Какое масло заливать в двигатель луаз 969м

Обновлено: 06.05.2024

Тема: Моторное масло

Приобрести моторное масло сегодня не проблема. Сложнее сделать выбор - что заливать в двигатель? Ассортимент предлагаемых смазочных материалов настолько широк, что у покупателя разбегаются глаза. В итоге один по-прежнему льет дешевую "всесезонку", другой проводит "эксперименты" и меняет масла как перчатки, а третий, решив, что каши маслом не испортишь, выкладывает деньги на дорогую импортную "синтетику".

Жизнь любого автомобильного двигателя можно условно разбить на три периода:

- обкатка - от 0 до 3-5 тыс. км пробега или 3-4% моторесурса;

- зрелость - от 5 до 100 и более тыс. км или около 80% моторесурса;

- старость - последние 16-20% моторесурса до полной его выработки.

Деление на периоды по пробегу достаточно условное. Моторесурс конкретной модели двигателя регламентируется производителем и, зная продолжительность каждого периода в процентах, несложно вычислить километраж. Первый период относительно недолгий, но именно от правильной обкатки во многом зависит продолжительность жизни двигателя, его безотказная работа. Период зрелости мотора наиболее продолжителен. И продлить его поможет грамотная эксплуатация. Но, увы, всему на свете, даже самому долговечному движку, рано или поздно приходит конец. Двигатель не тянет, возрастает расход масла. Мотор обречен? Не спешите опускать руки. Отодвинуть срок ремонта или замены агрегата - в ваших силах.

Большую роль в обеспечении надежности и долговечной работы мотора играет моторное масло, его качество, регулярность замены, соответствие сорта данному двигателю и конкретным условиям его эксплуатации.

Итак, вы купили новую машину. Для людей этот трогательный период сравним с первым любовным романом в жизни. Для н ее ничего не жалко, но и здесь нужны разумность и трезвый расчет.

Повышенное трение в новом двигателе - вполне нормальное явление. А процессе обкатки прирабатываются пары трения, устанавливается окончательная геометрия трущихся деталей, микрорельеф их поверхностей. В этот период пары трения начинают жить своей фантастической жизнью, в которую человек пока вмешивается чисто эмпирически, так до конца и не познав этот сложный процесс. Поэтому моторное масло - это в какой-то степени магия и чародейство, у какой фирмы этого больше, у той и масло лучше. Внутренним чутьем настойтесь уловить флюиды, исходящие от продукта, и вы выберете то, что нужно. Это, конечно, шутка, но с долей истины.

При трении проиходят одновременно механические, химические, физические, вибрационные, тепловые и другие процессы, находящиеся в сложной взаимосвязи. Присутствие в трущиеся поверхности хорошего масла способствует созданию стабильной поверхности трения, снижении износа и уменьшению механических потерь. Вот почему желательно пользоваться присадками, корректирующие его свойства в зависимости от возраста поверхности трения, прямо связанного со сроком службы автомобиля.

При обкатке важно, чтобы масло эффективно выносило продукты износа и зоны трения, для этого оно не должно быть густым. Масла классов вязкости SAE 15W-40, 10W-40, 5W-50 и, тем более 10W-60 не подходят для обкатки. Здесь более уместны SAE 20, 30 для лета, 20W-30, 10W-30, 5W-30.

Теперь о периодичности смены масла. Несмотря на заводские инструкции, первую смену масла сделайте, едва ваш автомобиль доедет до гаража. Велика вероятность, что он добирался до магазина своим ходом, да еще издалека. В первые часы работы мотора образование продуктов износа идет особенно интенсивно, и нечего им болтаться в масле до первой плановой замены. Внеплановая смена масла - хороший повод использовать одну из присадок, предназначенных для нового двигателя. Основная функция таких присадок - противозадирная, в результате чего приработка идет мягко, без появления на трущихся поверхностях рисок или царапин.

Несколько советов тем, кто решил применить "обкаточные" присадки: АВТО-1, "Деста", "Ликва моли" или какие-либо другие, содержащие измельченный дисульфид молибдена (MoS2). Их нельзя применять постоянно - только на период обкатки. Двигателю, в который залита присадка, абсолютно противопаказаны тепловые перегрузки. Иначе полезные свойства присадочных компонентов могут поменяться на прямо противоположные, то есть вредные. Да и вообще, для любого мотора, проходящего обкатку, перегрев - зло. Особенно актуально это для владельцев "запорожцев". Так что лучше не суйтесь в жару на новом автомобиле в городские пробки.

Итак, обкатка благополучно завершена. Двигатель вступает в пору зрелости. В это время для моторов ВАЗ и МеМЗ-245 подходят масла: SAE 20, 30, 20W-30, 10W-30, 5W-30. Не следует увлекаться черезчур вязкими маслами типа SAE-40, 20W-40, 10W-50, 10W-60. В нашем климате можно столкнуться с эффектом масляного голодания, (особенно в холодное время года), когда густое масло из-за своей плохой прокачиваемости подается к трущимся поверхностям в недостаточном количестве. Понятно, что ничего хорошего в этом нет. Класс качества масла для "жигулевских" и "таврических" моторов по API должен быть не ниже SF.

Более старым по конструкции двигателя ЗМЗ и УЗАМ слишком жидкие масла ни к чему, как и двигателю МеМЗ-968. В теплонапряженный мотор воздушного охлаждения нежелательно лить слишком жидкое масло. Все, что ниже уровня SAE 10W-40, 15W-40, для "Запорожца" может оказаться отнюдь не полезным, особенно в жару. Кстати, мотор его очень неплохо себя чувствует, заправленный дорогостоящей "синтетикой". Желательно только предварительно удостовериться в герметичности прокладок и сальников, чтобы драгоценное масло из двигателя не вытекало на землю.

Проблема работоспособности сальников может возникнуть у любого нашего мотора, заправленного синтетическим маслом. Отечественные резинотехнические изделям к соседству с продуктом высоких химических технологий часто не приучены и могут дать течь. Предотвратить это можно, воспользовавшись присадками АВТО-1, АВТО-2, STR, WYNN'S и другими, обладающими эффектом "STOP-OIL". Если же сальники по какой-либо причине приходится менять, не соблазняйте продукцией сомнительного качества. Благо подобрать их, особенно для двигателей ВАЗ, не вопрос.

Но, оказывается, сорт применяемого масла зависит не только от модели двигателя и стиля езды хозяина, но и от среднегодовых пробегов. В качестве поянения приведем неколько примеров. Автомобиль эксплуатируется круглодично, зимний пробег близок к летнему и оба они ненамного меньше 10 тыс. км - срока смены масла. Для двигателя такой машины подойдут чистые незагущенные минеральные масла SAE 30 для лета и SAE 20 для зимы с заменой их весной и осенью. Зарубежные масла такого класса дороже всесезонных. Отечественные же, напротив, несколько дешевле.

Другой пример: автомобиль эксплуатируется кругодично, но зимний пробег относительно летнего мал, а общегодовой близок к тем же 10 тыс. км. Здесь имеет смысл применять всесезонное масло с заменой его раз в год.

Теперь несколько слов о престарелом двигателе. Расход масла растет, оно попадает в цилиндры, вытекает через изношенные уплотнения. Мотор уже не развивает паспортной мощности. Вряд ли до его ремонта или замены стоит тратиться на дорогие масла. Минимальный уровень их качества можно снизить с SF до SE. В это время поверхности трения необходимо подпитывать дополнительным материалом, способным аккумулироваться на них, создавая дополнительные уплотнения и убирая излишние зазоры. К таким присадкам относятся АВТО-3, "Ремол", Металл-5 и другие с сильно выраженным ремонтным эффектом. Масла в этом случае лучше применять натуральные, не загущенные, такие, как "Спектрол Караван SAE 20" или SAE 30, "Спектрол Глобал SAE 20W-30", или масла других производителей типа SAE 20, 30, 20W040.

Конечно, все изложенные здесь рекомендации не догма, а пища для размышлений. Окончательный выбор всегда остается за владельцем автомобиля.

Несколько слов о подежранной машине. Вы приобрели автомобиль с рук и точно не знаете, в каком периоде жизни находится ваша покупка. Исходите из худшего, то есть максимального пробега примерно 40 тыс. км в год (спидометр может вас дезинформировтаь). Любой неоновый двигатель неплохо заново "обкатать": залить масло SAE 10W-30, 20W-30 и проехать на нем около 3000 километров.

Желательно, как и при обкатке нового мотора, промежуточная смена масла после первых 500-1000 км пробега. Если двигатель грязный,смытые свежим маслом нагар и отложения в большом количестве скапливаются в поддоне. Иногда возможны даже закупорка малоприемника и падение давления масла. Так что следите за манометром или контролной лампой. Вполне вероятно, что у двигателя изменится звук. Мотор станет более "громким". Вымываются многолетние отложения на поршнях и в канавках колец, увеличиваются зазоры. Надо быть горовым к тому, что через некоторое время может снизиться компрессия. Давным-давно закоксовавшиеся кольца потеряли подвижность и сильно изношены. И вдруг они получают свободу передвижения в канавках. Увы, покупая старую машину, часто получаешь кота в мешке.

Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).

При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.

Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.

Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе

Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:

снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.

Рис. Расположение номеров цилиндров

Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.

Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном

Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.

Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.

Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.

Затяжка гаек крепления головки цилиндров

Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная

Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:

предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.

Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.

Проверка уровня масла в двигателе и его замена

Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.

На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.

Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.

Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.

Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.

При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.

В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.

При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.

Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.

Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.

При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).

Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.

Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.

Уход за системой охлаждения

Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.

Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.

Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя

Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.

При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.

Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.

Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.

Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.

Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.

Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.

Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.

Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.

Какое масло заливать в двигатель Луаза?

рекомендуется заливать полусинтетическое моторное масло 10W40, а также некоторые владельцы заливают синтетическое 5W30. Наиболее популярным вариантом считается — 10W40. По объему — 3,75 литра жидкости идет в ДВС. Интервал замены — каждые 5-8 тысяч км пробега.

Какое масло лучше заливать в двигатель заз 968м?

Оптимально для двигателя ЗАз заливать полусинтетическое моторное масло с вязкостью 10W40. При этом, на зиму, если морозы сильные, то вполне можно залить полусинтетическое 5W40 (дешевле синтетики и подходит).

Какое масло заливать в двигатель с воздушным охлаждением?

Для двигателей с воздушным охлаждением рекомендуется заливать масло имеющее обозначение SAE 30 — летний класс моторных смесей, указанный смазочный материал достаточно густой, чтоб быстро не разжижаться при высокой рабочей температуре.

Сколько заливать масло в двигатель луаз?

Таблица объёма моторного масла в коробке передач ЛуАЗ 969

ЛуАЗ		969А/969В/969М
Двигатель		Объём масла в коробке передач, л
0.9	МеМЗ-969 МеМЗ-969В	2,30
1.2	МеМЗ-969А	2,30

Сколько литров масла в коробке луаз?

Сколько нужно масла в двигатель заз 968м?

Сколько масла в двигателе Мемз 968?

Таблица объёма моторного масла в двигателях ЗАЗ 968

Какое масло заливать в 4 тактный двигатель?

Для 4-х тактных моторов мотоблоков, культиваторов и прочей садовой техники отлично подходят нефтепродукты с маркировкой Sae-30, имеющие высокую вязкость и предназначенные для летнего использования. Они могут быть произведены на минеральной или синтетической основе и вмещать различные присадки.

Можно ли заливать в мотоцикл масло для автомобиля?

Можно лить в мотоцикл автомобильное масло, если ваш мотоцикл относится ко 2 или 3 категории, хуже от этого точно не будет. Если ваш мотоцикл относится к 1 или 4 категории, то тоже можно, но возможно проскальзывание сцепления, что повлечет за собой, естественно, повторную замену масла.

Какое масло заливать в мотоцикл 4 тактный двигатель?

Наиболее универсальное и применимое практически для всех четырехтактных мотоциклов масло – SAE 10W40.

Сколько весит автомобиль луаз 969?

А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит. Габаритные размеры ЛуАЗ ЛуАЗ-969 от 3370 x 1640 x 1790 до 3385 x 1560 x 1770 мм, а масса от 960 до 970 кг.

ЛуАЗ 969 Луноход 1.6 Нива › Бортжурнал › Какой масло лить в родной движок 1.2 ?

Прошу совета у коллективного разума … Т.к. с отечественным автопромом сталкивался лет 15 назад, то не очень хорошо представляю что за масло лить в такой двигатель в нынешних реалиях.
По данным от продавца, двигатель на момент покупки мной автомобиля, после обкатки прошел 1 т.км и я еще проехал 400 км, перегнав его из другого города, т.е. масло было заменено примерно 1,5т.км. назад. Посыл от продавца был такой, типа покатаешься еще пару тысяч км., а потом сменить его.
Но в процессе перегона, на трассе глянув на щуп, я обнаружил что масло где-то в районе минимума, поэтому пришлось срочно что-то доливать. Т.к. не знал что там было залито, то взял средний вариант, а именно полу-синтетику 10W-40. Теперь хочу посоветоваться нормальный это вариант, или надо было лить только минералку?

ЛуАЗ 969 1990, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1993

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1995

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1989

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1985

Комментарии 36

ща тебе тут насоветуют))

покатайся от замены до замены на минирале.
потом сам поймешь(там много факторов)
обычно у владельцев луаза, желание поменять мотор возникает чаще, чем масло :)

Вопрос очень спорный. Я рекомендую лить нормальную полусинтетику 10w-40. Я на Zik/Castrol 10w 40, 22 000 км откатал, половина с них бездорожье (можно смело множить пробег на 2) . Движек взял когда-то (6 лет назад) с металлолома, с подуставшими вкладышами и коленом -лампочка давления на прогретом двигателе на холостых моргала. За неимением тогда средств на капиталку решил ездить пока так. А как говорят нет ничего постояннее чем временное, езжу на нем по сей день, давление не поменялось ни в лучшую ни в худшую сторону. А двигатель эксплуатируется в жестких режимах. Проблем нет. Качественное масло это наше все:)
Только перед эти рекомендовал бы промить движок, так как с "камазовским" маслом 10w40 может стать карамелью.
Масло в сороковку тут обсуждалось, нужно просто поискать тему zaz.kiev.ua/forum/viewfor…7e3d189879003b58b7e0c37ce

сливай и промывай может свернутся для родного двс автол

Родной двигатель ЛУАЗа был рассчитан на минеральное масло. Современных минеральных моторных масел выбор сейчас велик! Присадки в масла используют хоть для минеральных хоть синтетических масел одинаковые.
В виду того, что минеральные масла отличаются по вязкости от синтетических. Надо подобрать температурно нагруженному двигателю, масло с более высокой степенью вязкости. На лето (посмотреть по "фирменным" шкалам вязкости на проспектах или самой канистре) такая полоса от синего цвета до жёлто-оранжевого — она отражает температуру окружающей среды и соотношение вязкости. Например 20W — 50 это вязкость летнего масла. Но не как не базы масла( минералка-синтетика)
Так же надо учесть, что произведённые "давно" сальники, уплотнительные кольца…двигателя ЛУАЗ могут плохо дружить с полусинтетическими или синтетическими маслами. Современные масла их просто могут разложить! В виду очень хороших моющих свойств!
Сам провожу эксперимент. Налил в бортовые колёсные редуктора масло для автоматических коробок — ATF-4. Если редуктора потекут заменить 2 сальника это не так дорого. Такое масло залито для уменьшения сопротивления качению машины. Смазывающие характеристики по сравнению с рекомендованными ТАП-15 не известны (лучше или хуже). В коробке, промежуточном валу и заднем мосту, всё по регламенту производителя.

вот и у опасения не повредит ли полу синтетика

Мало вероятно, что повредит. Но давление в системе смазки, может немного снизится, из за боле "текучего масла" и возможно появится "патение" маслом. Тут всё будет зависеть от вязкости масла и уличной температуры. Не бойтесь летом качественной минералки, а на зиму можно, что то из полу, синтетики (по средствам).

Приветствую! Мое мнение такое, если эти моторы кушали м 6 и м 8 и дожили до наших дней, то любое более-менее нормальное минеральное масло для них сказкой будет, а уж полусинтетика, так вообще КОСМОС ))

Хотя полусинтетику вообще не вижу смысла лить в наш малооборотистый моторчик. Если для друга не жалко, просто купить хорошей минералки(для почек полезно)))) ему.

Как раз таки наши движки не малооборотистые, а наоборот только на оборотах и едут:) У меня Лукойл полу-синтетика 10w40 залита, все отлично!:)

у всех атф низкие антифрикционные свойства. в редуктора нельзя.

Эксперимент по использованию АТF идёт второй год, за предыдущий год пробег 3000 км. Пока точных выводов сделать не могу. Поездки при -30 на поведении машины не как не сказались. Она просто тронулась и поехала. И ходовку греть не пришлось. А летом ? Гула нет. Это пока всё, что могу сказать.

мне пофиг-ездите хоть с водой

"Умнейший" комментарий!:) Даааа, ваш мозг слаб, предельно!:))) Вы только, что могли у меня списать и используете!:))
А слабачёк ljc потом запретил комментарии! Так как на большее у ljc
ума не хватило!:))))

Двигатель ЛуАЗ

Техническое состояние двигателя, как и автомобиля в целом, не остается постоянным в процессе продолжительной эксплуатации.

В период обкатки по мере приработки трущихся поверхностей уменьшается расход горючего, снижается угар масла.

Далее наступает довольно продолжительный период, когда техническое состояние двигателя практически неизменно.

По мере износа деталей увеличивается прорыв газов через поршневые кольца, падает компрессия в цилиндрах, увеличивается утечка масла через зазоры в соединениях, и падает давление в системе смазки. Следовательно, постепенно уменьшается и эффективная мощность двигателя, увеличивается расход топлива, возрастает расход масла.

Техническое состояние двигателя определяется: тяговыми качествами двигателя; расходом топлива; расходом масла; величиной компрессии в цилиндрах; шумностью работы двигателя.

Наиболее объективной оценкой технического состояния двигателя является его проверка на специальном стенде, имеющем нагрузочное устройство. Однако для этого его необходимо демонтировать с автомобиля, а это связано с затратой времени и средств.

Ниже приведено несколько способов проверки технического состояния двигателя, не связанных с дополнительными затратами.

Перед испытанием проверьте и, при необходимости, отрегулируйте ходовую часть автомобиля схождение и развал передних колес, тормоза, давление воздуха в шинах и т. п.).

Готовность автомобиля для испытания устанавливается определением пути его свободного качения.

Перед испытанием убедитесь в том, что двигатель в нормальном состоянии (соответствуют норме зазоры в клапанах, угол опережения зажигания, зазоры в контактах распределителя зажигания и др.). Двигатель и агрегаты шасси перед началом испытаний прогрейте, двигаясь на автомобиле на средних скоростях 30 min . Стекла дверей плотно закройте.

Путь свободного качения автомобиля определяют в двух заездах во взаимно противоположных направлениях.

Двигаясь со скоростью 50 km /h у мерной линии быстро выключите сцепление и немедленно переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Замерьте расстояние до места полной остановки автомобиля.

Путь свободного качения технически исправного и обкатанного (не менее 4000 km ) автомобиля должен превысить 290 т.

Определение тяговых качеств

Определение тяговых каче ств дв игателя производится путем определения максимальной скорости автомобиля.

Максимальная скорость автомобиля определяется с хода на высшей передаче на мерном участке длиной 1 km . Разгон автомобиля должен быть достаточным для достижения к моменту выезда на мерный участок установившейся (максимальной) скорости.

Время прохождения, автомобилем мерного участка определите по секундомеру, который включите и выключите в моменты прохождения мимо километровых столбов, ограничивающих мерный участок. За действительное значение максимальной скорости автомобиля принимают среднее арифметическое из скоростей, полученных в двух заездах во взаимно противоположных направлениях, выполненных непосредственно один за другим.

Скорость автомобиля определите по формуле:

где Т — время прохождения километрового мерного участка, s .

Приемистость. Для полноты оценки тяговых каче ств дв игателя следует проверить приемистость, т. е. время прохождения участка 1 km с места с последовательным переключением передач при тех же условиях, что и в предыдущем случае (тепловое состояние двигателя, нагрузка автомобиля, дорога, атмосферные условия и др.).

Автомобиль разгоните с места на I передаче энергичным нажатием на педаль акселератора.

Трогаться с места следует плавно. Переключать передачи быстро и бесшумно при наивыгоднейших режимах (при достижении скоростей на I передаче примерно 15 km /h , на II — 30 km /h , на III — 50 km /h . Замеры выполните в обоих направлениях участка, причем оба замера должны следовать непосредственно один за другим).

Время измеряется с момента трогания до момента переезда границы участка в 1 km . По результатам замеров подсчитайте среднее время.

Если по результатам испытаний максимальная скорость автомобиля не менее 85 km /h , а время разгона не более 55 s , то это значит, что двигатель развивает необходимую мощность.

Снижение максимальной скорости больше, чем на 15 % от нормальной и увеличение времени разгона на участке в 1 km более чем на 25 % при исправном техническом состоянии ходовой части автомобиля и при соблюдении указанных выше условий испытаний, указывают на недостаточную мощность двигателя и на необходимость более детальной проверки состояния двигателя и выявления причин, вызвавших снижение мощности.

Эксплуатационный расход топлива. Экономиче ская характеристика автомобиля, т. е. зависимость расхода топлива Q (1/100 km ) от скорости движения автомобиля V ( km / h ), показана на рис. 4.

Величина эксплуатационного расхода топлива в большой степени зависит от дорожных и климатических условий, режима движения (скорость, нагрузка, дальность и частота поездок) и квалификации водителя.

В связи с этим нельзя с достаточной объективностью судить о техническом состоянии автомобиля по эксплуатационному расходу топлива, тем более по нему нельзя судить о техническом состоянии двигателя (т. к. на расход топлива существенно влияет состояние ходовой части автомобиля).

Объективным показателем технического состояния двигателя служит контрольный расход топлива.

Замер контрольного расхода заключается в определении расхода топлива при скорости 55 . 60 km /h с технически исправной ходовой частью при соблюдении условий испытания, изложенных выше.

Измерение выполняйте на участке дороги длиной не менее 5 km с постоянной скоростью, в двух противоположных направлениях движения не менее чем по 2 раза в каждом направлении. При этом топливо в карбюратор нужно подавать из специальных мерных колб или мерного бачка. Замеры производите лишь после того, как полностью установится нормальный тепловой режим двигателя.

Подсчитанный контрольный расход относится к заданной скорости.

Действительная скорость не должна отличаться от заданной более чем на ± 1 km /h . Если контрольный расход топлива не превышает 10 1/100 km — это свидетельствует об исправности двигателя.

Расход масла двигателем замеряют обычно в период между сменами масла при режимах движения, характерных для нормальной эксплуатации.

Расход масла определяется его взвешиванием до и после пробега с учетом расхода на доливки. Масло сливайте (температура 60°С) при одинаковом (по возможности горизонтальном) положении автомобиля во время залива и слива. Сливайте масло при открытой маслозаливной горловине в течение 10 min для полного стекания масла со стенок картера. Можно замерить расход масла, дополняя его до первоначального уровня (до верхней риски маломерного щупа) из заранее взвешенной емкости.

Расход масла Р определите как среднюю величину за пробег:

где Q 1 — залитое в картер двигателя масло, g ;

Q 2 —слитое из картера масло, g ;

Q 3 — долитое масло за период проверки, g ;

L — пробег за период проверки (обычно между двумя сменами масла), km .

Примечание. При необходимости определить расход масла за более короткое время эксплуатации автомобиля можно ограничиться пробегом 100 km (не менее) при режиме равномерного движения со скоростью 55 . 60 km /h .

На протяжении срока службы двигателя, начиная с момента обкатки, расход масла не остается постоянным. Постепенно снижаясь за период обкатки двигателя, расход масла обычно стабилизируется после пробега 4000 . 5000 km и не превышает 100 g /100 km . После пробега 35 000 . 40 000 km

Подскажите по ЛУАЗУ

Вопрос 1 : На луаз диски какие лучше на 14 или на 15 и размер резины.
Вопрос 2 : Сколько нужно масла (трансмисионого как я понимаю) в коробку редуктор и бортовые и какое? Машину токо купил и то она в гараже лет 7 стояла.
Вопрос 3 : Машина тентованая как зимой в ней сильно холодно? Хватает ли родной печки.
Заранее спасибо

я тож подумал на 14 хватит. А от них бортовые не поразрывает если акуратно ездить, ну и в грязь иногда заехать, а ?

Касательно дворников - вариант от класики (жигулей). Где-то в компе была даже статья по переделке. Я по ней, делал - всё ок, работало. Поищу. если что, выложу.

Касательно больших колёс - наверное тут дело выбора и целей авто. У меня машина была с новыми колёсами "снежинка"(так по крайней мере мне рассказали). Так эта снежинка гребёт ого-го.

Что я сразу сделал в этой машине (машина была для рыбалки/леса) - так это поставил 4 откидывающихся сиденья от форд фиеста и поставил маленький и толстый руль. Казалось бы маленьким рулём не удобно крутить будет на бездоре, но на практике наоборот - оказалось отлично. Была идея сделать некий квадроцикл на 4 человека, но с крышей. Более комфортным стал автомобиль после полной обесшумки пола+борток+перегородки между моторным отсеком и "салоном". Также крышка капота была обесшумлена. После этого в машине можно было разговаривать не громким голосом, а не кричать. Да и сама машина от этого стала более сбитая, стала меньше дребезжать и издавать лишние звуки. Хотя для полной загрузки (в моем понимании это 4 человека + удочки+бутерброды+к бутербродам) - мотор конкретно слабоват. Чтобы поднятся на какую-то хорошенькую горку минимум двоим нужно было выйти из машины.

Некоторые варганят крышу из метала, есть пластиковые кришы на них, но я бы оставил тент. Летом без него так круто (правда вся пыль во рту), мы сделали для него тент а-ля сафари, без боковин и самое оно. В голову солнце не печёт, если пойдёт дождь, то пересидеть можно. + с етентом машина может перевозить любые не габаритные грузы.

В общем машинка очень интересная.

Самый кайф машины - она безумно лёгкая и может развернутся где угодно. Ей бы дизелёк. В интернете есть статьи как впихнуть дизель от Фолькса (если не ошибаюсь Транспортёр и Гольф), но тут нужно решить, чего требуется от машины и стоит ли в нее вкладивать.

Советы покупателям ЛуАЗ

Не можете определиться с выбором автомобиля? Читайте советы покупателям от владельцев!

прочесть отзыв и решить самому.

Машина для желающих с ней регулярно возится, у кого есть для этого все условия и больше, чем все. Возить груз не спеша, по-тихоньку из одного села в другое. Это всё что она может без ущерба, какое-то время.

вместительный грузовой отсек
можно трогаться со второй иногда с третьей
учит правильному подходу к последующим автомобилям
иногда помогает полный привод, но редко
относительно простая и понятная по узлам
ремонтопригодная своими силами
откидной задний борт, складные задние сидения

ремонты, ремонты и ещё раз ремонты
нужно постоянно подруливать
много есть бензина для своей массы
медленная
на межгород ездить жутко не комфортно
заставляет мечтать о легковом универсале без полного привода
сама машина сплошной недостаток, особенно в городских условиях

7 сентября 2013

Смотрите достоинства и недостатки.

Раритет вроде.

Так это ж раритет

19 августа 2011

Если раздумываете: не берите!

Простая машинка

Много их, всех не перечислить:)

Брать можно в случае, если нужно авто для села (дачи), поездок в лес/охота/рыбалка, если там дороги не по зубам ниве и прочим паркетникам. Брать можно полностью сгнивший с убитым движком (обычно так и делают). Главное в этом авто - трансмиссия! Если она цела, то кузовные панели любым дядей Васей перевариваются в ноль за 2 литра самогона, а за три литра сверху можно взять живой двиг от запорожца:) Если быть готовым к неспешной езде и неторопливому характеру автомобиля и его частым мелким поломкам - можно брать. Делать из него авто для города для каждодневной эксплуатации не рекомендуется, …

ЛуАЗ 969

Девять лет отъездил на "Запорожце", 180 тыс. км на одном двигателе и одной коробке. На моём «ЛуАЗике» практически тот же движок и та же коробка. Если ЗАЗ был снова, то этот «луноход» достался мне от одного дедушки, но ездил на нём его внучёк. А как ездят внуки на дедушкиных авто, знают многие. Прикупил его с пробегом 28000 км, но при этом они успели подогреть движок, два раза сжечь сцепление и покататься без масла в редукторах. Но всё поправимо, масло налито, сцепление поменяно и движок реанимирован. ЛуАЗ 969 "бегает" без проблем, лазает по снегу и грязи, по бездорожью вытаскивает иномарки (правда назад кладу по мешочку с песком, что бы лучше зацепить задние колёса). На машине стоят все родные детали. Проходимости его можно позавидовать. ЛуАЗ 969, конечно, не скоростная, но работящая и очень выносливая машина. Очень здорово работает с блокировками и на родной резине. На колёсах с дорожным протектором проходимость намного хуже. Ничего не подтекает и не протекает. Расход топлива великоват, но, сколько надо провернуть агрегатов маленькому движку. Но Аи-80 и всегда в запасе есть канистра. Единственное что хочу поменять, это отопитель. Нашёл в тех же размерах более мощный и на солярке, расход 100 грамм на час работы. Родного бензина ЛуАЗ 969 кушает много. Для дачи, деревни, конечно охоты и рыбалки, этот авто незаменим. В СССР не всегда могли машину "красиво причесать", но по надёжности им равных не было. Я машиной доволен на 100%. А следить надо даже за "Хаммером".

Достоинства : отменная проходимость. Недорогая эксплуатация. Ремонтопригодность. Простота обслуживания.

Недостатки : отопитель (большой расход бензина). Шумный на трассе. Высокий расход топлива (при небольшом баке, 39 литров).

ЛуАЗ 969, 1990 г

Феноменальная проходимость за счет бортовых редукторов, и "настоящего полного привода". За двигателем ЛуАЗ 969 нужно хотя бы периодически смотреть, тогда пробег 50-60 тыс. гарантирован. Тормоза слабые от 412-го Москвича. Ликвидировать течь почти невозможно. Решается установкой дисковых тормозов. Также течет сальник бортового редуктора, но это решаемая проблема, выбором сальника от иномарки, путем очень многих проб и очень многих ошибок. КПП вместе с «раздаткой» и редуктора, особых проблем не принесут, кроме случаев насилия этих агрегатов без масла. Тоже с рулевой колонкой. Рулевые тяги ЛуАЗ 969 смазываются посредством "шприца". Причем смазку желательно делать хотя бы раз в месяц. Особенно это касается езды в ненастную погоду. Колесные диски можно ставить с 412-го Москвича. Также с кучи иномарок. Размер розетки 114,2. Отключение привода заднего моста значительной экономии не даст. ЛуАЗ 969 -автомобиль переднеприводный, и не нужно себя тешить надеждами о значительной экономии. Это глупость. Все остальное абсолютно легко поправимо.

Достоинства : цена, ремонтопригодность, проходимость.

Недостатки : пожалуй, низкий уровень безопасности и комфорта.

ЛуАЗ 969, 1990 г

Купил я ЛуАЗ 969 по случаю. В то время машины были в очередь. 1990 г. мой дядя встал на очередь года три назад. Пока дошла его очередь, машина стала не нужна, здоровье пошло под гору. Вот он и предложил мне свою машину. И я не прогадал. Т.к. живу в деревне. Ездить по грибы, по ягоды, на сенокос по любой дороге и в любую погоду. Лет пять было без проблем, менял только «расходники». Потом напрочь порвался тент, новый купить было негде. Тогда я решил сделать из своего авто пикап. Нашел капот от 24-й Волги, сделал из него крышу, сделал заднюю стенку сначала из досок, потом заменил на металл. Изготовил обивку из дермантина, шумоизоляцию из войлока. В общем, получилось вполне цивильно. Вот только печки не было.

Штатная печка ЛуАЗ 969 бензина «кушает» больше движка, пришлось ее выкинуть. Подумал и решил сделать забор теплого воздуха от обдува цилиндров. Поставил воронки с обеих сторон, соединил гофрами, установил турбину от тракторной печки, стало тепло, до — 20 ездить можно. Но одно условие: двигатель должен быть идеально чистым, иначе угораешь. Проходимость у ЛуАЗ 969 - дай Бог каждому. Проходил там, где УАЗы и Нивы безнадежно буксовали. За все время эксплуатации один раз сделал капитальный ремонт двигателя, заменил подшипники в колесных редукторах, крестовины. Вот это настоящий джип, правда, без комфорта и «наворотов».

Достоинства : проходимость. Простота. Надежность.

Недостатки : отсутствие комфорта.

ЛуАЗ 969, 1990 г

Из плюсов: довольно высокая проходимость для стандартного автомобиля, ЛуАЗ 969 сделан из железа (не то что современные авто), ремонтопригоден (можно ремонтировать без спец инструмента, знаний и т.д.). Внутри практически тех же размеров что и снаружи (внутренняя отделка отсутствует). Внешний вид достаточно красивый (во всяком случае, на мой взгляд). Автомобиль конструктор, в него можно поставить практически всё что вздумается, разумеется, в разумных пределах. Бесконечное поле для творчества и доработок. Небольшой вес и размеры, что позволяет выигрывать в проходимости в некоторых ситуациях. ЛуАЗ 969 имеет блокировку заднего дифференциала, независимую подвеску торсионного типа, колёсные редуктора, довольно медленную пониженную передачу, а также возможность отключения заднего привода. Тентованный салон можно всячески изменять (например, оставить одну крышу, а бока тента сложить; снять тент полностью; снять вместе с дугами, лобовым, верхом дверей, одним словом всячески трансформировать салон).

Самые основные минусы ЛуАЗ 969 для меня: очень большой для джипа (вездехода) передний свес. Из-за него на серьёзном бездорожье втыкается носом. И серьёзно уменьшить этот свес можно только при достаточно серьёзной перестройке авто. Двигатель воздушного охлаждения как и на Запорожце. Слабый, шумный, порой не хватает тяги на задней передаче. Одним словом он имеет множество недостатков, но и несколько достоинств (вес, размеры, отсутствие охлаждающей жидкости и всего что с ней связано). Коробка передач с нестандартно расположенными передачами. Пыльники полуосей при разрыве выпускают масло из КПП или редуктора заднего моста. ЛуАЗ 969 неустойчиво ведёт себя на дороге из-за довольно слабых тормозов, большого люфта руля и короткой базы. Сложность поиска запчастей. Некоторые из них уже давно не выпускаются.

Достоинства : в отзыве.

Недостатки : в отзыве.

ЛуАЗ 969, 1985 г

Сегодня продал свой ЛуАЗ 969 хорошим людям. Так что жить ему долго и счастливо ещё многие лета. Машина хорошая, жаль, что больше их не выпускают. При условии надлежащего обслуживания в сроки ЛуАЗ 969 не требует особого ухода, но может быть нужно немного чаще заглядывать под кузов на предмет протяжки элементов подвески. Ездил на нём на охоту на расстояние 800 км от города туда и обратно (в общем) и ничего не случалось, потому как была машина подготовлена достойно. Двигатель - есть масса желающих поставить на него мотор от Жигулей, я считаю, что ему достаточно и родного мотора, если он конечно ещё жив. Свой я с другом перебирал один раз и надолго, хлопот не доставлял. Сухари в рулевой трапеции меняются на раз, главное вовремя шприцевать крестовины редукторов колёсных и торсионы и не лениться чистить центрифугу, нижний шкив коленвала и проблем не будет. Мой ЛуАЗ 969 работал на газе - сам придумал и сам поставил ГБО, плюсом был поставлен генератор от ВАЗ 2109, слева по борту, проблемы с зарядкой батареи исчезли в один момент. Машиной доволен, сейчас купил Буханку, потому как из ЛуАЗ 969а я видимо уже вырос, да и предпочтения и цели уже намного больше, чем мог бы их реализовать мой Луаз. Минусов мало, потому как я сразу, как приобрёл его - прошёл по всем узлам и агрегатам и ездил пять лет без забот, лишь иногда проводя ТО. За сезон весна-осень накатывалось примерно 2-4 тысячи км, потому как была вторая машина Хонда Цивик и Луаз был машиной выходного дня - мотоблок увезти, иногда как грузовик и вывезти урожай с дачи. Всем желаю приобрести данный агрегат живым и эксплуатировать себе на радость.

Читайте также: