Какая прокладка гбц лучше металлическая или паронитовая на газель 405

Обновлено: 22.04.2024

Прокладка ГБЦ. Металл или обычная?

не лохмать бабушку, ставь то на что он запроектирован. УМЗ для применения металлических прокладок на эвотеке, полностью переделывали головку блока.

Вопросы странные.
-толщина заводской около около 1,4мм
-толщина евро-3-около 0,5-0,7мм

Еще вопросы? Как влияет толщина?

Толщиина влияет на объем камеры сгорания. Чем тоньше прокладка тем ближе гбц к днищу поршня, тем меньше объем КС. Величина СЖ если отношение объемов КС к объему над поршнем в НМТ. Как понятно чем выше СЖ тем больше компрессия. Чем выше компрессия, тем выше КПД. Максимальное КПД для таких двигателей достигается около 16атм компрессии. Но чем выше больше СЖ и компрессия тем опаснее детонация. Если посчитать от изменение объема камеры уменьшится от 1.5 до 3 см3.

Вопросы?Добавлено спустя 3 минутысоставлю тут, как первая ссылка

совершенно не зависит одно от другого. У КПД столько переменных показателей и внешних зависимостей, что на все ДВС его принято считать одинаковым.

на новом совершенно исправной двигателе, в случае его износа процент повышения компрессии будет минимальным, возможно даже отрицательным в сравнении с новым двигателем.

детонация одинаково опасна для всех двигателей не зависимо от степени сжатия, а вот возникновение детонации зависит от топлива

кроме теоретических изысканий я ничего не вижу. не испытаний, ни данных стенда.
тема открыта 2009 год, не вижу всех поголовно устанавливающих металл.

Вся эта байда это ничто иное как противоположность перевода 402 на 76 бензин, но в своё время это было оправдано ценой 76 бензина. А сейчас, все это заклячить 406, получить вместо 92, 95 бензин, не изменившийся расход и увеличение стоимости пути из точки А в точку В. Ну и по ходу, гемор со шлифовкой головы и блока.

Обзор прокладок ГБЦ к змз 405-409(Евро-2 и Евро-3)

Т.к. мой авто подвергся серьёзным испытаниям на прочность, то пришлось вскрывать двигатель и менять прокладку ГБЦ. Тут подробнее
После вскрытия появился резонный вопрос: "А какую прокладку ставить?!"
На просторах интернета набрёл на посты с рекомендуемой металлической прокладкой от INA, но либо санкции так повлияли, либо запрет выпуска двигателей с ЕВРО-2, данной прокладки я не нашёл.
Ставить такую же которая была- интуиция не позволит…
Кипятили двигатель год назад(задний патрубок идущий от термостата к салонной печки-лопнул), но патр продолжал ездить не реагируя абсолютно:, чёткая работа двигателя, ОЖ была на месте, масло в двигателе хорошее.После поездки в предновогодние праздники на замену масла и ОЖ в сервис, через день обнаружил белёсое масло Тут подробнее
ЕВРО-2(заводская, предположительно от ESRA)
Давайте посмотрим что стало с прокладкой за 7,5 лет и 28000км пробега.

ESRA EG2032ST(так называемый "бутерброд", метал с внешней стороны и безасбестовая прокладка внутри)

Толщина этой прокладки около 2мм и рассчитана она на ГБО. Кому-то с нею повезло кому-то нет.
Erling (ЕК, ЗМЗ-ЕВРО-3) 40624.1003020

К тому же поверхность прокладки ЕВРО-3 имеет выштамповку по периметру и при затяжки гбц к блоку, она дополнительно удерживает и фиксирует прокладку между ними (как пружина).
Большинство говорит ставьте евро-3, я так же поставил две прокладки евро-3-пока наблюдаю.

Ответы на частые вопросы(личный опыт, поиск по форумам и моё мнение(имхо)
1.Почему рекомендуют ставить на евро-2, две прокладки евро-3?
-толщина заводской около 1,1-1,4мм
-толщина евро-3-около 0,5-0,7мм
При большОм снятии металла с гбц-поршни, под нагрузкой будут упираться в гбц больше, чем нужно
2.Шлифовать или фрезеровать гбц и блок?
-если ставить "паронитовую"(заводскую)-нет особой разницы
-если ставить металическую или бутерброд-шлифовать лучше и блок и гбц
3.Менять ли болты ГБЦ, перед каждой затяжкой?
-многие рекомендуют менять, ссылаясь на вытягивание и деформацию болтов.
-покупные болты на порядок хуже, чем заводские и требуют обработки напильником и снятия заусенец.
-менять рекомендуется, если виден явный износ резьбы, деформация болта, либо двигатель был вскипячен.
На самом деле лучше заменить на новые и не ломать голову.Перед ввёртыванием, очистите резьбу в каналах блока и смажьте чистым маслом болты.
4.Каким способом притягивать гбц к блоку:
-как в книжке
-крест на крест
-в два приёма
-в три и более
Затягивать болты нужно от центра к краям крест на крест, желательно в три и более приёмов(так и вам будет легче затягивать и гбц прижмёт прокладку-равномернее) Затем стоит пройтись ещё раз, обратите внимание что центральные болты всегда приходится протягивать, после крайних .

Какая прокладка гбц лучше металлическая или паронитовая на газель 405

Всем доброго времени суток!
Есть чисто технический вопрос:
Можно ли на двигателе ЗМЗ-405 (ЗМЗ-409) вместо родной прокладки ГБЦ
(паронитовая) установить металлопакет от ЕВРО 3 ?
1. Евро 3 на 0.7мм тоньше обычной.
2. Поршни стоят обычные, не Евро 3, но и они в ВМЦ не выходят за верхний срез блока цилиндров.
3. Поршни ТОЧНО не Е3, недавно менял кольца, а кольца Е3 и Е0 не взаимозаменяемы (Е0 толще Е3).
То есть, чисто теоретически, поршни Е0 с прокладкой Е3 не должны задевать за ГБЦ. Это с одной стороны.
С другой стороны увеличиться степень сжатия. Мне оно не надо ни разу.
Езжу на 92м бензине и переходить ни на газ, ни на 98й переходить не собираюсь.
Единственно что меня привлекает в Е3 - так это то что она со временем не обминается и не проседает. И протягивать её в последствии больше не требуется. Больше ничего.

Сильно ли увеличиться степень сжатия при переходе с Е0 на Е3 и как это скажется на двигателе и его ресурсе?
Может не рисковать и просто поставить родную прокладку?

Сходил я в поисковик по данному вопросу.
Больше запутался чем вынес что-то полезное.
Кто-то ставит и ездит не заморачиваясь при условии что блок ранее не фрезеровался.
Кто-то ставит бутербродом две прокладки Е3, что лично мне кажется весьма сомнительным решением.

Судя по отзывам поршни иногда всё же выходят из блока (если он не фрезерованный), но обычно не более чем на 0,1 мм, что глазами я, понятно, увидеть не мог. Зато я теперь знаю что искать и вполне могу это померить.
(голова сейчас снята)
При этом остаётся 0,4 - 0,5 мм от верхней кромки поршня до ГБЦ.
Вообще спорным остаётся момент высоты прокладки Е3.
некоторые источники заявляют её равной 0,5мм, другие - на 0,7мм меньше обычной. Обычная, вроде бы как, 1,5мм в свободном состоянии при затяжке прожимается до 1,0мм.
Так если на 0,7мм меньше, то чего? 1,5мм или 1,0мм?

Один товарищ говорит что при переходе на прокладку Е3 (разговор про Гезель с ЗМЗ-406) ощутил прирост мощности в диапазоне средних оборотов, но при этом на 92м бензине присутствует явный звон.
На газу звон, говорит, пропадает.

Вот я и боюсь поставив прокладку Е3 получить звон на 92 бензине.
ГБО у меня нет и пока не планирую.
Что тогда, переходить на 95й - 98й?

Прогорела прокладка головки блока цилиндров: симптомы неисправности

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

перегрев двигателя;
неправильная установка при замене прокладки;
последствия мощностного тюнинга ДВС;
не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины. Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
появление эмульсии в системе смазки двигателя;
двигатель начинает дымить белым дымом;
попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.

Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, как производить диагностику неисправностей двигателя по цвету выхлопных газов. Из этой статьи на примере дизельного ДВС вы узнаете о причинах, по которым мотор может дымить белым выхлопом.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как измерить компрессию в двигателе своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как правильно мерить компрессию в двигателе.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров. Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Советы и рекомендации

Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.

Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

Какую лучше ставить прокладку ГБЦ металлоасбестовую или металлическую? Нужен совет!

Добрый Всадник, AlexeyPV
Ну вы, ребята, и колхозники. Во-первых, металл металлической прокладки никуда не затекает - для заполнения мельчайших шероховатостей она покрыта слоем тефлона. Такая технология применяется повсеместно - металлические прокладки между частями впускного коллектора на F и J-серии такие же, такие же прокладки стоят под корпусом термостата на J-серии и K-серии. Во-вторых, металлические прокладки надёжнее паронитовых потому, что при нормальных условиях эксплуатации их не продувает и не прожигает давлением газов - это на современных моторах с высокими степенями сжатия очень актуально. При перегреве мотора что одну, что другую прокладку продувает равновероятно потому, что причиной является деформация прилегающих плоскостей.
AlexeyPV - в свете беспокойств об образующейся капли антифриза на помпе вообще не понимаю такого подхода.

Stone - нормальные прокладки, можно использовать.

P.S. В Иркутске в продаже уже есть китайские баллончики с тефлоновой краской. Снял прокладку, покрасил - используй повторно. Чудовищный идиотизм на мой взгляд, кризис в головах.

Несколько раз приходилось менять прокладки на японских моторах, и всегда это металлическая прокладка с этим тефлоновым покрытием. Никогда не текло, хотя шлифовать не приходилось. И менять приходилось не от течи, а просто потому что ГБЦ снималась. Прокладка одноразовая и сминается под форму. Причем, что оригинал, что неоригинал (нормальный типа Reinz). Stone тоже вроде хорошая фирма. Смысл заморачиваться со своими прокладками? Или искать геморный, но дешевый, паронит.

Единственное что, на некоторых движках (не F23A) толщина прокладки имеет значение. Определяется по вылету клапанов на конкретной ГБЦ. Оригинальные прокладки имеют выбор по mark (1,2,3), т.е. разная толщина их, а неоригинал этим не страдает - у них некоторая "средняя" толщина или первый mark, как скажем с вкладышами, где выбор есть только у оригинала. Вот тут лучше задавить жабу и взять оригинал, а то глядишь или компрессия изменится или клапаны начнут доставать поршни в определенных условиях. Кстати, где гарантия что толщина колхозной прокладки будет укладываться в спецификации, да еще после затяжки? Ведь там речь идет про сотки, в лучшем случае десятку. Такие вещи должны быть заводскими.

ГАЗ Клуб сообщество

Одна из немаловажных деталей двигателя - это прокладка головки блока. Для семейства ЗМЗ-406 особо говорить нечего, поскольку там практически все прокладки делаются однотипно и контактная поверхность головки соизмерима с контактной поверхностью блока (фактически, они одинаковые). А речь пойдёт о семействе ЗМЗ-402, как наиболее распространённого, однако, разговор зацепит и некоторые другие модификации.
Прежде всего есть одна оговорка, связанная с личным опытом ремонта и переделок после чьего-то ремонта: лично я, пусть это будет неуважительно и вызывающе, ставлю прокладки БЕЗ ПОЛОСЫ ГЕРМЕТИКА на самих прокладках. Объясняю почему: материал этих прокладок достаточно жёсткий и получить нормальный достаточный прижим очень проблематично, если обжимать с предписанным усилием 10 кгс. Когда мне привозили такие прокладки, я предупреждал заказчика о возможных последствиях и повторном ремонте, хотя так же говорил ему какую именно прокладку мне нужно. В итоге, после установки этой прокладки (головка в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ФРЕЗЕРУЕТСЯ), нередко машины даже не доезжали до повторной протяжки и приходилось повторно менять ПГБ. Но здесь уже я брал прокладку, без герметика, всё собирал, после этого делал потом повторную протяжку и никаких проблем не возникало. Так же на меня выходили через знакомых люди, которым тоже меняли ПГБ и ставили прокладки с герметиком. Точно так же всё объяснял, показывал и ставил обычную прокладку. Это, что касается дополнительных "ухищрений" на прокладках.
Теперь речь непосредственно о самих прокладках. По крайней мере 2 вида ПГБ я знаю: один - с треугольными отверстиями под охлаждение, второй - с круглыми отверстиями под охлаждение. Теперь о применимости этих прокладок. С треугольными отверстиями прокладки шли на двигатель ЗМЗ-24 (2401), где помпа закачивала и забирала ОЖ через головку блока. В данной системе такая пропускная способность прокладки не то, чтобы достаточна, а даже необходима, иначе не будет достаточного охлаждения гильз и блока в целом. Так же эти прокладки ставили на одни из первых двигателей ЗМЗ-402. На этих моторах помпа уже прокачивала ОЖ через блок и забор ОЖ был через головку. На Волгах эти прокладки тоже вполне приемлемо работали, но стали достаточно часты случаи перегревов и прогарания ПГБ. Особенно это сильно стало вылезать, на ГАЗелях, когда они появились. Но, ещё до появления ГАЗелей, в продаже появились ПГБ с круглыми отверстиями по ОЖ. Причём, на первые два цилиндра отверстия идут очень маленькие (порядка 5-6 мм, если даже не меньше), а на 3-й и 4-й цилиндры - большие (порядка 10 мм), и мало этого, в самой задней части, за 4-м цилиндром есть ещё 2 небольших отверстия (для лучшего омывания гильзы 4-го цилиндра и подачи ОЖ в печку). На ПГБ с треугольными отверстиями этих 2-х дополнительных отверстий нет. Зачем была сделана такая прокладка? Объяснение довольно простое: в физике есть одно очень простое правило - идти по пути наименьшего сопротивления. Рассмотрим работу системы охлаждения (С/О) двигателя ЗМЗ-402 с прокладками обоих типов с точки зрения физики.
Итак, прокладка с треугольными отверстиями .
помпа должна прокачать ОЖ от первого цилиндра к 4-му, продавить объём через головку блока и забрать в себя снова (работа малого круга, термостат закрыт, для простоты описания). А теперь зададимся вопросом: а нафига закачивать в 3-1, а уж тем более - 4-й, цилиндры, когда можно спокойно высосать через первый и второй. Ведь через них прокачать просто: расстояние маленькое, сопротивление ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, чем на дальних цилиндрах, так какой же смысл помпе качать в "зад" блока? Отсюда возникла ещё одна проблема - относительно холодная печка. А если рассмотреть эту проблему применительно к ГАЗелям, то там вообще становится ОЧЕНЬ СТРАШНО. На этих машинах конструкторский идиотизм: основной радиатор НИЖЕ уровня головки блока, а радиатор печки - ВЫШЕ головки блока. При такой конструкции помпе вообще ни разу не улыбается качать в дальние цилиндры, а уж тем более в печку. Заставить можно, есть варианты. Но это будет борьба с ПОСЛЕДСТВИЯМИ. А это неправильное лечение болезни. Бороться нужно с ПРИЧИНАМИ!

Теперь рассмотрим работу с прокладкой с круглыми отверстиями .
Как я уже писал, на первых 2-х цилиндрах отверстия в прокладке ОЧЕНЬ маленькие. Это создаёт увеличение сопротивление на высасывание ОЖ через них при одинаковой производительности помпы. Отсюда возникает совершенно логичная работа помпы - прокачивать дальше. В итоге, помпа начинает более активно прокачивать уже и через 3-й, и через 4-й цилиндры и высасывать более активно через заднюю часть головки, а не через переднюю. Таким образом, так же улучшается подача в печку (более интенсивная закачка ОЖ в дальние цилиндры). Совершенно изумительное и простое решение именно ПРИЧИНЫ перегревов и плохой работы печки. На ГАЗелях это сразу стало заметно - в разы снизилось количество поломок, связанных с перегревами.

В заключении скажу следующее: не думайте, что проблему с перегревами может решить элементарная замена ПГБ на соответствующую модификации вашего двигателя. Помимо прокладки на температурный режим двигателя оказывают следующие элементы: термостат, помпа, основной радиатор, износ двигателя, качество и соответствие применяемого топлива, правильные регулировки карбюратора и момента зажигания, а так же зазоры клапанов, подклинивающие тормоза, несоответствующие по тепловому режиму свечи зажигания.

Какая прокладка гбц лучше металлическая или паронитовая на газель 405

Александр3102 » 24 фев 2011 19:35

Artefact » 24 фев 2011 21:10

secret sunshine » 24 фев 2011 21:13

Artefact » 24 фев 2011 21:54

Maxi-M » 24 фев 2011 23:04

MAD MAX » 25 фев 2011 01:41

Александр3102 » 25 фев 2011 08:35

Александр3102 » 06 мар 2011 07:57

kosteg » 06 мар 2011 08:20

Александр3102 » 06 мар 2011 10:58

Кислый » 06 мар 2011 14:56

Любишь цитировать? Тогда я иду к тебе!

Александр3102 » 07 мар 2011 08:51

Кислый » 07 мар 2011 12:33

Любишь цитировать? Тогда я иду к тебе!

Artefact » 07 мар 2011 14:01

Микас разве сам не умеет двигать УОЗ .
Или вопрос поставлю по другому, какой Микас умеет это делать?

Инки в своем большинстве с большой поправкой УОЗа ездят на 92ом.
Причем автоматом адаптируются, ну не сразу правда. несколько сотен км проехать надо.
И в пиковых режимах мотор использовать нельзя.

Example626 » 08 мар 2011 22:45

Это умеет делать любой Микас. При условии, что исправен датчик детонации. Но ДД, как говорят, неубиваем.

Но если тебе нужно ездить на 92-м с более поздним зажиганием, то я не советую этого делать.
Просто потому что вырастет расход топлива.
А если лить 95-й с нормальным УОЗ, то расход топлива уменьшится (это было бы даже с нормальной прокладкой, так как 92-й бензин у нас всё равно явно не 92-й).
При практически одинаковых ценах на 92-й и 95-й бензин тебе будет выгоднее лить 95-й, чем 92-й с более поздним УОЗ.
Да и для движка полезней. Ну, и порезвее немного (а то и много) должен быть.

Микас адаптирует (запоздняет) УОЗ сразу же при возникновении детонации. Но если он уже не может этого сделать, значит, уже достигнут предел. Его можно расширить при помощи прошивки (опция - "Максимальное смещение УОЗ при детонации"), ну или на всех режимах поставить более поздний УОЗ (или только на мощностных). Но лучше этого не делать - движок может начать греться.

Так как уменьшилась камера сгорания, регулировка УОЗ - это полумера. Для уменьшенной камеры нужен более стойкий к детонации бензин. Альтернативой 92-му в этом отношении является 95-й.

Нужно ли протягивать гбц после замены прокладки

Вот пришла пора проверить протяжку ГБЦ после 1000км пробега, это для тех кто до сих пор думает что повторная протяжка бред… Все болты были в пределах 80-90Nm, а один на 4 цилиндре и того меньше, вместо необходимых 100Nm. Так вот, повторяю еще раз для всех

кто меняет прокладку ГБЦ.
ПОВТОРНАЯ ПРОТЯЖКА ГБЦ ПОСЛЕ 1000км ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА!
Так что имейте ввиду, чтобы потом не жаловались, что через 3 тыщи опять пробило ГБЦ и не орали SOS, тем более протянуть ГБЦ это пол часа делов.

Кстати, частый вопрос про порядок и момент затяжки. Я протягиваю в несколько подходов до 100Nm (один раз пробывал протягивать 110Nm и проблем тоже не было). Последовательность протяжки 40 — 70 — 90 — 100. Между протяжками жду минут по 20-30 пока собираю навесное. Перед последней протяжкой на 100Nm иногда приходится подождать и пару часиков, бывает какой нибудь болт тянется. Порядок протяжки такой

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.

Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.

Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.

Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.

Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Когда требуется замена?

Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый — в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй — это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.

Симптомы и последствия:

протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
выхлопные газы белого цвета — это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки — это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 300-3000 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».

При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта. Стоимость новых болтов колеблется в районе 350-1000 руб.
Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла. Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

Причины повреждения и осмотр прокладки ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть фатальными, даже если вы за короткое время управляете автомобилем с этой проблемой. Если поломка прокладки игнорируется головки блока цилиндры даже после небольшого пробега требуют капитального ремонта.

Эта неисправность может возникать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях, с турбонаддувом или в атмосферных вариантах. Поломка прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Проблемой на ранней стадии может быть увеличение расхода топлива, трудности с запуском двигателя и его нестабильная работа, снижение мощности двигателя, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном баке и низкая компрессия в цилиндрах.

Наиболее распространенные причины поломки или выгорания прокладки ГБЦ:

перегрев двигателя;
неправильная установка при замене прокладок;
последствия настройки двигателя;
неправильный крутящий момент головки блока цилиндров;
езда на некачественном бензине сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной поломки прокладки головки блока цилиндров. блок цилиндров. По разным причинам происходит перегрев двигателя, начиная с выхода из строя системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация или воспламенение двигателя. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронит в таких условиях обычно не выдерживают повышения температуры при перегреве и выгорании. После такого выгорания прочность прокладки уменьшается и вымывается.

Список последствий перегрева силового агрегата также указывает на кривизну головки цилиндров, а точнее ее плоскость. В повседневной жизни есть определение «дана головка цилиндра». Чаще всего головка блока приводит к перегреву в том случае, когда материалом его изготовления является алюминиевый сплав. Обратите внимание, что чугунные головки более устойчивы к нагреванию, хотя в некоторых случаях могут возникать трещины. Если головка приводится в движение, то такая кривизна устраняется шлифованием. Для профилактических мер (излишне) шлифование Крышка цилиндра Не рекомендуется.

Видео: как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент силового узла, который лишь на первый взгляд кажется простым.

Протяжка головки блока цилиндров

В составе механизма находятся свечи зажигания , газораспределительные клапана, блоки камер сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделяются специальной прокладкой, выполненной из специального материала (как правило, сталеасбеста).

Фиксация головки и блока производится с помощью специальных болтов, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Как правильно сменить прокладку ГБЦ

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых двигателях является сложной и трудоемкой процедурой, требующей слива жидкости, разборки отдельных узлов и агрегатов. При замене прокладки головки блока цилиндров необходимо убедиться, что головка цилиндра имеет наибольшую плоскость контакта с блоком цилиндров.

На соседних поверхностях не допускается загрязнение, глубокие царапины или другие дефекты. Если головка блока была отполирована, то толщина удаляемого слоя с прилегающей поверхности должна учитываться отдельно.

Обязательно соблюдайте рекомендуемую последовательность действий и усилие при затягивании болтов головки блока цилиндров. Для получения точных данных изготовитель двигателя и изготовители прокладок головки цилиндров предоставляют схему крепления для креплений. Рекомендуемый крутящий момент (крутящий момент) также указывается. Добавьте это для замена прокладки Также рекомендуется заменить головку цилиндров крепежными болтами. Отвинчивая следующую затяжку с надлежащей силой, старые шпильки не выдерживают нагрузки, что приводит к поломке болта.

Нужна ли протяжка головки блока цилиндров?

На новых авто протяжка головки блока цилиндров в целях профилактики не обязательна.

Раньше производители обязывали делать эту работу уже при первом ТО, но в новых машинах такая необходимость отпала.

Если же вы – хозяин старого ВАЗа, Москвича или УАЗа, то делать такую работу придется намного чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При появлении течи масла в месте, где соединяется блок цилиндров и головка. Подобная неисправность может свидетельствовать о послаблении одного или нескольких болтов или же неисправности самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в протяжке допускают «специалисты» на СТО. В этом случае приходится все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта головки блока цилиндров желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда в процессе эксплуатации болты ослабляются.

Как выполнять работу?

Учтите, что для качественного выполнения работы вы должны внимательно изучить руководство по ремонту своего авто.

Там четко расписаны правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

Схема протяжки болтов;
необходимый момент силы затяжки;
типы болтов, которые необходимо применять для этой работы.

Эта информация может понадобиться в том случае, если один или несколько болтов требуют замены.

Да и вообще вопрос болтов для ГБЦ нуждается в детально рассмотрении. Не секрет, что сегодня производители используют более качественные изделия с лучшими характеристиками.

Так, на новых моторах все чаще применяются так называемые пружинные болты, которые достаточно затянуть один раз и больше не трогать. Более того, если нарушить это правило, то крепление, наоборот, будет ослабляться и болт может повредиться.

Многие опытные автолюбители устанавливают качественные прокладки, которые не «усаживаются» со временем. В этом случае вероятность ослабления протяжки можно свести к минимуму.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Если двигатель атмосферный, находится в стоковой комплектации и не планируется его тюнинг, тогда вполне подходящим вариантом становится металло-паронитовая прокладка. Более того, неоспоримым преимуществом такой прокладки выступает способность немного сглаживать мелкие нюансы и неровности прилегающей поверхности.

ПОДРОБНОСТИ: Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107 своими руками

Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Как проконтролировать качество работы?

Чтобы убедиться в качестве выполненной работы, обязательно проверяйте момент затяжки (для этого пользуйтесь динамометрическим ключом).

При выполнении работы вы должны дождаться момента, когда болт дойдет до своего «предела текучести». Это легко диагностировать. Как только вы выставите необходимый момент затяжки, он не будет меняться.

При этом учтите два важных момента. Если вы увеличивает момент до уровня в 20 кГсм, а болт не проворачивается, то его необходимо менять.

Причина – слишком большая прочность. Если же затянуть болт невозможно и момент все время уменьшается, то его также стоит заменить.

Общие рекомендации по протяжке головки блока цилиндров

Напоследок давайте выделим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

1. Четко соблюдайте рекомендации производителя, касающиеся порядка затяжки болтов, а также необходимого момента. Все эти вопросы подробно рассмотрены в руководстве.

Приводить их нет смысла, так как для каждой модели они могут различаться.

2. Во время протяжки болтов пользуйтесь только исправным динамометрическим ключом. Не надейтесь на свой «глазомер» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. При любом подозрении на низкое качество болта – производите замену. Здесь принцип «да, пойдет» может привести к множеству проблем в дальнейшем.

Перед тем, как закручивать болты, обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что вторичное применение пружинных болтов запрещено – вы все равно не добьетесь нормальной протяжки.

Как следствие, через несколько сотен километров масло начнет выдавливать из-под прокладки.

4. Особое внимание уделите выбору прокладки – на ней должен быть указан допустимый момент усилия (превышать его не желательно).

При этом убедитесь, что цифры на изделии хотя бы приблизительно соответствуют рекомендации производителя.

5. При наличии «слепого» болта крепления внимательно заливайте масло. В противном случае его можно «переборщить» и болт просто не затянется до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что протянуть головку блока цилиндров не сложно. Главное – четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Читайте также: