Как снять гбц audi a4 b8
Обновлено: 17.05.2024
Снятие головки блока цилиндров: правильный демонтаж ГБЦ
Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно затягивать болты головки блока цилиндров при установке на двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и последовательности затяжки болтов ГБЦ, а также о различных нюансах во время выполнения данной процедуры своими руками.
Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.
Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации
- Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
- Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
- Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
- После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.
Как снять головку блока самому
Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой, динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.
Итак, все действия по порядку.
- Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
- Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
- Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
- Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
- Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
- Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
- Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
- Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
- Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
- Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
- Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
- Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
- Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
- После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
- Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
- По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
- После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.
Прикипела головка блока цилиндров: что делать
В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки. Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.
Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру нужно проделать и с четвертым цилиндром. Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером. При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить цепь ГРМ своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и порядке проведения процедуры самостоятельной замены цепи ГРМ.
Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.
Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.
Подведем итоги
После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности, точно соблюдая момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.
Замена цепи ГРМ+замена МСК со снятием ГБЦ (Часть 1)
Небольшой рассказ о замене цепи ГРМ, замене МСК, чистке клапанов со снятием ГБЦ и о не получившейся замене поршневых колец.
Основанием для выполнения данных работ послужили: увеличивающийся расход масла ≈ 2,5 литра на 1 000 км, очень сильный нагар на клапанах и растягивающаяся цепь ГРМ.
14 апреля 2014 года было решено начать ремонт, в тесном гараже и без ямы.
— снизил давление в топливной рампе – вытащил предохранитель питания топливного насоса на работающем двигателе и выключил зажигание когда двигатель начал «задыхаться»;
— отключил подушки безопасности – отсоединил минусовую клемму аккумулятора при включенном зажигании;
— снял пластмасску над радиаторами;
— снял часть воздухозаборника;
— снял пластиковую защиту двигателя;
— отсоединил разъемы противотуманок;
— снял бампер – для этого снял передние половины подкрылок (на одной стороне 3 скобки степлера, 3 самореза, 4-5 круглых клипс, 1 клипса как гвоздик и 1 пластиковая гайка), выкрутил по одному болту крепления бампера к фаре изнутри и по одному винтику в районе радиаторов;
— снял датчик температуры;
— открутил звуковые сигналы;
— открутил 4 болта крепления передней балки к телевизору и снял ее. Эти же болты и фары крепят снизу;
— высвободил и снял шланг омывателя фар;
— снял фары – отсоединил от них электроразъемы и открутил по одному винтику крепления сверху;
— отсоединил и снял патрубки от интеркуллера к турбине и к впускному коллектору и снял сам интеркуллер;
— открутил от радиатора системы охлаждения трубки охлаждения масла АКПП и все патрубки охлаждения (короче в радиаторе охлаждения проходит контур охлаждения масла АКПП. 2 в 1 короче :) ) Нижнее соединение (трубка от АКПП) сопливила;
— опустошил систему кондиционера и открутил от его радиатора трубки – т.к. не придумал как оставить радиатор кондиционера подключенным, чтобы он не мешался и трубки не перегибались. Знаю, как то можно это все было отвести в сервисное положение, но что то я решил вообще все это снять (зато было очень удобно работать) Надо было бы конечно это сделать на сервисе, но я не думал что придется ее спускать;
— снял радиаторы – вытащил 2 пистона сверку, и 2 винтика снизу;
— снял телевизор – освободил и вытащил тросик открывания капота + отсоединил электроразъем, открутил 6 болтов, 2 винтика сверху и 2 снизу;
Снятие и установка головки цилиндров
1 - Крышка
2 - Уплотнение. При повреждении замените
3 - Маслоотделитель
4 - Держатель
5 - Винт, 10Нм
6 - Уплотнение. Обязательно замените
7 - Винт, 10Нм
8 - Присоединительный патрубок
9 - Проушина
10 - Винт, 20Нм
11 - Уплотнительная прокладка головки цилиндров. Обязательно замените После замены прокладки необходимо заменять охлаждающую жидкость.
12 - Головка цилиндров
Проверьте наличие деформаций. Допустимая неплоскостность: 0.1 мм. После замены головки цилиндров необходимо заменить охлаждающую жидкость. Минимальная высота после обработки: 132.6 мм.
Обязательно замените болты крепления головки цилиндров, самостопорящиеся гайки, болты, затягиваемые динамометрическим ключом, а также уплотнительные кольца и прокладки.
Если устанавливается сменная головка цилиндров, то перед установкой крышки головки цилиндров необходимо смазать все контактные поверхности между опорными элементами, роликовыми рычагами и скользящими поверхностями кулачков распределительного вала.
Пластмассовые прокладки для защиты открытых клапанов разрешается удалять только перед установкой головки цилиндров.
Если головка цилиндров заменяется, то необходимо заменять охлаждающую жидкость.
Указания по снятию
- Головка цилиндров снимается только на холодном двигателе (не выше температуры тела).
- Снимите клиновой ремень и устройство натяжения.
- Снимите зубчатый ремень, обратитесь к Разделу Снятие и установка зубчатого ремня.
- Топливная система находится под давлением! Перед отсоединением шлангов закройте соединение толстой тряпкой. Затем, осторожно отворачивая шланг, снимите давление.
- После вскрытия топливопроводов закройте отверстия, чтобы исключить попадание в топливную систему грязи.
- Снимите впускной трубопровод.
- При снятии приёмной трубы системы выпуска отработавших газов следите за тем, чтобы стыковочный элемент во выпускной трубе не был согнут более чем на 10°.
- Отверните болты крепления крышки головка цилиндров крест-накрест.
- Отверните болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 сначала на пол-оборота, а затем в той же последовательности полностью.
Указания по установке
- При наличии трещин между седлами клапанов или между седлом и резьбовым отверстием под свечу головка цилиндров может использоваться дальше, если ширина трещин не превышает 0.3 мм или затронуты только первые 4 витка резьбы.
- В глухих отверстиях под болты крепления головки цилиндров в блоке цилиндров не допускается наличие масла или охлаждающей жидкости. Удалите масло или жидкость тряпкой и отвёрткой.
- Новую прокладку головки цилиндров вынимайте из упаковки только непосредственно перед установкой.
- Обращайтесь с уплотнительной прокладкой предельно осторожно. Повреждения прокладки приводят к потере герметичности.
- Осторожно очистите уплотнительные поверхности головки и блока цилиндров. При этом следите за тем, чтобы на поверхностях не было канавок или царапин большой длины (при применении наждачной бумаги её зернистость не должна превышать 100 ед.).
- Тщательно удалите остатки наждачной бумаги.
- Если коленчатый вал в процессе проведения работ был провернут - установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ и снова немного поверните коленчатый вал назад, обратитесь к Разделу Снятие и установка зубчатого ремня.
- Перед установкой на место головки цилиндров установите коленчатый и распределительный валы в положение ВМТ первого цилиндра, обратитесь к Разделу Снятие и установка зубчатого ремня.
- Для центровки вставьте в переднее наружное отверстие для болтов крепления головки цилиндров направляющую оправку AUDI-3450/2А или HAZET 2571-5.
Перед установкой головки цилиндров проверьте, можно вынуть вверх направляющую оправку. При необходимости, немного прошлифуйте насечку направляющей оправки.
- Установите новую уплотнительную прокладку так, чтобы надпись на ней (номер запчасти) можно было прочитать.
- Установите головку цилиндров, вставьте оставшиеся 8 болтов крепления и затяните их от руки.
- Выверните через отверстия для болта направляющую оправку, вращая её влево.
- Вставьте оставшиеся 2 болта крепления головки цилиндров и также затяните их от руки.
- Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 приведёнными в Спецификациях усилиями.
- Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
- Установите на место зубчатый ремень и отрегулируйте фазы газораспределения.
- Установите клиновой ремень и устройство натяжения.
- Замените охлаждающую жидкость.
Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 л
Головка цилиндров. Бензиновый двигатель 1.8 л
1 - Уплотнительная прокладка головки цилиндров. При установке номер запасной части должен показывать в сторону головки цилиндров. После замены прокладки необходимо заменить охлаждающую жидкость
2 - Головка цилиндров. После замены необходимо заменить охлаждающую жидкость. Минимальная высота: 139.20 мм.
3 - Маслоотделитель
4 - Болт крепления головки цилиндров
5 - Крышка головки цилиндров
6 - Катушка зажигания
7 - Крышка
8 - Уплотнение. При наличии повреждения или негерметичности замените
Навесные элементы головки блока цилиндров. Бензиновый двигатель 1.8 л
1 - Уплотнительная прокладка. Соблюдайте правильное установочное положение. Обязательно замените
2 - Гайка, 10Нм
3 - Болт, 10Нм
4 - Уплотнительное кольцо инжектора. Обязательно замените
5 - Топливная распределительная магистраль с инжекторами
6 - Верхняя труба охлаждающей жидкости
7 - Болт, 10Нм
Общие указания аналогичны бензиновому двигателю ALZ 1.6 л. На иллюстрациях изображен бензиновый двигатель AVJ/BFB. Конструкция бензинового двигателя 2.0 л аналогична.
Уплотнение мест сопряжения крышки двойного подшипника/головки цилиндров
- Двигатель 1.8 л: Смажьте места указанные стрелками на верхней уплотнительной поверхности головки цилиндров небольшим количеством герметика, например, AMV 174 004 01.
Уплотнение мест сопряжения механизма регулировки распределительных валов и головки цилиндров
- Двигатель 1.8 л: Смажьте указанные стрелками места на верхней уплотнительной поверхности головки цилиндров небольшим количеством герметика, например, AMV 174 004 01.
Отсоединение крышки головки цилиндров
- Выверните гайки (стрелки на сопроводительной иллюстрации) крепления крышки головки цилиндров и снимите крышку.
Затягивание болтов крепления головки цилиндров
- При затяжке болтов крепления головки цилиндров последовательность - обратная отсоединению, т.е. с 10 по 1.
- Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 указанными в Спецификациях усилиями.
Видео про "Снятие и установка головки цилиндров" для Audi A4
Cборка ГБЦ VW AUDI Passat B5 Audi A4 и др. Audi 80 .Ауди 80 Б 4 замена прокладки головки блока Обзор и ремонт ГБЦ VAG AEB 1.8T 20V passat / audi / skoda (passat b5, audi a4)Замена цепи ГРМ+замена МСК со снятием ГБЦ (Часть 4)
В идеале я хотел поменять поршневые кольца! Думал получится снять поддон и вытащит поршни. Но заглянув под машину понял, что мешает подрамник, чтобы его снять надо еще пол машины разобрать. У меня уже заканчивались силы, нервы и деньги )). И решил, что на первый раз с меня хватит и этого.
На поршнях слой нагара. Поршни немного шатаются в цилиндрах, и причем еще есть небольшой осевой люфт. В цилиндрах есть места где стерлась хонинговка. Но, думаю, раз она до этого ездила, то и еще поездиет.
— почистил поршни, сам блок от остатков тефлона с прокладки.
Ну и начал все обратно собирать.
Заменил все прокладки, резинки (кроме трубок маслопровода АКПП возле картера, ТНВД и трубки масляного щупа), болты ГБЦ, клапанной крышки и нижней крышки цепи ГРМ. Сальник шкива коленвала тоже хотел поменять, но с его покупкой возникли проблемы и остался старый. Пока не течет.
— прикрутил (не затягивал) турбину к ГБЦ и установил вместе с ГБЦ на блок. Затягивал турбину уже когда ГБЦ затянул. Там аж в 5 приемов надо затягивать… и моменты затяжки какие то смешные… Но букварь есть букварь.
Люфтов в турбине не обнаружил.
Прикрутил к ней все трубки. Мне показалось что можно было бы турбину и после поставить… Но… Как то так… Болты затягивал по Эльзе. Прикрутил катализатор.
— установил на место гидрики, распредвалы, новую заднюю заглушку. Намазал крышку распредвалов зеленым герметиком по схеме, установил на место, болты затягивал по Эльзе.
— заменил натяжитель цепи;
— прикрутил вакуумный насос;
— одел новую цепь ГРМ, поставил, но не затягивал успокоители. Выставил по меткам распредвалы (очень бы пригодились фиксаторы, но больно уж у них космическая цена). Подогнал под нижнюю метку звездочку коленвала. Закрепил успокоители.
— одел на место цепь масляного насоса и ее натяжитель;
— намазал герметиком нижнюю крышку ГРМ, установил ее. Болты затягивал по Эльзе.
— поставил шкив коленвала;
— убрал фиксатор натяжителя. Он сразу вылез на 2 риски;
— покрутил двигатель несколько раз, еще несколько раз сверил метки ГРМ. Все ОК!
— поставил опору распредвалов, фазорегулятор, крышку, клапан…;
Форсунки хоть и были грязные, но решил не промывать. Так, сверху почистил. При замене помпы на одной форсунке потренировался в замене тефлонового уплотнения. Сняв в этот раз впускной коллектор оценил состояние той форсунки… Решил, что эксперимент удался и в этот раз заменил это уплотнение на всех форсунках.
— поставил впускной коллектор на место;
-собрал «морду» так, чтобы можно было завести;
— заменил масло, фильтр;
— залил антифриз;
И вот 10 мая 2014 г. Надо двиг запускать, а я боюсь. Минуты 2-3 сидел в салоне, собирался духом, чтобы ключ «повернуть». Завелась с пол-пинка, с 2х оборотов. Когда помпу менял дольше заводилась.
Естественно, ошибок навыскакивала целая куча…Фары, подушки, кондей и т.д. После окончательной сборки они конечно все пропали)
Покатался по окрестностям гаражей… Вроде все нормально. И обратно в гараж… Фэйс восстанавливать))
В качестве «путеводителя» использовал Эльзу, Драйв2, форум Ауди-Клуб и просторы интернета.
Сборку обписывал в общих чертах, без особых и очевидных подробностей.
Делалось все долго, не торопясь… Старался аккуратно…
Некоторые «ненужные» процедуры были сделаны для удобства работы
Смотрю фотки и мурашки по коже бегут.
А теперь результат этой всей работы:
— цепь ГРМ, натяжитель, успокоители заменены – это хорошо!
— после замены цепи динамини не прибавилось – это никак!
— масла стала жрать еще больше, 3л./1000км. – а вот это грустно! После ремонта залил VAG 502 допуск. Проехал 1300км. Заменил на MOTUL X-CESS 502 допуск. Тоже его кушает очень аппетитно. До этого лил VAG LongLife III 504 допуск, кушала поменьше. Скоро опять его залью… Посмотрю…
И вроде когда сам едешь не дымит, но весь задний бампер в районе глушителя в масле. А сегодня специально за ней ехал и видел, как только жена газку поддает, то черный дым летит…
К@роче! Нос не вешаем! Будем дальше бороться! Только, для этого надо двигло снимать. Гараж у тестя тесный, не получится. Как найду подходящее место – займусь. Тогда уже буду делать все по уму. Позову спеца, чтоб цилиндры, поршни, распредвалы, постели, коленвал, вкладыши и всё-всё-всё проверил.
Список запчастей стандартный, влом писать (все оригинал). Если, что спрашивайте в коментах.
P.S. – это мой первый такой серьезный ремонт, так что сильно не пинайте =)) А вообще давно мечтал во внутрь двигателя залезть. Только думал, что это будет АУДИ-80 ))
Всем СПАСИБО за внимание! Буду рад дельным советам ;-)
И отдельное спасибо моей жене Леночке за поддержку и помощь. Помогала ГБЦ на место ставить ))
Разбираем двигатель A4 B8, CABB, день 4
Сняв двигатель, теперь начинаем его разбирать!
Описывать процесс не буду — ВОТ отличное видео, которое наглядно все показывает.
Сразу замечу что за 4-ый день мы сняли все навесное и располовинили двигатель, сняв ГБЦ.
Я начал с откручивания помпы. Теперь хоть понимаешь как она вообще прикручена к двигателю :)) Теперь если помпа потечет, — точно сам ее буду менять! :)))
Вот она помпа — откручиваем короче все болты, которые ее крепят:
Болты вы все открутили, а помпа все равно почему то не выходит…а это все потому, что ремень не дает ей полностью выйти.
Снимаем ремень, аккуратно поддевая его отверткой
Теперь как снять (заменить) ремень ? Ха…тут все не так то просто…и нам, к сожалению, снова понадобиться мечь-кладенец (ФИКСАТОР ШКИВА КОЛЕНВАЛА VW, AUDI), без которого Вы ремень не снимете.
Почему к сожалению ? А потому что вам понадобиться этот мечь-кладенец, что бы снять этот ремень. Старый ремень ес-но оставлять нельзя!
Фиксатор КОЛЕНВАЛА можно купить ТУТ например всего за 2 879 руб.
Вообщем берем меч, фиксируем вал, накидным ключом накидываем на болт и откручиваем ПО ЧАСОВОЙ стрелке, когда Ваш товарищ фиксирует коленвал с помощью меча :)
Вы откручиваете болт, шестеренку и снимаете ремень! :)
Далее снимаем вакумный насос. В насосе есть сетка, которая как Вы видите — располовинилась… Замены на эту сетку я не нашел…то есть этой сетки нет как отдельной запчасти…пока не знаю — оставлять ее или нет…
Далее откручиваем магнит. Кто то скажет — нафига об этом писать — и так понятно как он откручивается!
Да, согласен, — как он откручивается — более чем понятно, — 3 болта и все.
А если болты не откручиваются ? А если конечик биты остался в болте ? А если резьба в болте сорвана ?
Вот тут снова спасает русская сноровка…честно скажу — если бы не навыки Саши EzhbIK — хрен бы я это открутил!
Итак, учитесь деФФченки и малчишки…(и я в их числе) (И невозможное — ВОЗМОЖНО)
Идем далее — откручиваем клапан ПО часовой. Как Вы видите, горе мастера, сорвали его…мы его еле открытили…Точнее — Саша открутил а я молчал :)) Для откручивания клапана Вам потребуется Головка для фазорегуляторов AUDI — купите набор, где их две штуки, так как на разный тип двигателя — либо та подойдет, либо другая.
Откручиваем крышку
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: После сорванных резьб я понял, что я не совсем правильно откручиваю! Очень важно четко перпендикулярно вставить биту в болт (на бите должно быть написано T30 — не менее, — это уровень ее прочности), с четким усилием, не креня удлинитель, крутите трещетку против часовой!
Затем снимаем крышку ГБЦ. Очень важно ее правильно снять, что бы крышку не перекосило от неравномерно открыченных болтов. Сначала откручиваем ДВА крайних левых болта, потом ДВА крайних правых, потом идем к центру с левой стороны, потом с правой…воообщем от боков идем к центру, поочередно откручивая слева и справа!
Открутили
Затем нам надо разсухарить клапана — вытащить сами клапана и пружины.
Перед тем как это делать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО пометить клапана и места, откуда Вы их вынули. Я брал маленькие пакеты и клеил на них малярный скотч с номером клапана .
Для разсухаривания, нам потребуется РАЗСУХАРИВАТЕЛЬ. Читал что даже в Китае можно купить недорогой…ну или самим заколхозить…
Как снять гбц audi a4 b8
Болты головки блока цилиндров должны затягиваться с последовательности, обозначенной цифрами. Слева показан шестицилиндровый двигатель (стрелка показывает направление движения) и справа – 4-цилиндровый двигатель.
Вам нужны: динамометрический ключ, длинный ключ с внутренним зубчатым венцом Т55 (для четырехцилиндрового двигателя) или ключ TORX Е14 (для шестицилиндрового двигателя) и новая прокладка.
- Приведите фронтальную часть автомобиля в сервисное положение (глава Детали кузова).
- Демонтируйте вязкостный вентилятор.
- Снимите клиновой и клиново-ребристый ремни, отвинтите устройство для натяжения ремней.
- Слейте охлаждающую жидкость через резьбовую пробку сливного отверстия радиатора.
- Снимите разъем на датчике потока свежего воздуха, электромагнитный клапан угольного фильтра и оконечный каскад мощности системы зажигания (только 1,8 л двигатель).
- Отвинтите корпус воздушного фильтра в сборе, демонтируйте воздушный шланг к патрубку дроссельной заслонки.
- Демонтируйте облицовку двигателя и отвинтите крышку головки блока цилиндров
- Отвинтите патрубок охлаждающей жидкости с датчиком температуры за головкой блока цилиндров.
- Отвинтите расширительный бачок с охлаждающей жидкостью.
- Отсоедините разъемы на всех клапанах впрыска и на датчике Холла.
- В двигателе с рабочим объемом 1,6 л снимите все разъемы свечей зажигания и провод высокого напряжения.
- Отвинтите кронштейны впускного коллектора.
- Отвинтите впускной коллектор от головки блока цилиндров и отложите в сторону.
- Отсоедините разъем провода к лямбда-зонду, обнажите провод.
- Отвинтите выхлопную трубу впереди от колена и отожмите назад.
- Демонтируйте крышку зубчатого ремня и поставьте поршень цилиндра № 1 в положение ВМТ момента зажигания, см. в главе выше.
- Ослабьте крепежный болт натяжного ролика.
- Отметьте направление движения зубчатого ремня для последующей сборки и снимите его.
- Ослабьте болты головки блока цилиндров в обратной последовательности по схеме затяжки справа вниз.
- Отвинтите облицовку двигателя и крышку клиново-ребристого ремня.
- Демонтируйте клиново-ребристый и зубчатый ремни (см. раздел Генератор).
- Отвинтите выхлопную трубу от колена.
- Слейте охлаждающую жидкость через резьбовую пробку сливного отверстия двигателя и радиатора.
- Отвинтите воздушный шланг между датчиком потока свежего воздуха и впускным коллектором.
- Отсоедините разъем у датчика Холла.
- Отсоедините вентиляцию картера на головке блока цилиндров слева и справа.
- Снимите вакуумный шланг на патрубке дроссельной заслонки слева.
- Выньте из зажимов крышку шумопоглотителя всасывания и вывинтите оба болта под крышкой.
- Отожмите шумопоглотитель назад и поднимите вверх.
- Снимите вакуумный трубопровод у шумопоглотителя слева, снимите шумопоглотитель.
- Отвинтите крышку слева трубопровода клапанов впрыска.
- Выньте из зажимов фиксатор дроссельной заслонки, вывесьте дроссельную заслонку и отложите ее.
- Отсоедините разъем датчика температуры всасываемого воздуха и клапана стабилизации холостого хода.
- Отсоедините подающий и возвратный топливные трубопроводы.
- Отвинтите соединение с массой за патрубком дроссельной заслонки.
- Отсоедините вакуумный шланг к блоку управления перед патрубком дроссельной заслонки.
- Отсоедините разъем у дроссельной заслонки.
- Отвинтите вакуумный шланг к электромагнитному клапану угольного фильтра. Демонтируйте электромагнитный клапан.
- Отсоедините все разъемы свечей зажигания.
- Отсоедините все электрические разъемы клапанов впрыска.
- Отсоедините разъемы сенсора детонации и обогрева лямбда-зонда.
- Отсоедините разъемы лямбда-зонда и отложите провода.
- Отсоедините разъемы датчика давления масла и датчика температуры масла.
- Снимите разъемы клапанов впрыска слева и справа.
- Отвинтите кронштейн гидравлического шланга у впускного коллектора. Не отсоединяйте гидравлический шланг.
- Отвинтите впускной коллектор и выньте его.
- Закройте отверстия чистой тряпкой.
- Отвинтите трубку подачи охлаждающей жидкости на головке блока цилиндров сзади.
- Демонтируйте лямбда-зонд.
- Отвинтите теплозащитный экран выпускного коллектора.
- Отвинтите головку блока цилиндров.
- Демонтируйте заднюю крышку зубчатого ремня.
- Отвинтите шланг расширительного бачка с гидравлической жидкостью к насосу у головки блока цилиндров.
- Ослабьте болты головки блока цилиндров в обратной последовательности тому, как показано внизу. Для этого нужно охладить двигатель, так как горячая головка блока цилиндров может деформироваться после демонтажа.
- Поднимите головку блока цилиндров. Если она отделяется не сразу, помогут легкие постукивания синтетическим молотком.
Проверка демонтированной головки блока цилиндров
Для всех двигателей
- Снимите старую прокладку. Уплотнительные поверхности головки блока цилиндров и блока двигателя должны быть абсолютно чистыми и свободными от остатков прокладки. Не царапайте острым инструментом мягкую уплотнительную поверхность головки блока цилиндров. Зазубрины могут в будущем вызвать повреждение прокладки головки блока цилиндров.
- Проверьте головку блока цилиндров на деформацию (особенно важно при повреждении прокладки в результате перегрева).
- Положите вдоль длинную металлическую линейку или гарантированно ровный металлический уголок на очищенную уплотнительную поверхность головки блока цилиндров.
- Проверьте шаблоном, есть ли в каком-нибудь месте просвет более чем 0,1 мм. В этом случае головка блока цилиндров должна быть перед монтажом отшлифована.
- Головка блока цилиндров может дорабатываться только в определенных пределах. Ее минимальная высота, измеренная от верхней до нижней уплотнительной поверхности, должна быть в четырехцилиндровом двигателе 139,25 мм и в шестицилиндровом – 132,75 мм.
Для всех двигателей
- Если меняется головка блока цилиндров, то нужно слегка смазать маслом направляющие гидротолкателей. Это также распространяется на головки блока цилиндров с уже установленным распредвалом.
- Если нужно, установите запорную крышку на заменяемой головке шестицилиндрового двигателя.
- Резьба болтов головки блока цилиндров и отверстий на блоке двигателя должна быть чистой и без повреждений, в ином случае при затяжке болтов может быть искажен момент затяжки.
- В резьбовых отверстиях на блоке двигателя не должны быть вода или масло, иначе литой материал может разорваться в области резьбовых отверстий.
- Немного поверните коленвал в направлении, противоположном вращению, для того, чтобы ни один поршень не находился в положении ВМТ, иначе при установке головки блока цилиндров открытый клапан может столкнуться с поршнем. За этим нужно проследить также при последующем монтаже зубчатого ремня.
- Прокладку головки блока цилиндров наложите на блок двигателя таким образом, чтобы номер детали или обозначение «вверх» были обращены к головке блока цилиндров.
- Установите головку блока цилиндров. Обращайте при этом внимание на центровочные штифты и пригнанные втулки.
- Вначале завинтите все болты головки блока цилиндров вручную и затем затяните их в последовательности, показанной ниже:
Разборка ГБЦ двигателя V6 2.8 BBG 2002 г. и ремонт впускной системы
В общем, мы имеем двигатель V6 2.8 BBG 2002 г. В первом цилиндре компрессии «ноль», пытаемся чинить. Причину исчезновения компрессии я уже определил. Ее нет из-за того, что второй впускной клапан цилиндра не закрывается. В моем случае догадаться было не сложно, когда снял форсунки, я заметил, что первая полностью черная, следовательно, поршнем все выталкивается обратно через незакрытый клапан. Свои догадки я проверил при помощи насоса, подключил его свечному колодцу, первый цилиндр был поставлен в такт сжатия, после чего включил насос. Конечно же, воздух выходил из впускного.
На первый взгляд, Вам может и покажется, что нет ничего сложного, нужно просто снять головку, но для этого Вам придется разобрать морду.
Снятие головки блока цилиндров
Для начала нужно открутить и снять бампер, решетку радиатора и локера. Бампер нужно аккуратно снять с направляющих, его можно унести подальше! После отсоединяются все разъемы, с датчиков передней панели и фар.
Теперь надо открутить усилитель бампера. После снимается корпус воздушного фильтра.
Все, сейчас, предстоит снять рампу инжектора.
Предохранитель насоса топлива тоже нужно снять, теперь покрутим стартером. Все, можно не боясь снимать топливные шланги. Для того, что бы снять катушку зажигания нужно открутить болты крепящие рампу к впуску, всего 4 болта. Осталось только отцепить разъемы с форсунок дернуть инжектор на себя, он снимается вместе с форсунками.
Впускной коллектор снимется вместе с дроссельной заслонкой. Под дросселем находятся две трубки, с охлаждающей жидкостью, к ним очень сложно подобраться, но снять их необходимо, как только снимите их постарайтесь заткнуть их, что бы не потерять слишком много G12. На этом этапе делается проверка впускных клапанов, а так же опресовка камер сгорания. Пользуясь насосом или компрессором, нужно сделать переходник, для того, чтобы можно было герметично засунуть шланг в свечной канал, конечно же свечи должны быть выкручены.
Сейчас нужно проворачивать коленвал воротком 12-ти гранной головки, нужно подвести поршень цилиндра в ВМТ, осталось подключить насос и дать давление. В том случае, если камера сгорания герметична, то трубка насоса довольно легко вылетает из свечного канала. Таким методом можно воспользоваться если нет Компрессометра.
Продолжаем разбор, желательно заткнуть отверстия тряпочками, для того, что бы грязь не попала во внутрь.
Можем спускаться ниже к ремням, натяжитель поликлинового ремня нужно открутить. Ремень снимаем, не забудьте пометить направление движения. Все можно снять кожух ремня ГРМ и проверить метки, для этого нужно провернуть коленвал до положения, пока не совместятся метки на кожухе и шкиве поликлинового ремня, поршень 3-го цилиндра должен достичь ВМТ. Теперь большие отверстия фиксирующих пластин шкивов распредвал будут смотреть друг на друга, в том случае, если смотрят малые, нужно прокрутить коленвал на один оборот, все должно получиться. Болт натяжителя ремня ГРМ необходимо ослабить.
Когда ремень ослабнет, нужно установить метки, для этого понадобятся некоторые приспособления, такие как планка, которая будет держать распредвалы, еще фиксатор коленвала.
Ну, все, сейчас начитается самая неудобная работа, нам нужно снять выпускной коолектор. Сам коллектор Вам наверное долго придется мочить жидким ключом или вэдэхами. Невозможно подобраться к гайкам так, что бы было удобно, Вам довольно сильно помешает лонжерон.
Следующая проблема состоит в том, что необходимо откручивать магистраль охлождайки от головки, она подходит к голове, со стороны салона, поэтому подлезть туда очень сложно. Там вы увидите трубку системы ВКГ, она тоже должна быть откручена, та самая магистраль расположена под этой трубкой. Она прикреплена на два шестигранника.
Поле того, как головка освобождена, нужно снять ГРМ, на шкивах и самом ремне ставятся метки.
Теперь нужно откручивать болты ГБЦ. Начинать откручивать надо от центра. После того, как открутите несколько болтов, сразу польется антифриз, следовательно, нужно подставить тару заранее, советую обмотать пакетиками генератор, так как его тоже может залить.
После того, как болты откручены потихоньку расшатывается головка, для того что бы отлипла от герметика, можно снять башку.
Ремонт ГБЦ Ауди, Фольксваген, Шкода в Москве
Головки блока цилиндров современных ВАГовских моторов достаточно удачны по конструкции. У них нет слабых мест и недоработок, поэтому сами по себе они не приносят владельцам проблем. Иногда нам все же приходится ремонтировать ГБЦ двигателей FSI/TSI/TFSI. Причиной поломок в большинстве случаев является нарушение регламентов ТО, некачественный предыдущий ремонт, несоответствие требованиям масла и топлива или грубые нарушения эксплуатации авто.
Содержание:
- ПРОБЛЕМЫ ГБЦ
- ПРИЗНАКИ
- РЕМОНТ ГБЦ В МОСКВЕ
- СТОИМОСТЬ РАБОТ
Ремонтируем ГБЦ на всех автомбилях группы VAG
Фольксваген: все модели;
Шкода: все модели;
Сеат: все модели;
Ауди: А3, Q3
Типовые проблемы ГБЦ на автомобилях VAG
Загибание клапанов
Моторы TSI и их модификации имеют цепной привод ГРМ. Цепи на некоторых версиях движков получились откровенно слабыми и нересурсными. Даже самые удачные версии моторов нуждаются в замене цепи на пробегах около 120 000 км. Нарушение регламента замены и игнорирование признаков износа неизбежно приводит к тому, что растянутая цепь перескакивает по звездам, а клапана ударяются о поршни. Момент неприятный, но легко устраняется снятием и разборкой ГБЦ с последующей дефектовкой и заменой поврежденных клапанов и их направляющих.
Деформации и трещины в ГБЦ из-за перегрева
Превышение температурного режима или закипание антифриза губительно для мотора в целом, а в частности — для головки блока. Алюминиевый сплав подвержен деформациям и разрушениям намного сильнее, чем чугун, из которого отлит блок двигателя. Поэтому первая и самая очевидная проблема после сильного перегрева мотора — попадание антифриза в цилиндры или в масляные каналы. Происходит это вследствие деформации прилегающей к блоку плоскости и повреждению прокладки ГБЦ.
Проблема деформации устраняется только шлифованием — снятием слоя с привалочной поверхности до ее полного выравнивания. А вот простая замена прокладки ГБЦ не помогает — этим грешат гаражные мастера, предлагая клиенту быстрый и недорогой ремонт. Через небольшой срок прокладку снова пробивает.
Износ постелей распредвалов
Пара трения шейки распредвалов-постели распредвалов — самая верхняя точка смазки в двигателе. Из-за масляного голодания эти сопряжения страдают первыми — шейки распредвала быстро изнашиваются, появляются царапины и задиры. Это приводит к снижению давления в моторе в целом и вытекающим проблемам.
У моторов 1.8 и 2.0 TSI есть два фактора, которые приводят к ухудшению подачи масла к постелям — это проблемы с фильтрующей сеткой в крышке распредвалов и с подшипниками скольжения балансирных валов. Сетка со временем рвется и подающий масляный канал на ГБЦ забивается. Износ подшипников балансировочных валов приводит к снижению подачи масла к ГБЦ, так как они расположены по ходу магистрали. В таких случаях важно не только отремонтировать головку и восстановить постели, но и устранить первоначальную причину проблем, иначе неисправность вернется совсем скоро.
Течь постели распредвалов
У двигателей FSI/TSI/TFSI объемом 1.8 и 2 литра нет клапанной крышки как отдельного элемента. Ее роль выполняет верхняя часть постели распределительных валов, отлитая цельной деталью с интегрированной маслозаливной горловиной. Между этим элементом и основной частью головки в заводском исполнении не предусмотрена прокладка — плоскости прилегания устанавливаются на анаэробный герметик. Часто в ходе ремонта мастера с низкой квалификацией и ответственностью садят постель распредвалов на дешевый герметик. Это дает герметичность, но не надолго. Некачественный состав со временем дубеет и рассыпается, а из соединения сначала подтекает, а потом хлещет масло. Проблема решается снятием постели, очисткой плоскостей и установкой на качественный герметик с соблюдением технологии нанесения.
Как снять гбц audi a4 b8
Всем привет, решил выложить не много фото после большого ремонта, по замене кучи всего, а именно:
Прокладка ГБЦ
Прокладки под впускной, выпускной коллектор
Помпа
Подшипник виско-муфты
Насос ГУРа
Форсунки
Разширительный бачок
Ксенонн
Сигнализация
Ну и расходники по мелочи как обычно — фильтра: масляный, воздушный, салонный, плюс масло, антифриз, свечи
Соответственно были заменены куча патрубков, болтов, гаек. Так же чиска различных узлов и агрегатов.
Причиной сего ремонта стал большой расход антифриза, большое выделение белого дыма-пара через выхлоп, потеря мощности.
Очень долго не хотел лез в движку, потому как сам не моторист, опыта нет, но к сожалению финасов не густо, по этому уж решил сам, заодно и посмотреть что как устроено.
Очень помог вот это отчёт , ещё не много пользовался книгой по эксплуатации. В принципе ничего сложного, но когда всё разобрано оч жуткая картина…((
SHAPE * MERGEFORMAT 
В общем в очередной выходной начал понемногу
SHAPE * MERGEFORMAT 
поднял переднюю часть заранее чтоб удобней было до нижних болтов и гаек доставать
SHAPE * MERGEFORMAT 
Дальше пошла подкапотка, короб воздушного фильтра, воздуховоды, дроссельную заслонку снимал вместе со впускным коллектором, так удобнее. Ну в общем особо во все подробности вдаваться не буду всё очень подробно есть в ссылке выше к концу первого дня получилось вот так))
SHAPE * MERGEFORMAT 
На следующий день всё пошло не очень хорошо… Разбирая помпу,
SHAPE * MERGEFORMAT 
потому как целиком её дорого менять решил заменить только ту половину что с крыльчаткой, так вот при откручивании болтов у одного " скрутил голову"
SHAPE * MERGEFORMAT 
Когда была демонтирована планка на которую крепиться генератор, натяжной ролик ремня генератора и насос ГУР-а,
SHAPE * MERGEFORMAT 
заменил в нём подшипник вискомуфты.
SHAPE * MERGEFORMAT 
Когда почти всё было разобрано, начался процесс чистки всего что можно, ДЗ
SHAPE * MERGEFORMAT 
SHAPE * MERGEFORMAT 
Заодно обновил всевозможные крышки
SHAPE * MERGEFORMAT 
На "десерт" оставил головку блока
SHAPE * MERGEFORMAT 
чтоб демотировать ГБЦ подкупил инструмента
SHAPE * MERGEFORMAT 
SHAPE * MERGEFORMAT 
Когда все запчасти купил начал понемногу сборку обратно. Прокладка ГБЦ
SHAPE * MERGEFORMAT 
SHAPE * MERGEFORMAT 
SHAPE * MERGEFORMAT 
SHAPE * MERGEFORMAT 
Ну и в итоге вышло как то так
SHAPE * MERGEFORMAT 
SHAPE * MERGEFORMAT 
Строго не судите, делал такой ремонт первый раз. С метками ГРМ не заморачивался, потому как распредвал не трогал, перед демонтажем ГБЦ и ремня ГРМ, сделал кучу меток и фото, чтоб потом на место всё собрать как было. К сожалению притереть ГБЦ и клапана не смог. Канавок на блоке и головки не обнаружил. После того как всё собрал завелась норм. Уже несколько месяцев езжу пока всё хорошо, не парит уровень антифриза держит.
Читайте также: