Какая температура опасна для двигателя ваз
Обновлено: 13.04.2024
texako › Блог › Перегрев двигателя. Причины и последствия перегрева.
Перегрев двигателя — очень глубокая тема и пожалуй самая распространенная причина выхода из строя двигателей, которая может вести за собой куда более серьезные последствия. Далее будут описаны причины и последствия перегрева. Возможных причин перегрева великое множество и количество их ограничивается лишь фантазией и воображением человека.
Ну для начала рассмотрим самые распространенные причины перегрева:
✔ Забитый радиатор
✔ Неисправный термостат
✔ Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости
✔ Неисправность вентилятора, будь то электрический вентилятор или вентилятор на гидромуфте
✔ Рвется ремень привода водяной помпы или же сама помпа выходит из строя
✔ Низкий уровень охлаждающей жидкости, такое может произойти если не следить за машиной или же ОЖ где то понемногу вытекает.
✔ Гораздо реже перегрев происходит при полном отсутствии охлаждающей жидкости
✔ Если двигатель пошел в разнос, то перегрева не избежать тоже
Слабый перегрев двигателя — двигатель работал 5-10 мин при завышенной температуре. Такое случается когда отказывает вентилятор или термостат, но водитель вовремя замечает перегрев и глушит двигатель. В этом случае последствия минимальные — немного могут подплавиться поршни, большинство современных двигателей могут не почувствовать кратковременного перегрева. Если же перегрев был хороший то он даст о себе знать черным дымом и ощущением того, что двигатель постоянно работает под нагрузкой, также двигатель будет греться из-за повышенной сопротивляемости трения подплавленых поршней и аллюминия оставшегося на стенках цилиндров.
Заметный перегрев двигателя — двигатель работал на завышенной температуре более 20ти минут. Причиной может стать одна из выше перечисленных или любая другая. Последствия те же что и при слабом перегреве, но в большей степени, плюс к ним может добавиться искривление плоскости головки блока цилиндров или образование трещины в ГБЦ, что может привести к вылетанию клапанного гнезда. Возможно прогорание прокладки ГБЦ. Возможно разрушение меж-кольцевых перегородок на поршнях. На аллюминиевых блоках возможно искривление плоскости на которую устанавливается ГБЦ. Начнут пропускать масло всевозможные сальники.
Сильный перегрев — является причиной более серьёзных последствий — двигатель может застучать или заклинить, куда хуже если двигатель покажет кулак дружбы. При сильном перегреве последствия как правило более чем серьёзные — уцелеть не удается практически не одной из основных рабочих деталей двигателя.
Все начинается в камерах сгорания двигателя: при отсутствии охлаждения поршни начинают плавиться и прогорать в плоть до образования в них дыр и до полного разрушения, расплавленный аллюминий прилипает к стенкам цилиндров, чем еще больше затрудняет ход поршня — двигатель может заглохнуть, а может и нет. Вместе и одновременно с этим моторное масло разогревается до температур, при которых оно теряет свои свойства и становится как вода, прекращается смазка трущихся деталей, коренные и шатунные вкладыши начинают плавится и прилипать к коленвалу, после чего некоторые из них могут провернуться как на шатунах, так и в блоке — двигатель может заглохнуть, а может и нет. ГБЦ под воздействием высоких температур без охлаждения начинает деформироваться, прогорают клапаны, вылетает одно или несколько клапанных гнезд, появляется резкий звонкий стук в верхней части двигателя — двигатель может заглохнуть, а может и нет.
Далее финал: поршень оказывается крепким орешком и первым не выдерживает коленвал — на одной из шеек, где провернулся вкладыш заранее образовалась трещина, как раз в месте образования трещины коленвал ломается пополам — двигатель может заглохнуть, а может и нет.
Другой сценарий: один из поршней не выдержав перегрузок заклинивает в цилиндре и рвется пополам(как на фото), нижняя часть улетает в поддон верхняя остается в гильзе. Безголовый шатун вместе с поршневым пальцем начинают болтаться в блоке и не долго думая пробивают дыру в одной из стенок блока — вот он, кулак дружбы! — двигатель заглохнет точно.
▪ Что желательно не делать, если произошёл перегрев.
Заметив что датчик показывает температуру свыше 120°С, многие либо сразу заглушат двигатель, что при сильных степенях перегрева является единственным верным решением, другие же полезут под капот, где их ошпарит горячим паром, ринутся доливать охлаждающую жидкость, что крайне не рекомендуется для системы охлаждения. Сильно разогретый чугун и аллюминий при резком охлаждении водой деформируются, в результате детали двигателя подвергшиеся резкому охлаждению либо искривляются, либо трескаются. В любом случае при слабом перегреве нужно дать двигателю поработать пару минут на холостых оборотах, потом глушить. При более сильном перегреве глушить сразу, дабы двигатель не покончил с собой от перегрева.
Перегрев двигателя в жару: что нужно знать?
Одна из опасностей для автомобиля в летний период — перегрев двигателя. Риск возрастает при поездке на дальнее расстояние. Если случится перегрев, то в лучшем случае придется отказаться от отдыха, в худшем — грозит серьезный дорогостоящий ремонт. Намного дешевле и легче избежать этой проблемы, чем потом устранять ее последствия.
Признаки перегрева двигателя
Понять, что случился перегрев автомобиля, можно по следующим признакам:
- Положение стрелки индикатора в красной зоне.
- Температура двигателя превышает 80 градусов.
- Падение мощности двигателя.
- Сигнал аварийной лампы перегрева.
- Резкий, неприятный запах в салоне.
- Пар из-под капота.
- Нехарактерный для работы исправного автомобиля звон при нажатии на педаль газа.
Эти признаки указывают на перегрев двигателя, поэтому при их появлении нужно остановиться, найти причину неисправности и устранить ее.
Как избежать перегрева машины?
Чтобы избежать перегрева двигателя, нужно придерживаться нескольких рекомендаций:
- Не гоняйте . Чем выше скорость, тем больше топлива сгорает, что приводит к перегреву двигателя. Двигайтесь на нейтральной передачи, без резких рывков с места и соревнований с другими водителями.
- Покупайте хорошее масло и охлаждающую жидкость . С наступлением летнего периода обязательно поменяйте масло на летний вариант. Жидкость для зимнего времени года более вязкое, усиливающее трение между деталями. А это непременно приведет к быстрому износу деталей и их перегреву в летнее время. Также не следует игнорировать охлаждающую жидкость. Если вместо нее заливать обычную воду, то это приведет к возникновению ржавчины в двигателе, что приводит к попаданию кусков ржавчины в каналы, из-за чего происходит их закупорка и перегрев двигателя.
- Своевременно очищайте решетку радиатора . Летом она забивается мусором, насекомыми, ветками. В результате через систему охлаждения проходит меньше воздуха, что становится причиной перегрева двигателя.
- Нельзя забывать и про своевременную диагностику и ремонт неисправностей. Если машина работает в полную силу, то и риск перегрева снижается.
Что делать, если случился перегрев?
Если перегрев случился в дороге, то не стоит паниковать. Грамотные действия с вашей стороны помогут спасти автомобиль и продолжить путешествие. Итак, что нужно сделать при признаках перегрева:
- Не останавливаясь, включить печку и открыть окна. Это увеличит площадь охлаждающей системы, что снизит температуру охлаждающей жидкости. Если одновременно с включением печки ехать на низких оборотах, но быстро, то поступающий воздух охладит двигатель быстрее, чем на стоянке.
- Второй вариант — остановиться при признаках перегрева и особенно, если из-под капота повалил пар. Остановитесь в безопасном месте и включите аварийки. Откройте капот, чтобы охладить внутренние детали. Занимает это не более 15 минут.
- При отсутствии признаков утечки жидкости, откройте пробку радиатора и долейте охлаждающую жидкость. Часто причиной перегрева становится выкипание охлаждающей жидкости. И после ее долива температура двигателя приходит в норму и не повышается выше положенной отметки. Главное правило — заливать жидкость можно только при снижении давлении (шланги мягкие), тонкой струйкой.
- После того, как жидкость будет добавлена, заведите двигатель. Если температура не повышается, то можете продолжать движение. Если поднимается, но медленно, то двигайтесь в сторону мастерской. Но при резком повышении температуры не рискуйте и воспользуйтесь помощью, чтобы добраться до мастеров.
- Если причиной перегрева стало засорение радиатора, то придется его почистить. Хорошо, если загрязнения поверхностные, то провести очистку можно самостоятельно. Если же грязь скопилась внутри, то придется обращаться в мастерскую.
Если перегрев случается постоянно, то без помощи специалистов не обойтись. Обязательно обратитесь в мастерскую, чтобы устранить неполадки и нормализовать систему охлаждения двигателя.
Что нельзя делать при перегреве двигателя?
Обратите внимание, что некоторые действия с вашей стороны под запретом:
- Никогда не открывайте пробку радиатора и расширительного бачка сразу после остановки автомобиля. Это спровоцирует резкий выброс жидкости наружу, а ее температура при этом составляет 110 градусов. Ожог руки и лица при этом обеспечен.
- Не поливайте горячий мотор водой. Это старый "дедовский" метод, который может привести к расколу деталей из-за резкой смены температуры.
Помните, что продолжать движение при перегреве двигателя очень опасно! Обязательно остановитесь и устраните неполадку.
Перегрев двигателя: 9+ причин и все последствия
Современный двигатель перегревается быстро — зачастую водитель даже не успевает среагировать должным образом. Нынешние моторы «горячее» предшественников, ведь с увеличением рабочей температуры растет КПД. У современных двигателей обычно она не превышает 105 °C (у предшественников около 80 °C), а в пробках температура достигает 115–125 °C. Однако конструкционные материалы, равно как и смазки, имеют температурный предел работоспособности — и на этом рубеже каждый лишний градус становится реально опасным.
Любопытно, что на многих автомобилях (Nissan Note, Honda Jazz, Лада Гранта первых годов выпуска) указатель температуры охлаждающей жидкости отсутствует. Имеется лишь индикатор перегрева, срабатывающий, когда температура перешагивает критический рубеж. Бывают и «фиктивные» приборы: например, на автомобилях Renault Logan, Лада Ларгус или Nissan Almera на дисплее высвечиваются четыре деления как при 80 °C, так и при 105 °C.
Неудивительно, что водитель может оказаться не готов к оперативным действиям — особенно в сложной дорожной обстановке.
Почему больше греются?
Помимо того, что современный мотор сам по себе больше нагревается, у него появились соседи, которые дополнительно подогревают обстановку. Например, каталитические нейтрализаторы, которые на большинстве современных автомобилей располагаются в непосредственной близости от мотора.
Кондиционер тоже способствует росту температуры: его конденсатор не только выделяет тепло, но и затрудняет проход воздуха к радиатору двигателя. Вдобавок между этими теплообменниками неизбежно скапливается грязь (пух, листья), препятствующая нормальному охлаждению. Кроме того, в угоду снижения общей массы радиаторы стали тонкими, а заправочные объемы антифризом уменьшились почти вдвое — в штатном режиме система охлаждения работает нормально, но аварийного запаса практически нет.
Автоматическая коробка — ещё один источник тепла, способствующий росту температуры под капотом.
Турбонаддув также повышает градус. Тем более, если мотор снабжен интеркулерами, которые тоже подогревают моторный отсек.
Эксплуатационные причины
Перегруз машины может запросто привести к перегреву мотора. Как и ухудшившаяся аэродинамика при перевозке объемного груза на крыше. Еще один вариант — движение по тяжелому бездорожью (колея, песок).
Эксплуатация в горных условиях ухудшает температурный режим двигателя сразу по двум причинам: растет нагрузка на двигатель и снижается плотность охлаждающего радиатор воздуха.
Дополнительную нагрузку на двигатель и, следовательно, перегрев могут вызвать неисправности в ходовой или трансмиссии, затрудняющие движение автомобиля: «прихватывают» тормоза, приспущены шины, нарушены углы установки колес, пробуксовывает сцепление или гидротрансформатор.
Причины в моторе
Недостаточное количество антифриза ухудшает охлаждение верхней, наиболее горячей части мотора — головки блока цилиндров, а затем приводит к полному прекращению циркуляции жидкости. Антифриз чаще всего уходит через резиновые патрубки или прохудившиеся радиаторы — основной и отопителя. Если паровой клапан пробки радиатора или расширительного бачка, призванный поддерживать повышенное давление в системе (у некоторых автомобилей до 1,5 бар), не герметичен, то температура кипения жидкости снизится. Тогда при повышенных нагрузках двигатель закипит.
Заедание клапана термостата в закрытом положении не позволит жидкости циркулировать через радиатор и охлаждаться.
Насос системы охлаждения может перестать вращаться из-за обрыва ремня привода. Случается, что коррозия съедает лопасти крыльчатки, или она начинает проворачиваться на валу. На некоторых автомобилях привод насоса осуществляется через муфту, которая может выйти из строя.
Перегреваться мотор может, если не срабатывает электровентилятор охлаждения радиатора. Причин несколько: вышли из строя электродвигатель, реле включения или датчик, повреждена проводка.
Негерметичность прокладки головки блока цилиндров приводит к выдавливанию охлаждающей жидкости газами, которые первым делом осушают головку блока цилиндров.
Косвенно увеличивать нагрев двигателя могут низкооктановое топливо, неточно выставленные фазы газораспределения, разрушенные керамические блоки каталитического нейтрализатора, большое количество нагара в камерах сгорания, нерекомендованные свечи, вызывающие калильное зажигание.
Последствия перегрева
При перегреве страдают обычно две зоны двигателя. Первая — уплотнение газового стыка. Деформация головки блока цилиндров и в меньшей степени самого блока приводят к потере герметичности стыка. Причем длинный мотор, например рядный шестицилиндровый, страдает больше, чем короткий, у которого головка всего на два цилиндра (оппозитные Subaru).
Вторая зона — цилиндропоршневая группа. При небольшом перегреве дело может ограничиться небольшими задирами и потерей упругости поршневых колец (особенно если маслосъемные — чугунные). При сильном перегреве поршни буквально «намазывает» на стенки цилиндра, а кольца намертво зажимает в канавках поршней.
Наши рекомендации
В сильную жару перегреть мотор проще, чем в мороз. Поэтому чем выше температура за бортом, тем бережнее надо обращаться с мотором — избегать резких ускорений и торможений. Не забывайте тормозить двигателем: сгорания топливовоздушной смеси при этом не происходит, а охлаждающая жидкость интенсивнее циркулирует по системе.
Вспомните про чистоту радиатора: на некоторых моделях его оправданно мыть при каждом ТО. Но обычно достаточно устраивать ему водные процедуры раз в два-три года.
Полная замена охлаждающей жидкости требуется не реже чем раз в 60 000–80 000 км. К такому пробегу обычно антифриз начинает терять свои свойства. А его состояние сказывается не только на температурном режиме, но и на ресурсе основных узлов системы охлаждения.
Рекомендуем установить точный цифровой термометр. Если не хотите встраивать дополнительный прибор, используйте программу для смартфона в сочетании с адаптером ELM 327, который подключается в диагностический разъем OBD II.
Некоторые производители автокомпонентов выпускают термостаты с разной температурой открытия. Например, для популярного 1,6‑литрового мотора Renault К4М есть термостаты на 82 градуса, а есть на 86. Четыре градуса — существенная разница. Для автомобилей с очень напряженным тепловым режимом (в силу и конструктивных, и эксплуатационных причин) лучше подобрать термостат с более низкой рабочей температурой.
И не забывайте регулярно обслуживать машину и устранять возникающие неисправности. Тогда не придется куковать на дороге из-за перегрева и судорожно искать телефонный номер эвакуатора.
Температурное самоубийство: зачем современные моторы обречены на перегрев
Кипящий антифриз в радиаторе, пар, стрелка температуры в красной зоне — симптомы перегрева мотора и его последствия в виде покоробленной ГБЦ мы вроде бы все отлично знаем. Причины тоже давно известны — засорение системы охлаждения, «мёртвый» термостат. Но так было 20 лет назад. Сегодня современные моторы обречены своими создателями на постоянную работу на грани перегрева, причём водитель, как правило, об этом узнаёт, когда уже слишком поздно. Сегодня разбираемся, как так получилось, и что такое «штатный перегрев».
Про рабочую температуру
У каждого мотора есть рабочая температура, и только при её достижении он работает правильно. После «прогрева» начинает максимально эффективно работать система управления впрыском, система смазки, система ГРМ и остальные подсистемы мотора.
Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. Правда, в последние годы для достижения маркетинговых показателей экономичности и экологичности моторы всё чаще заставляют работать при повышенных температурах от 115 до 130 градусов.
Это хорошо только для маркетологов, которые год от года отчитываются о том, что машины стали ещё немного быстрее и «чище». На ресурсе моторов повышение рабочей температуры сказывается исключительно негативно, ибо 120 или 130 градусов — это слишком много как для резиновых и пластиковых элементов навесного оборудования, так и для состояния поршневой группы.
Эрудированный читатель заметит, что 120-130 градусов — это температура холостых оборотов, а на ходу она обычно снижается до приемлемых 85-90. Что, безусловно, облегчает жизнь двигателю, но до поры до времени.
Конкретнее в проблеме разберёмся чуть ниже, а пока изучим, как охлаждаются современные моторы (спойлер: совсем не так, как ваш первый заднеприводный или переднеприводный ВАЗ).
Как работают современные системы охлаждения?
Они устроены значительно сложнее, чем те, с которыми знакомят на уроках в автошколе. Так, у всех ныне продающихся новых машин используется система охлаждения с несколькими скоростями вращения вентиляторов обдува радиатора или даже несколько вентиляторов с несколькими режимами работы. И управляется система не простыми термовыключателями, а через электронный блок управления, в зависимости от скорости, нагрузки, режима работы климатической установки и многих других факторов.
Почти на всех машинах используется регулируемый термостат, имеющий два диапазона работы за счет нагревательного элемента. На некоторых машинах термостата вообще нет — он заменен на модуль золотниковых клапанов с электронным управлением. На многих премиальных машинах стоит «воздушный термостат» — жалюзи с электроприводом, улучшающие аэродинамику машины на высоких скоростях.
Что касается водяных насосов, то простая помпа с приводом от коленчатого вала пока лидирует по распространенности, но есть конструкции с регулируемым приводом или даже с электроприводом помпы.
Столь важную, и к тому же сложную систему необходимо контролировать. У большинства автомобилей есть контрольная лампа температуры, срабатывающая при перегреве, и
указатель температуры двигателя. Почти все автовладельцы считают достаточным условием отсутствия перегрева нахождение стрелки указателя в допустимой зоне, обычно «зеленой» или «желтой», и отсутствие сигнала аварийной системы о перегреве или нехватке антифриза.
Но система контроля тоже управляется электроникой, и старается «не напрягать» автовладельца «лишней» информацией о работе машины. Так, почти всегда стрелочный индикатор и даже цифровые указатели температуры не отражают истинных показателей.
Стрелка будет показывать те же «примерно 90» и при температуре 85, и при температуре 125. В процессе работы машины стрелка может мертво стоять на месте, хотя мотор при работе в пробках будет прогреваться значительно сильнее, чем при движении по трассе. И лишь при настоящем перегреве, обычно при повышении температур до 130-150 градусов стрелка сдвинется с места, перед самым срабатыванием аварийного индикатора.
Единственным надежным способом контроля остается проверка рабочей температуры с помощью сканеров, через OBD-II интерфейс или иной способ доступа к служебной информации блока управления двигателем.
Что такое «штатный перегрев»
Как вы уже поняли, «штатная» работа системы охлаждения сейчас — понятие весьма условное. Даже при отсутствии мигающих красных индикаторов на приборной панели температура может быть уже далека от оптимальной. Например, бензиновые моторы BMW настроены на работу при температурах 115-125 градусов, а реальная рабочая температура может быть еще выше, причём без всяких ошибок.
Да и у куда более простых Opel и VW моторы вполне штатно прогреваются до 115-120 градусов. От таких температур уже недалеко до «настоящего» перегрева, ведь системы охлаждения постоянно находятся под давлением и работают на пределе. Малейшее изменение параметров или утеря герметичности сразу приведут к более серьезной поломке.
У современных машин случается такая неисправность, как «нормальный перегрев». Это когда система управления не может снизить температуру двигателя до оптимальной для данного режима движения, несмотря на задействование всех возможностей, но при этом температура все же меньше «аварийной», когда сработает аварийный датчик и система охлаждения не выдержит давления.
В некоторых случаях происходит локальное повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. Несмотря на кажущуюся «несерьезность» подобной неисправности, она, тем не менее, быстро разрушает двигатель, а водитель машины может даже не догадываться о причине всех неприятностей.
Большая часть автомобилей с регулируемой системой охлаждения возрастом более трех лет в той или иной степени подвержена подобному дефекту. При этом заметить отклонения в работе двигателя непрофессионалу сложно. Ведь индикатор температуры твердо указывает «норму», а то, что машина едет чуть хуже, что кондиционер хуже холодит, что расход топлива растет и понемногу расходуется масло, большая часть водителей не заметит.
Кстати, визит в сервис тут, скорее всего, не поможет, ведь в логах ошибок, скорее всего, будет пусто. А вот расхождение между желаемой и реальной рабочей температурой тем временем составляет до 30-40 градусов. Подобного рода проблемы просто заложены в конструкции современных европейских авто. Ради уже упомянутых выше показателей экологичности и экономичности на холостом ходу они «обязаны» разогреваться до 120-130 градусов. Это слишком много для работы под нагрузкой, а вот для стояния на месте в пробке — вполне допустимо. Но вот вы трогаетесь с места, да ещё желаете «прохватить». Моментально скинуть температуру до оптимальных «ходовых» 85-90 градусов невозможно, так что мотор какое-то время будет крутиться при весьма опасных температурах.
Как следствие — детонация, повреждения поршней и выкрашивание покрытий гильз цилиндров на «цельноалюминиевых» моторах. А еще пониженное давление масла, а значит задиры и прихваты. Да и температура поршня и поршневых колец под нагрузкой резко растет, а масло коксуется. А с возрастом проблема разрастается, ведь из-за грязных радиаторов, проскальзывания ремней помпы, ухудшения теплопередачи от стенок ГБЦ, старения вентиляторов системы охлаждения и просадок напряжения рабочая температура двигателя постепенно перестает снижаться с «холостых» 130 до «ходовых» 90 даже при длительной работе под нагрузкой.
Таким образом «максимальная рабочая» температура становится просто «рабочей», и аварийный режим работы становится штатным для двигателя, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Особенно плохо приходится машинам, которые много времени проводят в пробках. Их система охлаждения большую часть времени работает в самом высокотемпературном режиме, и моторы такого обычно долго не выдерживают. Через несколько лет машина превращается в инвалида. С двигателем, уверенно расходующим литры масла, с неработающими катализаторами и половиной мощности от штатной. Да и коробкам-«автоматам» достается не меньше, ведь они обычно охлаждаются через теплообменник, а значит, температура масла в них еще выше, чем температура в системе охлаждения двигателя.
Нештатный перегрев и гибель мотора
«Классический» перегрев с клубами пара из-под капота, клинящим двигателем и другими фатальными последствиями хоть и является зачастую кульминацией такого вот «нормального перегрева», но встречается намного реже.
Если вовремя остановить двигатель, то, скорее всего, серьезных проблем получится избежать. В противном случае можно уже начинать выбирать между «контрактным» двигателем, ремонтом остатков старого или покупкой нового. Ведь коробление ГБЦ, нарушение геометрии блока цилиндров и нарушение резьбы болтов ГБЦ, задиры вкладышей и поршней — это лишь малая часть неисправностей, возникающих при сильном перегреве и утере антифриза.
Номинальной причиной подобной беды обычно является утечка жидкости из системы охлаждения. После чего растет температура различных узлов двигателя и температурный градиент между различными его элементами, вызывая поломки «железа».
Истинные же причины обычно кроются в «нормальном перегреве» на протяжении длительного времени, старении материалов системы охлаждения, постепенной деградации возможностей радиатора, поломке помпы или ее привода. К счастью для многих автовладельцев, серьезные неисправности проявляют себя заранее, например, на очередном ТО, или срабатыванием датчиков уровня антифриза перед появлением сильной течи системы охлаждения и срабатывающей лампочкой аварийного перегрева под нагрузкой.
И что же делать?
Если у вас современный автомобиль, пробег которого уже перевалил хотя бы за 50 000, но вы собираетесь проездить на нём ещё долго и счастливо (а может вообще купили бэушный вариант с пробегом 100+), то вам пригодятся советы, как избавить машину от штатного перегрева.
В следующей части статьи мы расскажем про оптимальный режим езды и некоторые конструктивные доработки двигателя, которые помогут избежать перегревов и исключительно положительно скажутся на его ресурсе.
Какая температура опасна для двигателя ваз
Интересно, какова температура критическая для двигателей умз? На днях менял патрубки и один из них оказался наперекосяк схвачен хомутом.. В результате система охлаждения наглоталась воздуха, возникла пробка и двигатель поднят Т до 107 градусов.. Пришлось охлаждаться до 90 и так делать раза четыре, пока не добрался до дому.. Печка тоже не работает (мороз минус 30). Вот теперь и думаю, добил двигатель или нет.. Все дело в том, что сейчас печка в лучшем случае начинает греть только к вечеру. так понимаю либо она сосет воздух и тут возможно причина в том, что поехал аллюминий в двигателе, или замерзший антифриз (чтобы доехать доливал антифриз другой марки и теперь у меня в минус 25 он малость закристализован, что дает надежду на то, что просто в радиаторе печки пробка из крошки ледяной).
Вобщем, вопрос повторю: у какого какой опыт нарушения герметичности двигателя в результате перегрева (достигаемые температуры и время нахождения в перегреве)?
Интересно, какова температура критическая для двигателей умз? На днях менял патрубки и один из них оказался наперекосяк схвачен хомутом.. В результате система охлаждения наглоталась воздуха, возникла пробка и двигатель поднят Т до 107 градусов.. Пришлось охлаждаться до 90 и так делать раза четыре, пока не добрался до дому.. Печка тоже не работает (мороз минус 30). Вот теперь и думаю, добил двигатель или нет.. Все дело в том, что сейчас печка в лучшем случае начинает греть только к вечеру. так понимаю либо она сосет воздух и тут возможно причина в том, что поехал аллюминий в двигателе, или замерзший антифриз (чтобы доехать доливал антифриз другой марки и теперь у меня в минус 25 он малость закристализован, что дает надежду на то, что просто в радиаторе печки пробка из крошки ледяной).
Вобщем, вопрос повторю: у какого какой опыт нарушения герметичности двигателя в результате перегрева (достигаемые температуры и время нахождения в перегреве)?
в импортных двигателях рабочая температура антифриза под давлением до 120 градусов. В Волге на 406 моторе у меня тоже красная зона вроде после 120.
Сами детали мотора, а так же масло и сальники, до 120 точно должны выдерживать (кратковременно, не постоянно), в камере сгорания и так температуры значительно выше.
Опасен неравномерный нагрев и быстрое охлаждение после - головку и блок деформирует, и потом эта форма остается. + с нагревом может ослабнуть крепление головы и прокладку пробить.
Оптимальная рабочая температура двигателя и советы по охлаждению и перегреванию
Оказывается, температурный режим, в котором работают ДВС, очень слабо зависит от температуры окружающей среды. В большей степени на этот показатель влияет конструкция, а также особенности функционирования того или иного агрегата.
С точки зрения конструкции, моторы различают по способу охлаждения, устройству, типу используемых жидкостей, материалов, компрессии, наличию наддува, скорости работы, уровню износа. Так, в каждом отдельном случае рабочая температура двигателя разная. Факторов, которые влияют на режим, тоже достаточно много.
Высокие температуры очень вредны для любых моторов, вне зависимости от их устройства. А поэтому нужно соблюдать правильный температурный режим.
Причины низкой температуры двигателя
Заниженная температура двигателя может быть в следующих случаях:
- применение несоответствующего термостата (температура открытия слишком ранняя)
- высокая производительность вентиляторов охлаждения, или их принудительная работа с момента запуска двигателя
- неисправность термостата
- несоблюдение пропорции смешивания антифриза с водой.
Если вы приобретаете антифриз концентрат, то его обязательно нужно разбавлять с дистиллированной водой. Если в вашем регионе t° снижалась, максимум, чем до -30°, то приобретайте антифриз с пометкой “-80” и разбавляйте его 1:1 с водой. В этом случае, полученная жидкость будет вовремя нагреваться и охлаждаться, а также не потеряет смазочных свойств, что крайне необходимо для помпы.
Роль охлаждения в создании благоприятного температурного режима
Рабочая температура двигателя зависит от эффективности системы охлаждения. Она представляет собой комплекс всех устройств, которые подводят охлаждающую жидкость в технологические места, а затем отводят тепло в атмосферу.
Целью ОЖ является обеспечение максимально благоприятных условий для функционирования моторов. А также для того, чтобы при работе в любых условиях температурный режим поддерживался на одном уровне. Когда топливо сгорает, температура в этот момент составляет порядка 2000 градусов. А система охлаждения позволяет снизить ее до уровня 90 градусов. Это считается оптимальной температурой.
Какая рабочая температура двигателя и почему она поднимается
Поддержание рабочей температуры мотора — важная задача системы охлаждения. От температуры охлаждающей жидкости зависит смесеобразование, расход топлива, мощность и приемистость мотора. Перегрев мотора сулит серьезные проблемы, вплоть до выхода из строя всего агрегата. Как этого избежать — узнаете далее.
Чем опасен перегрев?
Если сильно греется двигатель, то это может привести в итоге к ужаснейшим для автовладельца последствиям. Перегрев приводит к повышенному износу деталей и узлов.
Если мотор недолго работал при высоких температурах, тогда бояться нечего. За 5 минут с ним ничего не случится. Причины этого – различные неисправности с вентилятором или неправильная работа термостата. Если вовремя остановить машину, то максимум последствий – это оплавление поршней. Для новой машины кратковременный перегрев и вовсе не страшен.
Если рабочая температура двигателя превышает норму около 20 минут и больше, тогда есть серьезные риски деформации ГБЦ, прогорания прокладок. Также могут прийти в негодность межкольцевые перегородки.
Если двигатель основательно перегрелся – это настоящая катастрофа. Подобное приводит к повреждению каждой детали, каждого узла. Мотор даже мог бы взорваться, если бы узлы были немного надежнее. При сильном перегреве поршневая группа обязательно расплавится, а жидкий металл попадет на цилиндры. Это сделает ход поршней значительно жестче, а значит, приведет к большему износу. Также часто диагностика двигателя после перегрева позволяет выявить неизбежные проблемы в работе смазочной системы. Перегретое масло не будет иметь своих изначальных свойств, а трущиеся пары разрушат сами себя. Поршни могут пробить ГБЦ, а коленчатый вал часто ломается на две части.
Цель слежения за температурой
В каждом двигателе внутреннего сгорания находятся поршни, при направлении поршня в нижнюю мертвую точку затрачивается очень много энергии, которая, в свою очередь, отдает большое количество тепла, имеющее высокую температуру. Как все знают, двигатель состоит из металлического материала, а металл считается очень чувствительным к температуре, материалом.
При высоких температурах металл имеет свойство расширения, что влечет за собой деформацию участков, для которых необходимо иметь точные размеры, обеспечивающие идеальную работу мотора. В каждом автомобиле находится специальная система охлаждения двигателя, обеспечивающая оптимальную температуру для работы, избегая деформации необходимых частей.
Что ведет к перегреву двигателя?
В большинстве случаев греется мотор в летнее время. Но также наблюдаются подобные случаи и зимой, и осенью. Причины могут быть самые разные. А перегрев может быть внешним или же внутренним.
Определить внешний перегрев можно по росту температуры охлаждающей смеси. Это водитель может заметить и сразу отреагировать. А когда греется двигатель изнутри, то трудно заметить тут же. Высокая температура остается внутри мотора, температура ОЖ не растет. А агрегат резко теряет мощность.
Первой причиной является недостаток охлаждающей смеси в системе. Жидкость может вытекать из системы из-за разгерметизации. Охлаждение двигателя в современных автомобилях – это множество всевозможных трубок, патрубков, хомутов, прокладок. Утечка может произойти где угодно. Протечку можно диагностировать просто. Это белые пятна или потеки на внешних частях мотора. Это и капли жидкости под машиной после стоянки. Но утечка — это ерунда. Хуже, когда охлаждающая жидкость уходит в систему смазки. Здесь есть риск получить гидроудар или — еще хуже – заклинивший коленчатый вал.
Вторая из причин – это неэффективный обдув радиатора. Здесь можно выделить несколько возможных проблем. Если вентилятор не электрический, а работает от коленвала, то стоит проверить натяжение ремня. Если обдув электрический, то проблемы нужно искать в термостате. Еще один виновник – это радиатор двигателя. В его ребра легко попадает грязь, и он забивается. Это можно диагностировать, если температура нормализуется слабо после стоянки.
Нарушения в работе термостата тоже ведут к перегреву. В системе охлаждения скапливаются различные отложения, а это приводит к ухудшению работы упругого элемента термостата. Он просто больше не фиксирует температуру охлаждающей смеси. Если он установится в одном положении, то будет качать смесь в большом контуре или же в малом. Еще термостат очень не любит воздействие нашей жесткой воды.
Есть еще и другие причины, но эти – самые популярные.
Утепление двигателя
Для ускоренного прогрева двигателя в зимнее время и для поддержания оптимальной температуры стоит его утеплить. Существует несколько способ утепления:
- Авто одеяло — представляет собой покрывало, с наполнением из специальной ваты, используемой в огнеупорных щитах и в утеплении газо- и нефтепровода. Такое одеяло можно купить, или при наличии материала, сделать самим. Польза одеяла заключается в том, что его состав выдерживает высокую температуру и обладает маленькой теплопроводностью.
- Электропрогреватель — считается продвинутым вариантом прогрева. Минус такого способа заключается в том, что для его использования требуется питание в 220 вольт, что заставляет владельца, держать авто рядом с розеткой. Также для электропрогрева требуется 20-30 минут, чтобы полностью прогреть двигатель.
- Автономный прогреватель — самый лучший способ прогрева перед запуском, но и самый дорогой. Такой прогреватель представляет собой систему запуска двигателя, когда он остыл, и отключать его, при достижении определенной температуры. Как правило, автономный прогреватель настраивается по времени, или по определенной температуре.
Не перегревом единым…
Кроме перегрева, существует еще и переохлаждение. Но это не так вредит узлам мотора. Зачастую данное явление происходит из-за низкой температуры за бортом автомобиля. В переохлажденном агрегате масло густеет и имеет слабые смазывающие свойства. Это причина повышенного износа. Также переохлаждение приводит к попаданию топлива в картер. Когда топливо течет, оно смывает смазку с важных деталей. Здесь повышенный износ поршневой и цилиндровой группы. При всем при этом двигатель теряет свою мощность.
Замерзание двигателя
Если в системе охлаждения отсутствует тосол или антифриз, но вместо них используется вода, это не страшно, если вовремя поддерживать уровень. Но не страшно это только в теплое время года. Зимой, вода, вместо антифриза может навредить двигателю максимально серьезно.
Вода может замерзнуть при температуре ноль градусов, что при любом похолодании плохо скажется не только на системе охлаждения, но и на самом двигателе.
Максимально, двигатель останется целым, с залитой водой, при температуре ?3 градуса. При наличии воды в радиаторе и системе охлаждения, при очень низкой температуре, присутствует шанс раскола двигателя, восстановление которого, в данном случае считается нереальным.
Если случился перегрев
Когда вдруг ваш двигатель перегрелся или система охлаждения вдруг перестала работать, то следующие действия смогут предотвратить катастрофические последствия.
Если вы можете безопасно припарковаться на обочине, то становитесь прямо у бордюра и заглушите мотор. Как только стрелка температуры двигателя вышла из опасной зоны, а температура находится в оптимальных значениях, можно продолжить движение.
Чтобы помочь вашему агрегату быстрее прийти в норму, лучше откройте капот. Так тепло сможет очень быстро выйти. Стоит делать это предельно аккуратно – есть риск обжечься.
Не нужно делать попыток открыть крышку радиатора. Если открыть ее, из радиатора выйдет пар и охлаждающая жидкость. Она находится под давлением – вы можете серьезно пострадать.
Что делать, чтобы восстановилась нормальная температура двигателя?
Первым делом стоит проверить количество охлаждающей жидкости. Если жидкости в бачке недостаточно, ее нужно долить. Современные автомобили имеют пластиковые бачки. В них есть метки, по которым можно оценить уровень.
Если бачка в машине нет, то в радиатор лить воду сразу не стоит. Есть риск получить серьезные ожоги. Также обязательно стоит проверить охлаждающую систему на предмет утечек. Нелишним будет осмотр радиатора. А также диагностика двигателя, если он подвергся серьезному перегреву.
Какой должна быть рабочая температура двигателя
Считается, что нормальная рабочая температура ДВС от 87° до 105°. Для каждого двигателя рабочая температура определяется своя, при которой он работает наиболее стабильно. Силовые агрегаты современных автомобилей работают при температуре 100°-105°. В цилиндрах двигателя, при воспламенении рабочей смеси, камера сгорания нагревается до 2500 градусов, и задача охлаждающей жидкости — поддерживать оптимальное значение температуры, не выходящей за пределы норм.
Процесс прогрева
Достаточно прогретым агрегат можно считать в том случае, когда все узлы, механизмы и жидкости выйдут на рабочие температуры. Первой нагревается охлаждающая смесь. Это видно по стрелке. Она же нагревает поршне-цилиндровую группу. Масло нагревается значительно медленнее. Владельцы тех автомобилей, которые оснащены бортовыми компьютерами, могли заметить, что после выхода на рабочий температурный режим расход топлива, даже если это холостой ход двигателя, может уменьшаться. Это из-за медленного нагревания масла.
Будет перегреваться, а вы даже не заметите. Топ-5 неочевидных фактов о температурном режиме современных двигателей
Почему современные двигатели имеют сложные системы охлаждения? Потому что работают на грани перегрева! Зачем это надо, чем чревато и почему почти неизбежно, будем сейчас разбираться.
Температурное непостоянство
Система охлаждения не просто не допускает перегрева двигателя - ее функция заключается в быстром достижении и поддержании заданной рабочей температуры, что может быть непросто, учитывая внешние факторы, разные режимы работы мотора и, собственно говоря, разные условия движения. Сначала двигатель "холодный" - его надо как можно быстрее вывести в устойчивый температурный режим. А далее этот режим поддерживать, притом что мотор по ряду причин то охлаждается, то греется в зависимости от внешних условий, скорости движения автомобиля и того, как активно водитель жмет на "газ".
Чтобы было нагляднее, представьте, что у вас на плите стоит кастрюля, воду в которой следует держать в диапазоне 85-95°C. Кажется, что это просто - до тех пор, пока кто-то не начнет то и дело то убавлять, то прибавлять газ на конфорке. И вот ваша вода то пытается вскипеть, то норовит остыть. А у вас из всех инструментов регуляции - только подача холодной воды через трубку. И это означает как минимум несколько вещей:
- ваши действия "догоняющие", вы начинаете реагировать после того, как меняется температура;
- эффект от ваших действий имеет определенную инерцию, что влияет на оперативность и точность;
- все это приводит к тому, что выдерживать точную температуру невозможно, остается лишь вписываться в определенный диапазон значений, особенно в переходных режимах;
- ваши возможности ограничены и в определенной ситуации могут оказаться недостаточными.
Указатели врут
Вы скажете, что раз температура так пляшет, то и стрелка указателя на панели приборов должна двигаться туда-сюда по шкале то в сторону перегрева, то в сторону недогрева. На некоторых старых моделях так и было! Стрелка указателя оперативно показывала изменения температуры. Но к чему нервировать водителя этими постоянными движениями, особенно в сторону красного сектора?
Поэтому на современных моделях стрелка неподвижно стоит в одном положении, показывая "норму" и при 85°C, и при 105°C. И в этом плане толку от нее не больше, чем от модного нынче индикатора (синий сигнал означает, что двигатель еще холодный, желтый или красный говорит о риске перегрева). Для не очень опытного водителя такой индикатор, пожалуй, даже лучше - больше шансов, что обратит внимание на проблему при загорании контрольной лампы.
Кстати, "температура двигателя" - понятие довольно условное. Ведь в разных зонах (ГБЦ, блок, поддон и т.д.), не говоря уже про водяной насос или термостат, термометр будет показывать разные значения.
Система высокой точности
В "аналоговую" эпоху, где все электрическое управление работой системы охлаждения сводилось максимум к контролю температуры и включению электровентилятора, а все остальное работало за счет механических систем, обеспечивать работу двигателя в узком температурном режиме было достаточно сложно. Но современные технологии позволили значительно улучшить эффективность и точность работы всей системы как раз за счет того, что появилась возможность прямого управления узлами и исполнительными механизмами.
Для оптимизации температурного режима нынче используется раздельная система охлаждения с двумя термостатами, причем они могут быть электронноуправляемыми. Водяной насос также может иметь электропривод, а значит, можно регулировать его производительность в зависимости от текущего режима. Подачу воздуха в моторный отсек и к радиаторам охлаждения также можно регулировать за счет управляемых заслонок-жалюзи. Все это - ради большей эффективности и точности системы, чтобы двигатель как можно дольше оставался в заданном температурном диапазоне. А тот, в свою очередь, имел бы как можно более узкий диапазон значений.
"Запланированный" перегрев с риском форс-мажора
Если старые двигатели работают при температуре до 100°C, то современные, как правило, имеют рабочую температуру свыше 100°C. Взять те же моторы BMW, рабочая температура которых 110-120°C. Сделано это для достижения максимальной отдачи и обеспечения лучшей топливной экономичности. Ничего не попишешь: максимально эффективен ДВС как раз при работе на пределе, когда до детонации или перегрева его отделяет тонкая грань. Собственно по этой причине и требуется высокая производительность и точность системы охлаждения, чтобы до перегревов дело не доводить.
Это непросто, особенно с учетом того, что современные двигатели форсированы и термонагружены. Добавляют проблем и компоновочные решения. Взять, к примеру, 4,4-литровый V8 S63 компании BMW. Турбины находятся в развале блока, из-за чего электрика и многие детали систем наддува, смазки и охлаждения страдают от высоких температур, что сказывается на сроке их службы.
С возрастом факторов риска становится только больше. "Бутерброды" из радиаторов забиваются пухом и дорожным мусором, утечки охлаждающей жидкости или ее выкипание могут привести к ее недостаточному уровню в системе, также с возрастом возрастает вероятность отказа датчиков, термостатов и т.д. В итоге снижение эффективности работы системы охлаждения при минимальном запасе по температуре грозит обернуться перегревом.
Неочевидные последствия
Пробитая прокладка, головка винтом, а при наихудшем сценарии еще и заклинивший от температурного расширения деталей мотор - все это крайние случаи серьезного перегрева. И до этого еще надо дело довести. Но мы уже сказали: современные двигатели и так работают "на грани", при температурах, которые еще 20 лет назад считались слишком высокими, чтобы быть нормой. Да, наука и промышленность не стоят на месте, разрабатывают и внедряют термостойкие материалы, но всех проблем это не решает.
Как показывает практика, высокая рабочая температура и локальные перегревы, о которых владелец даже не подозревает (стрелка-то показывает 90°С!), негативно сказываются на состоянии пластиковых и резиновых деталей, которых предостаточно в каждом моторе, причем в ответственных системах (того же охлаждения, а также смазки). Такие детали быстрее стареют, рассыхаются, теряют герметичность и провоцируют новые проблемы.
Более жесткие условия работы накладывают свои требования на характеристики и качество применяемого моторного масла, тем более что в современных моторах применяются масла пониженной вязкости. Поэтому для снижения риска повреждений деталей из-за разрыва масляной пленки или масляного голодания крайне важен правильный подбор масла по параметрам и классу качества. И, разумеется, чем меньше межсервисный интервал, тем лучше.
Собственно своевременное обслуживание, включающее в том числе проверку функциональности системы охлаждения (как визуальную, так и инструментальную, компьютерную) и регламентную замену антифриза, - главное условие снижения риска перегрева двигателя. Также неплохо бы помнить, что неоптимальным режимом является не только агрессивная езда, но и движение на малой скорости или же работа двигателя на холостых оборотах (когда автомобиль "толкается" в заторах). В эти моменты на стрелку указателя или индикатор температуры стоит посматривать чаще. Какими бы "задемпфированными" они не были.
Кипит и булькает? Запчасти к системе охлаждения в базе объявлений Автобизнеса
Читайте также: