Как снять двигатель с опель омега б

Обновлено: 26.04.2024

Снятие двигателя Омега А 2.0

На автомобиле Opel Omega А 2.0 л X20SE 1991 г.в. появились посторонние и очень громкие звуки из двигателя. На одном СТО, не совсем специализированном, сделали диагностику и пришли к выводу, что звук идёт из гидрокомпенсаторов клапанов. Чтобы проверить так ли это автовладелец заменил в двигателе масло и залил специальную присадку для гидрокомпенсаторов (антифрикционную). После прогрева двигателя звук так и не прекратился.

Дав нагрузку на двигатель и эксплуатируя его в таком режиме последствия оказались весьма печальными! После добавки присадки и работы мотора на пределе — шатун оторвался от коленвала и пробил блок двигателя. Данный двигатель ремонту уже не подлежит!

На авторазборке был приобретен другой двигатель для Омеги А. Если бы владелец автомобиля не занимался самодеятельностью и сделал диагностику у специалистов, то двигатель еще можно было бы отремонтировать. Как снимается двигатель X20SE с автомобиля Opel Omega 1 поколение, для замены, смотрите в фотоотчете.

Необходимые для работы инструменты

• Смотровая яма или подъемник;
• Ключи рожково-накидные на 10 мм, 12 мм, 13 мм, 19 мм, 32 мм и 36 мм;
• Трещотка с головками на 7 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм;
• Отвертки "+" и "-";
• Пассатижи;
• Подпорка под КПП или домкрат;
• Емкость для охлаждающей жидкости;
• Емкость для отработанного масла;
• Монтировка;
• Кран-балка или лебедка;
• Чистая ветошь.

Как снять/заменить двигатель на Opel Omega А

1. Снимаем клемму с АКБ;
2. Сливаем охлаждающую жидкость;
3. Сливаем масло с двигателя;
4. Снимаем диффузор радиатора и вискомуфту;
5. Снимаем радиатор охлаждения;
6. Отсоединяем приемную трубу;
7. Отключаем все провода от двигателя;
8. Отключаем все патрубки охлаждения;
9. Откручиваем двигатель с подушек;
10. Откручиваем двигатель от КПП;
11. Подвязываем двигатель и вытаскиваем его из под капота.

Перед отсоединением всех проводов двигателя необходимо снять с аккумулятора минусовую клемму.

Также необходимо слить антифриз из системы охлаждения двигателя. На данном автомобиле нет сливной пробки на радиаторе, поэтому охлаждающую жидкость мы будем сливать через нижний патрубок радиатора.

Также сразу же сливаем моторное масло, открутив сливную пробку поддона двигателя. Используем ключ на 19 мм.

Пока мы находимся под автомобилем, то можно сразу же открутить приемную трубу. Используем для этого ключ на 13 мм.

Теперь начинаем разбирать сверху двигателя. Снимаем патрубок воздушного фильтра, отсоединив его от корпуса фильтра и дросселя. И снимаем верхний патрубок радиатора охлаждения.

Кусачками откусываем пластиковые хомуты, которые держат провода на диффузоре охлаждения. С помощью отвертки поддеваем и вытаскиваем две металлические защелки крепления диффузора.

Чтобы было легче вытаскивать диффузор, необходимо открутить вискомуфту. Используем для этого ключи на 32 мм и 36 мм.

Открутил вискомуфту и вытаскиваем её из под капота одновременно с диффузором.

Теперь приступаем к отключению всех проводов и патрубков от двигателя. Отсоединяем трос газа. Отключаем провода от форсунок, от датчика коленвала, от датчика положения дроссельной заслонки. Откручиваем провод массы от двигателя.

Возле аккумулятора находится катушка зажигания. Отсоединяем от неё высоковольтный провод и закидываем его на двигатель.

Снимаем с расширительного бачка шланг обратки охлаждающей жидкости.

И вытаскиваем из под капота радиатор системы охлаждения. Радиатор ни чем не прикручивается, а лишь плотно установлен по бокам в пазы.

Продолжаем отсоединять всё от двигателя. Со стороны впускного коллектора необходимо отключить провода от стартера, провода от генератора, топливные шланги и патрубок на расширительный бачок. Для этого понадобятся ключи на 7 мм, 10 мм и 13 мм.

Откручиваем хомуты и отсоединяем два патрубка от радиатора отопителя.

Еще нам необходимо отсоединить провода от датчика давления масла и от датчика уровня масла.

И рядом еще прикручен провод массы двигателя. Откручиваем его ключом на 13 мм.

Теперь мы можем открутить двигатель с подушек. Для этого используем ключ на 17 мм. Откручиваем с одной стороны двигателя гайку крепления подушки.

И с другой стороны, под выпускным коллектором, еще откручиваем крепежную гайку.

Ключом на 12 мм откручиваем и снимаем защиту маховика.

По кругу соединения коробки передач и двигателя откручиваем все крепежные болты. Болты имеют грани под ключ на 19 мм.

Последнее, что нам осталось отсоединить, так это ГУР. Чтобы не сливать жидкость гидроусилителя руля, откручиваем сам насос с кронштейна двигателя. Используем ключи на 12 мм и 13 мм.

Устанавливаем кран-балку и подвешиваем двигатель за монтажные уши.

Под КПП обязательно устанавливаем домкрат, так как передняя часть коробки держится только на двигателе. И если не будет домкрата, то коробка упадет на землю и порвет заднюю подушку.

После приподнимаем двигатель и тянем его на себя. Подкапотного пространства достаточно, чтобы беспроблемно вытащить двигатель.

Вот, кстати, на фото указана причина, по которой меняем двигатель. Поршень оторвался и пробил блок цилиндров.

Сняли двигатель. Следующая задача заключается в перестановке всего навесного со старого двигателя на новый.

ОПЕЛЬ КЛУБ

Живу в Мурманске, пошёл в Opel-центр книжку по машине купить, сказали по такой машине нету, только до 99года( мол в природе нет). Врут? Если есть, то где взять
- За рубежом и в России таких книг, посвященных полностью рейсталинговой Омеге нет (возможно будет позже).
Сначала выйдет За рубежом, потом будет переведена на русский нашими изданиями.
Зато есть масса таких книг по дорейсталинговой Омеге, в том числе и в России, причем новые версии каталогов до сих пор появляются (все переведенные с иностранных языков).
Из недавно вышедших таких книг, есть одна более менее полезная для владельцев рейстовых Омег. Помимо всего прочего по дорейстовой, там описываются все моторы рейстовой Омеги. Уже листал эту книгу, но она была на немецком. У нее есть перевод и на русском. Надо искать.

Двигатель показался шумноватым, есть какой то дизельный стучок. Это ведь не есть gut ?
- Совершенно нормально. У всех так. Это особенность рядного 4-цилиндрового двигателя Экотек. С прогревом звук стихнет. Его рокот можно будет опять услышать только на повышенных оборотах.
Другое дело насколько он рокочет ! Если совсем подозрительно сильно (шумнее чем у других ООБ 2.2 - а у кого бы это проверить да ? ), то лучше в первую очередь заподозрить ремень ГРМ с роликами, уровень и состояние масла (что перед продажей обычно не делают продавцы-владельцы). По Вашим описаниям, серьезных проблем видимо нет.

Стартер новый (в смысле восстановленный)
- в смысле восстановленый ? )))

mc_ars можно узнать Ваш E-mail ? Хочу кое-что спросить .

niro в Вашем случае про коллектор возможно развод. Причина может быть в другом. В лябмах (их там много), в датчиках детонации, в мозгах ЭКУ (для российского условий допустим ЕВРО 4 не перенастроен).

Насчет вообще известной "болезни" трещины в коллекторе, то сам никогда не сталкивался с ней, а версий причин появления трещины слышал много :
1) Из-за биения приемной трубой об неровности дороги, что передает вибрацию на коллектор и шпильки крепления
2) Из-за слабых ненадежных шпилек крепления коллектора
3) Из-за прогара прокладки коллектора
4) Из-за самого не очень термоустойчивого коллектора
5) Из-за не очень удачной конструкции отвода отработавшего газа
Что именно судить трудно. Помнится о таких проблемах я слышал и у некоторых других автомобилях, но не помню у каких.
У ООБ проблемы с коллектором бывает на бензиновых моторах 2.0 16V\2.5 V6\3.0 V6, а про аналогичные проблемы с 2.2 16V\2.6 V6\3.2 V6 я не особо слышал.

Если говорить, что об этом пишет одна из книг "по ремонту и эксплуатации" в разделе "Выявление неприятностей", то :
Преждевременное зажигание (детонация):
1)Сбой в системе управления двигателем
2)Чрезмерный нагар в двигателе
3) Направильный сорт топлива
4)Свечи зажигания не соответствуют типу двигателя
5)Неправильная установка угла опережения зажигания или неисправность зажигания
6)Вакуумная утечка в корпусе дросселя, впускном коллекторе или связанных шлангах
Свист и шипение при работе двигателя :
1)Негерметичность прокладки впускного коллектора или корпуса дросселя
2)Негерметичность прокладки выпускного коллектора
3)Негерметичность вакуумного шланга
4)Повреждение прокладки головки блока цилиндров
Постукивание или дребезжание :
1)Изношен клапанный механизм или распредвал
2)Повреждены вспомагательные компоненты (генератор, вод.помпа и.т.д.)
Низкочастотный звук :
1)Изношены шатунные подшипники
2)Изношены коренные подшипники
3)Стук поршня
4)Повреждены вспомагательные компоненты (генератор, вод.помпа и.т.д.)

Описание процедуры замены ремня ГРМ Opel Omega B 2.0i 16v X20XEV с фото и видео

Opel Omega B 2.0i 16 клапанов, двигатель X20XEV 1999 год. Замена ремня ГРМ была два месяца назад, ну а сегодня пробила прокладку головки и раз уж снимать ГБЦ попутно опишем процедуру замены ремня ГРМ, роликов и помпы. Аналогично меняется ГРМ и на двигателях C18XE, C18XEL, X18XE, C20XE, C20LET, 20XEJ, если у вас один из перечисленных двигателей вам будет полезна данная статья. Двигатель расположен продольно, поэтому особых проблем с заменой не будет. Процедура снятия и установки ремня заняла у меня примерно час с перерывом на чашечку кофе.

Инструмент и материалы

Нам понадобятся: два обводных и натяжной ролик, сам ремень и если вы меняете по сроку, а не как мы вынужденно то еще и помпа. На фото ролики б\у с пробегом 1000 км, менять их не стали, а вот ремень новый. Мы рекомендуем менять ремень при любом снятии, поскольку его цена несравнима с ценой ремонта головки.

Осмотрим больного.

Двигатель X20XEV Ecotec

История умалчивает о прошлых хозяевах машины. Но вскрытие показала, что большая часть болтов под шестигранник заменена на обычные, часть обломана, расколота передняя защитная крышка и все в таком духе. Наверное, раньше машина обслуживалась в колхозе Светлый путь Ильича, трактористом Петровичем.

Пошаговая инструкция

Шестигранником откручиваем болт, которого здесь нет, и отводим жгуты проводов и трубку расширителя наверх.

Ключом на 15, за болт автоматического натяжителя, прокручиваем последний против часовой стрелки и снимаем сервисный ремешок.

Получается такая картина.

Откручиваем два болта держащих защитную крышку ремня.

Выставляем верхнею мертвую точку

Прокручиваем коленвал головкой на 17. Крутим только по часовой стрелке.

В обратном направлении проворачивать нельзя так как на ремень будет передаваться предельная нагрузка.

На распредвалах метки тоже должны совпасть, если не так проворачиваем коленвал еще на один оборот.

Метка распредвала впускных клапанов.

Метка распредвала выпускных клапанов.

На шкиве есть еще одна метка, на нее внимание не обращаем.

Откручиваем четыре болта шкива коленвала, центральный болт на 17 не трогаем.

Снимаем шкив и видим совпадение меток коленвала.

Откручиваем натяжной ролик и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Откручиваем обводные ролики. Они принципе одинаковые, но левый ставится бортиком наружу, а правый внутрь. Меняем их на новые.

Замена помпы

Сливаем антифриз и откручиваем три болта держащих помпу. Снимаем водяной насос.

Обратите внимание что на помпе есть отлив, который при установке обратно должен встать в паз на защитном щитке. Если вы поставите ее наоборот, то ремень натянуть будет невозможно. Устанавливаем водяной насос.

Ставим на место натяжной ролик. На блоке есть паз для направляющей ролика. Болт сильно не затягиваем, для последующей регулировки.

Проверяем все метки, распредвал впускных клапанов немного убегает, придется его держать ключом.

Установка нового ремня ГРМ

Ставим на место ремень ГРМ таким образом, чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута. Для этого одеваем ремень сначала на коленвал, натяжной ролик, помпу и два обводных ролика. Затем на несколько градусов поворачиваем шкив распредвала выпускных клапанов по часовой стрелки. Одеваем ремень на него наполовину, подводим метку назад. После подводим метку распредвала впускных клапанов и одеваем на него ремешок. Полностью просаживаем его на шкивах, что бы он не торчал ни, с одной стороны.

Вставляем шестигранник на 6 в паз на натяжном ролике и проворачиваем его против часовой стрелки.

До момента как стрелка на нем встанет напротив риске NEW если ремень новый, или USED если старый.

Затягиваем его болт. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем все метки. А так же смотрим на натяжку по стрелочки, в момент проворачивания коленвала она должна быть на против метки. Иногда она немного уходит в ту или иную сторону, это нормально. Если все в норме, заливаем антифриз и кратковременно заводим автомобиль.

Смотрим чтобы натяжка ремня была в норме.

Если все отлично собираем все что разобрали, если нет придется повторить процедуру регулировки. Незабываем поставить ремень генератора и затянуть все болты.

Видео установки ремня ГРМ

На видео ставят ремень на Фронтеру, но поскольку двигатели одинаковые данное видео будет очень полезно.

Теперь вы с легкость можете поменять ремень ГРМ на этом автомобиле. Кстати точно на током авто я прокатался два года и мне очень он понравился, в обслуживании не дорог, все опции, все-таки бизнес класс.

Замена двигателя Опель Омега Б

Замена двигателя Опель Омега Б является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Опель Омега Б двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Как Снять Обшивку Двери Опель Омега А

В каком-то полусне увидел машину, заводить не хотел и даже не пытался. Взяли на галстук, повезли, 60км. Димка на маминой Зафире тащит меня, я в полусне пытаюсь поймать полосу, фары не светят, дворники не работают, аварийка моргает, чтобы менты не пристали.

Кое как затолкали его в гараж и пошли спать. Отсюда, собственно, начинается рассказ о переборке. Итак, клапанная крышка крепистя болтами на 10 сверху, чтобы её снять, мешает кожух ГРМ спереди и провода, которые притянуты к нему в пластиковом ящике. При попытке снять кожух он у меня благополучно растрескался, отогнув его крышка снимается: Сразу ясно состояние как снять двигатель опель омега б Если не видно, кулачки не смазывались вообще, или смывались тосолом.

Жуть какие ржавые.

Ещё чуть-чуть езды и на них была бы выработка: А вот и эмульсия тосольная, на болтах. Снимаем патрубок воздушного фильтра, сам корпус. Он крепится одним болтом под фильтром, но это место было отломано.

Теперь есть доступ к заслонке. Помесь грязи и масла, видать забрасывало из цилиндров через впускной клапан.

От прокладки одни остатки: Чтобы снять дроссель окончательно, надо сдёрнуть с шарика тросс газа и снять вакуумные трубки. Внутри коллектора тоже много воды: Впускной коллектор прикручен пластиной снизу за блок. Сначала отвинчиваем её снизу из ямы.

Потом откручиваем 8 болтов коллектора к ГБЦ на фото не я, помошничег: Можно оценить состояние прокладки. Ну или тосольного канала, загаженного гарью: Машину как снять двигатель опель омега б вечером, а с утра мы с dark приступили к разборке.

Снятие и установка двигателя

Из опыта разборки электрики опеля и прочего… Куча разъемов, с одинаковыми коннекторами, но это еще пол беды, эти разъемы расположены рядом, то есть перепутать их местами — раз плюнуть. Сначала отмечали их маркером, в итоге плюнули: Мы настоятельно рекомендовали купить новые прокладки хотя бы выпускных коллекторов и маслоподдона, чтоб на новом двигателе не было проблем с течью масла старый мотор весь был в масленовый ремень и ролики ГРМ… но хозяин — барин… принял решение оставить все как есть, как снять двигатель опель омега б коллекторов говорит недавно менял, а поддон на герметик!

Снимите панель отделки кнопки. Открутите нижние и фронтальные крепежные винты. Снимите панель отделки двери.

Если нужно, снимите защитную пленку. Там еще всякие разъемы — на управление зеркалами и подсветку. Решетку можно сдернуть, однако вставлять вспять муторно. Лучше со снятой обшивкой.

Как снять двигатель опель омега б Omega B CD 2. Решка снимается без снятия обшивки. Аккуратно поддеваешь и тянешь. А затем не вставиш, Слушай, снимаешь вставку ручки и акуратно поддеваеш крышку ручки открывания двери, и всевинты и шурупы видны, дело одной минутки.

Двигатель — снятие и установка

Тем, кто предпочитает делать его самостоятельно, хочу дать некоторые советы.

Как Снять Обшивку Двери Опель Омега А

Начнем с моделей W1. У них схожая конструкция задней подвески, которая весьма надежна.

Замены могут потребовать только шарниры полуосей и подшипники задних ступиц. Всераспространенный случай, когда который не имеет долголетнего опыта и даже не только шофер сталкивается с эксплуатационными неуввязками, любая где оборачивается реальным ужасом.

опель омега б: описание,электрика,ходовая,двигатели,коробка передач,цены,фото,видео

Opel Omega B – это немецкий автомобиль, относящийся к бизнес-классу. Второе поколение популярной серии, которая производилась с 1986-го по 2003-й годы. Интересно, что “Омега” была промежуточной моделью между такими автомобилями, как “Аскона” и “Сенатор”. Правда, сама Omega прямого преемника не имеет, и её производство было завершено в 2003 году.

О первом поколении

Модель могла комплектоваться карбюраторными моторами (на 1.8 литра), инжекторными (1.8, 2.0, 2.4, 2.6 и 3.0) и атмосферными, дизельными. Также были турбированные двигатели. Они, кстати, могли работать под управлением либо 4-ступенчатого “автомата”, либо 5-скоростной “механики”. Первый вариант был более современным, так как у АКПП был спортивный и зимний режимы. Тормоза на модели ставили дисковые, и все они оснащались вакуумными усилителями.

Второе поколение

Opel Omega B – продолжение первого выпуска, о котором было рассказано выше. Выпускалось второе поколение с 1994-го по 2003-й. И главными его отличиями являются улучшенный, более современный дизайн, комфортабельный интерьер салона, а также оснащение и аэродинамика. Первым делом стоит рассказать об интерьере. Салон очень просторный. Передние кресла могут похвастаться механическими регулировками продольного перемещения, а также наклона спинки. В такой машине себя комфортно будет чувствовать даже высокий водитель. Более того, у передних сидений есть микролифт. Благодаря данной функции получается регулировать их по высоте. Есть даже регулировки так называемого поясничного подпора. А удобные подголовники можно перемещать в двух плоскостях. Спинку заднего сиденья можно сложить, причем в трех разных вариантах. Благодаря этому, получается перевозить в машине крупногабаритные предметы.

Электрика и электроника

Очень простая конструкция электрики здорово выручает старые машины. Если чинилась она у грамотного мастера, то хлопот минимум, и, в основном, в моторном отсеке. Серьезное внимание стоит уделить разве что состоянию жгутов салона, идущих поперек кузова под ковром, они отвечают за работу центрального замка и некоторые другие функции. Если ковры влажные, а это почти всегда так, то сначала отказы начинаются зимой, а потом и летом – влага уже попала в разъемы проводки.

Впрочем, отказ замка задних дверей чаще связан с разъемами самой двери. Если сбоят все двери, то обычно проблема в микропереключателях водительской двери, нужно паять. Найти живой блок на разборке, увы, почти нереально. Изредка отказывают и сами замки – моторчик встроен в блок замка, но проблемой это станет только в том случае, если вы пользуетесь двойным запиранием, когда замок блокируется полностью. В этом случае предстоит серьезная работа по разборке корпуса замка прямо в двери, а если вы не найдете работящего «осьминога», обойдется она вам дорого.

Родной парктроник чаще всего не работает из-за отказа датчиков, они просто со временем выходят из строя, а вот проводка к ним вполне надежна. Жгуты дверей и крышки багажника почти наверняка уже восстановлены – просто следите за тем, чтобы работа была сделана аккуратно и не привела к тяжким последствиям вроде пожаров. Подушек безопасности с 1997 года четыре, и состояние боковых на сиденье легко проверить. Если же горит «ошибка», то виной, скорее всего, проводка сидений.

ПОД КАПОТОМ ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ. ДМРВ НА ВСЕХ МОТОРАХ ДАЛЕКО НЕ ВЕЧНЫЙ, НУЖДАЕТСЯ В ЧИСТКЕ, А В ЗАПУЩЕННЫХ СЛУЧАЯХ – И В ЗАМЕНЕ.

Еще на 16-клапанных моторах 2,0 и 2,2 стоит дорогая титановая «лямбда» – она несовместима с широко распространенными универсальными и стоит неприлично дорого. Датчики положения распредвалов на том же 16-клапанном 2,0 умирают регулярно – тут иногда помогает размагничивание шкивов распредвалов, но чаще всего они просто нуждаются в замене. ДПКВ выходит из строя реже, и без него машина иногда даже может завестись и ехать при условии исправности ДПРВ, но его проводка недолговечна. Если с мотора льется масло (а это почти всегда так), то изоляция просто рассыпается на глазах, причем и внутри датчика тоже – просто заменой провода не обойтись.

ЕЩЕ ОДНА БЕДА ДВУХЛИТРОВЫХ МОТОРОВ УЛОЖЕНА В КОРОБ НАД ФОРСУНКАМИ: ТАМ ПРОХОДИТ ЖГУТ К ФОРСУНКАМ, РЕГУЛЯТОРУ ХОЛОСТОГО ХОДА, ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И ЛЯМБДЫ.

Проводка буквально рассыхается и со временем осыпается. После этого обороты холостого хода пропадают (при этом сам регулятор может быть сколь угодно чистым или новым), форсунки льют невпопад, может загореться ошибка по лямбде. В запущенных случаях случаются и пожары, ведь кольца форсунок часто уже тоже ссохлись и пары бензина после коротких остановок мотора могут воспламениться… В общем, подсосы у форсунок при такой проводке или негерметичность топливной рейки могут стать фатальными.

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ РЕЗИСТОРОВ ВЕНТИЛЯТОРА НА МАШИНАХ БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА – ЕЩЕ ОДНА ЧАСТАЯ ПОЛОМКА.

Проверяйте, работают ли промежуточные скорости вращения. А вот если при работе вентилятора радиатора температура на приборной панели лезет в красную зону, то, скорее всего, это не перегрев, а плохая «масса» мотора. Нужно зачистить родные жгуты и проложить отдельный кабель с минуса аккумулятора на площадку катушки зажигания и датчиков температуры – их на двухлитровых машинах два, отдельный на «мозги» и для приборной панели.

Выбор двигателя

V6 – это выбор искушенных гурманов, которые предпочитают отличную динамику и не опасаются высоких затрат на ремонт. V-образные «шестерки» Опель не любят «газ», страдают от регулярных утечек охлаждающей жидкости, пробоя прокладки головки блока, проблем с системой газораспределения и требуют регулярной замены ремня ГРМ (каждые 60 000 км, от 12 000 рублей за комплект ремней).

Наибольшее распространение среди дизельных агрегатов получил 2.5 TD, позаимствованный у БМВ. В оригинале он развивал 143 л.с., но в Опель Омега – только 130 л.с. В 1996 году мотор прошел через небольшую модернизацию и присутствовал в списке предложений до 2001 года (обозначение X25 DT). Силовой агрегат имеет шесть цилиндров, оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов и приводом ГРМ цепного типа. Двигатель достаточно надежный, но при больших пробегах не гарантирует низких эксплуатационных расходов. После 300 000 км могут потребовать замены привод ГРМ (от 5 000 рублей) и дорогое сцепление (от 8 000 рублей за комплект). Кроме того следует быть готовым к неприятностям со стороны турбокомпрессора (от 40 000 рублей) и топливного насоса высокого давления (от 30 000 рублей). Примечательным является тот факт, что 2.5 TDS не достаточно экономичный. В различных условиях эксплуатации расход топлива колеблется в пределах от 6 до 11 литров.

В 1998 году ассортимент пополнил 4-цилиндровый дизель с непосредственным впрыском 2.0 DTI (обозначение X20 DTH). Он имеет привод ГРМ цепного типа, а максимальная мощность составляет всего 101 л.с. Из-за посредственной динамики двигатель скорее подойдет для поездок по городу, чем для выездов на скоростное шоссе. Тем не менее, турбодизель потребляет меньше топлива, чем 2,5 TDS. Главный недостаток – средний срок службы системы впрыска.

Коробки передач

Касательно эксплуатации «автомата» следует отметить 2 условия:

• менять масло с фильтром каждый 60 тыс.км,
• греть коробку перед выездом (особенно зимой!).

Ходовая

Цены на запчасти

История создания Opel Omega B

У модели Opel Omega довольно короткая история. Она пережила лишь два поколения. Второе поколение имело рестайлинг и в общей сложности находилось на конвейере 9 лет. Для немецкого автомобильного производителя Opel модель Opel Omega B стала последним классическим седаном с заднеприводной трансмиссией. Модель Opel Insignia, которая заменила в модельном ряду Opel Omega B, получила переднеприводную платформу. Это не позволило ей тягаться с такими монстрами как Audi A6, BMW 5 series и Mercedes-Benz Е-Class. А ведь в истории Opel Omega первого поколения было сотрудничество с британской компании Lotus, которая на базе этого автомобиля создала самый быстрый седан в мире с мотором мощностью 377 лошадиных сил.

В принципе модель Opel Omega B была удачной для немецкого автомобильного концерна Opel. Однако ей не хватило харизмы, чтобы инженеры компании модернизировали платформу и создали еще один заднеприводный бизнес-седан. А вот австралийское подразделение Holden американского автомобильного концерна General Motors использовало платформу от модели Opel Omega B, и до сегодняшних дней выпускает различные спортивные заднеприводные седаны на ее базе. В последствии на этой же платформе компания Cadillac выпустила несколько моделей.

Платформа второго поколения модели Opel Omega B состояла из каркаса первой генерации Opel Omega А. Специалисты даже шутили, что всю заднюю часть автомобиля Opel Omega B можно приварить к передней части Opel Omega А и получится полноценный автомобиль. При этом инженеры при доработке платформы усилили лонжероны кузова, установили панели из более толстой стали, благодаря чему модель Opel Omega B соответствовала новым стандартам безопасности в Европе. Модель Opel Omega B получила 4 звезды в тестах компания EuroNCAP раньше модели BMW 5 series и Mercedes-Benz Е-Class.

Основные проблемы модели Opel Omega B с пробегом

К сожалению, на сегодняшний день большинство экземпляров автомобиля Opel Omega B имеет запущенное состояние. Их цены находятся в категории “чуть выше АвтоВАЗа”. И все же Opel Omega B выбирает большинство автомобилистов, которые хотят получить недорогой заднеприводный автомобиль.

В таблице ниже указаны основные проблемы модели автомобиля Opel Omega B с пробегом.

Часть авто	Основные проблемы
Кузов	Экземпляры модели Opel Omega B с достойным состоянием кузова будут относиться только к рестайлингу после 1998 года выпуска. Наилучшее состояние кузова без присутствия коррозии будет у экземпляров после 2000 года. Дорестайлинговые экземпляры Opel Omega B на сегодняшний момент являются сильно ржавыми. Именно поэтому лучше располагать минимум 150000 рублей, чтобы приобрести рестайлинговый экземпляр.
Салон	Сиденья в салоне Opel Omega B довольно крепкие, они ломаются редко. Кожаная обивка у старых экземпляров будет вся потертая. Лучше присматривать тканевые салоны, например, с велюром. Основная проблема владельца будет с климатической системой. Проблемы с пневмоклапаном могут привести к резкой потере антифриза в кондиционере. Чаще всего ломаются блоки подрулевых выключателей, ручки дверей, а также CID экран на приборной панели.
Подвеска	Мы уже писали, что подвеска на Opel Omega B довольно простая. Все проблемы подобной подвески известны большинству автомобилистов. Обязательно нужно выбирать экземпляром с пружинами нужной высоты. Из-за поднятия клиренса ресурс подвески резко ухудшается. Мелкие сайлент-блоки меняются каждые 60000 километров.
Моторы	Всю моторную гамму Opel Omega B можно назвать надежной. Однако есть и недостатки у моторов. У них довольно низкое качество резинотехнических изделий и пластика. Соответственно, возможно возникновение различных утечек.

Комментарии владельцев

И наконец, о том, какие имеет автомобиль Opel Omega B отзывы. В целом об этой машине рассказывают довольно хорошие вещи. Первое, что отмечают вниманием все владельцы, – невероятно просторный салон, качественные материалы и полнейшее отсутствие всяческих скрипов. Люди утверждают, что описанная машина надежная, добротная, и никаких серьезных поломок у неё не возникает (при аккуратной эксплуатации). “Омеге В” не страшны никакие бордюры, ямы, ухабы и трамвайные пути. Из неудобств отмечают лишь то, что при заведенном моторе не открывается крышка багажника.

Еще на этой модели может быть небезопасно в гололед, и во избежание проблем надо ставить качественную зимнюю резину. Самые экономичные модели – естественно, дизельные, даже в наше время. По трассе они тратят максимум 6 литров топлива, по городу – около 9.5. Машина в целом очень хорошая, комфортная и динамичная. В хорошем состоянии “Омегу Б” выпуска начала 2000-х годов можно приобрести за 200 тысяч рублей. И это, надо сказать, очень скромная цена для такого автомобиля. Но эксплуатировать машину надо бережно. Через каждые 15 тысяч километров надо менять свечи и фильтр, а также масло (оригинал GM).

Как замена сцепления опель омега б

8.0 Сцепление
На всех моделях с механической коробкой передач установлено однодисковое, сухое сцепление, состоящее из пяти основных элементов: фрикционный диск, нажимной диск, диафрагменная пружина, кожух и выжимной подшипник. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит .

8.1 Технические характеристики
Тип Однодисковое, сухое сцепление с пружиной диафрагменного типа, гидравлический привод выключения сцепления Фрикционный диск Диаметр: – модели с двигателем объемом 2,0 л 216 мм .

8.2 Гидравлическая система привода выключения сцепления
Предупреждение При проведении прокачки используйте только новую гидравлическую жидкость. Перед началом прокачки проверьте все трубки и надежность соединений. Расположение клапана прокачки Клапан прокачки расположен на правой стороне коробки передач. Основной метод прокачки .

8.3 Главный цилиндр
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаги стеклоочистителей и водоотводящую панель. 2. Отсоедините гидравлический шланг от бачка. 3. Снимите крепежный зажим и отсоедините трубку от главного цилинд.

8.4 Рабочий цилиндр
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Снимите выжимной подшипник. 3. Отсоедините гидравлические трубки от цилиндра, открутите крепежные болты и снимите цилиндр. Если цилиндр неисп.

8.5 Педаль сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите панель отделки и воздушный патрубок под приборным щитком. 2. Снимите штифт, крепящий толкатель главного цилиндра к педали. 3. Отсоедините разъем подключения выкл.

8.6 Диски сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Пометьте положение установки нажимного диска на маховике. 3. В диагональном порядке постепенно открутите крепежные болты и снимите нажимной и фрикционный диск. Чтобы не повредить диафрагменную пружину, рекомендуется .

8.7 Основные неисправности, их причины и методы устранения
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Педаль сцепления не возвращается в исходное положение (на автомобилях с гидроприводом сцепления) Попадание воздуха в гидропривод, уровень рабочей жидкости ниже нормы Восстановите уровень рабочей жидкости до нормального, удалите воздух из гидропривод.

Замена сцепления Opel Omega B (все двигатели)

На всех моделях с механической коробкой передач установлено однодисковое, сухое сцепление, состоящее из пяти основных элементов: фрикционный диск, нажимной диск, диафрагменная пружина, кожух и выжимной подшипник. Процедура снятия различается только в снятии коробки передач. Далее приведены различия в снятии коробки передач для разных двигателей:

Двигатели объемом 2.0 и 2.2 л

1. В двигателях SOHC отсоедините провод от модуля DIS. Выкрутите болты кронштейна модуля и снимите модуль с задней части головки цилиндров. Высвободите провода высокого напряжения из зажимов.
2. Отсоедините провод кислородного датчика от коробки передач.
3. Снимите кронштейн передней секции выпускной трубы и отсоедините переднюю секцию от промежуточной.
4. Выкрутите болты, крепящие кронштейны к коробке передач и к блоку цилиндров. Снимите оба кронштейна и снимите нижнюю крышку маховика.

Двигатели объемом 2.5, 2.6, 3.0 и 3.2 л

1. Снимите обе передние выпускные трубы.

Предупреждение:
При работе сцепления образуется пыль, которая содержит асбест, вредный для
здоровья, поэтому при очистке сцепления не пользуйтесь сжатым воздухом и не
вдыхайте пыль. Очистку деталей сцепления от пыли производите с использованием
тормозной жидкости или метилового спирта. После очистки деталей сцепления с
использованием метилового спирта или тормозной жидкости протрите детали насухо.

Важно: перед снятием узла сцепления пометьте нажимной диск и маховик мелом или маркером для выравнивания.

1. 1. Снимите коробку передач.
   2. Пометьте положение установки нажимного диска на маховике.
   3. В диагональном порядке постепенно открутите крепежные болты и снимите нажимной и фрикционный диск. Чтобы не повредить диафрагменную пружину, рекомендуется использовать специальный инструмент (стрелками указано расположение крепежных зажимов нажимного диска).

   
   

   Москвич 2140 › Бортжурнал › С чего коробка? Замена РЦС Opel omega B

   Всем доброго времени суток.
   Речь сегодня пойдет: немного о кпп, и замене рабочего цилиндра сцепления который у меня хлюпал тормозухой, на все деньги:D я бы сказал)
   Так вот, решил я заказать другой, нашел

   заводской как положено вобщем)

   диск сцепления с OOB дальше выжим лепестков корзины, осуществляется рабочим цилиндром сцепления, под который из-за разности толщин маховиков я делаю проставку

   из текстолита 20мм но боюсь этого мало…
   Чтоб установить проставку нужно открутить 3 веселых немецких болта, а дело в том что шляпа этого болта устроена так, что расположение граней под углом не дает откручивать ее чем то другим (на откручивание получается трамплин, чтоб закрутить то в зацеп)вообщем она только закручивается и только специальным ключем.ну и я предполагаю что есть отдельтный котел в аду для того кто придумал эту шляпу, но задумка интересная)
   Как поступил я, ножовкой по металлу, пропилил

   Затем только ударной отверткой

   получилось выкрутить болты, предварительно, как мажор, я использовал для удержания пружины и нижнего колечка для пыльника, старый штангель

   , а почему? ну все потому что все условия соблюдены!сцепа крошется на масло ложется:В
   На нижней площадке которую я открутил

   , ну и прижимает теперь в двух местах, пьорфект подумал я)
   хотелось бы думать что так запланировано с завода ставить по две пружинки)
   либо в сервисных мастерских знают об этом)
   Ну все равно, качевство исполнения и маленькие инженерные фишки радуют

   Эта часть готова, надеюсь в колоколе будет суше)
   Теперь собираю биг тейсти

   Ремонт двигателей Опель Омега

   На моделях установлен четырехцилиндровый рядный двигатель с одним распределительным валом, расположенным в верхней части двигателя. Головка цилиндров отлита из сплава, блок цилиндров – из чугуна.

   Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

   Когда ремонтируется ремонт двигателей Опель Омега, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

   Подробное описание такого агрегата, как ремонт двигателей Опель Омега имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

   Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

   Двигатель — снятие и установка

   Внимание! На моделях с 6-ти цилиндровым двигателем с воздушным кондиционером, необходимо отсоединить несущие хладагент трубки, чтобы иметь возможность снять блок двигателя с автомобиля (см. соответствующий раздел). Чтобы разрядить систему, обратитесь к специалисту по воздушным кондиционерам. И лишь после этого можно приступать к работе. Приготовьте различные крышки/пробки к закупорьте шланги/стыки во время снятия двигателя. В заключение необходимо зарядить систему воздушного кондиционера (обращайтесь к специалисту). Не включайте систему кондиционирования воздуха, пока она разряжена.

   Снятие

   1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, затем снимите капот (см. соответствующий раздел).

   3. Заблокируйте задние колеса, затем затяните ручной тормоз. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и надежно поддержите ее осевыми подпорками. Открутите винты крепления и снимите нижнюю крышку из-под двигателя.

   4. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. соответствующий раздел). Если двигатель необходимо разобрать, также слейте моторное масло и снимите масляный фильтр.

   5. Разгерметизируйте топливную систему (см. соответствующий раздел), затем снимите электронный модуль системы управления двигателем.

   6. Снимите крышку с блока реле в моторном отсеке, и проследите жгут проводов от двигателя к блоку. Освободите реле системы впрыска, затем отключите соединитель жгута проводов двигателя от блока реле (см. иллюстрации). Освободите уплотнительное кольцо, и отведите жгут от блока реле.

   
   

   
   

   7. Отсоедините жгут электропроводки двигателя, которые установлен в задней части аккумулятора (см. иллюстрацию).

   
   

   8. Освободите вспомогательный соединитель жгута проводов двигателя от положительной клеммы аккумулятора, и открутите ремень заземления от передней части двигателя. На некоторых моделях жгут связан с кожухом плавкий соединений вместо клеммы аккумулятора; в этом случае, снимите плавкую связь, и освободите соединитель из кожуха (см. иллюстрации). Далее действуйте как описано в соответствующем под-заголовке.

   
   

   
   

   Автомобили с 4-х цилиндровым двигателем

   9. Действуя как описано в Разделе 4А, выполните следующие процедуры:

   • а) Снимите кожух воздушного фильтра и впускные каналы.
   • б) Снимите корпус дросселя.
   • в) Снимите приемную трубу глушителя.
   • г) Отсоедините подающие и возвратные топливные шланги от топливной магистрали.
   • д) Отсоедините шланг усилителя тормоза и различные вакуумные шланги от впускного коллектора, отмечая их расположение. Также отсоедините шланг от клапана дополнительного воздуха па выпускном коллекторе.

   10. Отсоедините шланг системы охлаждения от задней части трубы охлаждающей жидкости на правой стороне моторного отсека. Также отсоедините верхний шланг радиатора от головки блока цилиндров и шланг от кронштейна модуля зажигания на задней части головки блока цилиндров.

   11. Снимите двигатель как описано в пунктах 12-19.

   Автомобили с 6-ти цилиндровым двигателем

   12. Снимите мотор стеклоочистителя (см. соответствующий раздел).

   14. Ослабьте крепежную скобу, и отсоедините верхний шланг радиатора от трубы охлаждающей жидкости на левой головке блока цилиндров.

   15. Оботрите участок вокруг соединительных муфт шланга/трубы на насосе усилителя рулевого управления (см. иллюстрацию). Ослабьте крепежную скобу, затем отсоедините подающий шланг от насоса и слейте жидкость из бачка в подходящий контейнер. Открутите гайку, и отсоедините подводящую трубу от насоса, затем закупорьте шланг и соединительные муфты насоса, чтобы предотвратить попадание грязи в систему.

   
   

   16. Действуя как описано в Разделе 4А, выполните следующие процедуры:

   • а) Снимите кожух воздушного фильтра и впускные каналы.
   • б) Отсоедините тросик педали газа и (где необходимо) тросик системы управления скоростью движения от тяги дроссельной заслонки, и освободите их от кронштейна.
   • в) Снимите приемные трубы глушителя.
   • г) Отсоедините подающие и возвратные топливные шланги от топливной магистрали (см. иллюстрацию).
   • д) Отсоедините шланг усилителя тормоза от впускного коллектора, затем отсоедините шланги вентиляции от задней части коллектора и сместите шланг усилителя от двигателя.
   • е) Отсоедините воздушный шланг от однонаправленного клапана системы дополнительного воздуха у передней части двигателя (см. иллюстрацию).
   • ж) Отсоедините шланг угольного фильтра от клапана очистки и вакуумные шланги многокамерного накопителя воздуха от вакуумной трубки усилителя (см. иллюстрацию).

   
   

   
   

   
   

   17. Освободите крепежные скобы и отсоедините шланги охлаждающей жидкости от расширительного бачка. Снимите крепежную скобу и удалите бачок из моторного отсека, отключая электропроводку от датчика уровня (см. иллюстрации).

   
   

   
   

   
   

   18. Найдите соединительные муфты шланга системы охлаждения матрицы отопителя на перегородке. Отделите оба шланга от соединительных муфт. Отсоедините вакуумный шланг от клапана отопителя (см. иллюстрации).

   
   

   
   

   19. На моделях с воздушным кондиционером отключите соединитель электропроводки от компрессора. Обратитесь к специалисту и разрядите систему кондиционера. Затем отсоедините трубки хладагента (см. соответствующий раздел) от соединительных муфтах на приемнике и выше левой головки блока цилиндров. Немедленно установите заглушки на концы трубок, чтобы влага из воздуха не попала в систему. Открутите болты крепежного зажима, и сместите амортизатор от двигателя (см. иллюстрации).

   
   

   
   

   
   

   
   

   20. Присоедините лебедку к монтажным проушинам двигателя, затем снимите блок трансмиссии как описано в Разделе 7А или 7В (см. иллюстрацию).

   
   

   21. Еще раз проверьте, чтобы ничто не мешало снятию двигателя. Закрепите всю электропроводку/шланги так, чтобы они не были повреждены при снятии.

   22. Открутите монтажные болты, и снимите виброгасители (где имеются) с левого и правого подвесов двигателя.

   23. Открутите гайки, крепящие левый и правый подвесы двигателя к подмоторной раме и опорным кронштейнам.

   24. Приподнимите двигатель, пока кронштейны не освободятся от креплений, затем снимите оба крепления с автомобиля. Осторожно переместите двигатель вперед, и поднимите его из моторного отсека (см. иллюстрацию). Будьте особенно осторожны, чтобы никакие компоненты не были зажаты и повреждены во время снятия.

   
   

   25. Опустите двигатель на чистую поверхность, и отсоедините лебедку.

   Установка

   26. Подсоедините лебедку к монтажным проушинам двигателя и аккуратно поднимите блок в моторный отсек.

   27. Совместите кронштейны двигателя с левым и правым подвесами, и опустите двигатель на резиновые подушки. Проверьте, чтобы кронштейны правильно соединились с креплениями, затем установите монтажные гайки и зажмите их усилием затяжки, регламентированным Спецификациями.

   28. Далее установка проводится в обратном снятию порядке, обратите внимание на следующее:

   • а) Установите блок трансмиссии как описано в Разделе 7А или 7В.
   • б) На моделях с 6-ти цилиндровым двигателем с воздушным кондиционером установите новые кольцевые уплотнения на соединительные муфты компрессора, и надежно соедините трубы. В заключение обратитесь к специалисту и зарядите систему кондиционирования хладагентом.
   • в) Убедитесь в том, что вся электропроводка проложена правильно и закреплена всеми скобами, и что все соединители правильно и надежно подключены.
   • г) Убедитесь, что все потревоженные шланги правильно подсоединены и надежно закреплены скобами.
   • д) Отрегулируйте тросик педали газа (см. соответствующий раздел).
   • е) Установите новый масляный фильтр (где необходимо) и заполните двигатель маслом (см. соответствующий раздел).
   • ж) Заполните систему охлаждения (см. соответствующий раздел).

   Автомобили с бензиновыми двигателями Опель Омега

   2.1.1 Автомобили с бензиновыми двигателями
   Моторное масло Двигатель объемом 2,0 л: – двигатель SOHC 4,5 л – двигатель DOHC: • двигатели с цельным масляным поддоном 4,5л • двигатели с составным масляным поддоном 5,0 л – двигатели объемом 2,5 и 3,0 л 5,75 л Разница между отметками.

   2.1.2 Текущее техническое обслуживание
   
   Вид двигательного отсека моделей с двигателем DOHC объемом 2,0 л 1. Колпачок заливной горловины моторного масла 2. Кожух воздушного фильтра 3. Верхнее крепление стойки передней подвески 4. Бачок тормозной жидкости 5. Блок реле 6. Расширительный бачок 7. Аккумулятор 8. Блок пере.

   2.1.3 Через 8000 км пробега или каждые 6 месяцев
   
   Регулярная замена масла и масляного фильтра является одной из самых важных операций для продления срока службы автомобиля. Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прогрейте двигатель. Снимите колпачок заливной горловины. Открутите заглушку сливного отверстия примерно на пол-оборота. Устано.

   2.1.7 Через 112 000 км пробега или каждые 7 лет
   Уровень жидкости в автоматической трансмиссии следует систематически проверять и поддерживать. Недостаточный уровень жидкости влечет за собой пробуксовку деталей трансмиссии и снижение ходовых качеств автомобиля. При избыточном уровне происходит вспенивание, сопровождающееся потерей жидкости и.

   переборка двигателя

   • Автомобиль: опель омега Б универсал 2000г.в
   • @Упоминание

   Опелевод со стажем

   • Автомобиль: опель омега Б универсал 2000г.в
   • @Упоминание

   Fuck Oil Economy!

   на v6 хороший кап ремонт стоит примерно 130-150р это поршневая Mahle или KS, а все остальное оригинал. Правка всех плоскостей итд итп. А за 75 я даже не знаю что там делали то и какие з-ч поставили.

   Вы видели вообще контрактные моторы? Или просто придумали это?

   Наношу пользу, причиняю добро и подвергаю ласке!

   Бог создал мир.
   А все остальное сделано в кетае =))))

   на v6 хороший кап ремонт стоит примерно 130-150р это поршневая Mahle или KS, а все остальное оригинал. Правка всех плоскостей итд итп. А за 75 я даже не знаю что там делали то и какие з-ч поставили.

   Вы видели вообще контрактные моторы? Или просто придумали это?

   делал у друга в сервисе. блок точил в обнинске калено там же . запчасти покупал он сам ( друг ) ибо сервис и есть партнеры которые занимаются запчастями .

   именно от омег не видел. видел от хонды , с гарантией, поставили на цивик, откотал какое то время и стал умирать, когда вскрыли в нем нефть была практически . и еще был случай у друга на ровере ну там другая ситуация .

   Опелевод со стажем

   Дешевле и лучше ремонтировать свой двигатель, если он не разрушен.

   Опелевод со стажем

   Да не, намного дешевле. к тому же V6 очень износоустойчивый двигатель, потому чаще его ремонт обходится значительно дешевле нового мотора.

   Опелевод со стажем

   не надо писать ерунду где это за 40-50 тыщ моторы ремонтируют. господа будьте реалистами в конце-концов.если такое место существует-озвучьте пожалуйста для всех,а то зачем народ в три конца переплачивает?

   цену ремонта вам озвучили 130-150 и дешевле только в своем гараже получится и то не факт

   Опелевод со стажем

   не надо писать ерунду где это за 40-50 тыщ моторы ремонтируют. господа будьте реалистами в конце-концов.если такое место существует-озвучьте пожалуйста для всех,а то зачем народ в три конца переплачивает?

   цену ремонта вам озвучили 130-150 и дешевле только в своем гараже получится и то не факт

   Опелевод со стажем

   Fuck Oil Economy!

   Наношу пользу, причиняю добро и подвергаю ласке!

   Бог создал мир.
   А все остальное сделано в кетае =))))

   Опелевод со стажем

   Fuck Oil Economy!

   Наношу пользу, причиняю добро и подвергаю ласке!

   Бог создал мир.
   А все остальное сделано в кетае =))))

   Опелевод со стажем

   Читайте также:

     
   • Как установить подогреватель двигателя 220в на газель
     
   • Через сколько менять масло в двигателе киа рио 3
     
   • То и текущий ремонт грм двигателя камаз 740
     
   • Как определить стук клапанов на калине
     
   • Регулировка клапанов ниссан примера р10