Как снять впускной коллектор на уаз буханка инжектор 409 двигатель
Обновлено: 12.05.2024
Как снять впускной коллектор на уаз буханка инжектор 409 двигатель
Обычно коллектора снимают для замены прокладок, а также при ремонте ГБЦ и двигателя
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания
Наносим на гайки крепления коллекторов проникающую смазку, типа WD-40
С помощью двух ключей на 17 откручиваем контргайку рычага оси
Снимаем рычаг с валика
Пассатижами вынимаем шплинт с оси промежуточного рычага
Снимаем промежуточный рычаг
С помощью ключа на 12 откручиваем ось промежуточного рычага
Извлекаем ось и кронштейн оболочки троса
Откручиваем гайку крепления кронштейна рукоятки крана слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров
Вынимаем шланг вакуумного усилителя тормозов
Откручиваем и снимаем приемную трубу от выпускного коллектора
С помощью головки на 14 откручиваем гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора
Снимаем со шпилек шайбы. Нужно учитывать при сборке, что у длинных верхних и обеих нижних шпилек шайбы большей толщины.
Снимаем впускной трубопровод и выпускной коллектор
С помощью ключа на 13 откручиваем четыре гайки, соединения коллектора и трубопровода
Разъединяем коллектор и впускной трубопровод, снимаем прокладку
С помощью ключа на 10 ослабляем гайку флажка указателя положения заслонки и проверяем подвижность заслонки
Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности
Перед установкой, желательно на шпильки нанести графитовую смазку типа ШРУС-4
проект "УАЗБУКА": Буханка
Двигатель ЗМЗ 40911.10, ГРМ. Часть 1
Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .
Это длинная история с большими приключениями, но за маленький пробег, началась она при 8тыс.км одометра Весной 2016 года, при подготовке а/м к пробегу по Средней Азии протяженностью более 10 тыс.км.
Справедливо опасаясь поломки ГРМ в дороге, (ЕВРО4 по отзывам выхаживает от 5 до 40т.к.м) мы решили заменить комплект на 2-х рядные втулочные цепи взамен цепей Морзе (пластинчатых)
Это заводской комплект с цепями:
(Кировские, Акмашхолдинг)
Комплект был установлен вот такой.
Ждали надежности, но.
Поломка через 600км - оборвало болты крепления шестерен промежуточного вала.
Восстановили. (Спасибо ребятам из Пензы!)
Следующая поломка, вскипятили мотор.
Пришлось снимать ГБЦ, фрезеровать привалочную плоскость. (Спасибо всем помогавшим в Чимкенте!)
Кстати, на буханке нельзя снять впускной коллектор, т.к. он крепится длинными шпильками, при снятии с которых упирается в кузов. Наварили гайки, выкрутили шпильки. Впоследствии заменили на болты.
По возвращению вскрыли ГРМ для осмотра.
Загнуло рычаг звездочки натяжителя цепи. Разбило посадку на промвалу, на которой центруются шестерни
Пришлось менять опять комплект ГРМ и промежуточный вал.
Заменили весь комплект на пластинчатый, но с цепями CZ. Вот такой.
Промвал меняли не снимая впускной коллектор.
Хватило его на 5 тыс.км. Ровно через год, опять в майские праздники, опять обрыв болтов промежуточного вала (болты уже другого производителя). Мистика какая-то!
Но мы люди технические и во всякой мистике подозреваем чьи-то "кривые" руки.
Опять разбираем.
Смотрим более пристально и пристрастно.
Осевые биения распредвалов больше 1мм, промежуточного вала 0.5мм, коленвала 2-3 десятых мм. Упорные пластиковые полукольца распредвала прошли 5тыс.км!
Сняли впускной коллектор для удобства доступа к шестерням маслонасоса.
И нашли причину обрыва болтов.
Устанавливая шестерню (сторона маслонасоса) при замене распредвала (не снимая впускной коллектор) шпонка сместилась (имеющая полукруглую посадку в паз) и не позволила дотянуть шестерню до упора.
Не увидели.
При работе гайка шестерни отвинтилась, шестерня сместилась, уперлась в стенку, заклинило сопряжение шестерен. (Говорят снаряд два раза в одну и ту же воронку не падает. Интересно, а может быть две разных причины - приводящих к одному и тому же последствию. )
Коль уж все разобрано, займемся осевыми зазорами, они все за границами допусков.
Пластиковые упорные полукольца распределительных валов с пробегом 5тыс.км.
Осевое перемещение валов больше 1мм.
Пластик дешевый и недолговечный материал.
Убрали биения, заменив пластик на бронзу.
Надеемся в ближайшие 100т.км не возвращаться к ним.
Полукольца из бронзы есть в продаже в Magazin4x4.ru
Осевой зазор в сопряжении промежуточный вал / блок шестерен через промежуточную пластину овальной формы обеспечивается разницей в толщине платины и выступающим фланцем промвала.
У нас избыточный 0.5мм!
Отверстие, через которое теряется давление масла понапрасну.
Устанавливаем бронзовую пластину. Предварительно обрабатываем на токарном станке фланец вала, таким образом, что бы при затяжке болтов блока шестерен, вал проворачивался чуть с трудом.
Заметим, что пластина уплотняется герметиком-прокладкой, блок шестерен крепится болтами твердостью 10.9 (8.8 штатные), болты собраны на резьбовой герметик И! на пружинные шайбы.
Убрана пластинка.
Различное исполнение шестерен по фланцам. Слева, с окружностью более предпочтителен для установки. Так же если ставится блок шестерен состоящий из 2-х. Необходимо проверить отсутствие люфта в их соединении.
А так же в любом случае отсутствие люфта в соединении блок шестерен/промвал. Шестерня должна держаться на валу, не спадать!
Источник избыточного зазора в осевом перемещении коленвала, опять экономика.
Пластиковые упорные полукольца на среднем бугеле.
Точнее 2 пластиковых и 2 алюминиевых. На каждой стороне бугеля 1 пластик и 1 алюминий.
А должны стоять сталеалюминиевые.
Заменили, опять же из запасов Magazin4x4.ru
На этом заканчивается начало - это только первая часть о двигателе, продолжение будет длинным, не переключайтесь :0)
Мы приготовили массу интересных находок, которые есть у всех современных ЗМЗ-409
Замена прокладки впускной трубы
При нарушении герметичности прокладок ресивера и впускной трубы двигатель работает неровно ("троит"). Если не удается устранить неисправность подтяжкой креплений ресивера и впускной трубы, замените прокладки.
Вам потребуются: ключи "на 10", "на 13", "на 15", шестигранный ключ "на 8", отвертка с плоским лезвием.
1. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего шланга, снимите шланг и отведите его в сторону.
2. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.
3. Выверните два болта крепления кронштейна оплетки троса и отведите его в сторону.
4. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланг регулятора холостого хода и шланг вентиляции.
5. Выверните четыре болта крепления дроссельной заслонки к ресиверу и отведите ее в сторону.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.
7. Ослабьте затяжку хомута и снимите воздухоподводящий шланг регулятора холостого хода.
8. Ослабьте затяжку хомута…
9. …и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.
10. Отверните гайки крепления ресивера к впускной трубе и снимите ресивер.
11. Очистите привалочные поверхности впускной трубы и ресивера от старой прокладки.
12. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону, предварительно снизив давление в топливных магистралях (см. "Снижение давления в системе питания").
13. Отверните гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров и снимите впускную трубу в сборе с топливной рампой.
При определенных навыках исполнителя вышеперечисленные операции по отсоединению шлангов топливных магистралей можно не выполнять, так как для замены прокладки впускной трубы достаточно отвести ее от головки блока цилиндров настолько, насколько позволяет гибкость шлангов топливных магистралей.
14. Очистите привалочную поверхность впускной трубы и головки блоки цилиндров от остатков старой прокладки.
15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Видео про "Замена прокладки впускной трубы" для УАЗ 31519
УАЗ-буханка: снятие коллектора и подготовка к снятию ГБЦ ЗМЗ-409 Замена прокладки ГБЦ (УАЗ Патриот) Буханка ГАЗ 51 замена коллектораУАЗ 2206 Булочка Белого › Бортжурнал › ЗМЗ-409.11 ГРМ часть 1-я
Это длинная история с большими приключениями но за маленький пробег, началась на 8тыс.км одометра весной 16 года. При подготовке а/м к пробегу по Средней Азии в 10т.км. Справедливо опасаясь поломки ГРМ в дороге, (ГРМ Евро4 по отзывам выхаживает от 5 до 40т.к.м) мы решили заменить комплект на 2-х рядные втулочные цепи взамен цепей Морзе (пластинчатых)
Это заводской комплект с цепями (кировские, Акмашхолдинг)
Комплект был установлен вот такой Ждали надежности, но…
Поломка через 600км — оборвало болты крепления шестерен промежуточного вала.Восстановили.
Следующая поломка, вскипятили мотор, сняли ГБЦ, отфрезеровали привалочную плоскость.
Прим: На буханке нельзя снять впускной коллектор, т.к. он крепится 2-мя длинными шпильками, при снятии с которых упирается в кузов.Наварили гайки, выкрутили шпильки и заменили на болты.
По возвращении вскрыли ГРМ для осмотра.
Загнуло рычаг звездочки натяжителя цепи. Разбило посадку на промвалу, на которой центруются шестерни
Пришлось менять опять комплект ГРМ и промежуточный вал. Заменили весь комплект на пластинчатый Евро4, но с цепями CZ. вот такой
Промвал меняли не снимая впускной коллектор. Это было большой ошибкой!
Хватило его на 5тыс.км. Опять обрыв болтов промежуточного вала. Опять разбираем
Смотрим более пристально.
Осевые биения распредвалов больше 1мм, промежуточного вала 0.5мм, коленвала 2-3 десятых мм.
Упорные пластиковые полукольца распредвала прошли 5тыс.км!
Сняли впускной коллектор для удобства доступа к шестерням маслонасоса. И нашли причину обрыва болтов.
Устанавливая шестерню (сторона маслонасоса) при замене распредвала (не снимая впускной коллектор) шпонка сместилась (имеющая полукруглую посадку в паз) и не позволила дотянуть шестерню до упора.
Не увидели. При работе гайка шестерни отвинтилась, шестерня сместилась, уперлась в стенку, заклинило сопряжение шестерен.
Коль все разобрано, займемся осевыми зазорами, они все за границами допусков
Пластиковые упорные полукольца распределительных валов с пробегом 5тыс.км. Осевое перемещение валов больше 1мм.
Пластик дешевый и недолговечный материал.
убрали биения, заменив пластик на бронзу. Надеемся в ближайшие 100т.км не возвращаться к ним. Полукольца из бронзы есть в продаже в Magazin4x4.ru
Осевой зазор в сопряжении промежуточный вал / блок шестерен через промежуточную пластину овальной формы обеспечивается разницей в толщине платины и выступающим фланцем промвала.
У нас избыточный зазор 0.5мм
Отверстие, через которое теряется давление масла понапрасну.
Различное исполнение шестерен по фланцам. Слева, с окружностью более предпочтителен для установки. Так же если ставится блок шестерен состоящий из 2-х. Необходимо проверить отсутствие люфта в соединении их.
А так же в любом случае отсутствие люфта в соединении блок шестерен/промвал. Шестерня должна держаться на валу, не спадать!
Источник избыточного зазора в осевом перемещении коленвала, опять экономика.Пластиковые упорные полукольца на среднем бугеле.
Точнее 2 пластиковых и 2 алюминиевых. на каждой стороне бугеля 1 пластик и 1 алюминий.
А должны стоять сталь-алюминиевые. Заменили, опять же из запасов Magazin4x4.ru
УАЗ 2206 2015, двигатель бензиновый 2.7 л., 112 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
УАЗ Буханка, 1994
УАЗ Буханка, 1998
УАЗ Буханка, 1992
УАЗ Буханка, 2016
Комментарии 25
Да мотористы то от бога, выбрали самые говенные цепи. Да и вообще надо было ему все каналы залипить наделали что попало на заводе 🤣🤣🤣
Если своими руками собрать и устранить все косяки в двигателе то цепи любой конструкции уезжают намного дальше чем задумано на заводе-производителе двигателя инженеграми-манагерами которым интереснее продавать запасные части.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Ну подскажи смогу я снять головку не снимая колектора ?ДВС 409 буханка
Коллектор то можно не снимать, но ресивер (верх коллектора) придется
А выпускной, там по моему трубка щупа мешать будит.
Предназначение отверстия под кольцевым вкладышем — устранение протечек по стыкам установки стальной трубки в которой вращается промежуточный вал в блоке цилиндров.
На двигателях до 2000 г.в. таких отверстий под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала не было.
Пользы от этого отверстия нет.
Масло вытекающее из отверстия практически без давления течёт "прилипнув" к стенке блока цилиндров и на цепи не попадает.
А вред от этого отверстия есть.
Ухудшились условия смазки узла осевой фиксации промежуточного вала и на сопрягаемых деталях обнаруживаются следы истирания от сухого трения затылочного фланца блок-шестерни промежуточной передачи.
Смазка цепей происходит другим способом.
Масло стекает с верхней части ГБЦ по приливу на правой стороне (если смотреть на двигатель из под капота) и попадает на средний успокоитель цепи. Далее масло стекает на цепь верхней ступени привода и разбрызгивается на блок-звёздочке промежуточной передачи.
…
Смазки которая попадает на цепи вполне достаточно.
Если интересно, то можете сами заглянуть внутрь двигателя и в этом убедиться.
До 1100-1200 об/мин через переднюю крышку ГБЦ из прозрачного, органического стекла более-менее видно как работают цепи, верхнее устройство натяжения и натяжитель, а на более высоких оборотах появляется густой масляный туман.
Вы бронзовой шайбой глушите отверстие у промвала, которое предназначено для слива масла из полости трубки промежуточного вала, в результате — у Вас возможно полное заполнение маслом этой полости, а также ухудшение смазки привода ГРМ, так как масло вытекая из этого отверстия попадает на шестерню пром. вала и разбрызгиванием осуществляется смазка привода ГРМ.
Андрей.
Двигатель после сборки получится лучше чем после ручной, стапельной сборки в ЦМС ЗМЗ.
Напрягает только одна деталь.
Состояние кольцевого вкладыша задней опоры промежуточного вала.
Его здорово подрезало "выехавшей" шпонкой фиксации шестерни привода масляного насоса почти до масляного канала.
Пока блок "голый" можно показать механикам в "Мотортехнологии".
Может у них есть возможность заменить этот подозрительный вкладыш.
…
В двигателе ДЛЯ СЕБЯ такую деталь лучше не оставлять чтобы не думалось.
Без специальных приспособлений этот кольцевой вкладыш заменить сложно, а когда блок будет установлен на автомобиль до этой детали и путь не близкий, и работа значительно усложняется.
Да, конечно попробую, спасибо.
ГРМ заменил на 17000км. Не понял, почему башмак натяжителя с пяткой ЗМЗ ставит наверх? Пятка нужна для того.чтобы избежать опрокидывания нижнего башмака в отсутствие натяжителя. Вернему башмаку пятка не нужна. Там очень мало места.Башмаку опрокидываться некуда. Кроме того, положение верхнего натяжителя и его башмака легко контролируется при монтаже и др.работах на ГРМ.
Заменил упорные полукольца колена.Со стороны шкива был установлен пластик. Со стороны маховика — верхнее — алюминий, нижнее — сталеалюминий(притягивается магнитом).
А что это про такое на главной странице Уазбуки ни слова нет ? Как про "поставили новые амортизаторы" и т.п. ?
Как снять впускной коллектор на уаз буханка инжектор 409 двигатель
Электромагнитная форсунка — электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита
При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям
Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.
Проверка форсунки без снятия ее с двигателя
Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.
Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.
Шилом или тонкой отверткой, отщелкиваем пружинный зажим колодки.
Отсоединяем разъем от форсунки.
Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.
Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15-16 Ом между центральным и боковым штырями разъема.
Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунки.
При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.
Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).
Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2 .
У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.
Подсоединяем провода «массы», которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.
Затянув гайки, ключом на 13 затягиваем контакт с массой.
Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.
Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.
Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.
Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание.
Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи
Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.
Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.
Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.
Неисправную форсунку заменяем.
Снятие и установка форсунки
Отсоединяем разъем регулятора добавочного воздуха.
Снимаем шланг подвода воздуха и отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.
Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.
Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.
Ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.
Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора
Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.
Затем, отвернув ключом «на 13» остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.
Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.
Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.
Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу
3.2. Ремонт двигателя. Разборка двигателя.
Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи.
Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.
При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.
При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их раскомплектовывать нельзя.
В гидронатяжителях раскомплектация корпуса с плунжером не допускается.
Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять картер сцепления (рис.19), навесное оборудование: стартер, приводной ремень, генератор, датчики.
Рис.19. Снятие картера сцепления
Рис.20. Снятие крышки клапанов с катушками зажигания
Установить двигатель на стенд.
Разборка механизмов двигателя:
- отсоединить шланги подогрева дросселя;
- отсоединить шланги вентиляции картера;
- снять регулятор холостого хода;
- снять ресивер;
- снять впускную трубу;
- снять выпускной коллектор;
- отсоединить провода высокого напряжения с наконечниками от свечей;
- вывернуть свечи;
- снять крышку клапанов с катушками зажигания (рис.20);
- снять переднюю крышку головки цилиндров (рис.21);
- снять верхний и средний успокоители цепи (рис.22);
- снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;
Рис.21. Снятие передней крышки головки цилиндров
Рис.22. Снятие верхнего 1 и среднего 2 успокоителя цепи
- отвернуть болт крепления звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом распредвал от проворачивания и снять звездочку;
- снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них (рис.23);
- снять цепь со звездочки выпускного распределительного вала и вынуть распределительные валы (рис.24);
Рис.23. Снятие крышек опор распределительных валов
Рис.24. Снятие распределительных валов
- ослабить хомуты шланга корпуса термостата (рис.25);
- снять термостат с корпусом;
- отсоединить скобу крепления трубки отопителя, снять шкив водяного насоса;
- отвернуть болты крепления головки цилиндров;
- снять головку цилиндров (рис.26). Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами;
- с помощью присоски вынуть гидротолкатели из головки;
Рис.25. Ослабление хомутов шланга корпуса термостата
Рис.26. Снятие головки цилиндров
- снять усилитель картера сцепления (рис.27);
- снять масляный картер и масляный насос (рис.28);
- отвернуть масляный фильтр (в случае его замены);
Рис.27. Снятие усилителя картера сцепления
Рис.28. Снятие масляного насоса
- снять крышки шатунов вместе с вкладышами (рис.29);
- вынуть поршни вместе с шатунами (рис.30). Перед разборкой шатунно-поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;
Рис.29. Снятие крышек шатунов
Рис.30. Выемка поршней с шатунами
- отвернуть храповик и снять шкив коленчатого вала (рис.31);
- снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель (рис.32);
Рис.31. Снятие шкива коленчатого вала
Рис.32. Снятие нижнего гидронатяжителя цепи
- снять водяной насос;
- снять натяжной ролик (рис.33);
- снять крышку цепи. Если нет необходимости в разборке и ремонте натяжного ролика и водяного насоса, крышка цепи может быть снята с этими узлами;
- расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки и цепь;
Рис.33. Снятие натяжного ролика
- отвернуть болты фланца промежуточного вала;
- снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса (рис.34);
- отвернуть гайку и снять с промежуточного вала шестерню привода маслонасоса;
- вынуть промежуточный вал;
- снять сцепление (рис.35) и маховик;
- снять задний сальникодержатель;
Рис.34. Выемка привода масляного насоса
Рис.35. Снятие сцепления
- отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала;
- снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках (рис.36);
Рис.36. Снятие крышек коренных подшипников
- вынуть коленчатый вал в сборе с втулкой и звездочкой;
- снять втулку и звездочку с коленчатого вала.
Двигатель 409 УАЗ Буханка – конструкция и характерные неисправности
Мотор – сердце автомобиля, а потому именно он должен быть в центре внимания любого автовладельца. Автобус от Ульяновского автозавода оснащается разными силовыми агрегатами, а одним из наиболее популярных является двигатель 409 УАЗ Буханка.
Следовательно, нужно всесторонне его рассмотреть – конструктивные особенности, распространенные неисправности и пр.
Версии
Двигатель ЗМЗ 409 УАЗ Буханка создан на основе агрегата 406 и имеет несколько модификаций:
- ЗМЗ 409.10 – базовый. Отвечает критериям Евро-2.
- ЗМЗ 40904.10 – аналогичен 409.10. 128 л. с. Отвечает критериям Евро-3.
- ЗМЗ 40905.10 – аналогичен версии 40904.10. 128 л. с. Отвечает критериям Евро-4.
- ЗМЗ 4091.10 – дефорсированный 40904.10. 112 л. с. Отвечает стандартам Евро-3.
- ЗМЗ 40911.10 – аналогичен 4091.10. 112 л. с. Отвечает критериям Евро-4.
- ЗМЗ 4092.10 – несерийный. 160 л. с.
Конструкция
Двигатель 409 УАЗ Буханка – это рядный 4-цилиндровый силовой агрегат, оснащенный КМПСУД (управление мотором).
- Объем – 2.6 л.
- Степень сжатия – 9 ед.
- Последовательность функционирования цилиндров – 1/3/4/2.
- Вращение коленвала – вправо.
- Мах крутящий момент – 230 кг-см на 3 900 об./мин.
- Система вентиляции – принудительная, закрытая.
- Система смазки – принудительная, комбинированная.
- Комплекс охлаждения – закрытый, жидкостный, принудительный.
- Масса – 190 кг.
- Объем масла – 7 л.
Компоненты
Блок цилиндров
Блок цилиндров выполнен из чугуна, а между самими цилиндрами предусмотрены каналы для охлаждения. Внизу блока 5 опор коренных подшипников коленвала с крышками, зафиксированные болтами. С торца к блоку прикреплены сальникодержатель и крышка цепи.
Головка блока
ГБЦ 409 УАЗ Буханка отлита из сплава на основе алюминия – по 4 клапана на цилиндр. Привод клапанов реализован через 2 распредвала и гидротолкатели. Использование последних освобождает от регулировки зазоров клапанов.
Сверху ГБЦ находятся опоры распредвалов с алюминиевыми крышками, а снизу – камеры сгорания.
Распределительные валы
Распредвалы чугунные. Смещение кулачков к гидротолкателям составляет 1 мм. Такое решение снижает скорость износа.
Поршни
Они из алюминиевого сплава. В поршнях есть углубления под клапаны, чтобы не допустить удара. На поршне стоят 3 кольца – 1 маслосъемное и 2 компрессионных (чугунных). Верхнее кольцо с покрытием из пористого хрома.
Шатуны
Они кованые, стальные с бронзовыми втулками, впрессованными в верхнюю головку. Нижняя головка укомплектована крышкой. Стержень и головка шатуна располагают отверстиями для охлаждения.
Коленвал
Неисправности
Основные проблемы двигателя 409 УАЗ Буханка аналогичны тем, что и у мотора 406, ведь их конструкция очень схожа.
Перегрев
Как правило, причиной этого становится забитый радиатор и термостат. Также дело может быть в недостатке антифриза. Если все в норме, нужно искать воздушные пробки.
Гидронатяжитель
Он нередко клинит, что приводит к шуму цепи и выходу из строя башмака. Это оборачивается перескакиванием цепи и даже ее обрывом.
Катушки зажигания
Их выход из строя приводит к неравномерной работе двигателя 409 Буханки на холостом ходу, а также к провалам в тяге. Лечится заменой катушек.
Ест масло
Причина кроется в сальниках клапанов и маслосъемных кольцах. Кроме того, к расходу масла может привести щель в лабиринтном маслоотражателе. Если это произошло, нужно демонтировать крышку и замазать трещины герметиком.
Как правило, это стучат гидрокомпенсаторы. Их замена может потребоваться уже через 50 000 км пробега. Также стук может раздаваться из-за шатунных вкладышей, поршней и прочих компонентов – в этом случае причину нужно искать на станции.
Глохнет
Тут обычно виновата проводка, регулятор холостого хода либо датчик коленвала.
Троение
Если мотор начинает троить, стоит обратить внимание на катушки зажигания, свечи, а еще замерить компрессию.
Помимо перечисленных выше факторов, владелец УАЗ Буханка с ЗМЗ 409 может столкнуться с низким качеством исполнения электроники автобуса и перебоями в работе различных датчиков.
Тем не менее, несмотря на все недостатки, двигатель получился не таким уж и плохим. Владельцы Таблетки отмечают, что многие неисправности можно предотвратить своевременным обслуживанием.
Впускной коллектор уаз 409
Выглядит всё по-заводскому и почему раньше такой коллектор не придумали, а отхреначили укосину?!
Дерзайте на здоровье, приятного секаса
Смотрите также
Комментарии 62
Буквально на днях закинули мотор. Крышка капота довольно сильно упирается в патрубки, которые где дроссель :(( Надо что то думать…
И что придумали? Другие подушки?
Пока подрезал по максимуму шланги, чтобы садились как можно ниже. РХХ другой купил, пока не поставил. У него другое расположение патрубков, Г образное.
если я хочу оставить заводскую торпеду, как быть с проводкой, много чего нужно переделывать ?
Не много, датчик давления на указатель и датчик температуры на указатель от 402 вкручиваются и будет всё правильно показывать приборка. По желанию можно вывести куда нибудь в торпеду лампочку неисправности двигателя.
а по креплению двигатель подходит, переделок нет никаких?
Садится лучше чем 402, а подушки лучше газелевские поставить они больше, но мягче и надёжнее (402 муторно ставить на эти подушки)
а как со сцеплением решили проблему, ? ведь на 406 отверстие для вилки находится с правой стороны колокола
взял трубку для газа (пропан, 6мм на сколько помню), с родной штуцеры забрал и поставил на эту трубку для газа, пробойчиком развернул на сколько смог отвертие и затянул, оно сама развальцевалась до нужной формы, газовая трубка мягче родной.
Можно ещё сделать как на обычных волгах с 406 с завода (но я не знаю как там сделано)) )
если я хочу оставить заводскую торпеду, как быть с проводкой, много чего нужно переделывать ?
Тоесть меняются только рога а ресивер 406 остается?
Просвети не знающего. В чем плюсы этого коллектора?
Плюс в том, что не нужно резать кузов(укосину)
Эл.вентилятор как крепили к родному радиатору?
эл.вентилятор закрепил при помощи самодельных планок
ДВС всем читателям!
Продолжаю "мучать" своего зверя. На этот раз доработке подвергся впускной коллектор.
Небольшая пред.история.
Мной собран змз 409(группа, колено) на базе 405 е-3 блока, с компоновкой валов, как на буханке- впуск 240, выпуск 252. Все остальное осталось от 405 мотора. Главное от двс, для меня, момент на низах, больше 4000 оборотов не кручу.
В свободное время, читаю разные записи про "доработки", смотрю ролики в ютубе, и сам выкладываю свое творение туда же.
На этот раз решил поменять коллектора, и первым в ход, пошел впуск. Изначально, думал поставить "низ" от 409 е2 патриота( он длиннее 405/406), но один из комментов на ютубе, меня очень заинтересовал:
"Стоит учитывать не только длину, так называемых, раннеров, но и объем рессивера. Чтобы добиться длинной раннеров тягу с 2000 оборотах, их нужно удлинить на 50 мм (на 406). А чтобы добиться такой тяги с помощью ресивера, нужно уменьшить его объем (ресивер должен иметь объем 70-150% от объема двигателя, 150% — высокие обороты). Для 409 стандартный ресивер вполне подходит для низов (75%), а на 406 (100%) он работает в районе 4500 тыс."
Тут же получена ссылка на драйв, есть люди, кто поставил "дефорсированный" впуск на волги, говорят, что с 2000 появилась отличная тяга, при этом идет потеря на верхах- мне подходит, подумал, я.
Неспеша начинаю поиск этого чуда, новый коллектор стоит почти как новая ГБЦ;), авито наше всё ;).
Заказываю на разборе, и через неделю, я наконец-то, его дождался !
Система питания воздухом двигателя ЗМЗ-409 на Уаз Хантер функционирует следующим образом : воздух в двигатель засасывается через воздушный фильтр, датчик массового расхода воздуха и одноканальное дроссельное устройство, степень открытия которого зависит от степени нажатия на педаль привода дроссельной заслонки.
Система питания воздухом двигателя ЗМЗ-409 на Уаз Хантер.
В задроссельном пространстве поступившая через фильтр воздушная масса разделяется трубами ресивера и уплотняется в цилиндрах двигателя за счет эффекта инерционного наддува.
На режимах запуска, прогрева и холостого хода двигателя ЗМЗ-409 подача воздуха осуществляется через регулируемый электронным блоком управления обходной канал регулятора дополнительного воздуха, выполненный в обход дроссельной заслонки.
Воздушный фильтр системы питания воздухом двигателя ЗМЗ-409.
Дроссельное устройство системы питания воздухом двигателя ЗМЗ-409.
Предназначено для регулирования массы воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. Дроссельное устройство крепится к ресиверу впускного газопровода двигателя и соединяется резиновыми патрубками с датчиком массового расхода воздуха и регулятором дополнительного воздуха.
Дроссельное устройство включает в себя следующие элементы : корпус с овальным проходным отверстием, внутри которого на оси закреплена воздушная заслонка, механизм привода дроссельной заслонки с кулисой, проточный канал системы подогрева дроссельного устройства, канал для забора картерных газов на холостом ходу и датчик положения дроссельной заслонки.
Начальное положение дроссельной заслонки регулируется с помощью винтового упора, что исключает заклинивание заслонки и нормирует просачивание воздуха через нормально закрытое дроссельное устройство.
Плавное открытие заслонки в начальном секторе угла ее поворота, в случае резкого нажатия на педаль дроссельной заслонки, обеспечивается за счет работы кулисного механизма. Это повышает комфортность поездки на автомобиле.
Угол поворота заслонки отслеживается датчиком положения дроссельной заслонки BOSCH DKG-1 0 280 122 001 или 406.1130000-01, ось которого жестко связана с осью заслонки. Информация о степени открытия дроссельной заслонки и скорости ее закрытия или открытия поступает в электронный блок управления двигателем.
Ресивер впускного газопровода системы питания воздухом двигателя ЗМЗ-409.
Предназначен для распределения по цилиндрам двигателя и уплотнения массы воздуха. Ресивер состоит из двух частей : верхнего корпуса, к которому крепятся дроссельное устройство и регулятор дополнительного воздуха, и нижнего корпуса (впускной трубы). Корпусы ресивера имеют фланцевые соединения, посредством которых части ресивера крепятся между собой и к блоку цилиндров. Все соединения ресивера уплотняются прокладками.
Распределение засасываемого воздуха по трубам ресивера помимо создания эффекта инерционного наддува позволяет ограничить перетекание топливо-воздушной смеси из впускной трубы одного цилиндра во впускную трубу другого. Во впускную трубу ввинчивается датчик температуры воздуха 19.3828.
Регулятор дополнительного воздуха или регулятор холостого хода.
Предназначен для управления подачей воздуха в обход дроссельной заслонки на различных режимах работы двигателя. Степень открытия регулятора задается управляющими сигналами электронного блока управления двигателя.
Режимы работы регулятора холостого хода.
Режим запуска двигателя — дроссельное устройство закрыто, а регулятор дополнительного воздуха открывается полностью до момента устойчивого пуска двигателя.
Режим прогрева двигателя — регулятор холостого хода открыт более чем на 50%, что обеспечивает повышенные обороты холостого хода, установленное значение которых определяется температурой охлаждающей жидкости.
Режим ограничения минимальных оборотов холостого хода — регулятор холостого хода открыт менее чем на 50%, что обеспечивает первую ступень регулирования оборотов холостого хода прогретого двигателя.
Режим принудительного холостого хода или режим торможения двигателем — регулятор холостого хода полностью закрыт и открывается для перехода двигателя в режим холостого хода, когда обороты при закрытой дроссельной заслонке падают ниже установленного минимума.
Режим частичных нагрузок и полной мощности — регулятор холостого хода приоткрыт для демпфирования колебаний воздуха во впускном тракте, что обеспечивает устойчивую работу двигателя при резком закрытии и открытии дроссельной заслонки.
Обслуживание системы питания воздухом двигателя ЗМЗ-409 на Уаз Хантер.
Обслуживание системы питания воздухом заключается в периодической очистке корпуса воздушного фильтра и замене его фильтрующего элемента через 40 000 километров пробега или через два года, смотря что наступит раньше, при снижении мощности двигателя во время эксплуатации автомобиля в условиях повышенного содержания пыли и песка.
Картонный фильтрующий элемент воздушного фильтра имеет каталожные номера 3160-1109080-10, 3160-1109080-11, 3160-1109080-12. Во время проведения работ по обслуживанию воздушного фильтра необходимо тщательно предохранять впускные шланги от попадания посторонних предметов, грязи и песка. Не допускается эксплуатация воздушного фильтра с поврежденной уплотнительной прокладкой корпуса.
Периодически следует проверять герметичность соединений элементов системы питания воздухом. Привод дроссельной заслонки в процессе эксплуатации автомобиля может потребовать регулировки натяжения троса.
Читайте также: