрические провода (1) и отложите в сторону.
Снимите держатель проводки (2) и трубу воздухозаборника (3) от нижней части впускного коллектора.
Снимите трубу воздухозаборника от дроссельной заслонки - нажмите слегка вниз на трубу воздухозаборника.
Снятие, Разъединение.
Снимите соединительную резинку (1) с дроссельной заслонки.
Выкрутите крепежные болты (2) и отложите дроссель в сторону.
Отсоедините разъем от регулятора холостого хода (далее РХХ)(3) и от датчика положения дроссельной заслонки (далее ДПДЗ)(4).
Отделите шланги охлаждения от дроссельной заслонки (5) и снимите дроссельную заслонку.
Отсоедините проводку форсунок инжектора (1) и положите вверх - пометьте расположение электропроводки.
Отсоедините разъем датчика распредвала и разъем датчика коленвала.
Для версии Без кондиционера: снимите ручейковый ремень - смотри операцию "Ручейковый ремень,Снятие и Установка (автомобили без гидроусилителя руля (далее ГУР)и кондиционера)" или "Ручейковый ремень,Снятие и Установка (автомобили с ГУР)".
Для версии с кондиционером:снимите ручейковый ремень с генератора и положите в сторону(не снимать с автомобиля) - смотри операцию "Ручейковый ремень,Снятие и Установка (автомобили с ГУР и кондиционером)".
Снимите верхний болт крепления генератора(показано стрелкой) - отведите генератор назад.
Снятие, Разъединение.
Отделите шланг охлаждения (1).
Открутите зажим шланга ГУР прикрученного к вторичному воздушному клапану (2).
Снятие, Разъединение.
Снимите верхнюю часть крышки ремня газораспределительного механизма (далее ГРМ) (1) - Смотри операцию "Верхняя крышка ремня ГРМ, Снятие и Установка".
Снимите нижнюю часть крышки ремня ГРМ (2) - Смотри операцию "Нижняя крышка ремня ГРМ, Снятие и Установка".
Отделите приемную трубу (3) от выпускного коллектора.
Для версий с кондиционером: Снимите выпускной коллектор (4) - Смотри операцию "Выпускной коллектор, Снятие и Установка (C16XE)" или "Выпускной коллектор, Снятие и Установка (X14XE, C14SEL, X16XE, C16SEL)".
Важно:
Перед снятием ремнЯ ГРМ Проверните коленвал на 60 градусов от ВМТ.
Установите шкивы распредвалов- смотри операцию "Шкивы распредвалов, Снятие и Установка".
Установите клапанную крышку- смотри операцию "Клапанная крышка, Снятие и установка".
Установите верхнюю часть впускного коллектора- смотри операцию "Верхняя часть впускного коллектора, Снятие и Установка(С16ХЕ)" или "Верхняя часть впускного коллектора, Снятие и Установка(Х14ХЕ, С16SEL,X16XE,C16SEL)".
Установите направляющий ролик- Смотри операцию "Направляющий ролик, Снятие и Установка".
Сначало поставьте распредвалы, а потом коленвал в положение верхней мертвой точки на 1-м цилиндре и закрепите шкивы распредвалов- смотри операцию "Настройка, Регулировка".
Для версии с кондиционером: установите выпускной коллектор (4) - смотри операцию "Выпускной коллектор, Снятие и Установка (С16ХЕ)" или "Выпускной коллектор, Снятие и Установка (X14XE, C14SEL,X16ХЕ, C16SEL)".
Приложите приемную трубу к выпускному коллектору и закрутите усилием 20 Nm.
Прикрутите зажим шланга ГУР к вторичному воздушному клапану.
Поставьте шланг охлаждения находящийся за генератором.
Поставьте генератор и закрутите болт усилием 20 Nm.
Закрутите нижний болт генератора усилием 35 Nm.
Установите ручейковый ремень - смотри операцию "Ручейковый ремень,Снятие и Установка (автомобиль без ГУР и кондиционера)" или "Ручейковый ремень,Снятие и Установка (автомобиль с ГУР)" или "Ручейковый ремень,Снятие и Установка (автомобиль с ГУР и кондиционером)".
Проложите электропроводку для датчика распредвала и коленвала.Оденьте их в соответствующие разъемы.
Установите, соедините
Проложите и соедините электропроводку форсунок.
Оденьте шланг охлаждения на дроссельную заслонку.
Оденьте разъемы от РХХ и от ДПДЗ.
Закерепите дпоссель через новую прокладку усилием 8Нм.
поставьте смоединительную резинку на дроссель.
поставьте держатель электроапроводки в впускной патрубок к нижней части впускного коллектора и затяните его усилием 8 Нм.
Поставьте воздушный шланг к дроссельной заслонке - Убедитесь в правильной постановке.
Поставьте держатель проводки,закрепите на него проводку.
Поставьте топливные шланги на свои места и закрутите усилием 15 Nm.
Поставьте тросик газа.
Установите, соедините
Установите шланги на расширительный бачек.
Подключите датчика давления впускного коллектора.
подсоедините верхний шланг к термостату и нижний шланг к радиатору.
Поставьте модуль зажигания и затяните усилием 8 Nm.
Поставьте высоковольтные провода.
Установите, соедините
Для версий с вторичной воздушной системой: Присоедините вторичную помпу к кронштейну и затяните его усилием 20 Nm.
Присоедените разъем вторичной воздушной помпы.
Присоедините воздушный шланг и вакуумный шланг к вторичнму клапану.
Установите верхнюю часть впускного коллектора - смотри операцию "Верхняя часть впускного коллектора, Снятие и Установка (С16ХЕ)" или "Верхняя часть впускного коллектора, Снятие и Установка (X14XE,C14SEL,X16ХЕ,C16SEL)".
Поиском пользовался, не смог придти к однозначному выводу для себя, отодвигать ли коробку. Нужно просто снять двигатель и на его место поставить другой такой же. И можно еще раз рассказать порядок действий если не двигать коробку. Имеется электрический тельфер. Подушки кузова просевшие И ещё вопрос, как и чем смазать выжимной подшипник?
сними маленький поддон.
должен выйти тогда.
Выжимной промывал бензином - крутил подшипник. Потом ложил в небольшую консервную баночку подшипником вверх, сверху ложил литол и нагревал горелкой, вращая подшипник палочкой Затем оставлял остывать. До смазки у меня шумел особенно в холодную погоду, после смазки все работает хорошо, тихо. Смазывал в апреле прошлого года.
сними маленький поддон. должен выйти тогда.
Выжимной промывал бензином - крутил подшипник. Потом ложил в небольшую консервную баночку подшипником вверх, сверху ложил литол и нагревал горелкой, вращая подшипник палочкой Затем оставлял остывать. До смазки у меня шумел особенно в холодную погоду, после смазки все работает хорошо, тихо. Смазывал в апреле прошлого года.
Где то на дроме видел вытаскивают с коробкой, и с не со снятым поддоном, наверно рычаги снимали и траверзу откручивали.
Где то на дроме видел вытаскивают с коробкой, и с не со снятым поддоном, наверно рычаги снимали и траверзу откручивали.
Да, на драйве, ошибся.
Да, на драйве, ошибся.
я вытаскивал вместе с коробкой
Наверно можно и вставить сняв рычаги, вдвоём?
Наверно можно и вставить сняв рычаги, вдвоём?
А зачем 2 лебёдки?
Снять можно не снимая поддон,только движок вытаскивать с проворотом влево(по ходу). Но проще сначала коробку снять.
снять/поставить - проще некуда. гусь в помощь, но можно и тельфером, сняв капот.
коробку зачем доставать - не так уж сложно открутить 10 болтов.
снимаешь когда - нижний поддон можно оставить. а вот поставить с ним уже не получится - потом прикрутишь.
я когда снимал и ставил оставлял на дрыгателе из навесного только кронштейны, что к подушкам прилегают. остальное снимал/ставил.
коробку трогать вообще не надо, за исключением поддомкрачивания - проще будет направлять двигло.
и сцепу надо центровать перед установкой - оправка там 15мм - внутрь подшипника коленвала и 22мм - шлиц в фрикционном диске.
снять/поставить - проще некуда. гусь в помощь, но можно и тельфером, сняв капот. коробку зачем доставать - не так уж сложно открутить 10 болтов. снимаешь когда - нижний поддон можно оставить. а вот поставить с ним уже не получится - потом прикрутишь. я когда снимал и ставил оставлял на дрыгателе из навесного только кронштейны, что к подушкам прилегают. остальное снимал/ставил. коробку трогать вообще не надо, за исключением поддомкрачивания - проще будет направлять двигло. и сцепу надо центровать перед установкой - оправка там 15мм - внутрь подшипника коленвала и 22мм - шлиц в фрикционном диске.
Выжимной промывал бензином - крутил подшипник. Потом ложил в небольшую консервную баночку подшипником вверх, сверху ложил литол и нагревал горелкой, вращая подшипник палочкой Затем оставлял остывать. До смазки у меня шумел особенно в холодную погоду, после смазки все работает хорошо, тихо. Смазывал в апреле прошлого года.
Да ,так делал несколько раз когда был доступен выжимной -главное хорошо вымыть старую смазку.
Выжимной промывал бензином - крутил подшипник. Потом ложил в небольшую консервную баночку подшипником вверх, сверху ложил литол и нагревал горелкой, вращая подшипник палочкой Затем оставлял остывать. До смазки у меня шумел особенно в холодную погоду, после смазки все работает хорошо, тихо. Смазывал в апреле прошлого года.
Opel Tigra I (1994-2000)
Небольшой Opel Tigra впервые был представлен широкой публике в 1993 году на Франкфурстком автосалоне, правда, еще в виде концепта. Автомобиль собрал так много положительных отзывов, что это побудило производителя мгновенно принять решение о немедленном начале массового производства. Серийная версия была создана на базе Opel Corsa. К сожалению, несмотря на небольшую цену и привлекательный внешний вид, Опель Тигра так и не добился потрясающего успеха на рынке. Производство автомобиля было прекращено в 2000 году. За это время всего реализовано немногим более 250 000 экземпляров.
Экстерьер и интерьер
Внешний вид – это самая сильная сторона фантазии Opel. Низкий, динамичный и изобилующий модными в 90-х овалами силуэт, намекает на спортивный характер автомобиля. Стилистические решения в свое время породили много споров и обсуждений. Опель Тигра способен эффектно будоражить воображение не только мужчин, но и женщин. Модель за весь период производства так и не получила серьезных стилистических изменений. Тем не менее, даже, несмотря на возраст, автомобиль все еще способен притягивать заинтересованные взгляды прохожих. Поэтому он, несомненно, понравится всем тем, кто ищет для себя нечто особенное.
Передняя панель, с целью сокращения расходов на производство, была полностью позаимствована у Corsa. Жаль, что в интерьере нет хотя бы одного элемента, напоминающего о спортивной ориентации автомобиля. Не говоря уже о явном контрасте между внешним видом и интерьером. Зато нет претензий к эргономике. Водителю понравится низкое положение за рулем и очень удобные кресла. Задние места, скорее для галочки. Надо быть настоящим садистом, чтобы позволить кому-либо проехаться там. Багажник имеет емкость 215 литров, а при сложенном заднем «диване» можно получить довольно приличные 425 литров. Одно из достоинств автомобиля богатое (по тем временам) серийное оснащение, особенно экземпляров последних лет производства.
Двигатели
Подвеска
Подвеска Опель Тигра также была позаимствована у Corsa. Спереди - стойки Макферсон, сзади – торсионная балка. Производитель сообщал, что над настройками подвески работали в GM Lotus, но скорей всего это просто дешевый маркетинговый трюк. Тем не менее, при прохождении поворотах Opel Tigra может доставить много удовольствия, хотя и имеет отчетливую тенденцию к недостаточной поворачиваемости. Жесткая подвеска, конечно же, недостаточно комфортная, но, учитывая общий характер автомобиля, это вряд ли можно считать недостатком. Ловкий Тигра хорошо зарекомендовал себя при маневрировании в городе, но низкий дорожный просвет требует осторожности при парковке и преодолении препятствий.
Типичные неисправности
Opel из 90-х не славится выдающейся коррозионной стойкостью, поэтому при осмотре автомобиля очень важно проверить состояние всех сварных швов и кузовных элементов. Наиболее уязвимы экземпляры, собранные до 1997 года. Проблему помогает решить дополнительная обработка от коррозии. Из-за «состарившихся» уплотнителей стекол в салон начинает попадать вода.
Двигатели отличаются приличным запасом прочности. Но интенсивно эксплуатируемые экземпляры могут доставлять определенные проблемы. 1,6-литровый мотор потребляет много масла. Не чужды ему и утечки масла. Схожие проблемы имеет и 1,4-литровый двигатель. В общем списке типичных неисправностей значатся: клапан системы EGR, электропомпа, генератор и система зажигания. Владельцы часто жалуются на недостаточную эффективность системы охлаждения, поэтому довольно часто встречаются экземпляры с более крупными радиаторами. Порой различные сюрпризы подкидывает электрика, например, центральный замок.
Элементам подвески приходится переживать жесткие испытания. Особенно быстро изнашиваются сайлентблоки и стойки стабилизатора.
К счастью, техническое родство с Opel Corsa значительно снижает затраты на ремонт и делает легкодоступными большую часть запчастей. Хуже обстоят дела с доступностью кузовного железа. Но это не должно никого удивлять.
Заключение
К сожалению, на вторичном рынке, по вполне очевидным причинам, доминируют Opel Tigra изрядно заезженные или после различных ремонтных работ. Но в целом Опель Тигра – хороший автомобиль, имеющий свой особый стиль, удивительно ловкий в умелых руках. Он способен удивить даже водителей гораздо более мощных машин. Несмотря на ряд технических проблем, он не обременителен в эксплуатации.
Снятие двигателя Омега А 2.0
На автомобиле Opel Omega А 2.0 л X20SE 1991 г.в. появились посторонние и очень громкие звуки из двигателя. На одном СТО, не совсем специализированном, сделали диагностику и пришли к выводу, что звук идёт из гидрокомпенсаторов клапанов. Чтобы проверить так ли это автовладелец заменил в двигателе масло и залил специальную присадку для гидрокомпенсаторов (антифрикционную). После прогрева двигателя звук так и не прекратился.
Дав нагрузку на двигатель и эксплуатируя его в таком режиме последствия оказались весьма печальными! После добавки присадки и работы мотора на пределе — шатун оторвался от коленвала и пробил блок двигателя. Данный двигатель ремонту уже не подлежит!
На авторазборке был приобретен другой двигатель для Омеги А. Если бы владелец автомобиля не занимался самодеятельностью и сделал диагностику у специалистов, то двигатель еще можно было бы отремонтировать. Как снимается двигатель X20SE с автомобиля Opel Omega 1 поколение, для замены, смотрите в фотоотчете.
Необходимые для работы инструменты
Смотровая яма или подъемник;
Ключи рожково-накидные на 10 мм, 12 мм, 13 мм, 19 мм, 32 мм и 36 мм;
Трещотка с головками на 7 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм;
Отвертки "+" и "-";
Пассатижи;
Подпорка под КПП или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Емкость для отработанного масла;
Монтировка;
Кран-балка или лебедка;
Чистая ветошь.
Как снять/заменить двигатель на Opel Omega А
Снимаем клемму с АКБ;
Сливаем охлаждающую жидкость;
Сливаем масло с двигателя;
Снимаем диффузор радиатора и вискомуфту;
Снимаем радиатор охлаждения;
Отсоединяем приемную трубу;
Отключаем все провода от двигателя;
Отключаем все патрубки охлаждения;
Откручиваем двигатель с подушек;
Откручиваем двигатель от КПП;
Подвязываем двигатель и вытаскиваем его из под капота.
Перед отсоединением всех проводов двигателя необходимо снять с аккумулятора минусовую клемму.
Также необходимо слить антифриз из системы охлаждения двигателя. На данном автомобиле нет сливной пробки на радиаторе, поэтому охлаждающую жидкость мы будем сливать через нижний патрубок радиатора.
Также сразу же сливаем моторное масло, открутив сливную пробку поддона двигателя. Используем ключ на 19 мм.
Пока мы находимся под автомобилем, то можно сразу же открутить приемную трубу. Используем для этого ключ на 13 мм.
Теперь начинаем разбирать сверху двигателя. Снимаем патрубок воздушного фильтра, отсоединив его от корпуса фильтра и дросселя. И снимаем верхний патрубок радиатора охлаждения.
Кусачками откусываем пластиковые хомуты, которые держат провода на диффузоре охлаждения. С помощью отвертки поддеваем и вытаскиваем две металлические защелки крепления диффузора.
Чтобы было легче вытаскивать диффузор, необходимо открутить вискомуфту. Используем для этого ключи на 32 мм и 36 мм.
Открутил вискомуфту и вытаскиваем её из под капота одновременно с диффузором.
Теперь приступаем к отключению всех проводов и патрубков от двигателя. Отсоединяем трос газа. Отключаем провода от форсунок, от датчика коленвала, от датчика положения дроссельной заслонки. Откручиваем провод массы от двигателя.
Возле аккумулятора находится катушка зажигания. Отсоединяем от неё высоковольтный провод и закидываем его на двигатель.
Снимаем с расширительного бачка шланг обратки охлаждающей жидкости.
И вытаскиваем из под капота радиатор системы охлаждения. Радиатор ни чем не прикручивается, а лишь плотно установлен по бокам в пазы.
Продолжаем отсоединять всё от двигателя. Со стороны впускного коллектора необходимо отключить провода от стартера, провода от генератора, топливные шланги и патрубок на расширительный бачок. Для этого понадобятся ключи на 7 мм, 10 мм и 13 мм.
Откручиваем хомуты и отсоединяем два патрубка от радиатора отопителя.
Еще нам необходимо отсоединить провода от датчика давления масла и от датчика уровня масла.
И рядом еще прикручен провод массы двигателя. Откручиваем его ключом на 13 мм.
Теперь мы можем открутить двигатель с подушек. Для этого используем ключ на 17 мм. Откручиваем с одной стороны двигателя гайку крепления подушки.
И с другой стороны, под выпускным коллектором, еще откручиваем крепежную гайку.
Ключом на 12 мм откручиваем и снимаем защиту маховика.
По кругу соединения коробки передач и двигателя откручиваем все крепежные болты. Болты имеют грани под ключ на 19 мм.
Последнее, что нам осталось отсоединить, так это ГУР. Чтобы не сливать жидкость гидроусилителя руля, откручиваем сам насос с кронштейна двигателя. Используем ключи на 12 мм и 13 мм.
Устанавливаем кран-балку и подвешиваем двигатель за монтажные уши.
Под КПП обязательно устанавливаем домкрат, так как передняя часть коробки держится только на двигателе. И если не будет домкрата, то коробка упадет на землю и порвет заднюю подушку.
После приподнимаем двигатель и тянем его на себя. Подкапотного пространства достаточно, чтобы беспроблемно вытащить двигатель.
Вот, кстати, на фото указана причина, по которой меняем двигатель. Поршень оторвался и пробил блок цилиндров.
Сняли двигатель. Следующая задача заключается в перестановке всего навесного со старого двигателя на новый.
Vectra Club Russia
Сабж,есть тигра,захотели друзья мои свапнуть моторчик. или с20let, или с20 хе,я за второй вариант.
Суть вопроса такова,знает ли кто ,почём нынче моторы и можно ли их найти сейчас? И второе,какой коробас оптимально под эти моторы. Тачка будет для города,без претензий на спорт,просто бодро кататься,и чтоб всегда запас был.
Технически ,свап будут делать ребята с прямыми руками,но при этом с опелями дело никогда не имели. Тк в этих моторах я не особо шарю ,могу им помочь только основами. А у вас прошу технической поддержки.
Всем здравствуйте. Свап будем делать мы.
Тигра с 1.4 экотеком, МТ.
Вопрос: родная кпп пойдет на C20XE или придется менять? с проводкой много гемора при свапе? Может кто может предложить сразу мотор или вообще свап-комплект? Будем признательны любой полезной инфе.
так начни делать и походу разберешься. но яб в тигру ниче не пихал больше 1.6 гемор не стоит свеч. уже проходили.
и корса как не странно это далеко не тигра. с тигрой все гораздо хуже.
почему? Хочет человек из овоща сделать зажигалочку,имеет какие то деньги,готов платить,почему бы не сделать)))
Я правильно понимаю,что проще готовую ова купить,снять всё нужное,а остатки продать,чем найти запчасти отдельно?
Вежливость на грани фантастики. Спасибо за совет, но в этом вопросе мы сами разберемся - куда лезть и что ковырять.
mrakus , Слуш) Я начинал тюнинг в 2005 году с запихивания хе в тигру))) похрен куда пихать) тигра, корса)
ну впринципе похрену, согласен. при наличии желания и финансирования запихать можно что угодно и куда угодно. но целесообразность под вопросом. тигра с 1.6 валит только кепочку держи. если каробку сменить на нужную. ну и 2.0 это уже не "для города" . я катался на таком. ужос нахрен и головная боль доработок чтоб было комфортно больше чем работ по свапу. в сад такую идею сразу.
постановка вопроса у ТСа нездоровая. попахивает обычной олениной. приперся и давай мне инструкцию наблюдечке. поискать погуглить недельку другую видимо лениво. ну так если лениво то выслать чела с тигрой и делов то. зачем напрягаться если неохота?
какие нахрен спецы если не знают элементарных правил. хочеш ответ - задавай конкретный вопрос, а не образные фразы. не знаеш конкретно что нужно? или гугли пока не поймеш чтоже все таки нужно. и патом спрашивай на проффесиональных форумах таких просто игнорируют или банят, чтоб не засоряли форум.
конкретно: 1 крепления силовых агрегатов надо переносить/переделывать? 2 МТ с 1.4 на с20хе - встанет? Если нет - в чем залупа? Сколько дырок не совпадает? 3 Если короб придется менять, то какой брать? Отсюда же вопрос - что делать с приводами(от чего взять)? 4 какова разница в диаметрах дисков сцепления тигры и вектры? 5 Посадочное маховика - одинаковое? 6 косу придется менять 100%, много ли гемора срастить новую моторную косу с родной салонной?
пока такие вопросы, в идеале хотелось бы оставить ту коробку, что стоит сейчас. Пусть даже и через план-шайбу, если там совсем абзац. если пара дырок не совпадает - аргоний нам в помощь. Ну или шестигранный болт, который мы забъем на эти пустые дырки ;)
1) Лучше сразу делать кастом крепления, тк сто - фуфло. особенно задняя. 2) Теоретически встанет, технически нет ни какого смысла. Залупа в сцеплении прийдется делать кастом маховик 3) Брать ф16 или ф20 4) смолблок - 215мм, бигблок - 228 мм, кроме того у с20хе свой маховик, тк 8 дырок на кв 5) Гемора вообще нет) коса от с20хе соединяется по цветам.все основыные провода найдете под пластиком у правой ноги переднего пассажира
ну и далее. 6) Привода надо от вектры А ф16, ф20 и длинный надо резать! На сколько уже чет не помню( там вроде 2.5-3 см 7) Ступицы покупаются от вектры а с18нз, с20не, с20хе и упиливаются под подшипник тиры 8) под передние точки крепления подвески ставятся проставки чет типа 1.5-2 см иначе упрется в гур, 9) моторный щит резать под бачек SFI
Вот за эту инфу спасибо. Тут просто хозяйка авто решает - попробуем убедить ее. Цели сделать корч нету, задача взбодрить с минимальными переделками. Поэтому очень ценно мнение людей, реально знающих о чем они говорят.
Замена ремня ГРМ (двигатели 14 и 16 л) Опель Корса B / Тигра (с 1993 по 2000 г.в.)
4.5.2. Снятие и установка ремня привода ГРМ (двигатели 1.4 и 1.6 л)
Приступайте к выполнению процедур только после полного остывания двигателя.
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
На двигателе 1.6 л разъедините разъем датчика-измерителя массы воздушного потока (MAF).
Снимите воздушный фильтр со всасывающим шлангом и рукавом воздухозаборника (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
Выверните болты крепления и снимите верхнюю крышку зубчатого ремня.
Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
На автомобилях с К/В ремень только снимите со шкива, но не вынимайте его.
Снимите свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Выверните два болта крепления датчика положения распределительного вала (CMP) (1) и отведите его в сторону вместе с присоединенной электропроводкой.
Схема расположения установочных меток ВМТ
Снимите правое переднее колесо. При необходимости снимите локер колесной арки. При наличии в конструкции двигателя масляной ванны снимите крышку маховика (см. Главу Ручная 5-ступенчатая коробка переключения передач).
Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. Раздел Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля).
Снимите шкив коленчатого вала. При этом следите за тем, чтобы ранее установленное положение вала не изменялось. Для удержания вала от проворачивания блокируйте его.
Снимите нижнюю крышку зубчатого ремня.
Если предполагается использовать зубчатый ремень повторно, пометьте на нем стрелкой направление его движения (по часовой стрелке).
Ослабьте натяжение зубчатого ремня, для чего ослабьте крепежный болт натяжного ролика. При необходимости поверните натяжной ролик ключом-шестигранником за эксцентрик по направлению часовой стрелки.
Ослабление натяжения ремня привода ГРМ
Снимите зубчатый ремень и проверьте его состояние.
Положение двигателя при снятом зубчатом ремне не меняйте.
Установка и натяжение
Перед установкой проверьте, совпадают ли метки ВМТ (см. Раздел Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля) на шкивах распределительных валов, а также на зубчатом колесе коленчатого вала. Установка зубчатого ремня при неверном положении зубчатых колес может привести к поврежениям клапанов и поршней двигателя.
Проверьте установочное положение водяного насоса. Метка (2) на насосе должна совпадать с меткой (1) на блоке цилиндров.
Установочные метки водяного насоса
Наденьте зубчатый ремень на зубчатые колеса, не проворачивая последние. При этом обязательно следите за правильностью укладки ремня.
Схема прокладки зубчатого ремня
При укладке зубчатого ремня на зубчатое колесо впускного распределительного вала следите за тем, чтобы не пропустить какой-либо зуб и чтобы метка во время наложения ремня совпадала с верхней кромкой головки цилиндров.
Натяните зубчатый ремень. Для этого поверните против часовой стрелки натяжной ролик ключом-шестигранником через регулировочный эксцентрик так, чтобы достичь максимального натяжения. Указатель натяжного ролика при этом стоит справа, около метки. Закрепите в этом положении натяжной ролик зубчатого ремня.
Начальное натяжение зубчатого ремня
При регулировке натяжения зубчатого ремня его часть между промежуточным роликом со стороны выпуска и зубчатым колесом коленчатого вала должна быть натянута, в противном случае точная регулировка невозможна.
Вверните старый болт крепления шкива коленчатого вала. Плавно, без рывков, поверните коленчатый вал от руки на 2 оборота по часовой стрелке. Затем проверьте, совпадают ли метки на зубчатых колесах распределительных валов и на зубчатом колесе коленчатого вала. В случае несовпадения снимите ремень и повторите регулировку.
Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня. Для этого немного ослабьте регулировочный болт натяжного ролика зубчатого ремня и поверните регулировочный эксцентрик по направлению часовой стрелки так, чтобы положение указателя соответствовало сопроводительным иллюстрациям.
Регулировка нового зубчатого ремня
А — Указатель (1) натяжного ролика зубчатого ремня должен совпадать с меткой (2) В — Указатель (1) натяжного ролика зубчатого ремня должен совпадать с меткой (2) «NEW»
Регулировка уже использовавшегося зубчатого ремня
Регулировочные метки могут отличаться в зависимости от г.в. автомобиля. Указанные значения действуют также для регулировки натяжения зубчатого ремня в рамках проведения технического обслуживания.
Двигатель Opel Z14XEP
Летом 2003 года компания Opel запустила в массовое производство новый ДВС Z14XEP. Бензиновый 1,4-литровый мотор стал наследником Z14XE, в отличие от него является длинноходным. Он также известен под названием 1,4 Twinport. Силовой агрегат производился на мощностях австрийского завода вплоть до 2010 года.
Технические характеристики 1,4 Twinport
Объем
1364 куб. см
Мощность / крутящий момент
90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров
Ход поршня
80,6 мм
Экологические нормы
ЕВРО-4
Система питания
Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина)
Охлаждение и вентиляция картера
Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке)
Объем смазочной системы
3,5 л
Рабочие температуры
От 90 до 95°
Топливо
Бензин АИ-95
Расход топлива в смешанном цикле
От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели)
Конструкция Z14XEP
Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.
Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?
Для каждого цилиндра предусмотрено два впускных канала, один из них оснащен заслонкой. При повышенных нагрузках эта заслонка открывается, благодаря чему в цилиндры поступает максимальное количество воздуха. Когда обороты падают, заслонки закрываются. Это способствует правильному смесеобразованию при малой нагрузке.
Для соединения заслонок задействуется тяга, а управление осуществляется вакуумным регулятором, который управляется ЭБУ.
До 2006 года двигатель Z14XEP дополнительно комплектовался реостатным датчиком, отслеживающим положение заслонок и нормализующим функционирование системы.
К другим особенностям 1,4Twinport относятся:
Электронная педаль газа.
Блок управления БОШ МЕ7.6.1, МЕ7.6.2. Лучше не экспериментировать с их взаимозаменяемостью, так как могут быть проблемы с прошивкой. Около 80% ЭБУ, предлагаемых на разборках, продаются без CarPas, а это значит, что их реальная стоимость близится к нулю.
Система, улавливающая пары топлива, которая состоит из адсорбера, клапана продувки, трубопроводов.
Важно понимать, что Twinport отличается от системы, изменяющей длину впускного коллектора, так как влияет непосредственно на сечение канала. Этот принцип является основой смесеобразования, что существенно отличает Twinport от CVCP, которая также применяется на автомобилях марки Opel.
На какие модели устанавливался и как проявил себя Z14XEP?
Astra G (с 2003-го по 2009-й), Astra H (с 2004-го по 2010-й).
Corsa C (с 2003-го по 2006-й), Corsa D (с 2006-го по 2009-й).
Combo C (с 2004-го по 2010-й).
Meriva А (с 2004-го по 2009-й).
Tigra (с 2004-го, на модели Twin Top, построенной на базе Corsa C).
Немецкий автопроизводитель изначально предусмотрел систему Twinport для двигателей Опель малого объема.
Но в итоге стал применять её и на ДВС среднего, большого объема. Например, тех же Z22YH, Z16XEP (для перелинковки).
Ресурс мотора Z14XEP колеблется в пределах 300 тыс. км. Для его продления важно своевременно менять расходники и следить за качеством используемого бензина.
Типичные поломки 1,4 Twinport
1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.
2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.
3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.
4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).
5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.
6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.
В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.
7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.
Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.
Тюнинг Z14XEP
Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.
Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.
Установка ГБО
В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.
Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.
Ответы на популярные вопросы о моторе Z14XEP
Где расположен номер двигателя 1,4Twinport?
Номер указан на картере мотора, на левой его стороне.
Какое масло лить в бензиновый двигательZ14XEP?
Оптимальным будет масло с допуском 5W-30, 5W-40 (владельцы автомобилей и механики в автосервисах отдают предпочтение GM 5W-30 Super Synthetic, реже используют Motul 5W-40; хотя есть много альтернатив – от Castrol до ARAL). Замену, в соответствии с регламентом, нужно осуществлять каждые 15 тыс. км.
В отечественных условиях эксплуатации межсервисные пробеги лучше сократить до 7,5–10 тыс. км.
Капитальный ремонт: нужен ли он, если повысилась дымность, расход, снизилась мощность? Сколько стоит?
Решение о необходимости ремонта Z14XEP принимается только после дефектовки и диагностики ДВС. Далеко не всегда повышенный расход или дымность свидетельствуют о проблемах с мотором. А вот в случае повышенного расхода охлаждающей жидкости, нужно быть предельно внимательным. Со временем вероятен пробой прокладки ГБЦ, появление пара с выхлопа и пропусков зажигания.
Если все-таки потребуется капремонт, его стоимость в автосервисах Москвы стартует от 35 тыс. рублей (в регионах немного дешевле). Можно попробовать произвести дефектовку самостоятельно, но понадобится инструмент и, разумеется, определенные навыки. Так, в процессе демонтажа необходим набор Торексов, причем понадобятся короткие головки.
При дефектовке придется точно составить список необходимых для ремонта запчастей, а он достаточно обширен – от прокладок, сальников и поршневых колец до маслосъемных колпачков. Что касается прокладки под ГБЦ, вместо оригинала лучше использовать прокладки Victor Reinz. В ходе капремонта желательно менять и цепь вместе с натяжителем. Такой набор запчастей с учетом расходников обойдется приблизительно в 17–18 тыс. рублей. Экономия по сравнению с автосервисом очевидна.
Тем, кто решится на ремонт в автосервисе, рекомендуем убедиться в том, что его будут делать квалифицированные специалисты. Лучше ремонтироваться на проверенных СТО, где у мастеров уже есть опыт ремонта аналогичных 1,4 Twinport.
Согласно отзывам владельцев, бывали случаи, когда после капремонта приходилось делать его повторно.
Через 2–3 тыс. км повышался расход масла, вплоть до 1 л на 100 км, сильно разнилась компрессия в цилиндрах, патрубок дроссельной заслонки покрывался маслом. После разборки обнаруживались болтающиеся поршни, эллипс в цилиндрах, царапины на шейках коленчатого вала. Вероятно, мастера умудрились повредить кольца, устанавливая их в цилиндры, или же забыли вымыть цилиндры после проведения хонинговки. Оба варианта свидетельствуют о их низкой квалификации.
Сколько стоит контрактный двигатель и тяжело ли его найти?
Самые дешевые варианты на сайтах стартуют от 34 000 рублей (их исправность и состояние под большим вопросом). Проверенные моторы Z14XEP с гарантией 2 недели стоят около 50 000 рублей. Цена зависит и от того, входит ли в комплект поставки навесное оборудование. Наибольшее количество предложений по двигателям Z14XEP вы найдете на сайтах Авито, Tiu.ru.
Свап двигателя – какие альтернативы 1,4Twinport на конкретных моделях?
Вполне удачным с точки зрения прибавки в мощности можно считать свап на С20ХЕ. Это дорогое удовольствие, но зато позволяет обзавестись абсолютно новым в плане динамики автомобилем. При таком свапе вместе с мотором и навесным меняют коробку (подобные проекты уже реализовались на Опель Корса).
Отзывы владельцев о двигателеZ14XEP – положительные и негативные.
Один из главных минусов – характерное тарахтенье, особенно в процессе прогрева. Зачастую это касается подержанных машин с пробегом свыше 80 тыс. км. В них изнашивается цепь ГРМ, которую следует менять вместе с шестерней привода газораспределительного механизма.
Причиной, по которой двигатель работает как дизельный, может послужить и Twinport.
Замена цепи вместе с натяжителем, успокоителем в случае повышенной шумности обойдется дороже, чем решение проблем с Twinport. Исключение составляют те случаи, когда нужно менять коллектор.
К плюсам Z14XEP относят надежность и низкий налог. Мотор способен ходить до 300 тыс. км. Хотя динамика разгона у него слабоватая, что хорошо ощутимо при резких обгонах.
