Как снять впускной коллектор на калине 8 клапанов

Обновлено: 25.03.2024

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

замена прокладок впускного коллектора

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

подсос воздуха во впускном коллекторе

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

снятие гофры с ДУ

снятие тросика газа

снятие впускного коллектора

снятие впускного коллектора

снятие впускного коллектора

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

замена прокладок впускного коллектора ваз

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Впускной модуль снятие и установка

Впускной модуль демонтируем для проверки форсунок при необходимости снятия топливной рампы, а также в других случаях при ремонте двигателя.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Снимаем дроссельный узел и сбрасываем давление топлива.

Дроссельный узел можно снять, не отсоединяя шлангов. Достаточно отсоединить его от фланца впускного модуля.

2. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от впускного модуля.

3. Отсоединяем колодки жгутов проводов от катушек зажиганияти отводим жгут в сторону.

4. Отсоединяем колодку жгута проводов отдатчика положения распределительного вала и отводим жгут в сторону.

5. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка впускного модуля шланг вакуумного усилителя тормозов.


6. Снимаем воздухозаборник воздушного фильтра

7. Ключом на 8 мм ослабляем затяжку хомута, крепящего шланг системы вентиляции картера двигателя и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.


8. Короткой крестовой отверткой отворачиваем саморез 1 крепления направляющей трубки указателя уровня масла.


9. Вынимаем направляющую трубку вместе с указателем уровня масла из блока цилиндров двигателя и снимаем ее.


10. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки 1 крепления впускного модуля к крышке головки блока цилиидров и три болта 2 крепления катушек зажигания первого, второго и третьего цилиндров.


И. Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров

12. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлены).

13. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три гайки 2 и два болта 1 крепления впускного модуля к боковой поверхности головки блока цилиндров двигателя.


14. Сдвинув вперед впускной модуль, снимаем топливную рампу.

15. Снимаем впускной модуль с двигателя.


Установка

Устанавливаем впускной модуль в обратной последовательности. Поврежденные уплотнительные кольца впускного модуля заменяем.

Замена коллектора lada kalina sedan (ваз калина)

Сложность в этом процессе только одна – труднодоступность некоторых креплений. Лучше всего проводить эту «операцию» в смотровой яме или на подъемнике. Разумеется, это не обязательно, но так куда удобнее.

Порядок выполнения работ:

  1. Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы.
  2. Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.
  3. Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.
  4. Теперь Вам предстоит найти датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода, после чего снять с них провода.
  5. Освобождаем от шлангов сперва вентиляцию картера, затем усилитель тормозов.
  6. Снимаем впускной коллектор (ресивер) вместе с дроссельным узлом.
  7. Затем снимаем топливную рампу (не разбирая) и провода с инжектора.
  8. Осталось не так много. Теперь необходимо удалить теплоотражающий экран. Приемная труба глушителя откручивается от коллектора.
  9. Снимаем выпускной коллектор калина 8 клапанов от шпилек головки БЦ, для этого откручиваем крепления показанные ниже на рисунке

Технические особенности вставки

Установка заменителей катализатора может устранить проблему забитого выхлопного фильтра и вернуть автомобилю прежние характеристики – мощность и расход бензина. Но что представляют собой эти заменители? Такая вставка – это полая труба, которая не имеет фильтров. Она выполнена в форме катализатора и в большинстве случаев с ее установкой не возникает проблем. После монтажа вставки вместо заводского фильтра отработанных газов водители наблюдают:

  • ускорение прогрева машины в холодное время года;
  • авто лучше набирает скорость;
  • снижается потребление топлива.

В некоторых случаях отмечается изменение громкости звука при работе автомобиля. Звук становится более «басовитый». Компьютер Лада Калина может вывести на приборную панель надпись «Check» при езде со вставкой. Для предотвращения этого используют обманку лямбда-зонда, или датчика кислорода. Этот датчик – неотъемлемая часть выхлопной системы с катализатором. Сенсор анализирует уровень содержания кислорода и вредных газов в выхлопе и передает информацию бортовому компьютеру. На основании полученных данных компьютер определяет работоспособность катализатора. Лямбда-зонд не поддается ремонту, при его поломке требуется замена детали.

Поскольку вставка не снижает уровень токсических веществ в выхлопе, лямбда-зонд будет постоянно передавать информацию о неисправности катализатора. Чтобы этого избежать, используют специальные устройства – обманки. Они бывают двух типов: механические и электронные.


Механическая обманка – бронзовая проставка определенного размера, заполненная керамической крошкой, покрытой каталитическим слоем. Отработанные газы проходят через небольшие отверстия устройства, взаимодействуя с крошкой, за счет чего концентрация СО2 снижается. Электроника анализирует изменения и посылает в компьютер информацию о нормальной работе катализатора.

Электронная обманка представляет собой высокотехнологичное устройство на базе одного процессора. Такой прибор анализирует работу системы очищения выхлопных газов и передает информацию об исправности катализатора. Электроника понимает, что фильтрация смога не происходит, но генерирует сигнал, соответствующий правильному функционированию системы.

Установка электронной обманки предполагает перепрошивку компьютера для исключения из ее кода расчетов поправок дозировки, передаваемых задним кислородным датчиком. Программа не сохраняет записей об ошибках работы катализатора в памяти компьютера.

Заменить катализатор на вставку можно во многих автосервисах. Самостоятельная замена рекомендована лишь при наличии соответствующих инструментов, навыков и опыта. Электронную обманку можно установить своими руками, но нужно хорошо понимать принципы работы компьютера и иметь необходимое программное обеспечение. В противном случае автовладелец рискует усугубить положение.

Установка «паука» в 16-клапанном авто

Шестнадцатиклапанная Калина оборудована сложной системой питания и газораспределения, поэтому проводимые работы будут более трудоемкими. Последовательность действий такая:

  • снятие клемм с аккумулятора, слив охлаждающей жидкости;
  • ослабление хомутов крепления патрубка воздуховода и дроссельного узла к фильтру;
  • снимается патрубок;
  • отсоединяется фишка от дроссельного узла и датчика кислорода;
  • снимается шланг системы картерной вентиляции;
  • отсоединяется шланг продувки адсорбера;
  • откручивается кронштейн крепления ресивера;
  • вывинчиваются гайки и удаляется ресивер;
  • откручиваются верхние и нижние гайки крепления, снимаются теплоизоляционной щиток и рым;
  • скручиваются крепления распорки к выпускному коллектору;
  • снимается теплощиток;
  • демонтируется впускной коллектор, для чего нужно открутить девять гаек возле головки блока и три у приемной трубы;
  • монтируется «паук»;
  • удлиняется провод лямбда-зонда, устанавливается механическая или электронная обманка;
  • проводится сборка элементов в обратном порядке.

Катализатор препятствует загрязнению атмосферу угарным газом и другими ядовитыми веществами. Его срок службы не рассчитан более чем на 100 000 километров пробега автомобиля, поэтому каждый владелец рано или поздно столкнется с необходимостью замены этого элемента. Заменить катализатор можно самостоятельно или обратившись на станцию техобслуживания

Важно помнить, что неумелый ремонт своими руками приведет к усугублению проблемы и дополнительным расходам в будущем

95 Ремонт Kalina

Снима­ем шайбы со шпилек.

Причина тому – марка автомобиля одна, но с множеством модификаций и вариаций исполнения. Только самих рестайлингов автомобиля было четыре.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки 1 верхнего крепления впускной трубы и одну гайку 2 верхнего крепления катколлек­тора. Снимаем шайбы со шпилек. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки общего нижнего креп­ления катколлектора и впускной трубы к головке блока цилиндров. Снимаем шайбы со шпилек. Снимаем впускную трубу.

После каждого снятия впуск­ной трубы или катколлекто-ра прокладку необходимо заменять новой.

Перед монтажом очищаем привалоч-ные плоскости головки блока ци­линдров, впускной трубы и каткол-лектора от остатков старой проклад­ки и нагара.

На шпильки головки блока цилиндров наносим графито­вую смазку. Сборку проводим в об­ратной последовательности.

В четырех точках общего крепления впу­скной трубы и катколлектора (места их стыка) необходимо установить на

Лада: замена прокладки катализатора Калина (8 клапанов)

Одна из основных причин выхода из строя катализатора в том, что засоряются каналы выхлопов. Образование пробок приводит к оседанию нагара, сажи, иных твёрдых отложений.

Источниками засорения могут быть:


низкокачественное топливо; использование владельцем технического средства всевозможных химических присадок в горючую смесь (данные реактивы только губительно сказываются на работоспособности топливной системы); возможное механическое повреждение корпусной части или внутренних соединений; длительная эксплуатация без замены, профилактики; неисправная система зажигания двигателя; нестабильная работа датчика кислорода, из-за чего горючая смесь, обеднённая или обогащённая, что также крайне губительно сказывается на работоспособности всей системы.

Причины снятия и замены выпускного коллектора Лада Калина

Выпускной коллектор изготавливают из чугуна, который весьма устойчив к температурам. Однако, критическая температура – 800-900 градусов – может привести распределитель в непригодное состояние. Кроме того есть множество других факторов, которые негативно на него влияют. В этот список можно включить:

  • Механические повреждения;
  • Потеря герметичности на месте соединения с головкой БЦ (блока цилиндров);
  • Нерабочее состояние прокладки между головкой БЦ и коллектором ;
  • Из-за постоянного перегрева могут появиться трещины или коробления.

Иногда замена выпускного коллектора на Калине 8 клапанов необходима для того, чтобы установить более совершенную и качественную деталь.


Важно! Прокладка выпускного коллектора создается из прессованного армированного асбеста и необходима для создания герметичного соединения между головкой БЦ и распределителем. Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна

Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения. Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

  • В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
  • Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
  • Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Замена катализатора на «паук»

Автомобили Лада Калина как первого, так и второго поколения на заводе комплектуются каталитическим конвертером-нейтрализатором коллекторного типа. Выполнен он в одном корпусе с приемным коллектором. В зависимости от экологического класса машины («Евро-2» или «Евро-3») имеет один или два кислородных датчика. Когда катализатор выходит из строя, возникает потребность в его замене.

Если на информационной панели высветилась надпись «Check», первым делом нужно провести компьютерную диагностику электронного блока управления. С ее помощью можно установить, действительно ли проблема заключается в неисправности системы фильтрации автомобиля или имеет место другая поломка. Когда программа подтвердит сбой в работе катализатора, необходимо его поменять – деталь не поддается ремонту. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение варианту, предполагающему установку «паук» вместо сломанного катализатора.

Когда требуется замена катализатора на Калине

При обнаружении неисправностей в работе детали компьютер выдает на информационную панель надпись «Check», которая при расшифровке показывает ошибку «Неэффективная работа катализатора». Это чревато снижением мощности двигателя (машина может не набирать скорость больше 60 км/ч) и повышенным расходом топлива. Если игнорировать проблему, однажды автомобиль может просто не завестись.

Признаки необходимости замены катализатора на Калине:

  • выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
  • машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
  • при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;
  • машина начала потреблять больше бензина.

Экологические нормы, установленные в Российской Федерации, не регулируют уровень допустимого содержания вредных газов в выхлопе. За счет этого у владельцев Лада Калина с поломанным катализатором есть три выхода:

  1. Замена старого катализатора на новый – многие СТО предлагают такую услугу, но она достаточно дорогостоящая.
  2. Установка альтернативных вариантов выхлопных фильтров – универсального элемента, который имеет более низкую стоимость, или пламегасителя.
  3. Полное удаление катализатора – к этому приравнивается установка так называемого «паука», который не фильтрует выхлоп, а выводит смог из двигателя напрямую. Из-за этого повышается уровень токсических веществ в атмосфере.

Каждая из трех представленных операций – достаточно сложный процесс, поэтому не рекомендуется самостоятельно проводить такие работы людям, не имеющим опыта решения подобных проблем. При вмешательстве без специальных инструментов и навыков можно повредить сенсоры автомобильного компьютера. Он будет постоянно выводить ошибку на панель уведомлений. Непрофессиональный ремонт только усугубит проблему, из-за чего стоимость устранения неполадок на СТО возрастет.

После замены неисправного катализатора наблюдается повышение мощности двигателя, так как смог проходит выхлопную систему беспрепятственно, что снижает нагрузку на мотор. Также сокращается расход топлива, машина заводится быстрее.

Замена выпускного коллектора и прокладки


При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.

Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.

Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.

замена прокладки выпускного коллектора калина

Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла.

Ослабляем болт верхнего крепления стартера (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка») и отводим в сторону заднюю растяжку.

9. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его.

Большущее Для вас спасибо за просмотры моих видео, поведайте друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь. лада калина катализатор. подмена на паук 4-2-1. ни чего сложного. 11. Торцовым ключом на 13 мм с глубочайшей головкой отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и две гайки Б крепления впускного коллектора трубопровода.

12. Этим же инвентарем отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и гайку Б крепления выпускного коллектора. 13. Отворачиваем на движке автомобиля ваз 2107 хомута приемной трубы к кронштейну на и снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см.

«Приемная труба глушителя — снятие и установка»)

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые.

Надеюсь эти проходят дольше. Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду. Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам.

Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи.

Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках.

В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной.

ЛАДА на СТО: замена прокладки катализатора Калина 8 клапанов

Ввиду этого, владельцы бюджетных моделей автомобилей сознательно исключают эту деталь из выхлопного тракта.

Однако, мощность силового агрегата снижается исключительно из-за нарушения пропускной способности нейтрализатора выхлопных газов, вследствие повреждения находящихся внутри него сот. Специалисты нашего автосервиса выделяют основные причины преждевременной поломки детали и износа прокладок:

  1. Выход из строя лямбда-зонда, в результате чего нарушается процесс формирования топливной смеси.
  2. Некорректная работа системы зажигания;
  3. Низкое качество топлива;
  4. Механическое повреждение элементов;
  5. Использование различных присадок;

Сложность заключается еще и в том, что катализатор относится к неремонтируемым элементам, именно поэтому в случае поломки может потребоваться замена прокладки катализатора. Если катализатор вышел из строя, наблюдаются следующие признаки:

Снятие выпускного коллектора калина 8 клапанов

Лада Калина (8, 16 клапанов): замена катализатора на паук или пламегаситель

Таковыми являются: топливная система, система рециркуляции выхлопных газов. После пробега в 80-100 тыс. км пробега, у выпускного коллектора начинает трещать по швам металлический корпус.

Фланцевые соединения отрываются от посадочных мест.

Замена катализатора на паук, как процесс, разделяется на несколько этапов.

Это не в счёт того, что нужно менять сам катализатор по причине прогорания внутренних деталей из-за систематического контакта с раскалённым потоком пламени. Средняя температура газов достигает 600℃.

Итак, разделение на этапы: сбор данных о количестве и расположении катализаторов в автомобиле; подготовка запасных частей в каждом конкретном случае для модификации;

Другие работы по замене деталей на Приоре

Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

Замена выпускного коллектора на Калине

Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

  1. Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
  2. В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
  3. Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка.

Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения. Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур.

Как снять ресивер на Приоре

Инструменты, которые могут пригодиться: — головка на 10; — ключ на 13; — отвертка.

Для снятия впускного коллектора потребуется:

  1. В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
  2. Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
  3. После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).






замена прокладки выпускного коллектора калина

Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла.

Ослабляем болт верхнего крепления стартера (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка») и отводим в сторону заднюю растяжку.

9. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его.

Большущее Для вас спасибо за просмотры моих видео, поведайте друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь. лада калина катализатор. подмена на паук 4-2-1. ни чего сложного. 11. Торцовым ключом на 13 мм с глубочайшей головкой отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и две гайки Б крепления впускного коллектора трубопровода.

12. Этим же инвентарем отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и гайку Б крепления выпускного коллектора. 13. Отворачиваем на движке автомобиля ваз 2107 хомута приемной трубы к кронштейну на и снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см.

«Приемная труба глушителя — снятие и установка»)

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые.

Надеюсь эти проходят дольше. Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду. Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам.

Рекомендуем прочесть: Образец расписки о возврате долга образец

Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи.

Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках.

В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной.

Буквально сразу после Калины из Казани, поступила заявка на ремонт двигателя 1.4 на Калине из города Сарапул (Удмуртская обл.). Для тех, кто не знаком с первым отчётом по ремонту Калины 1.4 (Можга) — рекомендую ознакомиться. Клиент из Сарапула купил машину с рук и практически сразу же столкнулся с огромным расходом масла. Пробег был заявлен в 50 тыс.км. Учитывая свежий вид машины, было странно, что на таком малом пробеге появилась проблема с двигателем. Отчёт по машине делать не планировалось, т.к. смысла нет штамповать типовые статьи, но после углубления в разборку и дефектовку двигателя, становилось всё интереснее и веселее, по-этому отчёт было всё же решено сделать.

Итак, пока разбирали мотор, установили, что реальный пробег намного больше, чем значится на приборке. Во-первых, на машине стояло газовое оборудование 4-го поколения, о котором свидетельствует переделанная проводка, забытый кронштейн крепления рампы газовых форсунок и заглушенные дырки в пластиковом коллекторе под подачу газа. Понятно, что никто не будет ставить газ, что-бы поездить недельку и продать машину. На пластиковом кожухе ГРМ зияет дыра — здесь когда-то развалился опорный ролик, а ремень ГРМ протёр кожух до дыр.

Поначалу всё шло по намеченному плану. Мотор сняли, блок расточили в 79 мм, собрали с безвтыковыми поршнями, по просьбе клиента поставили обычные шатуны 2110. Коленвал не потребовал шлифовки, а вот ведомый диск сцепления изношен изрядно — толщина накладок критическая. Здесь стояло сцепления LUK. Корзина еще в хорошем состоянии, но отдельно диск LUK не продаётся. В данном случае проверенный вариант это диск Крафт от 2110, его можно найти в продаже отдельно от корзины. Демпферные пружины у него завальцованы с двух сторон, что увеличивает срок службы сцепления (сравните с ВАЗинтерсервисом, или «Мычаловской» продукцией). Это единственный диск, который можно посоветовать на замену приоровскому диску LUK’a, если не менять весь комплект в сборе. Интересно, что выжимные подшипники LUK продаются отдельно, чем мы и воспользовались, заменив выжимной на новый.

Всё шло по плану (3-х дневный срок капитального ремонта), блок был собран и загружен в моторный отсек, в фоновом режиме делалась голова — на ней-то и начались проблемы.

Головку разобрали, в планах была простая переборка — замена колпачков, очистка клапанов от нагара. Однако, при разборке обнаружили, что на моторе был обрыв ремня, с загибом впускных клапанов. В итоге прошлые «мастера» заменили впускные клапана на дешевое поделие из Китая — HERZOG. О кривых продуктах под этим брендом мы уже писали в Кунсткамере. Данные клапана не имеют никакого упрочнения стержня — ни хрома, ни азотирования. Это отчётливо видно, если взять в руки новые клапана на рынке этой фирмы и посмотреть на их стержни внимательно. На нашем двигателе эти клапана (установленые кем-то в Сарапуле) износились, набив на штоках канавку и риски. Но хуже всего то, что они так же износили направляющие втулки. Новые клапана в них просто болтаются! При этом выпускные клапана, оставшиеся заводскими, имеют небольшой зазор во втулках и ничуть не изношены, а всё потому, что у них стержни — с азотированием и прекрасно сочетаются (как пара трения) с латунными втулками. Мало того, старые клапана еще и тщательно притирали — практически уничтожив рабочие фаски.

Восстановить голову после такого кустарного ремонта — не проблема. Требуется замена впускных втулок, затем — правка фасок седел. Но при выпрессовке старых втулок обнаружили, что втулки настолько сварились с алюминием, что вышли с приваренными кусками алюминия. Такое бывает, но редко, и не настолько существенно, как в случае с этой головой. На втором фото ниже — 8 втулок, с приваренными кусками алюминия из гнезда втулки. На первом и третьем фото — справа лежат б\у втулка и новая втулка. Хорошо видно, что на б\у втулке никаких кусков алюминия нет — она была выпрессована без проблем! Последствия сваривания втулок с алюминием были самые ужасные — задир посадочных гнёзд направляющих, повреждение отверстий. В результате, натяг из гнёзд волшебным образом исчез, а новые втулки (того же диаметра) запрессовывались с очень малым усилием, а крайняя втулка — вообще вставлялась и проходила сквозь гнездо от усилия пальца руки. Очевидно, что головка, как и мотор — с большим пробегом, вероятно были случаи неоднократного перегрева мотора, что и привело к подобным последствиям. И если бы очумельцы в Сарапуле не поставили дешевые китайские клапана, втулки бы не износились, и их не пришлось бы менять — головка могла еще пройти немало.

Случай неприятный, слов нет. Позвонили клиенту, полностью объяснили ситуацию. Собирать и ставить такую голову нельзя, даже изготовление ремонтных бронзовых втулок может не дать гарантии, что голова будет ходить, а в гнёздах втулок не возникнет трещин или протечки масла. Общим решением был вынесен вердикт — голову нужно менять.

Менять-то менять, а вот на что?! У Калины 1.4 своя головка, с маркировкой 11194, от Приоры (маркировка 21126) голову ставить нельзя — у нее больше объем камеры сгорания, что приведет к снижению степени сжатия. На уши подняли всех продавцов и поставщиков — половина даже и не знала, что на Калине другая головка, вторая половина продавцов просто не возит эти головы. По факту — головка 11194 является дефицитом и стоит заметно дороже, чем голова от Приоры! После долгих поисков головка всё-же нашлась, была приобретена и мы приступили к немедленной её сборке.

Прежде всего, отмыли от заводского антикора (больше похоже на гудрон, обильно налитый куда угодно, но только не на сёдла, которые наиболее подвержены коррозии).

Клапана поставили новые, заводские (ВАЗ), с азотированными штоками. Маслосъемные колпачки — только настоящий «Резерв». Импортным более доверия нет никакого. Клапана — не притираем! Заводская технология не предусматривает притирки клапанов, точность обработки седел на заводе такова, что клапана просто засухариваются. Гидрики, распредвалы, пружины, шпильки — всё переставили со старой головки.

Дальнейшая работа — традиционна. Топливные форсунки помыли ультразвуком, заменили обжатые уплотнительные колечки на новые, собрали мотор. Заменили катализатор на вставку 4-1, перепрошили блок управления двигателем (ЭБУ) под новую конфигурацию.

Отрадно, что все работы с двигателем уложились в 3-х дневный срок (1-й день — разборка и дефектовка двигателя, 2-й день — механообработка, 3-й день — сборка и запуск двигателя).

Клиент из Сарапула приехал за машиной на электричке, после возвращения домой сообщил, что расход и уровень шума остались на прежнем уровне.

Статья написана: 12 января 2014 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Катализатор Калина

Причиной этому могут стать неисправности в работе стартера, некачественный бензин или нарушения целостности детали вследствие езды по неровной дороге.

При обнаружении неисправностей в работе детали компьютер выдает на информационную панель надпись «Check», которая при расшифровке показывает ошибку «Неэффективная работа катализатора».

Это чревато снижением мощности двигателя (машина может не набирать скорость больше 60 км/ч) и повышенным расходом топлива. Если игнорировать проблему, однажды автомобиль может просто не завестись.

Признаки необходимости замены катализатора на Калине:

  1. машина начала потреблять больше бензина.
  2. машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
  3. выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
  4. при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;

ЛАДА на СТО: замена прокладки катализатора Калина 8 клапанов

Ввиду этого, владельцы бюджетных моделей автомобилей сознательно исключают эту деталь из выхлопного тракта.

Однако, мощность силового агрегата снижается исключительно из-за нарушения пропускной способности нейтрализатора выхлопных газов, вследствие повреждения находящихся внутри него сот. Специалисты нашего автосервиса выделяют основные причины преждевременной поломки детали и износа прокладок:

  1. Выход из строя лямбда-зонда, в результате чего нарушается процесс формирования топливной смеси.
  2. Некорректная работа системы зажигания;
  3. Низкое качество топлива;
  4. Механическое повреждение элементов;
  5. Использование различных присадок;

Сложность заключается еще и в том, что катализатор относится к неремонтируемым элементам, именно поэтому в случае поломки может потребоваться замена прокладки катализатора. Если катализатор вышел из строя, наблюдаются следующие признаки:

Замена прокладки впускной трубы и катколлектора

Впускная труба и катколлектор сты­куются с головкой блока цилиндров через общую уплотнительную про­кладку. Прокладка закрывает также два канала рубашки охлаждения го­ловки блока цилиндров, выходящие в плоскость стыка головки с впуск­ной трубой и катколлектором. Работу проводим на смотровой ка­наве или эстакаде. Сливаем охлаж­дающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаж­дающей жидкости»). Снимаем ресивер (см. «Снятие ресивера») и топливную рампу с форсун­ками (см. «Проверка форсунок, сня­тие топливной рампы и форсунок»). Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления дви­гателем от колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода (см. «Снятие управляющего датчика концентрации кислорода»). Отвернув три гайки крепления флан­ца трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора, отсоединя­ем дополнительный глушитель от кат­коллектора (см. «Снятие дополни­тельного глушителя»).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки скобы кронштейна крепления катколлектора.

. и снимаем скобу со шпилек кронштейна.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна катколлектора к блоку цилинд­ров.

. и снимаем кронштейн.

Ключом на «13» отворачиваем гайку верхнего крепления правого опорного кронштейна впускной трубы. Снимаем наконечник провода «массы» со шпильки впускной трубы.

Головкой «на 13» отворачиваем болт нижнего крепления правого опорного кронштейна впускной трубы.

. и снимаем кронштейн.

Снимаем со шпильки впускной трубы дистанционную втулку.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления картера сцепле­ния к блоку цилиндров, крепя­щую также нижний конец левого опорного кронштейна впускной трубы.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления левого опорного кронштейна впускной трубы.

. и снимаем кронштейн. С левой задней стороны двигателя..

. головкой «на 13» ослабляем за­тяжку гайки 1 крепления крон­штейна трубы насоса охлажда­ющей жидкости, отворачиваем гайку 2 крепления катколлектора и гайку 3 общего крепления кат­коллектора и впускной трубы к головке блока цилиндров (для наглядности показано на демон­тированном двигателе).

Отводим в сторону кронштейн трубы насоса охлаждающей жид­кости.

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров теплозащит­ный экран и шайбу с верхней шпильки. С правой задней стороны двига­теля.

. головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления теплозащит­ного экрана и рыма.

Сняв со шпилек головки блока цилиндров теплозащитный экран и рым. ..головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления катколлектора и гайку общего крепления каткол­лектора и впускной трубы, располо­женные на тех же шпильках. Снима­ем шайбы со шпилек.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки 1 верхнего крепления впускной трубы и одну гайку 2 верхнего крепления катколлек­тора. Снимаем шайбы со шпилек.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки общего нижнего креп­ления катколлектора и впускной трубы к головке блока цилиндров. Снимаем шайбы со шпилек.

Замена прокладки впускного коллектора и катколлектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 Lada Granta

Уплотнительная прокладка впускного коллектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 типа «сэндвич» изготовлена из двух соединенных между собой контактной сваркой тонколистовых стальных пластин, облицованных безусадочным термостойким материалом. Прокладка выполнена общей для впускного коллектора и катколлектора системы выпуска отработавших газов.

При повреждении прокладки впускного коллектора возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу из-за подсоса во впускной тракт дополнительного воздуха, а также прорыв отработавших газов (коллектор «сечет»). Если подтяжкой гаек крепления впускного коллектора и катколлектора не удается восстановить герметичность соединения, замените прокладку. ​

1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Размещение минусовой клеммы аккумуляторной батареи Лада Гранта (ВАЗ 2190)

3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано здесь.

Откручивание хомута крепления шланга подвода воздуха к дроссельному узлу Лада Гранта (ВАЗ 2190)

4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска.

5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.

Размещение хомута крепления шланга малой ветви вентиляции картера и шланга продувки адсорбера к впускному модулю Лада Гранта (ВАЗ 2190)

6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

7. Тем же инструментом открутите переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска.

8. Снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

9. Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска и установите в пазы патрубков новые прокладки.

Примечание:

Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязнений.

10. Разъедините разъемы проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива, как описано здесь.

11. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы глушителя со шпилек фланца катколлектора.

Отсоединение фланца трубы дополнительного глушителя от фланца катколлектора Лада Гранта (ВАЗ 2190)

12. Отсоедините от жгута проводов управления двигателем колодки проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, а также выньте из термоэкрана рулевого механизма фиксаторы проводов этих датчиков. Как это сделать, смотрите здесь (управляющий датчик) и здесь (диагностический датчик).

Отсоединение колодки проводов диагностического датчика концентрации кислорода от жгута проводов системы управления двигателем Лада Гранта (ВАЗ 2190)

Размещение фиксатора жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода Лада Гранта (ВАЗ 2190)

13. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

Размещение болтов крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров Лада Гранта (ВАЗ 2190)

Примечание:

Для двигателя ВАЗ-11183 отверните две гайки крепления хомута поддерживающего кронштейна катколлектора, снимите установленные под ними пружинные шайбы и хомут кронштейна.

Откручивание гаек крепления хомута поддерживающего кронштейна катколлектора двигателя ВАЗ-11183 Лада Гранта (ВАЗ 2190)

Снятие хомута поддерживающего кронштейна катколлектора двигателя ВАЗ-11183 Лада Гранта (ВАЗ 2190)

14. Ключом на 13 мм выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна катколлектора к блоку цилиндров (на фото они за ШРУСом).

Размещение болтов крепления поддерживающего кронштейна катколлектора к блоку цилиндров Лада Гранта (ВАЗ 2190)

15. Снимите кронштейн катколлектора.

Поддерживающий кронштейн катколлектора Лада Гранта (ВАЗ 2190)

16. Головкой на 10 мм отверните гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма.

Откручивание гайки верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма Лада Гранта (ВАЗ 2190)

17. Высокой головкой на 10 мм отверните две гайки нижнего крепления теплозащитного щитка (гайки показаны стрелками).

Откручивание гаек нижнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма Лада Гранта (ВАЗ 2190)

18. Снимите теплозащитный щиток рулевого механизма.

Снятие теплозащитного щитка рулевого механизма Лада Гранта (ВАЗ 2190)

19. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а накидным ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата и снимите его.

Размещение болтов крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса Лада Гранта (ВАЗ 2190)

Размещение гайки крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса Лада Гранта (ВАЗ 2190)

20. Ключом на 17 мм отверните гайку верхнего крепления левого кронштейна впускного коллектора.

21. Затем ключом на 19 мм ослабьте гайку нижнего крепления левого кронштейна к картеру коробки передач.

Ослабление гайки нижнего крепления левого кронштейна впускного коллектора к картеру коробки передач Лада Гранта (ВАЗ 2190)

22. Отведите левый кронштейн от впускного коллектора.

23. Ключом на 13 мм отверните гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора и отверните нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

Откручивание болта нижнего крепления правого кронштейна впускного коллектора к блоку цилиндров Лада Гранта (ВАЗ 2190)

24. Снимите правый кронштейн впускного коллектора.

25. Снимите со шпильки коллектора резиновую демпферную втулку.

26. Ключом на 13 мм отверните гайку 2 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 1 крепления кронштейна к выпускному коллектору.

27. Снимите кронштейн.

28. Ключом на 13 мм отверните две гайки крепления рыма и снимите его.

29. Отвернув ключом на 13 мм одну гайку снизу и три по бокам, снимите впускной коллектор и теплоизоляционный щиток.

Примечание:

Шайбы крепления катколлектора/впускного коллектора отличаются по размеру. Шайбы большего диаметра и толщины 1 установлены под гайками, одновременно крепящими катколлектор и впускной коллектор, чем остальные шайбы 2. При сборке установите их на прежние места.

Шайбы крепления катколлектора и впускного коллектора к блоку цилиндров Лада Гранта (ВАЗ 2190)

30. Отвернув еще гайку бокового крепления, снимите катколлектор.

Извлечение катколлектора двигателя ВАЗ-11186 Лада Гранта (ВАЗ 2190)

31. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора и впускного коллектора.

32. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока, впускного коллектора и катколлектора.

33. Установите новую прокладку.

34. Установите детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Во избежание прилипания прокладки катколлектора и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку катколлектора с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки крепления выпускного коллектора также смажьте графитной смазкой.

При установке дополнительного глушителя рекомендуется заменить прокладку дополнительного глушителя: в большинстве случаев после вторичной установки она начинает сечь и быстро приходит в негодность.

Читайте также: