Как установить двигатель на волгу

Обновлено: 26.03.2024

Узаконил V8 от грузовика (ЗМЗ 511) в ГАЗ 21 Волга.

Из-за последних событий в мире, весной уже уходящего 2020 года появилось не много свободного времени, и все таки я решил углубиться в тему узаконивания нового двигателя в моей Волге.

Помогать посредники-прокладки не очень захотели мне, потому пришлось самому собирать бумаги и бегать в ГАИ.

Все естественно растянулось, история получилась естественно не простая.

Для начала начал узнавать о порядке действий для регистрации переоборудования и тюнинга.

Как выяснилось: не важно, что требуется узаконить, будь то: фаркоп, лебедка, кенгурятник, ну или как в моем случае двигатель ЗМЗ 511 V8 от грузового автомобиля ГАЗ 53, порядок действий почти один и тот же.

Думаю многие прекрасно понимают, что нельзя просто так зайти в ГАИ, и сказать: я тут в Волгу поставил двигатель от грузовика, а ну ка впишите в ПТС и СОР его!

Для любой переделки нужно сперва получить разрешение в ГАИ на внесение изменений в конструкцию транспортного средства.

Делается это по заявлению, я его писал по образцу, который взял возле нужного окошка в ГАИ.

В моем случае порядок действий был "не много" не правильный, ибо двигатель уже не один год как был мною установлен в автомобиль.

Ну и конечно же заказывал экспертизу у одной Московской организации, которая по фотографиям решила что двигатель ЗМЗ 511 вполне можно установить в Волгу. Удивительно не много эо выглядит.

Когда разрешение в ГАИ было получено, начался второй круг моих хождений.

В двух словах, иначе сильно история растянется:

  • "установка мотора в специализированном сервисе" (как делал я, тупо в гараже в 1 руки, так нельзя естественно).
  • Получение декларации от сервиса, самому ее не сделать, и даже обычный сервис далеко не каждый сможет выдать.
  • Диагностическая карта с новым двигателем.
  • Сверка номерных агрегатов.
  • Получение заключения испытательной лаборатории.
  • Подача второго заявления.
  • Поход в ГАИ, получение СКТС.
  • Сверка вторая.
  • Вписание в ПТС и СОР.

Заодно на финальной стадии перерегистрировал автомобиль на себя. От этого цена не поменялась, ведь услуга "внесение изменений в ПТС и СОР" одна. Точнее цена гос. пошлины. Один раз заплатил и можешь что угодно вписывать в любом количестве.

По деньгам вся затея обошлась порядка 12000₽, это относительно не много для такого, ну и + увеличилась налоговая ставка автомобиля, теперь идет расчет за 125 л/с, а не как раньше за 75 л/с.

По времени, на все эти хождения у меня ушло больше 3 месяцев. Очень много времени ушло на то, чтоб просто попасть в ГАИ и подать бумаги.

Итог: мой автомобиль может спокойно проходить все регистрационные действия, и свободно передвигаться.

Правда деньги и время все равно очень сильно жалко, ведь по сути с автомобилем ни чего не поменялось.

Более детально и подробно историю оформления рассказал в видео блоге. Это для тех кому действительно надо знать абсолютно все моменты. Описать все в этой статье крайне сложно.

ГАЗ 24 › Бортжурнал › Быть или не быть … Свап для чайников, или как поставить ино. мотор в волгу. часть 2

Мода на свап набирает обороты, и это не удивительно, ведь поставить в свою волгу мощный и надежный двигатель за относительно небольшие деньги может практически любой.

В принципе ничего нового я вам не расскажу, все это уже говорилось и не раз, просто постарался собрать основные моменты в одном месте. Надеюсь данная статья будет полезна тем кто только начинает задумываться о свапе.

Итак поговорим о паре насущных вопросов Свапа.

Почему именно jz ведь есть много отличных двигателей uz, vz, rb. В принципе никто не ограничивает ваш выбор поставить можно все! Главное это понять чего вы хотите? Я выбирал между 1jz-ge и rb25de оба рядные шестерки 2,5 литра по 180(200) л.с. Пообщавшись с людьми занимающиеся ремонтом и обслуживанием иномарок многие сходятся во мнении что на тойоты запчасти дешевле и по конструкции они проще. Еще + в пользу jz то что гидроусилитель с права и шланг от волги встает как родной и переделывать там ничего не надо резьба одинаковая (только для jz с 90 кузовов), генератор слева там же где и у волги и силовой провод переделывать тоже не надо. Поэтому с точки зрения простоты 1jz-ge идеальный вариант проще него ставить только 406.

Если брать максимально дешево то тут скорее всего 1g будет предпочтительнее но у него характеристики скромнее зато бензина кушает меньше.

Вот пример установки 1g-ge. Это Газ-24 кстати продается www.24auto.ru/board/cars/847851/

У jz есть 3 вида картера:

Встанет любой картер, но с средним картером остается мало места для опор, а с задним невозможно будет перейти на рейку но картер лучше защищен балкой от удара. Тут также каждый решает для себя чего хочет.

Свап можно разбить на несколько основных пунктов:

1. Изготовление опор двигателя и коробки. Тут все просто единственный нюанс в том что если брать тойотовские гидравлические опоры то необходимо учитывать запас на их сжатие 1,5 см.
2. Переделка туннеля, в случае с МКПП переделка туннеля необходима, т.к. рычаг смешен назад и его основание выше (либо сварить с нуля либо вварить от того же марка).
3. Установка охлаждения. Для спокойной езды на атмосферном двигателе хватит радиатора от Жигулей с хорошим вентилятором. В случае с турбой лучше взять радиатор от иномарки либо оставить волговский и установить 2 вентилятора.
4. Установка воздушного фильтра от волги и доработка его под датчик температуры. Либо установка впуска тойоты. Цена на фильтра тойоты вполне гуманные.
5. Выпуск переделать от тойоты либо установить от крысы диаметр труб практически одинаковый.
6. ЭБН для атмосферного двиг. подходит ЭБН от волги (мне попался бракованный ЭБН который "верещал" на весь солон громче двигателя, но есть люди которым повезло больше и у них они трудятся исправно).
7. Кардан можно сделать 3 способами:
1) Сварить из двух;
2) Передняя часть тойота + кардан с шлицами УАЗ;
3) Заказать в специализированной фирме.
Первых два варианта дешевле но идеальной балансировки достичь сложно хотя опять же есть люди у которых все работает без вибраций.
8. Электрика. Либо найти толкового электрика либо потратить пару недель на изучение схем и сделать самому ничего сверх сложного там нету.

Двигатели на ГАЗ-31105

Двигатели на ГАЗ-31105

Рестайлинговая модель авто ГАЗ 31105 пришла на смену ГАЗ 3110 в 2004 году. В новом автомобиле произошли существенные изменения, но много чего осталось от предшественника. В частности, на новую «Волгу» с самого начала устанавливали двигатели ЗМЗ 402 и ЗМЗ 406.

мотор ЗМЗ 402

Двигатель ЗМЗ 402 в разрезе

ЗМЗ 402

Странно, что вообще этот ДВС оказался на новой машине – нельзя же одним и тем же мотором оснащать автомобили так много лет. Впервые этот двигатель серийно стал устанавливаться на переходную модель «Волги» ГАЗ 24 М в 1985 году, и с того времени не претерпел практически никаких изменений. Тем не менее, на ГАЗ 31105 он шел с завода в 2004 и 2005 году.

масляный фильтр ЗМЗ-402

Замена масляного фильтра в моторе ЗМЗ-402

Из всех двигателей устанавливаемых на ГАЗ 31105, 402-ой мотор самый маломощный и низкооборотистый. У него есть свои характерные неисправности, которые чаще всего встречаются:

  • Течь масла с заднего коренного подшипника (с сальниковой набивки);
  • Повышенный угар масла через поршневые кольца;
  • Обрыв шестигранного привода масляного насоса;
  • Выпадение седел клапанов в головке блока цилиндров.

Если со многими недостатками еще как-то можно было мириться, то выпадение седла клапана становилось настоящей катастрофой для автовладельца.

разборка ЗМЗ 402

Разборка двигателя ЗМЗ 402

замена масла змз 402

Несомненным плюсом 402-ого является то, что в него можно лить практически любое моторное масло. Таксисты в целях экономии доходили до того, что заправляли мотор самым дешевым «Камазовским» маслом и автолом М8. Причем доливку делали тем маслом, что было под рукой.

Оставалось только удивляться, как этот движок еще работает – при разборке нередко после такой эксплуатации можно было наблюдать не только нагар на всех внутренних деталях 402-ого, но и свернувшуюся консистентную смазку типа «солидол».

Установка на ВОЛГУ двигатель BMW (M50)

Наверное, многие автомобилисты мечтают доработать свой двигатель, а также улучшить динамику и мощность. Ранее, я рассказывал о способе доработки Волговского двигателя, но сейчас настало время рассказать, как за те, же деньги сделать ВОЛГУ мощнее, быстрее и надежнее. Итак, попробую охватить все производственные процессы переделки и установки.

Выбор двигателя

Двигатель М50 считается один из самых надежных в БМВ, что не может не радовать автомобилиста. Я знаю, были попытки поставить 2,5 TDi от Ауди, но «кулибинам пришлось переделать достаточно много, поскольку он был рассчитан на передний привод. Поскольку М50 рассчитан изначально для заднеприводного автомобиля, то его установка доставляет меньше хлопот.

Купить хороший двигатель М50 от БМВ можно только в Германии, откуда их обычно и заказывают. Конечно, существует риск того, что новый силовой агрегат придет не надлежащего качества, но если так судить, то покупка поддержанного автомобиля, тоже большой риск. Стоимость двигателя М50 составляет примерно 500-800 долларов, в зависимости от поставщика.

Еще одним немаловажным нюансом остается то, что силовой агрегат необходимо заказывать в сборе. То есть, в комплектации обязательно должны быть следующее элементы: сцепление, насос ГУР, стартер, генератор и система зажигания. Если получиться, то хорошо бы двигатель был с коробкой передач, что упростит процесс.

Что потребуется для установки

Важным элементом становиться хороший сварочный аппарат, поскольку понадобиться приварить крепежные элементы двигателя и прочих узлов, которых нет на ВОЛГЕ. Этот процесс рекомендуется доверить профессионалам, поскольку двигатель должен сидеть крепко на своем посадочном месте и при нагрузке не сорваться с крепления.

Процесс установки

Снимаем приборную панель, рулевой вал, а также необходимо разобрать все до задних сидений.

Следующим этапом становиться установка креплений под будущий двигатель. Их приваривают к металлическим брызговикам и лонжеронам подкапотного пространства. Перед самым процессом необходимо все четко рассчитать, поскольку сдвиг крепления повлечет неправильное расположение силового агрегата, что скажется на его работу и износ.

Следующим этапом становиться прокладывание проводки и установка электронного блока управления двигателем. Так, необходимо правильно подключить проводку и зажигание к ЭБУ, чтобы автомобиль правильно работал.

Устанавливаем двигатель в подкапотное пространство. Процесс подключения может занять целую неделю. А вот для тех, кто делает это на досуге и несколько месяцев, поэтому стоит проявить терпение.

Подключение систем и дополнительных узлов потребует некоторых познаний в строении автомобиля и углубленных познаний для двигателя. Именно поэтому данный процесс стоит доверить профессионалам.
Далее имеет процесс подключения следующих систем: генератор и стартер к общей электросистеме автомобиля; настройка и регулировка зажигания; подключение системы охлаждения.

Следующим этапом станет, подключение КПП, сцепления и карданного вала. Процесс достаточно серьезный и трудоемкий, поэтому необходимо учитывать всю сложность операций. Если силовой агрегат без коробки передач, придется заказать дополнительный переходник от сцепления М50 на советские КПП. Это такая проставка с синхронизаторами,, чтобы передаточное число совпало.

Карданный вал стандартного размера может стать слишком длинный, поэтому придется обратиться к токарю, чтобы его аккуратно переточили под нужный размер. Замеры необходимо проводить несколько раз и убедиться, что все верно. Малейшая неточность приведет к покупке нового карданного вала, что не совсем приятно.

Последним этапом в механике становиться установка новой системы выпуска отработанных газов. Как показывает практика, то это делается заново и свариваются отдельные части выхлопных труб разных автомобилей.

Теперь, когда все подключено, не стоит надеяться, что автомобиль поедет, поскольку ЭБУ просто не даст нужной команды и на панели приборов загорится желтая лампа, которая будет подключена к ЭБУ.
Финальным этапом подготовки перед первым пуском станет тестирование систем и настройка электронного блока управления двигателя. Рекомендуется, просто установить чистую новую прошивку, которая не была привязана к ранее эксплуатированным автомобилям.




Монтаж на «Волгу» двигателя Toyota 3 UZ-FE с АКП «Волга» с двигателем Toyota 3 UZ-FE с АКП «Волга» с двигателем Toyota 3 UZ-FE с АКП ГАЗ-24Д с двигателем Toyota 3 UZ-FE с АКП ГАЗ-24Д с двигателем Toyota 3 UZ-FE с АКП Вид сзади ГАЗ-24Д с двигателем Toyota 3 UZ-FE с АКП Вид спереди Перечень вносимых изменений в конструкцию ГАЗ-24 1981 года выпуска:
Силовой агрегат: Демонтирован штатный двигатель ГАЗ-24Д с коробкой передач. Доработаны координаты опор для монтажа двигателя TOYOTA 3 UZ-FE с автоматической коробкой передач (АКП). Установлен гидроусилитель рулевого управления от автомобиля ГАЗ-31105. Выпускная система от двигателя Тойота 3 UZ-FE. Мощность двигателя 286 лошадиных сил, объем двигателя — 4293 см3, тип — бензиновый.

Элементы подвески: Штатная передняя подвеска заменена на подвеску ГАЗ-31105.

Шины и диски: Установлены сертифицированные шины размерностью 245/45 R18.

Задний мост: Штатный задний мост в сборе с тормозными механизмами заменен на мост от автомобиля Volvo 940.

Тормозные механизмы: Передние барабанные тормозные механизмы заменены на дисковые от автомобиля ГАЗ-31105. Проведена настройка регулятора тормозных сил для обеспечения эффективной работы тормозной системы в соответствии с Правилами ООН № 13.

Сиденья: Штатные передние сиденья заменены на сиденья от автомобиля NISSAN TEANA.

Рулевое колесо: Штатное рулевое колесо заменено на рулевое колесо марки «MOMO».

Цвет: Произведена окраска в комбинированный красный и черный цвета.

Дополнительное оборудование: Произведена шумоизоляция, замена обшивки салона и дверей.

Работы выполнены на базе производственного предприятия (автосервиса) с кодами услуг по ОКУН:

— 017204 Ремонт рулевого управления и подвески;

— 017205 Ремонт тормозной системы;

— 017613 Установка дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура, дополнительные фары и т.п.).




Установка тойотовского двигателя на волгу

Мода на свап набирает обороты, и это не удивительно, ведь поставить в свою волгу мощный и надежный двигатель за относительно небольшие деньги может практически любой.

В принципе ничего нового я вам не расскажу, все это уже говорилось и не раз, просто постарался собрать основные моменты в одном месте. Надеюсь данная статья будет полезна тем кто только начинает задумываться о свапе.

Итак поговорим о паре насущных вопросов Свапа.

Почему именно jz ведь есть много отличных двигателей uz, vz, rb. В принципе никто не ограничивает ваш выбор поставить можно все! Главное это понять чего вы хотите?

Я выбирал между 1jz-ge и rb25de оба рядные шестерки 2,5 литра по 180(200) л.с. Пообщавшись с людьми занимающиеся ремонтом и обслуживанием иномарок многие сходятся во мнении что на тойоты запчасти дешевле и по конструкции они проще. Еще + в пользу jz то что гидроусилитель с права и шланг от волги встает как родной и переделывать там ничего не надо резьба одинаковая (
только для jz с 90 кузовов
), генератор слева там же где и у волги и силовой провод переделывать тоже не надо. Поэтому с точки зрения простоты 1jz-ge идеальный вариант проще него ставить только 406.

Если брать максимально дешево то тут скорее всего 1g будет предпочтительнее но у него характеристики скромнее зато бензина кушает меньше.

Какие моторы мы устанавливаем?





5VZ-FE

V-6, 3,4 литра, бензин, 185 л.с. при 4800 об./мин., 294 Нм. при 3600 об./мин.

Экологический класс Евро-3

1UZ-FE

Свап-комплект 1UZ-FE VVT-I

V-8, 4,0 литра, бензин, 265 л.с. при 6000 об./мин., 402 Нм. при 4000 об./мин.

Экологический класс Евро-2

2JZ-GE

Свап-комплект 2JZ-GE VVT-I

Рядная 6-ка, 3,0 литра, бензин, 220 л.с. при 5600 об./мин., 294 Нм. при 4000 об./мин.

Экологический класс Евро-3

3UZ-FE

Свап-комплект 3UZ-FE VVT-I

V-8 4,3 литра, бензин, 282 л.с. при 5600 об./мин., 440 Нм. при 3400 об./мин.

Экологический класс Евро-4

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › ГАЗ 2410. знающим по 1uz-fe

И снова здравствуйте. Опять нуждаюсь в вашей помощи. Вот некоторые возникшие вопросы при изучения данного движка: 1.VVT-i. Что это за система, почему с ней мощнее? Лучше брать с vvti или без? 2.Как при покупке данного агрегата отличить есть ли на нем vvt-i или нету по фото? А то вдруг скажут что есть, а на деле — нифига

Снятие и установка двигателя Волги ГАЗ-3110

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуется их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.

Двигатель из автомобиля вынимается вверх. Для снятия двигателя необходима таль или другое подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду.

1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

2. Снять аккумуляторную батарею.

4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Слить масло из картера двигателя.

7. Слить масло из коробки передач.

8. Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.

9. Снять катушки зажигания.



10. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

11. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2. Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3. Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

12. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов. Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

13. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки. Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

14. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закреплен-ного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад. Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

15. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос. Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

16. Отсоединить провода от генератора.

17. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

18. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

19. Отсоединить провода от стартера.

20. Вывернуть гайку и отсоединить от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

21. Ослабить затяжку хомута и снять шланг слива жидкости из отопителя со штуцера радиатора отопителя.

22. Отвернуть гайку 1, снять датчик детонации 2 и отвести его вместе с проводом в сторону от двигателя.

23. Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок. Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей. Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

24. Зацепить двигатель талью за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

25. Отвернуть гайку и отсоединить от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

26. Снять систему выпуска отработавших газов.

27. Снять коробку передач.

28. Снять картер сцепления

31. Проверить, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

29. Отвернуть по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров. Затем приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции.

30. Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

32. Осторожно вынуть двигатель вверх.

Устанавливают двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки следить за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Как установить двигатель на волгу

Предлагаю помощь в установке и регистрации дизеля на Волгу.

Начинать надо со своего ГАИ. Нужно написать заявление о переоборудовании.
В нем указать - Замена штатного двигателя на .
(Для Волги более подходящие ДВСы это Мазда R2 и Мазда RF-T).

И только после того как подпишут это заявление с оговоркой - допускается но с заключением от организации имеющаяя право выдавать такие заключения. И в Автомастерской имеющей сертификат на данные переделки.

Можно заказывать ДВС.
Потом его нужно установить, собрать пакет доков (заключение, копию сертификата,акт выполненных работ и заявление декларацию от установщика).

Потом на тех. осмотр и обратно к начальнику. Он выдаст справку о переоборудовании. И все дальше на регистрацию.

У нас в Кирове на это (регистрация) уходит один день.

А так если все это доверить людям которые этим занимаються то стоимость установки, доков для ГАИ и мотора с КПП - около 100 тыс. руб.

А что это за организация. И каков порядок цен?

Добавлено через 2 минуты 23 секунды
К сведению, если кто надумает ставить такие моторы, вот данные:
R2
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 61/4000
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 130.7/2000

RF-T
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 76/4000
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 171.5/2000

Их около 20 по стране. Выбирайте ближайший. Я в НН получаю.
Стоимость около 2 тыс.
Сложнее найти автосервис с сертификатом. они могут просить за свои доки от 5 до 20 тыс. (все зависит от жадности).

По мотору - мне нравится больше RF-T. Момент у него хороший. Хотя ставить его посложнее. А сам мотор более старый. Хотя если брать контракт с японии, то его ресурс перекроет любой наш новый мотор.

К сведению, если кто надумает ставить такие моторы, вот данные:
R2
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 61/4000
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 130.7/2000

RF-T
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 76/4000
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 171.5/2000

Не густо. Даже 402й превосходит эти дизели по лошадям и моменту, тарахтит так же, ремонт копеечный. смысл переделки в чём?

Экономить на расходе дешевле и проще установив ГБО. без гемора с перерегистрациями, согласованиями и тд. зимой дизель - зло. холодно в нём! Он даже без вентилятора на ХХ остывает при -30. в пробке дуба дашь. тут или интереснее моторы ставить или не ставить вобще. конкретно эти 2 - лажа. имхо.

Всегда поражали ответы подобных людей. Которые в глаза не видели ни моторов этих и никогда не ездили на дизеле. Газель с ТД27Т в 100 сил и крутящем моменте в 220, легхко делает 405 ДВС с 140 силами и 210 моментом. Этот ДВС дохнет на каждой горе, еле сам себя везет. тоже самое скажу и про RF-Tку, этот ДВС порвет на куски 406 инжектор.
А выгода очевидна 5-6 расход, печка начинает дуть горячим воздухом через 5 минут работы, тянет на ура, кап.ремонт через 200-400 тыс. пробега.

Цифры и видео в студию. иначе балобольство. гонялся я с Террано с ТД27. он оставался далеко сзади всегда, а на трассе вобще исчезал за горизонтом сзади.

И ТД27Т - турбовый! Уедет ли он от Турбового 405го? Сомневаюсь.

Ездил. дизель - себе не куплю. причин тому уйма.

Это чисто твое мнение. И основано она на голой теории. Сейчас ты будешь доказывать что круче 405-406-402 ДВС нет. И все иномарки хлам. Есть такие люди. Но как говориться слаще репы не едали.

Вот смотри Ты ездил на 402 и 406 ДВСах. И многое можешь про них сказать. А ездил ли ты на Волге с RF-Tкой? Эксплуатировал ее? Я сомневаюсь в этом.

У меня есть опыт и ремонта и эксплуатации наших ДВСов на Волге и опыт RF-Tшки на Волге. Я могу спрвнивать, в Ты нет. В твоих высказываниях одна голая теория. Практики ноль.
Так о чем спор?

Я установил 23шт ТД27 на Газель, на два Уаза, и один RF-Tку на Волгу, R2 На Волгу. И имею право делать выводы, и причем мои выводы сходяться с клиентами которым я поставил дизеля, все 27 человек довольны как слоны, и в гробу они видели ЗМЗ и УМЗ.
И кайф этого дизеля в том что можно припендрючить АКПП. Хотя я ни разу ээтого не делал, но в теории можно, главное найти блок управления АКПП.

У меня мечта собсвенная Волга с дизелем и АКПП, но финансы пока не позволяют.

На этом форуме я не ищу клиентов, а как говорил выше - могу помочь с советом, ну и с документами для ГАИ. Выгоды тут у меня никакой.
Но поверь мне разница между нашими моторами и Выше указанными моторами - ограмадна.

Установка 1jz на волгу подробно


Предлагаю помощь в установке и регистрации дизеля на Волгу.

Тема создана не для рекламы. Готов ответить на все вопросы связанные с установкой дизеля. Спрашивайте, отвечу всем. есть свой сайт https://dizelgaz.ru/

Можно заказывать ДВС. Потом его нужно установить, собрать пакет доков (заключение, копию сертификата,акт выполненных работ и заявление декларацию от установщика).

Потом на тех. осмотр и обратно к начальнику. Он выдаст справку о переоборудовании. И все дальше на регистрацию.

У нас в Кирове на это (регистрация) уходит один день.

А что это за организация. И каков порядок цен?

Их около 20 по стране. Выбирайте ближайший. Я в НН получаю. Стоимость около 2 тыс. Сложнее найти автосервис с сертификатом. они могут просить за свои доки от 5 до 20 тыс. (все зависит от жадности).

Не густо. Даже 402й превосходит эти дизели по лошадям и моменту, тарахтит так же, ремонт копеечный. смысл переделки в чём?

ГАЗ 24 Never H >› Бортжурнал › How to swap/Как запихать JZ в Волгу

Очень долго не мог написать этот бортовик. То нехватка времени мешала, то лень…
Это самый подробный отчёт об установке атмосферных двигателей серии JZ в Волгу. После прочтения всего накопленного за это лето материала, у желающих свапнуться не должно остаться вопросов.

Распишу всё по пунктам. От самых значимых и существенных к опциональным.

Самое главное это как всегда деньги. Если не хотите встать колом на середине этого нелёгкого пути, вы должны быть уверены что денег хватит с запасом. Да-да, нужно запастись суммой «на свап плюс 15-20 т.р». Я за этот сезон потратил 126780 рублей (записывал все покупки дороже 100 рублей). На свап из этой суммы ушло
примерно 90000 рублей.
Хотя в начале лета я рассчитывал уложиться в 70-80 тысяч. Если хотите турбоджей, смело прибавляйте ещё 50к.

Все цены зависят от вашего региона.

Здесь 2 пути: а) можно купить все комплектующие с разборки, или закупать по отдельности, ища каждую запчасть на фарпосте или дроме, б) можно взять всё с распила. Мне по душе второй вариант, т.к. в этом случае я уверен в качестве и целостности того, что покупаю, и в дальнейшем не будет секса со сращиванием проводки с маркообразных разных годов.

Вот красавец с которого я всё заказал. Он был куплен в Японии за 14700 рублей.

Как должен работать живой 1JZ-ge

Если не хотите наблюдать такую удручающую картину

Позаботьтесь о том, чтобы у вас был гараж (в идеале с ямой) с хорошим освещением и всем необходимым инструментом. Наличие гуся или лебёдки обязательно.

Самое основное — установить двигатель и коробку. В техническом плане ничего суперсложного в этом нет, но есть
куча нюансов
. Разумеется, с первого раза всё установить не получится, придётся много раз примерять, ставить и доставать двиг с коробкой.

Крепление движка.

Кронштейны лучше делать самому. Найдите на просторах интернета чертежи и вперёд. Я сделал из 100-го уголка. У него толщина 1см, прослужит вечность.

Лонжероны придётся мять. Прямо напротив кронштейнов. Прикладываем молоток и ***ачим по нему кувалдой. Иначе подушкам двигателя туда никак не встать(вариант волгоподушек вообще не рассматриваю из принципа).

Крепление коробки.

Я сделал из родной траверсы

Подробнее про кастомные крепления тут: Свап…

По моему скромному мнению лучший вариант — передняя часть Тойота, задняя УАЗ Патриот. УАЗовский кардан на шлицах, а значит есть свободный разбег по расстоянию от хвостовика коробки до моста. И если двигатель с коробкой ещё не стоят на своих местах, это очень удобно.

Тойотовский нужно будет доработать у токаря, ничего сложного. Самое проблемное с карданом — крепление подвесного

. Но если руки растут октуда надо, проблем не будет.

Аккумулятор.

Тоже тот ещё геморрой. О том, как не повторить мои ошибки тут:
Тросик газа под JZ
Печка.

Разумеется, вы не будете выкидывать печку за ненадобностью, как это сделал я. Но в любом случае, патрубки нужно снять заранее, когда двигатель находится рядом с машиной, ибо они скорее всего очень хорошо прилипли к штуцерам. Я об этом не думал, и когда понадобилось закольцевать систему, пришлось делать это на месте. А это очень неудобно — места до моторного щита мало.

Отверстия для проводки.

Надо резать моторный щит заранее. Основное отверстие конечно же для моторной косы. Ну и остальные если вы приготовили такой же свап-комплект как и я. Одно слева, рядом с ВУТом (под косу, которая идёт к блоку реле и предохранителей) и одно справа (под переднюю косу моторного щита, она уходит в салон на правый блок предохранителей)

5. Подвеска и тормоза.

Оставлять родной ГВУТ и барабаны — глупость. Мой вариант:

31105 вместе с ГУРом и рулевой колонкой

. JZ на порядок тяжелее 24д или змз-402, значит крутить руль на месте будет сложнее. К тому же зачем лишать себя такого удовольствия, если на Джее есть насос ГУРа?

Японская система намного проще русской, в ней всего 2 шланга — подача(высокого давления) и обратка. С обраткой всё просто — снимаем металлическую трубку, оставляем только резиновую. В неё вставляем волговский штуцер (с помощью масла и той самой матери). На фото обратка снизу.

С подачей чуть сложнее. Это шланг высокого давления, и на хомутах его собирать нельзя. У меня в городе в одном магазине занимаются развальцовкой различных трубок. Там и сделали переходник на волговский штуцер подачи. Цена вопроса — 80 рублей))) На фото подача сверху.

Всё это без проблем прикручивается к ГУРу и прекрасно работает. Если не забыть прокачать)))

Мне подвернулся удачный вариант — мост Volvo 940 уже переделанный под Волгу (площадки для рессор)

Теперь, когда и спереди и сзади стоят дисковые тормоза, нужен хороший ВУТ и ГТЦ. Я взял от Subaru Forester SF-5.

Мы устанавливаем двигатели Toyota

3UZ-FE (4,3 л, 300 л.с.) c АКПП (до 5т., не учитывая массу машины, только груз) 4 экологический класс

Двигатель Toyota 3UZ-FE

Объем:4,3 л.
Мощность:290 л.с.
Кол-во цилиндров:8 шт.
Топливо:бензин, пропан
Тип коробки:АКПП
Ресурсы двигателя:1000000 км

1UZ-FE c АКПП (можно возить до 3,5 т., не учитывая массу машины, только груз) 2 экологический класс

Двигатель Toyota 1UZ-FE

Объем:4 л.
Мощность:280 л.с.
Кол-во цилиндров:8 шт.
Топливо:бензин, пропан
Тип коробки:АКПП
Ресурсы двигателя:1000000 км

2JZ-GE c АКПП (до 2,5 т., не учитывая массу машины, только груз) 3 экологический класс

Двигатель Toyota 2JZ-GE

Объем:3 л.
Мощность:230 л.с.
Кол-во цилиндров:6 шт.
Топливо:бензин, пропан
Тип коробки:АКПП и МКПП
Ресурсы двигателя:1000000 км

1JZ-GE c АКПП (до 1,5 т., не учитывая массу машины, только груз) 2 экологический класс

Двигатель Toyota 1JZ-GE

Объем:2,5 л.
Мощность:200 л.с.
Кол-во цилиндров:6 шт.
Топливо:бензин, пропан
Тип коробки:АКПП и МКПП
Ресурсы двигателя:1000000 км

5VZ-FE c АКПП (до 2.5 т., не учитывая массу машины, только груз) 2 экологический класс

Двигатель Toyota 5VZ-FE

Объем:3,4 л.
Мощность:185 л.с.
Кол-во цилиндров:6 шт.
Топливо:бензин
Тип коробки:АКПП
Ресурсы двигателя:1000000 км

4GR-FE c АКПП (до 1,5 т., не учитывая массу машины, только груз) 5 экологический класс

Двигатель Toyota 4GR-FE

Объем:2,5 л.
Мощность:207 л.с.
Кол-во цилиндров:6 шт.
Топливо:бензин, пропан
Тип коробки:АКПП
Ресурсы двигателя:1000000 км

nonneg › Блог › Инфа по свапу JZ в Волгу

В данный момент №1 в моем рейтинге подходов к свапу JZ в волгу занимает установка волги на раму крауна в кузове S140 (S130 Тоже подойдет, но они старше и нужный движок найти труднее)

На драйве есть пока единственный такой автомобиль www.drive2.ru/cars/gaz/24/2402/jass-rs/

Для справки: Toyota Crown в кузове S140 (и старше)имеет несущую раму, на которую установлена вся подвеска (в т.ч. упорные площадки амортизаторов)

Но не всё так шоколадно, как может показаться

Колесная база:

Волга — 2800 мм Краун — 2730 мм

как ни крути, а раму придется наращивать по длине, это самое геморройное, т.к. скорее всего в итоге придется раму к волге тупо приварить, а не делать съемную.

Рулевое управление:

На Крауне конструкция рулевого аналогична волге — редуктор, маятник, трапеция. Ввиду преимущественной праворульности Краунов найти оригинальный редуктор под левый руль — та ещё задачка. Поэтому, например, в 2402 ребята использовали редуктор от мерседеса E240

Пол придётся варить крауновский или изготавливать свой.

Топливный бак

От замены бака уже не отвертишься, т.к. ему уже не останется места под полом багажника

Ну ладно, хватит минусов, т.к. плюсов гораааздо больше:

— жесткость кузова, как это ни печально, но волга весьма пластилиновый автомобиль — рама даст жесткость — двигатель — уже гарантированно влезет любой, устанавливаемый на крауны (т.е. 1JZ и 2JZ и UZ и пр.) — задняя независимая подвеска,

— нормальные штатные тормоза — тонны тюнячки, которую можно без колхоза повесить в режиме болт-он — тойотовский стандартный глушак — колёс хоть -опой жуй, на любой вкус и цвет Бюджет постройки 2402 по прикидкам автора вышел примерно 900 т.р. до состояния «надо еще покрасить и сделать салон»

Какой двигатель можно поставить на газ 21 от иномарки без переделок

Я уже писал о том, что купил себе Волгу ГАЗ-21 , которой с 1965 изрядно досталось. Её перекрасили в вишневый цвет, установили мотор и коробку от 24-ки, вместо родного дивана спереди теперь стоит какая-то шняга, потому иначе рычаг КПП в полу не смог бы втыкать вторую и четвертую.
Впрочем, весь этот колхоз меня не парит, потому что я планирую сделать с машиной что похуже. Первое, что отправится на свалку или разбор — двигатель. Он уступит своё место… Я пока не знаю, чему. Хотя есть некоторые соображения.

Рядная японская шестёрка JZ

Ничего нового тут нет. Уже сто раз в Волгари ставили гейзеты разных типов — и атмосферники, и наддувные. Говорят, всё встаёт практически болт-он, но есть одна проблема: в таком моддинге нет никакой философии. Все подобные проекты — это просто валящая Волга, и больше ничего. Здесть нет намёков на спорт, хот-роддинг или ещё какое-то направление. Я считаю, что философия проекта крайне важна. Думаю, что подобный вариант меня не устроит, хотя я и мониторю рынок на предмет японских моторов.

Японская V-образная восьмерка U

V8 — это уже, безусловно, ближе к делу. ГАЗ и V8 — классика кастомайзинга, ведь многие убеждены, что автомобили Горьковского завода были несправедливо лишены большого булькающего ворчуна. Что же, соглавен, но японская родословная вновь меня отталкивает. Хотя чего тут вести носом, вариант хороший, тяговитый, так что вполне имеет право на жизнь.

Немецкая рядная шестерка или V8

Немецкий автопром определенно ближе моему сердцу, нежели чем японцы. Тем не менее проблема философии снова встаёт — ну с какого перепоя на Волге будет стоять немецкий мотор? Нет, и точка.

Оу, еее! Да, пожалуй, какой-нибудь корветовский LS3 стал бы украшением подкапотного пространства ГАЗ-21. Как я уже говорил, меня не привлекает реставрация с использованием максимального количества оригинальных деталей. В первую очередь Волга нравится мне не тем, что её сделали в СССР, а тем, что её сделали по канонам американской школы автомобилестроения 50-х. Соответственно, в моём понимании американское сердце будет в машине очень уместно. Проблема одна — цена. Но если найдётся достойный вариант, я не буду долго думать.

Большое количество писем приходит от владельцев ГАЗ-21. Причем хозяева «старушек» не только никогда не сетуют на недостатки своих машин, а наоборот, превозносят их достоинства. Хотя никуда не денешься, «двадцать первые» неумолимо стареют, выпуск запчастей к ним давно прекращен и вопросов по их эксплуатации и ремонту возникает все больше. Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы дает начальник КБ ГАЗа Владимир Реутов. Возможна ли установка на ГАЗ-21 выпуска 1961 года передней подвески и двигателя от ГАЗ-31029, стыкуется ли этот двигатель с «двадцать первой» коробкой передач и потребуется ли при этом замена карданного вала и заднего моста?

Переднюю подвеску ГАЗ-31029 на автомобиль ГАЗ-21 ставить нельзя. А вот двигатель ЗМЗ-402 (ГАЗ-31029) в качестве замены подходит, но с немалыми переделками масляного картера, системы выпуска, передних кронштейнов подвески двигателя, системы зажигания и жгутов проводов, а также привода акселератора. Кроме того, потребуются регулятор напряжения типа 13.3702-01 и новые шланги системы охлаждения. Если коробка передач остается прежней (ГАЗ-21), в картере сцепления необходимо просверлить два отверстия под нижние шпильки крепления коробки передач, а также сохранить механизм сцепления (нажимной и ведомый диски, муфту выключения и рабочий цилиндр сцепления) от ГАЗ-21. При установке всего силового агрегата ГАЗ-31029 (двигатель ЗМЗ-402, сцепление и коробка передач ГАЗ- 31029) потребуется, кроме перечисленного выше, изменить заднее крепление двигателя, проделать отверстие под рычаг переключения передач в тоннеле пола, применить карданную передачу от ГАЗ-24 (с измененной длиной вала) и задний мост ГАЗ-31029 с приводом стояночного тормоза. ОАО «ГАЗ» не разрабатывало специальной документации на замену двигателя, однако случаи успешной установки на ГАЗ-21 более современных силовых агрегатов известны.
Двигатель «Волги» ГАЗ-21Р был рассчитан на применение бензина А-72, но его в продаже давно нет и приходится использовать А-76. Достаточна ли в этом случае коррекция угла опережения зажигания или необходимо дефорсировать двигатель, установив дополнительную прокладку и головки блока?
Двигатель ГАЗ-21 может работать на бензине А-76 без установки каких-либо дополнительных прокладок. Коррекция зажигания необходима в связи с разным качеством бензина на разных бензоколонках. Рекомендуется применение свечей А11-3.0.
Возможна ли замена масляных фильтров грубой и тонкой очистки двигателя ГАЗ-21 на современные и какие подойдут для этого?
Для использования нынешних фильтров ГАЗ, равно как и вазовских, необходимо изготовить литые переходники. Разработкой их на заводе не занимались, а потому соответствующей документации нет. Наш комментарий. Напомним, что смазочная система двигателя ГАЗ-21 двухступенчатая: первоначально масло проходит фильтр грубой очистки, затем 7-10% масла подвергается тонкой фильтрации. Такая система была обусловлена тем, что выпускавшиеся ранее моторные масла не обладали моющими свойствами. Современные же в этой системе практически не будут очищаться в «грубом» фильтре, так как несут частицы меньшего размера, чем его щели (менее 0,08 мм). Поэтому в нынешних условиях, когда старых масел в продаже больше нет, все-таки желательно совершенствовать смазочную систему двигателя «двадцать первой», применив полнопоточный (то есть очищающий 100% масла) вазовский или «москвичовский» (имевший корпус и сменный фильтрующий элемент) фильтр, причем второй предпочтительнее. Умельцам удается сделать нужные переходники. Более простой вариант замены фильтра ДАСФО-2, снятого с производства, предложил наш читатель Н. Чеченев — его совет опубликован в «ЗР», 1996, № 2 на стр. 61.
За много лет эксплуатации вышли из строя телескопические амортизаторы ГАЗ-21. Какие отечественные или импортные аналоги подходят для их замены?
Телескопические амортизаторы ГАЗ-21 и ГАЗ-24 взаимозаменяемы.
Какие колесные диски рекомендует использовать завод для ГАЗ-21, если пришли в негодность старые? Подойдут ли диски и шины от ГАЗ-24 и если да, то как это может повлиять на эксплуатационные расходы?
Рекомендуются только диски ГАЗ-21. Для установки дисков ГАЗ-24 необходимы проставки и удлиненные шпильки крепления колес. При этом изменяются показания спидометра, возрастает расход топлива.
Какие шины допускается использовать на автомобилях ГАЗ-21 взамен снятых с производства шин 6,70-15? Подойдут ли, скажем, от РАФа (185/82 R15) или импортная резина?
В первую очередь, все-таки рекомендуются шины размера 6,70-15. Можно использовать и указанные шины от РАФа, но при этом показания спидометра также существенно изменятся. Наш комментарий. Показания спидометра на ГАЗ-21 с «двадцать четвертыми» колесами будут, конечно, несколько завышены, поскольку у последних меньше диаметр и при тех же оборотах ведущего вала (а их, собственно, и «считает» спидометр) они станут вращаться быстрее (и, добавим, легче, так что двигатель будет проще раскрутить до высоких оборотов). Очевидно, при этом он израсходует больше топлива — впрочем, машина станет заметно динамичнее, что может даже понравиться владельцу. Однако тахометра на «двадцать первой» нет, поэтому улучшенной динамикой злоупотреблять не стоит. В публикуемом материале приведены варианты замены деталей, не требующие переделки автомобиля или используемых узлов. Возможно, отдельные умельцы отважатся и на более серьезное вмешательство в конструкцию (например, создатели хот-родов) — предостерегаем их, что не все их «новации» могут быть одобрены Госавтоинспекцией и подумать об этом следует заранее, до того как будут вложены немалые силы и средства. Тем же, кто стремится просто поддерживать «двадцать первую» на ходу, сообщим, что весьма подробный перечень взаимозаменяемых деталей автомобилей ГАЗ-21 и ГАЗ-24 приведен в книге «Автомобиль «Волга» ГАЗ-24. Конструктивные особенности, техническое обслуживание и текущий ремонт». Издание 6-е. Москва, Транспорт, 1995.
Источник: «За Рулем»

Читайте также: