Как выставить метки грм на ниссан куб

Обновлено: 14.05.2024

Двигатель на ниссан куб az10

Этот двигатель производится в Японии компанией Aichi Machine Industry. Оснащен алюминиевой головкой блока.

Она имеет два распределительных вала и 16 клапанов. Первая презентация агрегата произошла в марте 2002 года.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Его устанавливали на авто Nissan K12 Micra1.4/March аk11. Далее установка происходила на Z11 Nissan Cube (с октября 2002 года). Данная линейка двигателей разрабатывалась с целью заменить серию CG. Отзывы о ней – самые лестные.

Технические характеристики ДВС CGA3DE

Комплектующая имеет такие параметры:

Объем двигателя: 1348 куб.см.
Максимальная мощность: 85 — 101 л.с.
Максимальный крутящий момент: 120 (12) / Н*м (кг*м) при 4000 об./мин — 123 (13) Н*м (кг*м) / при 4400 об./мин.
Используемое томливо: бензин Premium (АИ-98), бензин Regular (АИ-92, АИ-95).
Расход топлива: 9 — 6.8 л/100 км.
Тип двигателя: 4-цилиндровый, DOHC, жидкостное охлаждение.
Диаметр цилиндра: 72 мм.
Максимальная мощность: 101 (74) л.с. (кВт) / при 6400 об./мин, 85 (63) л.с. (кВт) / при 6000 об./мин.
Степень сжатия: 10.
Ход поршня: 83 мм.

Номер двигателя найти просто. Он выбит в месте соединения двигателя и коробки передач. Устанавливается на автомобили Nissan:CUBE GH-ANZ10 , CUBE TA-ANZ10 , CUBE GH-AZ10(TA-AZ10, GF-Z10), MARCH TA-AK11 (GH-ANK11, TA-ANK11, GH-WAK11, TA-WAK113).

Надежность мотора, ремонтопригодность

Двигатель отлично подается ремонту. Бензиновый ДВС может требовать оперативного вмешательства, если на лиц такие признаки: двигатель троит, его выхлопы – бело цвета. Также комплектующая может вибрировать, внутри будут слышны щелчки и стук. При самой сложной поломке мотор просто не заводится.

Ремонтные работы и сервис этого движка не составляют сложности. Он довольно компактен, весит сравнительно немного. Конструкцию имеет оригинальную, поэтому разобрать и собрать его – не сложно.

Двигатель мощный. У него последовательно работают 4 цилиндра. Они практично расположены и нагрузка при работе равномерно распределяется на сам движок и автомобильный корпус. Это позволяет снизить вибрацию на скорости. Высокомощное устройство стабильно работает на топливе серии 90 – а значит стоимости километра пути – небольшая.

Чтобы обеспечить дополнительный уход, необходима смена типа масла. То есть, после того, как преодолено 100000 км, надо поменять смазочный материал на щадящий. Это обязательно нужно делать для авто, которые эксплуатируют на небольшой скорости при езде по городу.

Особенности ремонта двигателя Ниссан Куб

Как правило, ремонтные манипуляции совершаются на СТО. Но для автолюбителей, которые сами разбираются в начинке техники, не будет особой сложности произвести вмешательство в домашних условиях. Для этого потребуется некоторое специальное оборудование и много терпения. Алгоритм разборки ДВС таков:

Демонтаж навесных ремней, съем генератора и одноразовой крышки клапанов;
Снятие цепей ГРМ: сначала убирается пластина из торца ГБЦ, при этом ампутируется опора генератора, кронштейн, расположенный на правой подушке двигателя, кондиционерный компрессор и кронштейн его крепления. Далее ампутируется крышка блока (лобовая), которая совмещается с масляным насосом.
Далее откручиваются винты, демонтируется картерный поддон, опора двигателя (задняя) и отодвигается крышка блока.
Снимается маслозаборник (не забыть о креплении его к коренным подшипникам (крышкам)), шестерни, верхняя цепь и распределительные валы, промежуточная звездочка, натяжитель (нижний) при этом делаются собственные метки, снимается ГБЦ, крепежные болты.
Ампутируются сначала коренные, потом шатунный подшипник.

Особое внимание меткам на ГРМ цепях. Совмещая в порядке очередности 5 меток (звездочки\цепи) можно с уверенностью говорить, что установка совершена правильно. Без этого собрать двигатель обратно не удастся.

Замена масла

Обычно для двигателя требуется 2.9 литров смазочного материала. Если учитывать расход на фильтр – то 3,1 литра. Тип вязкости нужен SAE5W-30. Классификация должна соответствовать API/ILSAC\SJ.

Смазочный материал для АКП, имеющим переключатель, вариатор отличается. Тут объем потребуется 5.0л, тип смазки для трансмиссии Nissan CVT Fluid NS-1. Переключатель потребует не менее 0.86 л. Дифференциал (задний привод) – 8,0 л типа Diff Oil Hypoid Super GL-5 80W-90.

Компоненты смазки двигателя

Ремонт и замена иных деталей

ГБЦ (головка блока цилиндров). Она скорее всего подлежит замене, если наблюдаются подтеки масла на блоке. Но чаще меняется прокладка под головку. Они имеет свойство протираться и начинает пропускать смазочные материалы.

Трамблер. Когда требуется его ремонт то подразумевается замена подшипников и сальников. Эти детали, как правило, входят в ремкомплект.

Номер датчика распредвала. Его важно знать перед тем, как приобретать деталь для замены. А таковая потребуется, если двигатель просто перестал работать. Может быть просто вышел из строя этот датчик и от него прекратилась передача сигналов к ЭБУ для того, чтобы началось впрыскивание топлива.

Датчик положения распредвала

Датчик скорости. Если коробка передач не переключает скорость (особенно с первой на вторую), контакты коробки прочищены, но ситуация остается прежней – датчик придется заменить.

Вытянулась цепь. Часто случается, что при вытяжении цепь увеличивается на полсантиметра и более. При этом в работе мотора слышатся посторонние звуки и позвякивание. Чтобы совершить замену потребуется новая цепь, планки натяжителя и успокоителя, сам натяжитель и прокладка под крышку клапанов.

Снятие и установка цепи привода

Вариатор. Он отлично экономит топливо в сравнении с автоматом или механикой. Но довольно часто выходит из строя, и водитель не может нормально переключить скорость.

Прокладка клапанной кришки. Ее предстоит сменить, если таковая пропускает масло. Следует не допустить попадания масла в свечные колодцы и вовремя сменить деталь.

Вкладыши. Бывают коренные и шатунные, так называемы подшипники скольжения. Применяются в связи с высокой вибронагрузкой и скоростью оборотов деталей, которые с ним сопрягаются. Выходят из строя от некачественного масла.

Зазоры клапанов. Их периодически регулируют, в зависимости от пробега. Впускные и выпускные клапана могут погнуться, постукивать или прогореть.

Регулировка клапанов двигателя

Стоит заметить, что автомобили с подобными двигателями и комплектацией отлично подходят для российских дорог, ведь могут работать под нагрузкой и защищены от перегрева.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Ниссан Куб был впервые представлен общественности в 1998 году. Будущие покупатели отметили его непривычный квадратный внешний вид — «Куб» действительно напоминал параллелепипед и смотрелся на дороге как нечто футуристическое. Многие критики отмечали его схожесть с привычными внедорожниками, однако автомобиль принадлежит к классу субкомпактвенов. По своим характеристикам автомобиль должен был занять нишу небольших, но вместительных авто для всей семьи.

Объемы

Машина построена на базе Nissan Micra, имеет низкий клиренс и оснащен двигателями объемом в 1,4, 1,5, 1,6 или 1,8 литра (зависимо от серии и года выпуска). Двигатель располагается впереди и может передавать усилие ка на переднюю ось, так и на обе (полноприводные модели).

Поколения Z11 и Z12 можно встретить на отечественных дорогах в хорошем состоянии.

Особенности моделей разных годов

Первое поколение Z10 оснащались двигателями объемом 1.3 куба на 82 или 85 лошадиных сил. Агрегат собственной сборки имел индекс CG13DE (CGA3DE для моделей с 85 л.с.). Поколение Z11 обзавелось более мощным CR14DE на 1.4 куба и 97-98 л.с. мощности. Модели Z12 поставляются с HR15DE на 1.5 куба и 109 л.с.

Сравнительная характеристика двигателей

Наибольшее распространение получили двигатели HR15DE и CR14DE, которые устанавливались на более поздние модели. На данный момент их ремонт хорошо известен для отечественных автомастерских, проблем с деталями для ремонта не должно возникнуть. Расшифровка индекса не представляет сложности:

HR – название серии двигателя;
15 — объем двигателя 1,5 литра (нужно поставить запятую перед последним числом);
D – индекс типа двигателя (2 распредвала, 4 клапана на цилиндр);
E – многоточечный, с электронным впрыском топлива;

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Регулятор холостого хода ваз 2112

HR15DE – очень выгодный двс. Имеет низкий расход топлива, большую, для своего класса, мощность, неприхотлив в обслуживании. Еще одним показателем является живучесть агрегата — серьезная поломка случается в среднем раз в 7-8 лет (для эксплуатации в условиях города).

CR14DE — устаревшая, но все еще популярная модель. Имеет такой же расход топлива, но меньшую мощность. Неплохо подходит для семейного авто — может переносить серьезные нагрузки без потери производительности. Неприхотлив в обслуживании, требует недорогих деталей.

CG13DE — мотор для бюджетных авто. Дешев, прост в ремонте. Потребляет меньше топлива, чем собратья. Имеет низкий показатель мощности. Машины с этим двигателем уместно использовать в условиях города — на низких скоростях потребление горючего снижено.

В вопросе выбора машины с конкретным мотором выбор предстоит из CR14DE и HR15DE. При покупке машин серии Z12 вы гарантировано получите движок серии HR. При выборе авто из Z11 изучите документацию — в 50% стоит CR14DE.

Существенной разницы между движками нет. В реалиях нашей страны стоит понимать, что покупка машины происходит раз в 10-15 лет, а значит машина и двигатель должны прослужить такой срок. Новенький HR15DE подходит для этого как нельзя лучше.

Он используется в машинах различных серий Nissan: Grand Livina, Livina XR, EVALIA, Sunny N17, Aimerа, AD Expert, AD Wagon, AD-MAX Wagon, Bluebird Sylphy, Cube, Cube Cubic, Juke, Tiida, Wingroad. Такое разнообразие гарантирует доступ к оригинальным деталям еще несколько десятков лет, а так же знания по его устройству и ремонту.

Покупка машины с не контрактным двигателем не приветствуется — велик шанс его быстрой поломки.

Узнать модель двигателя не трудно — в машинах Nissan номер-индекс пишется на защитной крышке сверху или сверху-справа.

Ремонт и обслуживание таких движков довольно просты: сам мотор компактен и имеет умеренный вес. Его сборка и разборка происходит за небольшое время из-за оригинальной конструкции.

Большой выход мощности объясняется последовательной работой 4-х цилиндров. Их расположение позволяет распределять нагрузку на сам двигатель и на корпус автомобиля в целом, что снижает любые виды вибраций как на низких, так и на больших скоростях. Высокая мощность и стабильная работа на бензине 90-й серии удовлетворят владельцев авто невысокой ценой за километр пути.

Для дополнительного ухода за движком необходимо менять тип масла каждые 100,000 км пути на более щадящее. Особенно актуально для машин, которые эксплуатируются на малых скоростях в городской среде.

Заказать контрактный двигатель Устал платить за штрафы? Выход есть! Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Ниссан куб как натянуть цепь грм

Замена цепи ГРМ — Nissan Cube, 1.4 л., 2003 года на DRIVE2

Плюс герметик, сальник передний коленвала и то ли бензин, то ли растворитель, короче то, чем отмывали поддоны и крышку, всё это было приобретено в процессе. За работу я отдал 7, это самая низкая цена, найденная мной, в одном месте ценник вообще 15 чисто за работу. Короче, вчера утром отдал, сегодня днём забрал. Мотор работает совсем иначе, намного тише и нет этого мерзопакостного звука бряканья цепи. Мастер говорит, сравнил цепи — старая примерно на ползвена длиннее. Не знаю, много это или мало, просто факт) Затем мойка и взрыв шашки. В машине теперь запах как в больнице)

Тут артикул для заказа видно — в левом верхнем углу коробки

Спасибо за внимание! И мой instagram.

Page 2

Тут артикул для заказа видно — в левом верхнем углу коробки

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
из-за неисправности натяжителя;
изношена либо оборвана успокоительная пластина;
в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Описание замены цепи ГРМ QR20DE

Комплект ГРМ QR20DE

Для того, чтобы поменять цепь ГРМ на двигателе QR20DE, необходимо подготовить:

набор ключей;
набор головок;
трещотки;
вороток;
съемное устройство (для демонтажа шкива);
герметик;
автомобильную монтажку;
промывочная жидкость (подойдет карбюраторная);
обезжириватель.

Работа трудозатратная, если выполняется впервые, за день можно не уложится. Но оно того стоит, поскольку в сервисе за нее придется выложить до 12 тысяч рублей (без учета стоимости запчастей).

Демонтируем натяжитель, лыжу, выхлопную трубу

Первый этап замены цепи ГРМ QR20DE предполагает снятие натяжителя, лыжи и выхлопной трубы. Алгоритм действий следующий:

Авто загоняется на эстакаду (ставится над смотровой ямой, или поднимается домкратом).
Демонтируется правое колесо и снимается пластиковая защита.
Под колеса ставятся упоры для надежной фиксации.
Ключом на «14» оттягивается натяжитель (по часовой стрелке) для снятия ремня.

Оттягиваем натяжитель ( ссылка )

Сдвигаем насос гидроусилетиля ( ссылка на источник фото)

Демонтируем правую подушку ( ссылка на источник фото)

Демонтируем лыжу ( ссылка на источник фото)

Снятие поддона

На двигателе QR20DE замена цепи предполагает демонтаж поддона, поэтому подпирающий двигатель домкрат необходимо сдвинуть в сторону. Дальнейший порядок действий:

Демонтируем маслоприемник и щуп ( ссылка )

Видео: Регулировочный болт натяжного ролика ремня привода на NISSAN CUBE в 10 ом кузове

Двигатель cga3 как заменить цепь подробно

Время идет, моторы, которых раньше боялись как огня теперь покупаются на УРА. а денег на замену отходившего свой срок двигателя как всегда у жабы не выпросишь. вот и появляются такие вот темы. итак предыстория — Ниссан Куб, 2001 год выпуска. пробег около 130 000 км. Двигатель CGA3DE нещадно жрет масло и троит так что становиццо страшно. Замеры компрессии показали 13-13-12.5-3.

Пока хозяин нашел бабло и заказанные запчасти пришли — он отходил на таком двигле более 8 месяцев. Как говориться — «потом мы разобрали двигатель» )

Кратко о разборе. 2 навесных ремня снимются с помощью только чьей-то матери. ремень генератора и ремень ГУРа и помпы оба натягиваются обводными — натяжными роликами. Генератор проще сначала снять, чем ослабить ролик. Ремень ГУРа ослабляется немного лучше. Одноразовая крышка клапанов снимается быстро и без проблем. Одноразовая — потому что сальники свечных колодцев не меняются в принципе, крышка новая стоит от 110 до 230 уе. в Новосибирске. Далее — пытаемся добраться до цепей ГРМ. Там 2 цепи, 1-я соединяет звездочку коленчатого вала и промежуточную шестерню, вторая — промежуточную шестерню и две звездочки распредвалов. На всю эту байду 2 гидронатяжителя и 1 успокоитель на нижнюю цепь.

верхнюю цепь прикрывает пластина в торце ГБЦ, но чтобы добраться до всех болтов это пластины приходится ампутировать опору генератора, кронштейн правой подушки двигателя, и как оказалось (какой косоглазый придурок так сделал — непонятно) компрессор кондиционера, кронштейн крепления кондиционера. Ампутировали пластину. на конец первых суток ремонта. Для примера — на той же тойоде — вся операция по ампутации ремня ГРМ занимает около 20-30 минут.
Далее ампутируем ловобую крышку блока, совмещенную с масляным насосом.

Откручиваем ВСЕ винты и долго пытаемся отодвинуть крышку от блока. Она уже оторвана по периметру от герметика, но тем не менее более чем на мм не подвигается. Решаем снять поддон и глянуть что там на крышке снутри. Ампутируем лыжу, заднюю опору двигателя, болты поддона и. Оказалось, что для того чтобы снять поддон (картер) необходимо снять деталь 31042.

так как она прижата к изогнутому краю поддона заподлицо. еще полдня мы потратили на ампутацию всего что мешает снять эту пластину. В общем, поддон мы сняли к середине 3-го дня ремонта.

И оказывется, маслозаборник, который крепится к маслонасосу-крышке лобовой крепится еще и внутри поддона к крышкам коренных подшипников. КапеЦ. Чтобы разобрать — отремонтировать ГРМ надо снять поддон. Косоглазые уроды наверняка икают даже за много тысяч км.

замена цепи — Nissan Cube, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет,фотка куба — японская, не моя))

своего ещё не фотал,

Кто разбирал HR15 ? HR15DEПредположительно гремит цепь ГРМ на холодную.Будем менять, заодно чистить дроссельную заслонку и менять маслосъемные колпачки.Не нашел толкового фотоотчета, ни на японских сайтах, ни на русских.

В мануале всё написано подробно, но лучше перестраховаться.

Набросали список запчастей:

1. Цепь2. Успокоитель 13. Успокоитель 24. Натяжитель5. Звездочка цепной передачи распределительного вала 13024-ED000 2 228,81р. 810,62р. ?6. Шестерня распределительная коленчатого вала внизу маленькая 13021-ED000 612,15р. ?7. Прокладка клапанной крышки 13270-ED000 225,37р.8. Герметик на лобовую крышку9. Прокладка коллектора впускного 14035-ED000 585,91р.10. Сальник коленвала передний 13510-ED000 165,01р.11. Прокладка выпускного коллектора

а надо ли его снимать, если приподнимаешь двигатель? думаю да.

12. Прокладка или герметик поддона ?а придется ли снимать поддон?

13. сальники свечных колодцев 4шт14. кольцо маслонасоса ?

и в придачу15. маслосъемные колпачки 17шт. (1 в запас)16. замки клапана 2шт (сухарики) ?17. фильтр масляный18. фильтр воздушный19. масло

есть ли у HR15 пластиковая белая сеточка в так называемом VVTI ? не знаю как правильно называется, видел на фото при разборке CR14

еще присмотрел подлежит замене кольцевое уплотнение, просто резиновое кольцо с лобовины не разобрался пока откуда и куда оно, но оно есть.

а еще прокладка клапанной крышки и 2 или 3 уплотнителя присмотрел ну уплотнители может и живые останутся, а вот прокладку надо

что то ещё надо?

Пробег: 150000 км

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Видео: Стучит-гремит цепь ГРМ. Можно ли ездить и какой это звук? Просто о сложном

Советы и предостережения

Будет не лишним заменить сальник. Также, пока ремень снят, рекомендуется провести осмотр подшипников компрессора и натяжителя и заменить их, если есть посторонние звуки и люфт. Во время сборки деталей QR20DE болты необходимо смазывать солидолом, чтобы они не закисли и легче откручивались.

Натяжитель цепи ГРМ QR20DE

Обратите внимание, коленвал нельзя крутить против часовой стрелки, поскольку цепь ГРМ может натянуться в противоположную сторону, продавить натяжитель и проскочить (следовательно, собьются метки).

Видео: ниссан куб замена цепей

Видео: Замена Цепи (Комплект ГРМ) Nissan 199х-200х годов.

Какие признаки, что нужно менять цепь в Toyota?

Если двигатель «Тойоты» укомплектован цепью ГРМ, значит, она передает вращательное усилие от коленчатого вала на распредвал, расположенный в головке блока цилиндров (моторы верхнеклапанного типа).

Все цепи в «Тойоте» подразделяются на два вида: зубчатые и роликовые, причем последние практически не применяются. На большинстве машин с газораспределительным механизмом устанавливают зубчатые системы, если используется цепной привод.

Зубчатые узлы обеспечивают плавность хода, обладают повышенной надежностью, практически не шумят во время работы. В эксплуатации зубчатые системы похожи на ременные приводы. Нельзя точно ответить на вопрос, что лучше. Если начать рассуждать на эту тему, получится полноценная статья.

Гидронатяжители, рабочим телом которых является моторное масло, натягивают цепь в «Тойоте». Масло поступает через систему смазки двигателя. От количества распределительных валов зависит количество натяжителей. Их может быть один, два либо три.

Цепная система газораспределительного механизма включает в себя непосредственно цепь, натяжитель, а также систему смазки. С течением времени из-за износа деталей механизм начинает работать хуже: требуется замена натяжителя либо самой цепи в «Тойоте».

Как понять, что ГРМ пришел в негодность? Для этого послушайте, как работает мотор. Услышали металлические звуки, а на повышенных оборотах треск, значит, система газораспределительного механизма вышла из строя.

Резко нажмите на педаль акселератора, вы сразу поймете, что цепь неисправна. В этом случае зажигание не будет работать нормально, и при повышении оборотов можно увидеть, как из выхлопной трубы выходят отработанные газы черного цвета. Это говорит о том, что топливная смесь переобогащена.

Чтобы выявить износ цепного привода, нужно осмотреть мотор. Снимаем клапанную крышку, даже новичок справится с этим, главное взять подходящий ключ. После того как 10 болтов будут откручены, снимаем крышку. Теперь вы легко доберетесь до цепи. Проведите ее визуальный осмотр. Если она находится в рабочем состоянии, то не будет провисать в верхней части.

Также следует осмотреть натяжитель в «Тойоте». Он должен находиться в таком положении, чтобы цепь была натянута хорошо. Заметили, что она провисает? Значит, требуется ее замена. Многие автомобилисты, у которых нет возможности заменить цепь, поступают следующим образом. Они устанавливают болты на натяжитель либо вообще монтируют второй натяжитель. Эта манипуляция считается крайней мерой, и выполнять ее можно лишь в экстренных случаях. Ведь эффект будет временный, и ремонтировать механизм потом будет труднее.

Как выставить метки грм на ниссан куб

Общий вид.

1. Снимаем ВВ провода, корпус воздушного фильтра, трамблер.
2. Откручиваем выпускной коллектор, болты крепления катализатора и пару стяжных болтов на приемной трубе. Оттягиваем коллектор со шпилек.
3. Откручиваем впускной коллектор и отводим его от двигателя. Две нижние гайки у привода ГРМ лучше откручивать накидным ключем с трещеткой ( доступ не слишком удобный ).
4. Снимаем клапанную крышку и боковую, окручиваем крышки распредвалов, откручиваем звездочки валов и вынимаем валы.

5. Вынимаем толкатели, пружины и шайбы, складываем их по порядку и маркеруем чтобы установить по своим местам.

6. Откручиваем и снимаем головку блока предварительно сняв подушку дигателя.

7. Снимаем ремни навесного оборудования и шкивы помпы и коленвала.
8. Снимаем поддон двигателя.
9. Откручиваем и снимаем помпу.
10. Откручиваем болты передней крышки двигателя и вставляем их в распечатанный или нарисованный шаблон.НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПОМНИТЬ! Они почти все разные.

11. Снимаем крышку, звездочки с цепями, натяжителями и успокоителями.
12. Ставим новую зведочку коленвала ( со втулкой в сборе или по отдельности ), успокоитель и нижний натяжитель с планкой.

13. Накидываем нижнюю цепь на звездочки коленвала и промежуточную совмещая с метками нижней цепи и накидываем верхнюю цепь.
14. Подтягиваем промежуточную звездочку к верху ( веревкой или лучше резиновым жгутом ) подвязав к капоту.
15. Ставим два кольца системы смазки ( можно с тонким слоем герметика ), намазываем тонким слоем герметика сопрягаемые поверхности передней крышки при тягиваем ее к блоку.

16. Устанавливаем головку блока и согласно последовательности протягиваем ее.

17. Устанавливаем шайбы, пружины, толкатели и регулировочные шайбы по своим местам.
18. Кладем распредвалы соблюдая углы штивтов, наживляем звездочки одев на них цепь и притягиваем валы с заданным моментом и последовательностью. И прикручиваем верхний натяжитель.

19. Проверяем совмещение всех меток на звездочках и цепях и затягиваем звездочки валов.( при снятии распредвалов рекомендуется проверить зазоры ).

20. Ставим коллекторы с новыми прокладками, прикручиваем помпу и все остальное в обратном порядке.
21. Подключаем проводку и все снятые разъемы на свои места.
22. Заливаем масло, антифриз.

P.S. Есть варианты замены цепей без снятия головки блока. Так-же последовательность сборки-разборки может быть разной.
Тема для обсуждения тут.

Список запасных частей.

При замене ГРМ с демонтажом ГБЦ потребутся следующие запчасти:

1. Прокладка головки блока.11044-74Y00 для GA16DЕ
2. Прокладка впускного коллектора. Ajusa 13132100 например. *
2. Прокладка выпускного коллектора хххххххххххх (при демонтаже коллектора)
3. Шайба ГБЦ - хххххххххх
4. Болт ГБЦ - ххххххххх (при демонтаже обязательно замерить длину, если таковая более 9,8 мм - болты рекомендуется заменить )

* - Прокладки вп. коллектора могут отличаться формой для других авто с идентичным двигателем. При заказе делайте проверку.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Привычка думать головой - одна из черт сугубо личных, поскольку ум, как таковой, у разных лиц - в местах различных.

Как выставить метки грм на ниссан куб

точные можно трамблером выставить , а вот если на зуб ошибся это уже проблема (( а ошибся или нет понять не могу

руслан Просмотр профиля

Хранитель К11

Реклама партнёров Nikholas Просмотр профиля Alex1994 Просмотр профиля руслан Просмотр профиля

Хранитель К11

Nikholas Просмотр профиля

написано же 5 звеньев , по другому то не поставить тут относительно друг друга

руслан Просмотр профиля

Хранитель К11

Реклама партнёров Nikholas Просмотр профиля

КВ в ВМТ , бегун как на фото, в районе первого бронепровода, смещал метки на зуб туда сюда , в одном положение начало реагировать на педаль но с провалом, дальше сместил - встречаються поршень и клапан,( проверил проворачиванием за шкив КВ )) поставил обратно, стробоскоп показывает сильно сильно раньее зажигание градосов 40 наверное, быстро греется , если плавно то раскрутить можно было до отсечки наверное , заводилась легко.
Сегодня снял окно скинул звезды распредвалов и выставил заного по меткам , завел с трудом , на педаль почти не риагирует , раскрутить невозможно, выставил трамблер в среднее положение , двиг трясет на педаль не риагирует , быстро очень греется, и стучится клапан с первого цилиндра, стробоскоп показывает нормальное зажигание 15 градусов, и причем на первом и втором проводе, 3.4. метки шкива где то внизу во время вспышки . Уже хз че делать , надо было контракт ставить ,

Nikholas Просмотр профиля

ты как сильно шаришь в нем или так догадками ? )) так бы может по тел помог или в чате WhatsApp

руслан Просмотр профиля

Хранитель К11

напомни плиз, краткую, но по подробнее, историю, в связи с чем понадобилось выставить грм. а также покажи по какой "библии" ты настраиваешь двигатель.

Метки цепи грм nissan cube. рекомендации, факты, видео

Nissan Micra K12 — субкомпактный городской автомобиль третьего поколения, представленный в 2002 году. Он сразу вызвал интерес российских водителей. Главными преимуществами данной модели являются экономичный расход топлива при достаточной мощности малолитражного двигателя и надежная коробка передач. Однако этой модификации присущ один недостаток — быстрый износ цепи газораспределительного механизма.

Согласно данным производителя, замена цепи Ниссан Микра требуется каждые 200 тысяч километров пробега, но, как показывает практика, натяжитель может ослабнуть уже через 50 тысяч километров. При движении авто появляется характерный стук, появляющийся со стороны ДВС. Это первый сигнал о необходимости полноценного ТО.

Опасность разрыва

Цепной привод служит значительно дольше, чем ременный, но это не значит, что никогда не понадобится замена цепи Ниссан Микра 12. Чем раньше будет выполнена процедура, тем лучше: при разрыве цепи серьезно страдают поршни и клапаны, движок буквально разлетается на части, что приводит к необходимости его замены или капитального ремонта. Самостоятельно убедиться в том, что нужна замена ГРМ Микра можно сняв крышку клапанов: послабление будет заметно невооруженным глазом.

Проблемы с натяжением обычно вызваны:

использованием некачественного или неподходящего моторного масла;
износом натяжителя;
обрывом успокоительной пластины;
общим истощением ресурса из-за большого пробега или эксплуатации авто в сложных условиях.

Замена ГРМ Ниссан Микра 12 требует разборки движка. Это сложная и трудоемкая процедура, для выполнения которой нужны специальные инструменты и опыт подобных операций. Поэтому не рекомендуется самостоятельно пытаться поменять привод. Лучше обратиться в автомастерскую, где посоветуют износостойкие комплектующие и восстановят газораспределитель быстро и с гарантией.

Поэтапная замена цепи ГРМ Ниссан Микра 12

Для начала проводятся подготовительные работы. Машина фиксируется противооткатами, опорожняется рубашка двигателя, сливается моторное масло. Для доступа к механизму снимается переднее колесо. Затем начинается непосредственно замена цепи ГРМ Ниссан Микра:

отсоединяются провода и выкручиваются свечи зажигания;
с помощью домкрата приподнимается силовой агрегат;
ослабляется привод генератора и демонтируется шкив с рулевого гидроусилителя;
снимается шкив водного насоса, препятствующий снятию генератора;
ослабляются болты, удерживающие коленвал, и открывается доступ к газораспределительному механизму;
фланец цилиндрового блока очищается от старого герметика и прокладок;
затем цепь ослабляется способом, указанным в документации автомобиля, и свободно демонтируется;
выполняется замена цепи ГРМ Ниссан Микра на новую, и двигатель собирается в обратном порядке.

Обычно ремонт требует одновременной замены и других износившихся расходников: прокладок, уплотнительных колец. После окончания обслуживания, силовой агрегат полностью восстанавливает свой ресурс, и еще долго будет служить на Ниссан Микра — замена ГРМ потребуется не скоро. Продлить жизнь цепного провода можно, используя качественное моторное масло, соблюдая правила эксплуатации транспортного средства и регулярно обслуживаясь в проверенном автосервисе Санкт-Петербурга.

УСТАНОВКА ЦЕПИ ГРМ ДВИГАТЕЛЯ MR20DE

1. Убедитесь, что шпонка коленвала обращена прямо вверх.

1: Цепь ГРМ

2: Звездочка распредвала (выпуск)

3: Направляющая цепи ГРМ в месте изгиба

4: Натяжитель цепи ГРМ

5: Звездочка балансировочного блока

6: Цепь привода балансировочного блока

7: Натяжитель цепи привода балансировочного блока

8: Звездочка коленвала

9: Направляющая натяжителя цепи ГРМ

10: Звездочка распредвала (впуск)

А: Метка совмещения (звено темно-синего цвета)

В: Метка совмещения (выбита)

С: Шпонка коленвала (обращена прямо вверх)

D: Метка совмещения (выбита)

Е: Метка совмещения (звено оранжевого цвета)

Р. Метка совмещения (наружная канавка*)

* На периферии звездочки распредвала впускных клапанов имеются две канавки. Более широкая является меткой совмещения.

2. Если снималась направляющая натяжителя цепи ГРМ (со стороны передней крышки), установите ее в переднюю крышку.

Внимание: Убедитесь, что компоненты вошли в зацепление по звуку или по ощущению.

3. Установите звездочку коленвала (2), звездочку балансировочного блока (3) и цепь привода балансировочного блока (1).

А: Метка совмещения (выбита)

В: Метка совмещения (звено оранжевого цвета)

С: Метка совмещения (звено темно-синего цвета)

• Выполните установку, совместив метки на всех звездочках и на цепи привода балансировочного блока.

• Если метки не совмещаются, слегка проверните уравновешивающий вал и совместите.

Внимание: Убедитесь, что метки совмещения на звездочках не сместились после установки цепи привода балансировочного блока.

4. Зафиксируйте уравновешивающий вал за шестигранную часть (19,0 мм) (А) и затяните болт звездочки балансировочного блока.

1: Масляный поддон (верхний)

: Перед двигателя

Внимание:

• Фиксируйтевалбалансировочного блока за шестигранную часть.

• Не ослабляйте болт звездочки балансировочного блока, натягивая цепь привода балансировочного блока.

5. Установите натяжитель цепи привода балансировочного блока (1).

• Вдавите плунжер и удерживайте его в нажатом состоянии при помощи стопорного штифта (А), установите натяжитель.

• Установив натяжитель цепи привода балансировочного блока, осторожно выньте ( ) стопорный штифт.

• Еще раз убедитесь, что метки совмещения на цепи привода балансировочного блока и на звездочках не сместились.

6. Совместите метки на каждой звездочке и цепи ГРМ.

1: Звездочка распредвала (выпуск)

2: Звездочка распредвала (впуск)

А: Метка совмещения (звено темно-синего цвета)

В: Метка совмещения (выбита)

С: Метка совмещения (наружная канавка*)

D: Метка совмещения (звено оранжевого цвета)

Е: Метка совмещения (выбита)

• Если метки не совмещаются, слегка проверните распредвал, взявшись за шестигранную часть, и совместите.

Внимание: Убедитесь, что метки совмещения на звездочках не сместились после установки цепи ГРМ.

7. Установите направляющую натяжителя цепи ГРМ (3) и направляющую цепи в месте изгиба (2).

1: Цепь ГРМ

8. Установите натяжитель цепи ГРМ (1).

• Установив натяжитель цепи ГРМ, осторожно выньте стопорный штифт.

9. Еще раз убедитесь, что метки совмещения на звездочках и цепи ГРМ не сместились.

10. Запрессуйте передний сальник. См. ниже.

11. Установите переднюю крышку следующим образом:

a. Вставьте новое кольцевое уплотнение в блок цилиндров.

Внимание: Не допускайте смещения кольцевого уплотнения.

b. Нанесите герметик (В) непрерывной полоской при помощи шприца (подходящий специнструмент) на переднюю крышку, как показано на рисунке.

А: Участок нанесения герметика диаметром 3,0-4,0 мм

• Пользуйтесь фирменным гермети-ком или эквивалентным

с. Убедитесь, что метки на цепи привода ГРМ и звездочках все еще совмещены. Затем установите переднюю крышку.

Внимание:

• Убедитесь, что кольцевое уплотнение вставлено в блок цилиндров правильно.

• Не повредите передний сальник о передний торец коленвала.

d. Установите переднюю крышку и затяните крепежные болты 8 порядке, указанном цифрами на рисунке.

Места установки болтов указаны ниже:

М10: №№6,7, 10, 11, 14

М8: За исключ. указанных выше

Внимание: Установку следует выполнить в течение 5 минут после нанесения герметика.

е. После затяжки болтов подтяните их с требуемым моментом в порядке, указанном цифрами на рисунке.

Внимание: Удалите излишек герметика, выступившего на поверхности.

12. Установите шкив коленвала следующим образом:

a. Напрессовывая шкив коленвала пластиковым молотком, наносите удары по центральному участку (не по окружности).

Внимание: Устанавливайте шкив коленвала,не повредив кромку переднего сальника.

b. Зафиксируйте шкив коленвала (1) держателем шкива (А) (подходящий специнструмент).

c. Нанесите свежее моторное масло на резьбу и посадочную поверхность болта шкива коленвала.

d. Затяните болт шкива коленвала.

: 68,6 Н»м (7,0 кг-м)

f. Затяните болт шкива коленвала.

: 29,4 Н»м (3,0 кг-м)

9. Нанесите метку краской (В) на шкив коленвала (2) напротив любой из шести угловых меток (А) на фланце (1) болта шкива коленвала.

h. Доверните болт на 60* по часовой стрелке (затяжка на угол).

• Контролируйте угол затяжки по угловым меткам.

i. Проверните шкив коленвала по часовой стрелке от руки и убедитесь, что он вращается свободно.

13. После этой операции установка выполняется в порядке, обр. снятию.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Проверка утечек

• Перед запуском двигателя проверьте уровень масла / жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло. Если уровень ниже нормы, долейте и доведите до требуемого уровня. См. главу ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

• Проверьте, нет ли утечек топлива следующим образом:

-Поверните ключ зажигания в положение «ON» (не запуская двигатель). Создав давление в топливопроводах, проверьте, нет ли утечек топлива на стыках.

- Запустите двигатель. Увеличивая обороты двигателя, снова проверьте, нет ли утечек топлива на стыках топливопроводов.

• Дайте поработать двигателю и проверьте, нет ли необычного шума или вибрации.

Примечание: Если гидравлическое давление внутри натяжителя цепи ГРМ падает после снятия/установки, в результате провисания в направляющей может возникать глухой стук при запуске двигателя и сразу же после него. Однако, это не указывает на неисправность. Стук прекратится после подьема гидравлического давления.

• Хорошо прогрейте двигатель и убедитесь, что нет утечек топлива или масла / жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло.

• Выпустите воздух из трубок и шлангов соответствующих систем, например, системы охлаждения.

• После того, как двигатель охладится, снова проверьте уровень масла/ жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло. При необходимости долейте и доведите до требуемого уровня.

Читайте также: