Как снять крышку двигателя фольксваген поло
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Снятие двигателя Volkswagen Polo
1.Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2.С низ ьте давление топлива в системе питания двигателя.
3.Снимите аккумуляторную батарею.
4.Снимит е полку крепления аккумулято рной батареи.
5.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.
6.Отсоедините от катушек зажигания колодки жгутов проводов и снимите направляющую низковольтных проводов.
7.Снимите корпус воздушного фильтра.
8.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
9.Выверните болт А крепления крышки распределительного вала и провода «массы» к корпусу распределительных валов, а также болт Б крепления крышки и кронштейна жгута проводов. Извлеките болты из отверстий, отведите провод и кронштейн жгута проводов от двигателя. Вверните болты крепления крышек в отверстия, чтобы не потерять их.
10.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе
11.Снимите брызговик двигателя.
12.Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
13.Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика положения коленчатого вала.
14.Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика детонации.
15.Подденьте замок держателя жгута проводов, откройте замок и выведите жгут из держателя.
16.Подденьте замок держателя жгута проводов, откройте замок и выведите жгут проводов из держателя.
17.Отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от блока управления коробкой передач.
18.Отсоедините наконечник троса от рычага блока управления коробкой передач и выведите наконечник оболочки троса управления коробкой передач из паза кронштейна коробки передач.
19.Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от разъема коробки передач. Аналогично отсоедините вторую колодку от разъема коробки.
20.Отверните две гайки крепления кронштейна жгута проводов к корпусу коробки передач.
21.Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга системы охлаждения двигателя, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от патрубка маслоохладителя коробки передач (для наглядности показано со снятым главным тормозным цилиндром). Аналогично отсоедините от патрубка маслоохладителя коробки передач второй шланг.
22.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
23.Отсоедините шланги подачи и отвода охлаждающей жидкости от радиатора системы охлаждения двигателя.
24.Отсоедините от патрубков водораспределителя шланги подачи и отвода охлаждающей жидкости отопителя салона.
25.Отсоедините от патрубка подводящей трубы шланг расширительного бачка системы охлаждения двигателя.
26.Снимите маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя.
27.Выверните болты крепления и отведите впускную трубу от блока цилиндров.
28.Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга системы охлаждения двигателя для подогрева системы вентиляции картера, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от патрубка подогревателя.
29.Аналогично отсоедините второй шланг системы охлаждения двигателя для подогрева системы вентиляции картера от патрубка подогревателя.
30.Снимите катколлектор.
31.Снимите дополнительный глушитель.
32.Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
36. Отсоедините колодку проводов от разъема электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
37. Снимите компрессор кондиционера, не отсоединяя от него трубопроводов, и закрепите компрессор на кузове.
38. Отсоедините колодку жгута проводов от генератора.
39. Снимите защитный колпачок гайки силового провода.
40. Отверните гайку крепления, отсоедините клемму силового провода от шпильки генератора и отведите провод в сторону.
41. Отсоедините колодку жгута проводов от стартера и отвернув гайку шпильки крепления управляющего провода тягового реле, отсоедините провод от шпильки.
42. Снимите поперечину передней подвески.
45. Снимите приводы колес.
46. Вывесите силовой агрегат с помощью подъемного устройства.
47. Снимите кронштейн правой и левой опоры подвески силового агрегата.
49. Еще раз убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все шланги и колодки жгутов проводов, осторожно опустите силовой агрегат и выведите его из-под автомобиля.
50. Установите силовой агрегат и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте эксплуатационные жидкости.
Разборка
Перед началом работ тщательно очистить все наружные поверхности двигателя, предварительно закрыв все отверстия чистой ветошью, чтобы исключить попадание грязи внутрь двигателя.
Разборка двигателя подробно описана в подразд. 2.3–2.7. Описанные работы проводят и при уставленном, и при демонтированном двигателе.
Если предполагается полная разборка, достаточно лишь объединить отдельные рабочие операции в указанной последовательности.
Как правило, все движущиеся элементы двигателя (поршни, клапаны, крышки, вкладыши подшипников и пр.) перед демонтажом должны быть промаркированы, чтобы при сборке установить их на прежние места, если предполагается снова их использовать. Детали размещать таким образом, чтобы их нельзя было перепутать. Клапаны можно устанавливать в прорезанные в дне картонной коробки отверстия, чтобы можно было написать рядом их номера. На рис. 
Рис. 24. Установка клапанов в процессе разборки двигателя
Предупреждение
Опорные и уплотняющие поверхности ни в коем случае нельзя помечать острыми предметами, тем более выбивать на них клеймо. Многие детали изготавлены из алюминия, поэтому с ними следует обращаться особенно бережно. Для разъединения определенных деталей следует применять молотки только с резиновыми или пластиковыми бойками.
При отсутствии монтажного стенда надо изготовить деревянные козлы необходимого размера для обеспечения доступа к его верхней и нижней части. Головку блока цилиндров, закрепленную на шпильках впускного коллектора, после демонтажа можно закрепить в тиски.
Головку блока цилиндров и масляный насос можно снять на автомобиле. Можно подтягивать или заменять зубчатый ремень на установленном двигателе.
При разборке двигателя необходимо выполнить следующие операции:
- демонтировать все вспомогательные элементы двигателя: распределитель зажигания, детали системы впрыска, впускной коллектор и т.д;
- демонтировать поликлиновой ремень, если этого не было сделано;
Рис. 25. Детали на торцовой стороне двигателя: 1 - верхний кожух зубчатого ремня; 2 - зубчатый ремень; 3 - болты, 20 Н·м; 4 - защитный кожух зубчатого ремня для шкива насоса; 5 - болт, 80 Н·м; 6 - зубчатый шкив распределительного вала; 7, 8 - болты, 10 Н·м; 9 - кожух зубчатого ремня (внутренняя сторона); 10 - уплотнительное кольцо круглого сечения; 11 - водяной насос; 12 - устройство натяжения ремня; 13 - гайка, 20 Н·м; 14 - монтажная консоль; 15 - зубчатый шкив коленчатого вала; 16 - болт, 40 Н·м + 90°; 17 - шкив коленчатого вала; 18 - болт, 20 Н·м; 19 - поликлиновой ремень; 20 - болт, 90 Н·м + 120°; 21 - нижний кожух зубчатого ремня
- демонтировать шкив ремня коленчатого вала (рис.
Рис. 26. Последовательность отворачивания болтов крепления головки блока цилиндров
- снять головку блока цилиндров (рис. 
Рис. 27. Головка блока цилиндров: 1 - болт, 10 Н·м; 2 - уплотнительное кольцо (обязательно всегда заменять); 3 - крышка головки блока цилиндров; 4 - пробка маслоналивного отверстия; 5 - прокладка крышки; 6 - болт крепления головки блока цилиндров; 7 - головка блока цилиндров; 8 - прокладка головки блока цилиндров (различные исполнения)
Последующие работы необходимо проводить в соответствии с рис. 
Рис. 28. Блок цилиндров с коленчатым валом: 1 - вкладыши подшипников № 1, 2, 4 и 5; 2 - болты крепления крышек подшипников, 65 Н·м + 90°; 3 - крышки коренных подшипников; 4 - упорные кольца; 5 - вкладыш подшипника № 3; 6 - коленчатый вал; 7 - болт, 10 Н·м; 8 - болты крепления маховика, 60 Н·м + 90°; 9 - маховик; 10 - фланец с манжетой; 11 - прокладка (заменять всегда); 12 - регулировочные шайбы для блока цилиндров; 13 - крышка передней манжеты; 14 - манжета; 15 - уплотнительная втулка; 16 - звездочка цепной передачи масляного насоса; 17 - масляный насос
- отсоединить крышку 13 с манжетой от торцовой стороны блока цилиндров;
- развернуть двигатель и отсоединить масляный поддон. Снять прокладку;
- демонтировать масляный насос в соответствии с рекомендациями подразд. 3.2.1;
Рис. 29. Маркировка шатуна и крышки шатуна кернером
- нанести обозначения номеров цилиндров на крышки шатунов. Для этого нанести кернером метки на шатун и крышку шатуна. На первый шатун одну метку, на второй две и т.д., как показано на рис. 29. Крышки подшипников снимать поочередно. При этом шатун всегда должен находиться в НМТ.
- нанести номера цилиндров краской или осторожно острым предметом на верхней стороне днищ поршней в масляном нагаре. Вытолкнуть шатуны вместе с поршнями поочередно вверх из цилиндров. Обратите внимание на то, чтобы вкладыши и крышки сразу крепились к соответствующим шатунам;
- отсоединить сцепление и маховик от двигателя;
- отсоединить заднюю крышку и снять манжету;
- снять коленчатый вал (см. подразд. 2.6.1). Крышки подшипников в этом случае обозначены номерами (№ 1 на стороне ременного шкива, № 5 на стороне маховика).
На среднем подшипнике коленчатого вала установлены упорные кольца для регулировки осевого люфта коленчатого вала. Снять их и нанести маркировку на соответствующей стороне, если их снова предполагается использовать при сборке двигателя. Маркировка должна указывать, какие кольца находились вверху и внизу. Эти обозначения наносят уже после удаления из картера двух других колец.
Видео про "Разборка" для Volkswagen Polo
Volkswagen Polo разборка потолка салона своими руками Разборка двери на Volkswagen Polo V 2013 Door Removal VW Polo седан Подробная разборка салонаФольксваген Поло Седан Замена прокладки крышки цепи привода газораспределительного механизма Volkswagen Polo Sedan
Вам потребуются: ключ «на 21», ключ TORX T20, торцовые головки «на 16», «на 24», ключ-шестигранник «на 5», стопор для фиксации шкива.
1. Установите автомобиль на подъёмник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговика двигателя).
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
4. Снимите воздухозаборник (см. Снятие и установка воздушного фильтра и воздухозаборника).
5. Отсоедините маслоотделитель от крышки цепи привода газораспределительного механизма (см. Очистка системы вентиляции картер).
7. Снимите компрессор кондиционера, не отсоединяя от него трубопроводов, и закрепите компрессор на кузове (см. Снятие и установка компрессора кондиционера).
9. Слейте масло из системы смазки двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
11. Удерживая коленчатый вал от проворачивания монтажной лопаткой за маховик, как показано на фото…
12. …выверните болт крепления шкива, извлеките болт из отверстия…
13. …и снимите шкив.
14. Снимите шкив водяного насоса (см. Замена водяного насоса).
15. Вывесите силовой агрегат.
16. Снимите кронштейн правой опоры подвески силового агрегата (см. Замена правой опоры подвески силового агрегата).
17. Выверните три болта центрального крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма.
18. Выверните болт крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма и извлеките болт из отверстия. Аналогично выверните и извлеките остальные шестнадцать болтов крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма…
19. …и снимите крышку.
20. Снимите прокладку крышки цепи привода газораспределительного механизма.
21. Установите новую прокладку и все детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: – очистите привалочные поверхности крышки цепи привода газораспределительного механизма и двигателя от остатков старой прокладки, установите новую прокладку и крышку на двигатель; – болты крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма затяните моментом 10 Н·м; – болты центрального крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма затяните моментом 50 Н·м; – болт крепления шкива коленчатого вала затяните в два этапа: сначала моментом 150 Н·м, а затем доверните на 180°.
Снятие Фольксваген Поло
• Снять вакуумный насос для усилителя тормозного привода.
• Снять нижний кожух моторного отсека.
• С помощью приспособления для вывешивания немного поднять двигатель, чтобы разгрузить его опору. Снять опору двигателя, для чего отвернуть крепление сначала у кронштейна двигателя, а затем — у кузова -стрелки-. Примечание: опора двигателя крепится к кузову четырьмя болтами, на рисунке видны только 2 болта.
• Снять средний кожух зубчатого ремня.
• Отвернуть крепление кронштейна двигателя к блоку цилиндров.
• Повернуть коленчатый вал двигателя в положение, соответствующее ВМТ для цилиндра 1. Для этого поворачивать коленчатый вал в направлении вращения, пока метка на маховике -1 - не совпадет с меткой на коробке передач -2-. Указание: для контроля смотреть вертикально со стороны фрезерованной поверхности -А- у коробки передач на метку на маховике.
• С помощью регулировочной линейки VW-T10098 застопорить распределительный вал в положении, соответствующем ВМТ. Для этого центрирующие болты -1 - ввернуть от руки в головку цилиндров до упора. Примечание: при снятой крышке головки цилиндров можно также вставить в паз распределительного вала регулировочную линейку VW-3418 и с помощью двух щупов выровнять ее относительно верхней поверхности головки цилиндров.
4.1.9. Volkswagen Polo. Замена деталей уплотнения двигателя. Замена прокладки крышки цепи привода газораспределительного механизма.
Вам потребуются: ключ «на 21», ключ TORX T20, торцовые головки «на 16», «на 24», ключ-шестигранник «на 5», стопор для фиксации шкива.
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).
Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
Снимите воздухозаборник (см. «Снятие и установка воздушного фильтра и воздухозаборника»).
Отсоедините маслоотделитель от крышки цепи привода газораспределительного механизма (см. «Очистка системы вентиляции картера»).
Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов»).
Снимите компрессор кондиционера, не отсоединяя от него трубопроводов, и закрепите компрессор на кузове (см. «Снятие и установка компрессора кондиционера»).
Снимите кронштейн крепления кондиционера (см. «Снятие и установка компрессора кондиционера»).
Слейте масло из системы смазки двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).
Снимите масляный картер двигателя (см. «Замена уплотнения масляного картера двигателя»).
Удерживая коленчатый вал от проворачивания монтажной лопаткой за маховик, как показано на фото…
…выверните болт крепления шкива, извлеките болт из отверстия…
Снимите шкив водяного насоса (см. «Замена водяного насоса»).
Вывесите силовой агрегат.
Снимите кронштейн правой опоры подвески силового агрегата (см. «Замена правой опоры подвески силового агрегата»).
Выверните три болта центрального крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма.
Выверните болт крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма и извлеките болт из отверстия.
Аналогично выверните и извлеките остальные шестнадцать болтов крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма…
…и снимите крышку.
Снимите прокладку крышки цепи привода газораспределительного механизма.
Установите новую прокладку и все детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– очистите привалочные поверхности крышки цепи привода газораспределительного механизма и двигателя от остатков старой прокладки, установите новую прокладку и крышку на двигатель;
– болты крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма затяните моментом 10 Н·м;
– болты центрального крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма затяните моментом 50 Н·м;
– болт крепления шкива коленчатого вала затяните в два этапа: сначала моментом 150 Н·м, а затем доверните на 180°.
Инструкция по самостоятельной замене моторного масла в двигателе автомобиля «Volkswagen Polo»
Наносим тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо нового фильтра.
Заворачиваем масляный фильтр от руки и съемником затягиваем его моментом 20 Н·м.
Снимаем крышку маслозаливной горловины. Снизу автомобиля очищаем поддон картера вокруг пробки сливного отверстия. Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла, объемом не менее 4 л, под пробку сливного отверстия.
Необходимый объём смазочной жидкости
Кроме того, что автомобилист должен знать, какое масло требуется силовому агрегату его автомобиля, следует учитывать ещё и необходимый для работы объём моторной жидкости. Для того чтобы узнать количество требуемых литров, можно прочитать инструкцию по эксплуатации. Как показывает практика, работа движка будет оптимальной только тогда, когда в «Фольксваген Поло Седан» с объёмом двигателя 1,6 л. поступит 3,6 л. смазки. Если в силовой агрегат поступит именно указанное количество моторной смазки, посредством щупа можно будет отследить его уровень, который как раз займёт среднее значение между допустимыми границами («min» и «max»).
Как правило, моторная смазка, которая заливается в «Фольксваген Поло», продаётся в канистрах разного литража, покупатель может приобрести масло объёмом 1, 4 или 5 л. В том случае, если авто имеет немалый пробег, следует учитывать факт потребления движком смазочной жидкости. Именно поэтому производители рекомендуют отдавать предпочтение покупке масла в четырех- и пятилитровых ёмкостях, что позволит по необходимости восполнять недостающую жидкость.
Накидным ключом «на 18» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.
Отворачиваем пробку вручную и сливаем масло.
Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.
Масло сливаем не менее 10 минут. Пробку сливного отверстия повторно использовать не допускается, поэтому заменяем ее новой. Заворачиваем пробку и затягиваем ее моментом 40 Н·м. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 3,6 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины.
Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе, а также в том, что потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют.
Останавливаем двигатель. Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы.
[Как сократить расходы на техническое обслуживание Volkswagen Polo седан] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 15 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 30 тыс. км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Volkswagen Polo седан] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]
Замена масла в двигателе и масляного фильтра Volkswagen Polo седан
Виды и характеристики автомобильных масел
Выделяют три типа масел в автомобильной химии:
- Минеральные − обладают большой степенью вязкости. Их используют в старых автомобильных двигателях.
- Синтетические − имеют низкий коэффициент вязкости. Они дольше сохраняют свои технические свойства и не боятся самых экстремальных температур.
- Полусинтетические − состоят примерно наполовину из синтетики. Остальная часть приходится на минеральную составляющую. Они эффективнее минеральных масел и дешевле некоторых синтетических жидкостей.
К выбору смазки для своего автомобиля нужно подходить осторожно. На рынках присутствует большое количество подделок. Заливка некачественной моторной жидкости может привести к серьезным последствиям в работе двигателя. Частые смены производителя масел могут также вызвать определенные проблемы с эффективностью работы узлов мотора. Поэтому многие специалисты рекомендуют заливать ту марку, которая изначально использовалась в силовой установке.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Самостоятельно снимаем выпускной коллектор Фольксваген Поло седан
Для седана Фольксваген Поло немецким производителем разработаны четыре модели моторных масел:
- VW 501 01,
- VW 502 00,
- VW 503 00,
- VW 504 00 (по стандарту ACEA A2 либо A3).
На емкости с жидкостью обязательно должна содержаться маркировка о стране−изготовителе. Ей несомненно должна быть Германия. Обычно подделки приходят из Румынии или Китая. Контрафактную продукцию производят и в нашей стране. Если нет желания использовать заводское моторное масло, то можно приобрести Shell Helix Ultra или Mobil 1.
Владельцы седана Фольксваген Поло часто советуют именно эти марки масел. С ними двигатель работает ровно, без перебоев, а доливка практически не требуется. Единственное условие, которое необходимо соблюдать при покупке одного из этих видов масел, − учитывать уровень вязкости. Стандарт − 5w30.
Определившись с маркой смазки, необходимо разобраться с тем, сколько литров жидкости заливать в моторный отсек. Рекомендация немецкого производителя − 3,6 литра. Если залить такой объем жидкости, то отметка на щупе займет положение где−то посередине шкалы.
Смазывающие жидкости для седана Фольксваген Поло продаются в различных емкостях: 1 л, 4 л, 5 л. Для нового мотора седана Поло подойдет четырехлитровая канистра. Агрегат с солидным пробегом будет потреблять больше масла, поэтому лучше всего запастись пятилитровой бутылкой, чтобы иметь возможность доливать определенное количество жидкости.
Частота замены «расходника» в Поло седане во многом зависит от степени эксплуатации автомобиля и условий езды. Дилеры советуют менять жидкость каждые 15 000 км. Но постоянная езда в пробках, длительные перерывы в эксплуатации авто, загрязненный воздух и посредственное качество заливаемого топлива могут сократить интенсивность замены в два раза − до 8000 км.
Замена смазывающего материала в сервисах технического обслуживания стоит не слишком дорого − в пределах 500 руб. Куда дороже обойдется покупка расходных материалов − масла, масляного фильтра, промывочной жидкости и т.д.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как поменять свечи на Фольксваген Поло седан
Замена масла на Поло седан
Замена масла начинается с прогрева силовой установки. Открыв гараж, для проведения очередного ТО, нужно завести двигатель.
В работе не используйте домкраты. Это опасно. Нет гарантии правильного горизонтального размещения автомобиля. К тому же дотянуться до обслуживающей зоны не представляется возможным.
- Изначально отрываем крышку заливной горловины. Отверстие нужно накрыть чистой тряпкой, чтобы грязь и мусор не попали внутрь рабочего узла Volkswagen Polo.
Не забывайте периодически проверять уровень масла в двигателе.
Порядок смены масла в двигателе Фольксваген Поло
Эта процедура всегда начинается с прогрева двигателя. Если вы вернулись из поездки – напротив, дайте мотору немного остыть. А когда вы с утра открыли гараж для очередного ТО – следует завести мотор на 15-20 минут, а лучше проехать несколько километров.
- Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой, строго в горизонтальном положении. Приподнять одну сторону домкратом не получится. Во-первых, это опасно. Во-вторых, вы все равно не дотянетесь до зоны проведения работ.
- Отворачиваем крышку заливной горловины.
Желательно накрыть отверстие чистой ветошью, или оставить неплотно закрытую крышку в горловине, чтобы мусор не попадал внутрь.
Пошаговая видео инструкция для тех, кто не любит читать
Процедура окончена, ваш Поло седан готов к эксплуатации. После пробега 100-200 км, проверяем уровень, при необходимости доливаем.
Замена масла и масляного фильтра на Volkswagen Polo 5
Завод-изготовитель рекомендует моторные масла, отвечающие требованиям VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00 или 504 00 класса АСЕА А2 или A3, класса вязкости SAE 5W-40,5W-30. При рядовой замене масла в двигатель нужно заливать 3,8 литра масла Если снимался поддон двигателя (ремонт, замена прокладок и т.п.) то масла в двигатель поло седан может войти почти 4 литра.
Оригинальные масляные фильтра VAG 03C115561H и VAG 03C115561H. Аналоги MANN-FILTER W 712/94, AMD.FL718 и Filtron OP 641/2.
Согласно рекомендации завода-изготовителя масло в двигателе следует заменять через 1 год эксплуатации или 15 тыс. км пробега (в зависимости оттого, что наступит раньше). В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности заменяйте масло и фильтр чаще — через 6 месяцев или каждые 7500 км.
Вам потребуются: моторное масло, масляный фильтр, чистая тряпка, емкость для сливаемого масла, ключ «на 18», специальный ключ для отворачивания масляного фильтра.
Масло сливайте после поездки, пока двигатель еще не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.
Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе. Если вы все же решили сменить марку или тип масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижнего отверстия масло-измерительного щупа. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете заливать новое масло до требуемого уровня.
1. Снимите пробку маслоналивной горловины, повернув ее против часовой стрелки.
2. Очистите металлической щеткой, а затем тряпкой пробку сливного отверстия масляного картера двигателя.
3. Ослабьте затяжку пробки сливного отверстия
4. …отверните пробку, предварительно подставив емкость для сливаемого масла, и слейте масло в подходящую емкость.
5. Заверните пробку
При каждой замене масла заменяйте новым алюминиевое уплотнительное кольцо пробки.
6. Специальным ключом строньте с места масляный фильтр, подождите несколько минут чтобы масло из фильтра через открывшийся противодренажный клапан стекло в масляный поддон…
7. …и, отвернув рукой, снимите его.
Если нет специального ключа для отворачивания масляного фильтра, можно воспользоваться универсальным ключом или съемником. Если и такого ключа или съемника нет, пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр. Пробивайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер. Можно воспользоваться и свернутой вдвое полоской грубой наждачной бумаги, обернув ею фильтр и стронув его с места руками.
В. Заполните новый фильтр примерно на 1/3 его объема чистым моторным маслом.
9. Смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра чистым моторным маслом и заверните (руками без применения инструмента) фильтр на 4/5 оборота с момента соприкосновения уплотнительного кольца с фланцем блока цилиндров.
10. Залейте в двигатель чистое моторное масло. 11. Подождите 3-5 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.
12. Выньте указатель уровня масла (масло- измерительный щуп), протрите его чистой тряпкой и снова верните на место.
13. Повторно выньте указатель (щуп). Уровень масляной пленки должен находиться в пределах плоского участка (насечки) конца щупа. Если уровень масла приближается к нижней метке или ниже ее, долейте масло.
14. Доливайте масло в двигатель, контролируя его уровень по указателю. Перед тем как вынимать указатель, подождите две-три минуты, чтобы дать маслу стечь в картер.
15. После того как уровень масла достигнет требуемого, установите пробку наливной горловины.
16. Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнальная лампа аварийного падения давления масла должна погаснуть через 2-3 с после пуска двигателя). Во время работы двигателя проверьте, нет ли потеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и фильтр.
Инструкция актуальная для автомобилей Фольксваген Поло седан с двигателями 1.6 литра 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020, 2020, 2017, 2020 года выпуска.
Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid
Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:
А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂
Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:
Что нужно для замены ремня?
Во-первых, сам ремень:
Но в любом случае потребуется докупить:
Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.
Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:
Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер
Но на самом деле нужны следующие позиции:
Замена ремня ГРМ
Итак, переходим непосредственно к работе:
Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары
Чисто для увеличения свободного пространства
Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы
Она держится на двух защёлках
-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:
Сам натяжитель подпружинен
Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения
Один болт не виден, спрятался за роликом
-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):
Теперь надо посмотреть на торец распредвала:
Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:
Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)
Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:
Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:
Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:
До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:
Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке
Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять
Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.
Удачи на дорогах!
17 комментариев на «Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid»
Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.
По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.
Спасибо за дополнение.
Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался
А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.
Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.
Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.
Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)
В процессе эксплуатации автомобиля Фольксваген Поло автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда лючок бензобака отказывается открываться. Причин заклинивания крышки достаточно много. Независимо от того, почему возникла поломка, автовладельцу требуется устранить неполадку в кратчайшие сроки. В противном случае дальнейшая эксплуатация автомобиля станет затруднительна, так как заправка усложнится.
индикатор топлива пропадает | Автор темы: Azilis
было такое у кого нибудь? пропадает не весь индикатор, а количество бензина, как будто нет его совсем.
пропадает не спонтанно, а при заводе мотора, в связи с чем есть мысль- может припадает такой момент? может нужно не сразу заводить после включения зажигания? иди датчик портачит? после выкл-ыкл зажигания все приходит в норму. у кого было- отписываемся..
Artur (Anesha) было дело, само прошло
Yana (Kaden) Была проблема пару лет назад, пропадал индикатор уровня топлива сначала периодически затем стал показывать ноль совсем, съездили к од, заменили по гарантии!
Vadim (Fitz) уже прошло, как и у Артура) мистика)
Sveta-lyosha (Naveed) Было такое уже два раза. ОД сказали, что барахлит датчик. Поможет только его замена. Гарантия кончилась, потому замена будет стоить примьерно 6000 р. пока ездим так. Датчик периодически показывает не верно.
Alexey (Hahn) Такая же проблема, только купил авто и не знаю сколько сколько бензина в баке. При запуске показывает минуту и пропадает, что делать? Завтра поеду к диагносту, машина не на гарантии!
Sergey (Janeshah) Пропадает индикация топлива минут через 10 после включения зажигания. Снял топливный модуль разобрал топливный датчик и почистил дорожку все заработало.
Tags: Как снять лючок бензобака на Фольксваген Поло седан
Ремонт замка лючка бензобака — бортжурнал Volkswagen Polo Sedan ВОВка 2011 года на DRIVE2
Как и у многих, перестал у меня блокироваться лючок бензобака вместе с дверями. Сломано уже давно, даже не знаю мной или предыдущим владельцем. Решил, наконец, с этим делом разобраться.Снимаем с пистонов верхнюю часть обшивки багажника с правой стороны (со стороны лючка), видим там колодку проводов, идущих на замок, разъединяем.
Теперь выкручиваем единственный винт под замком лючка и просто вытаскиваем лючок вместе с уплотнительной манжетой горловины, замок остается на месте.
Вынимаем замок вместе с проводом и заглушкой.
Крышка корпуса держится на защелках, которые открыть ничего не сломав, довольно сложно.
Подключил обратно напрямую, проверил, все работает, моторчик крутит, блокиратор ездит вперед-назад. Потом вынул эту штуковину, которая зацепляется за лючок. Видим виновника
Отломана нижняя часть отверстия, куда при блокировке заезжает пластиковый штырь.Канцелярским ножом выровнял обломанное место и приклеил туда кусочек пластмассы, отрезанный от какой-то коробочки. Пробовал клеить металл, но с пластмассой он не сдружился. Клеил на супермомент гель.
В итоге лючок блокируется, конструкция не разваливается даже при сильном нажатии на лючок.
Причины блокировки лючка
О схожей «фишке», к огорчению, знают не все обладатели калужского автомобиля. В итоге − отчаявшиеся водители привозят к дилеру собственного «железного коня» со сломанным приводом и отдают приличные средства за ремонт устройства. Бывалые же половоды отлично ознакомлены о небольшом секрете калужских мастеров и им понятно о том, как «обойти» неловкую защиту ЦЗ.
Виновником всех маленьких проблем является несчастный привод, блокирующий лючок бензобака. Как снять задний фонарь на x -t31 ждя замены. Довольно отключить его вручную и жизнь обладателя автомобиля станет еще проще.
Но, подкол может крыться и в другом. Один из основных источников бед для многих иномарок − грозные зимы нашей страны. Как снять лючок бензобака на фольксваген поло. Ну не могут теплолюбивые и изнеженные «европейцы» беспроблемно переживать тяжелые климатические условия России. Как снять заднее сидение на renault logan? Хоть и пичкают их различными зимними пакетами.
Читайте также: