Капитальный ремонт двигателя гранта 8 клапанная

Обновлено: 13.05.2024

Рассказываю о ресурсе моторов Лада Нива и Гранта, а также о стоимости капитального ремонта и стоимости новых агрегатов. Обзор.

Автомобили Лада в России одни из самых популярных, в этой статье я хочу вам рассказать о моторах, которые установленны на Ладу Гранту и Ладу Ниву, в рамках этой статьи я расскажу о ресурсе, стоимости капитально ремонта и о стоимости новых агрегатов.

Лада Нива пришла на смену Chevrolet Niva в 2020, со сменой бренда изменения у внедорожника минимальные и сводятся лишь к изменению логотипа на решетке радиаторов и рулевом колесе, в ближайшее время нам обещают рестайлинг, изменится передняя часть автомобиля, но основные агрегаты останутся прежними. На Ниву на протяжении многих лет устанавливается единственный и безальтернативный восьмиклапанный мотор, с чугунным блоком цилиндров, объемом 1.7 л., мощностью всего 80 л.с., двигатель уходит своими корнями в 70-е года прошлого века, но Ниве его вполне достаточно, для неторопливой и неспешной езды, да многие скажут можно установить более мощный мотор, но установка нового мотора приведет к удорожанию внедорожника, а также потере ремонтопригодности. Двигатель оснащен цепным приводом газораспределения, комплект цепи меняется на пробеге близком к 150 тыс.км., но гидравлический натяжитель может выйти из строя раньше, многие владельцы его меняют на механический. Мотор оснащен гидрокоменсаторами клапанов.

Средний ресурс мотора при адекватной эксплуатации и своевременном обслуживании около 250 тыс.км. Капитальный ремонт по современным меркам достаточно бюджетный и обойдется в 30-40 тыс.руб., агрегат на разборе с машины на пробеге до 100 тыс.км., можно приобрести за 40-50 тыс.руб., а новый двигатель можно заказать за 97 тыс.руб.

Самым популярным на протяжении многих лет автомобилем в Б классе является Лада Гранта, связанно это в первую очередь с ценой, ведь среди новых автомобилей, Гранта самая бюджетная. Шестнадцати клапанных моторов у Гранты два , оба они имеют объем 1.6 л., мощность первого 98 л.с., второго 106 л.с., ( о 106 сильном моторе уже была статья на канале, прочитать её можно тут ), в этой статье речь пойдет о 98 сильном моторе, который устанавливается на Гранту с четырех ступенчатой автоматической коробкой. 98 сильный мотор появился в 2007 году, впервые он был установлен на Приору, двигатель построен на базе мотора 21124, в отличие от предшественника двигатель имеет облегченную шатунно-поршневую группу, привод газораспределения ременной с автоматическим натяжителем. Распространенная проблема данного агрегата это выход из строя одного из роликов или водяного насоса, что на моторах выпущенных до осени 2018 не минуемо приводило к дорогостоящему ремонту, начиная с осени 2018 года, двигатель стали оснащать безвтыковой поршневой. Мотор оснащен гидрокомпенсаторами клапанов, а также масляными форсунками охлаждения поршней.

При своевременном обслуживании мотор способен пройти около 300-350 тыс.км., капитальный ремонт двигателя обойдется в 40-45 тыс.руб., за эти же деньги можно купить двигатель на разборе, стоимость нового агрегата 97 тыс.руб.

Базовым для Гранты является восьмиклапанный мотор, объемом 1.6 л., мощностью 87 л.с., двигатель старой школы, разработан в 80 года, 20 века, за годы производства мотор много раз подвергался модернизации, последняя модернизация была в 2018 году, агрегат получил безвтыковую поршневую, при обрыве ремня ГРМ, за сохранность клапанов можно больше не опасаться, заявленный АвтоВазов ресурс зубчатого ремня 180 тыс.км., но на мой взгляд нужно перестраховаться и заменить ремень, ролик и водяной насос на 80-90 тыс.км., безвтыковая поршневая это безусловно хорошо, но встать с заглохшим мотором посередине дороги удовольствие не из приятных, тем более это может случиться в самый неподходящий момент. Двигатель не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому раз в 30 тыс.км., необходимо проверять тепловые зазоры и в случае необходимости регулировать клапана, процедура это не дорогая и с ней справятся на любом СТО специализирующемся на Ладе, при регулировке понадобится снятие клапанной крышки, поэтому необходимо будет поменять прокладку клапанной крышке, регулировка проводится шайбами, стоимость регулировки от 1-2 тыс.руб., в зависимости от жадности сервиса.

Средний ресурс мотора до первого капитально ремонта около 300 тыс.км., капитальный ремонт обойдется от 30-40 тыс.руб., стоимость моторов с разборки от 20 тыс.руб., а за 82 тыс.руб., можно приобрести новый мотор.

Как мы видим моторы, которые устанавливаются на отечественные автомобили обладают не плохим ресурсом, а ремонт их по сравнению с иномарками именитых брендов стоит вменяемых денег. Но не стоит забывать, что ресурс во многом зависит от условий эксплуатации и от качества обслуживания.

Лада Гранта "Mortal Kombat" › Бортжурнал › Кап.ремонт двигателя Гранта 8 кл, Кпп, ревизия блоки (много полезных советов)

Приветствую. Началось все зимой еще, когда на холодную стал появляться стук в течении минуты.

Жор масла, но из трубы дыма не было, сапун в масле, как и заслонка. Типичные признаки износа поршней, колец, втулок шатуна, так как палец болтаясь в ней кривит поршень, от того кольца пропускают масло и набивается эллипс на рабочей поверхности цилиндров. Поэтому, вовремя меняйте масло, лейте только хорошее, не обязательно дорогие масла, можно наши, не уступают по качеству, если не подделка. Лукойл выдерживает заморозку при -25 и не густеет в кашу в отличии от тотачи. Самое лучшее масло это идемитсу конечно. Именитые бренды скупают его и под своей маркой продают в три дорого, добавляя присадки свои или еще что. Интервал замены у каждого свой, но оптимальным считаю пробег в 7 тысяч, учитывая пробки. Грязное масло способно ускорить истираемость деталей раньше срока, так как теряет свои свойства.
Разборка двс проста на первый взгляд, но есть нюансы, которые помогут облегчить этот процесс. Коллектора лучше не снимать по отдельности, , а отвинтить только три гайки на трубе снизу, где фланец. Вытащим всю гбц в сборе разом. Это если она исправна, то снимать не потребуется коллектора потом. Шкив лучше снять по месту, иначе он может покарябать кузов, если не аккуратно торопясь поднимать двс. Отверткой держа за зубья маховика, лучше с кем то. Будьте акукуратны с радиатором. Потек зараза слева, где шланг подходит, герметики и эпоксидка не помогают. Завтра куплю тракмен.
Доставая блок, вкрутите два болта старых гбц посередине, завернутых до конца, одев на них проволоку толстую, хорошо скрученную.

Поверку цилиндров на эллипс можно сделать самому, это просто, достаточно иметь набор щупов. Вставляем старое кольцо внутрь и мерим зазор в разных положениях высоты. 2 см от края, 6, 10. Не должен превышать 0.20мм. Норма 0.25. Если ниже, , то новые кольца нужно будет подпилить болгаркой или напильником, это говорит о низком качестве продукции. У меня были разные размеры. Сверху 0.40, , снизу 0.30. Поэтому сомнения о идеальной цилиндрической форме отпало.

Я снимал кпп, так как требовалось замена подшипников всех, прижимной пластины, так как старые подшипники наделали дел, набив очертания неровные, выдавины. И увеличить преднатяг блокировки. Разбирая ее, стоит уделить внимание всему, что там лежит, дабы не перепутать при сборке. Лучше всё заснять на видео.
Есть два вида блокировок похожих на друг друга. Это вал рейсинг и авто спринтер. Первая, не смотря на название, хуже по характеристикам деталей, чем вторая. А все вот почему. Разбирая свою валрейсинг, обнаружил шайбы меньшего диаметра внутреннего, чем лежат в спринтере, скорее они или от з.п или увеличенной мощности, так как чем больше металла, , тем медленнее он теряет свою упругость и стойкость к износу увеличивается. Мои уже просели, дали усадку, сплющились, поэтому переставил со спринтера… И главное мерить натяг нужно самому .сделать спец фикню из шруса, обрезать его, болгаркой сделать шестигранник под головку и вставив в блоку, зажатую в тисках, собранную на 4 болтах параллельно закрученных, покрутить динамоключом. на сухую кажет больше. маслом нужно смазать немного все равно. Сразу мерить удобнее, чем потом снова разбирать кпп. :)Собрал на этих шайбах, начал крутить, а натяг снова бешеный. за 12 кг уходит. начал разбираться и нашёл же косяк токаря! нижнюю шестерню сточил не правильно. Или автомат так делает, в общем углубление под центральное кольцо большое, куда вставляются сами кольца-шнеки, выточено выше на 1 мм., чем моё. поэтому решил ставить своё, а пробовал то, которое купил.
Когда уже устанавливал кпп, привода не заходили, пришлось постепенно применить кувалду, слегка бив по деревяшке. Но мой уставший моск не хотел верить в чудеса, что они не заходят и почему не знал ответа. кольца в порядке. Только потом понял, , что зубья не попали в пас. Колеса стояли на земле. Ошибка ппц, стояла мне 9 тысяч. Не снимал ни одну шаровую, так как стоит пром.вал. Поднимаешь привод правый вместе с кпп, на лебедке, и вынимаешь под углом. Так же и заносишь обратно его. Решил я проверить натяг, и не зря, иначе бы снова пришлось разбирать уже из готового варианта с двигом. А натяг то бешеный! Более 20кг. Разобрал снова, а шнеки то развалились от ударов(

заказывал у ребят токарей, шлицы выжигали, точили. Делалось все больше недели. Поэтому психанув, взял новую блоку спринтер и обнаружил там такие вот шайбы. С меньшим радиусом. У парней у нас в городе взял такие же до этого, когда собирал кпп. Если кому нужны шнеки, червяки, большое центральное кольцо нагрузки, в ком ходят те самые шнеки- кольца, то без проблем парни сделают. 3т.р оба. Сталь хвг. Расскажу подробно в другой записи обо всем этом.

И так, кпп готова, остался двигатель. Разборка показала, что хана и седлам, летом разбирая, меняв кольца, видел раковины на них. Кто то говорил, что это даром не пройдет и будь чему то хана, но он не знал, что было хана поршням и втулкам, так бы кольца прослужили долго, , вкупе с остальными деталями. Шатунами и пальцами. Клапана так же под замену, взял облегчённые польские — красавцы удалые.:)

делал так же и портинг коллектора впускного и самой гбц. Из шаровой от опеля фронтеры 25мм, сделал зубья, закалил их и принялся за дело

Если не закалить, то они быстро сточатся., и так приходилось болгаркой их затачивать иногда. Берем лампу паяльную, греем минут пять, опускаем в масло на 9 сек, после в воду, и так три раза повторяем примерно.

Замену седел впускных сделал плохой человек., выпуск не менял, прирезали все потом, притер сам, но тут увидел, что притирается то неровно! Ппц дядька женька с затонской 50, некий клуб 500! Не хотел признавать свою ошибку, не верил и все тут на слово, а ведь видно глазом, что с одной стороны седло имело фаску притертую 3 мм, с другой 0.5. ездить на велике каждый раз к нему с гбц, 8км, было для меня адским испытанием, хотя бывало и хуже. Требовал, чтоб в сервисе другом написали записку, что прирезаны криво, и тогда он вернет деньги. Но это еще мелочи, от чего я в бешенстве. Приехал в первый раз, привез гбц и седла волгопродукт какой то, он говорит, какой размер их, типа нужны такого же, как и старые. Мерит: 14.01. Бери такие же ищи, едь. Я поехал, новые вернул. В маге в шоке, ниже номинала нет, волговские вообще все разных диаметров!)) полная хрень за 250 руб. Бронза изнашивается быстро, поэтому взял мастер спорт, те же, что и до этого привозил. Помотал в общем меня, тот еще олень. Номинал идет 14.06 ! Мерим электронным штангелем. Выше уже под ремонтный размер. Плюсом на 22 сотки. Если поставить без натяга втулки, то выпадут. 5 соток допуск, не ваше. По отношению к извлеченным. По хорошему нужно нутромером проверить все отверстия посадочные, кольца стопорные одевать с верху, малого края, с другой нельзя, иначе поцарапаете, , будет сосать масло. Если же вы это уже сделали, то при установленных втулках намажьте герметиком серым места колец, положьте шайбу.
Развёртки привез ему покупные, так он своей одной развертывал втулки, ориентир держа на палец, глаз!(!). Как болтается, так и проверял болтая клапана, не нутромером, ни спец развертками, где выпуск делается чуть больше, так как нагрев выше, чем у впуска — 0.0029, впуск 0.0022, а рукою на ощупь, так делают только дилетанты или спецы "экстра" класса. После него я сам прошелся развертками своими и был конечно же не удивлен, что каждый раз, втулка нарезалась с разным усилием, если бы поставил так, то клапана бы заклинило и он вряд ли признал свою ошибку ! Так как все на словах было с ним. Как и гарантия в кавычках. Остерегайтесь этого места друзья. Делайте в проверенных местах, где и я после. Это в суриках — спортивная 52, Антон, и на Шевченко 81стр.6. Автоэлит, в углу мужики работают, грамотные мотористы, точат коленвалы, шлифуют гбц. Так же тут сделал мне развёртку рв, вк как старый болтался, если зажать в постели его и пошатать вверх вниз. Изза этого давление масла может теряться в системе, стуки посторонние могут быть. Так же фрезернул крышку рв, так как зазор был 0.50 (!), на старом рв, на новом стал 0.40. Убрал 0.20. Рв — Окб двигатель, подьем 10.8. На хх тарахтит, как будто троит двиг. Но это в порядке вещей. Так же заказал у Окб тарелки с роспуском и разрезную. Тарелки разной обработки, что недоволен! Клапана сидят по разному, видно глазом даже. А менеджер только свои втюхивал иначе гарантии не дает. Еще один олень. Их не видно, но они есть))
Все благополучно установил, шлифанул шайбы под углом края, полирнул гоя, рс так сказать технология. Легче крутиться рв, меньше шума, износа, и прочих приятностей.:) прежде стачиваем об наждачку 300 примерно фракцией, можно ниже, в руках держа шайбу.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ! ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД:
Берем коврик от компьютерной мышки (или пару сложенных газет).
На него кладем лист наждачной бумаги зернистостью 500-600 Микрон (лучше
использовать швейцарскую, желтую).
Регулировочную шайбу, установленную в серийный толкатель,
полируем круговыми движениями, ПЛОСКО (!) прижимая к наждачной бумаге.
Съем на краю рег шайбы происходит примерно со скоростью 0,01 мм в минуту.
следы доработки постепенно исчезают на ширине 4-5мм от края шайбы. Если сложить две шайбы вместе сторонами доработанными, то можно увидеть едва заметный просвет по краям.Испортить шайбу практически невозможно — шайба естественным образом заваливается только по периферии.

Гидротолкатель таким способом дорабатывать нельзя.

. В тисках нужно зажать шлиф.машину, удобно.

Налив масло на стаканы, накрываем крышкой и заводим мотор.
. Стаканы так же новые, износ посередине был, хотя по ощущениям одинаково шатались. Но это не дело конечно. Нужны приборы. С гбц все…
У блока.: коленвалу хана, на 1 коренном чувствовались волны аж!( под первый ремонтный сточены были все шейки. И шатунные так же. Допустимый размер эллипса в допуск к установке стоковых вкладышей не должен превышать 2 сотки. Было 3. Стука хотя не было. И это все последствия плохого масла. Тотачи лил как то. Восхваляясь его качеством почему то. Перешел потом на идемитсу. И стоит недорого. 1250 у нас. Прежде, чем одевать шатуны, нужно в коленвалу все отверстия под маслоканалы пройтись сверлом большим, снять фаску, иначе вкладыши задерутся и стружка вновь испортит вам двиг. И проверить сами шатуны в магазине с помощью нового пальца. они вообще идут одного размера. но есть разных цветов, меток. атк вот выяснил, что это для других моторов. сколько не промерял, одинаково шатались.
Одеваем два шатуна на один палец новый, смыкаем, смотрим зазор везде, он должен быть одинаков. переворачиваем один, снова смотрим. Индийские гавно, у них верхнее кольцо, где идёт соприкосновение с поршнем, сточено криво, виден металл снятый косо, и именно эти показали мне зазорр снизу в 1 мм! именно один почему то, или два, уже не важно. И втулка вставлена с зазором конским и по разному, смотря на другие шатуны. такие шатуны натворят дел. криво ходящий поршень в итоге снова набьёт эллипс, будет жор масла.
Шпг пришлось взять всю новую. Втулки не найти, изношены были, так оставлять нельзя, кольцам быстро пришел бы конец. Пальцы болтались ощутимо, что странно и у новых слегка так же. Но это в норме, на нагрев расчет. Дешевые шатуны за 6500 это Индия. Металл г, ломаются, лучше взять наши. За 8 почти что. Поршня взял Кострому. В комплекте с пальцами и кольцами. Что странно, так это то, что карточек внутри нет, снаружи теперь они клеят наклейки, дозвонился в итоге в тот город, , спросил у дядьки. А так на их сайте не указана эта инфа. Думал подделка и брать не хотел! Тем более номер для проверки подлинности, который стираем, в одном месте не стирался.
Помыть внутри обязательно коленвал, лучше, если это сделает на месте расточник, как и сам блок после расточки, так как у меня дядька халатный забыл. Стружки полна горница была в нутрях. И я заметил уже когда все было собрано и готовым к установке! Колено так же мыл обезжиривателем, грязь осталась всё же. Герметик лучше использовать серый Феликс, тот еще вещь! Мощь одним словом. Держит саляру даже. Собираем кольца зазорами буквой зю. То есть Y. 120 %, обращено маслосъемное должно быть зазором в противоположную сторону от маслофорсунке. Их так же меняют на новые, проверить не сложно новые. Вставляем в шланг с компрессором и дуем) на 1.5 очков, клапан внутри открывается.
Смазываем маслом поршня собранные, цилиндры, и сдавливаем оправку сильно до упора, стучим слегка кувалдой большой по поршню… Слегка не получается если, стучим посильнее, пока поршень не зайдет или не развалится. После этих процедур следует купить новые поршня) стучать конечно же нужно обухом молотка слегка.:) пока поршень не развалится…
Самое важное, это затяжка всех соединений по моменту!(!) особенно движущихся деталей, таких, как шатуны. Дурак не поймет только, , если затянуть сильно или не дотянуть, то при высоких оборотах болт потянутый или недотянутый, ломается, крышка отваливается, и настает полный пипец вашему всему(!) двигателю. Момент затяжки не должен превышать 4кг!
Момент постели рв 2-3кг. Но я тянул 2. Так как детали не притерты новые, при 3 он не крутился. Коренные 90н.м, крышка картера 2н.м. Выполняются работы спец ключом динамометрическим. Ставим гбц на обезжиренную прокладку железную, крутим болты в 4 этапа. В отверстиях болтовых не должно быть масла, оно не сжимаемо, и если не удалить его, то блок поломает. Слегка только мажется маслом болты. Прежде их проверяют на растяжение. Размер от основания шляпы до конца, не должен превышать 135мм. Выше, чем на 0.5 мм болты должны быть заменены! Или 1мм. На ваш риск все операции. Так как потом при обломе одного болта, придется вновь откручивать все и менять прокладку. Тянем первый прием до 20н.м, даем покурить гбц 15 мин, тянем до 80. Отдых час, , два, кто как, я не давал перерыва, в мануале этого нет, поэтому мои болты при 3 этапе — поворот на 90%, оставались на моменте в 100нм. И на последующем 4 так же. На 100. Скорее этот перерыв дается для усадки прокладки. Должно быть около 120. После 500 км на холодную гбц болты нужно протянуть слегка. И если будут тянуться, то им хана. Растянуты.( завтра это мне предстоит узнать, попадаю ли я на прокладку или все обойдётся. Обкатка проходит до 500км, кто то говорит что до 2000 нужно, каждый решает сам, , но мануал нужно слушать. Спасибо за внимание. Удачи с вашими двигами, берегите их и давайте иногда прокакаться до 5 об.мин.

Двигатель ВАЗ 11186 1,6 л

Специалисты рассматривают двигатель ВАЗ 11186, как модернизацию мотора 21114, вторичную доработку 21083 либо улучшение характеристик ДВС 11183. Первый вариант считается более правильным, поскольку конструкция 11186 и 21114 абсолютно идентична, за исключением поршней. В моторе 11186 установлены изделия АвтоВАЗ, а предыдущая версия ДВС комплектовалась поршнями производителя Federal Mogul (США), которая занималась его разработкой по контракту с Волжским автозаводом.

Характеристики мотора 11186

Проекту «народного автомобиля» по бюджетной стоимости для рядового пользователя LowCost серьезно помешал экономический кризис. Для комплектации Lada Granta Стандарт технические характеристики существующего ДВС 11183 были достаточными.

Однако для комплектаций Норма и Люкс был необходим более мощный ДВС, поэтому руководство АвтоВАЗ, не имея достаточного финансирования на проект нового мотора, вышло из положения следующим образом:

базой для ДВС 11186 стала существующая версия 21114;
для снижения себестоимости поршни американского производителя Federal Mogul были заменены отечественной продукцией подходящего типоразмера;
изготовителем была изменена маркировка движков, но больше конструкционных изменений не вносилось.

В отличие от 11183 поршень мотора 11186 при обрыве ремня ГРМ гнет клапана, однако эксплуатационные характеристики улучшены:

смешанный цикл 7,3 л/100 км

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 Нм

крышка подшипника – 68 Нм (коренной) и 53 (шатунный)

Поскольку гидрокомпенсаторов зазора клапанов мотор не имеет, для пользователя практически не актуально, какое масло выбрать по производителю ГСМ. Подходят и отечественные, и зарубежные фирмы, например, ZIK, Лукойл, Mobil, Роснефть. С другой стороны, актуальна информация, какое масло лить в двигатель по вязкости:

для регионов РФ производитель рекомендует всесезонные масла 10W40, 5W40 и 15W30;
допускается синтетическая и полусинтетическая смазка;
минеральное масло лучше не применять.

Для снижения температурных нагрузок на клапаны схема двигателя предусматривает форсунки, впрыскивающие масло на их поверхность. В отличие от самодельных каналов форсунки срабатывают только при увеличении давления, то есть во время нагрева смазки от интенсивных нагрузок. Масло не попадает в картер, не вызывает в двигателе повышенного износа прокладок.

Особенности конструкции

По умолчанию двигатель 11186 сохраняет все особенности конструкции оригинала 21114, из которого и произошел:

объем 1,6 л;
высота блока на 2,3 мм больше, чем у 2110;
коленвал с увеличенным радиусом кривошипа на те же 2,3 мм (ход поршня 75,6 мм, соответственно);
ШПГ, маховик и венец от 2110.

Помимо этого, особенностью для двигателя 11186 является загиб клапанов о поршни при обрыве ременной передачи ГРМ:

юбка поршня здесь уменьшена для облегчения;
изготовить глубокую лунку для клапана внутри поршня невозможно физически.

Содержит мануал производителя описание узлов и параметров ДВС, которые чаще всего сравнивают с характеристиками мотора 11183, имеющего наиболее схожую маркировку. Основными отличиями этих силовых приводов одного и того же производителя являются:

крутящий момент на 15 Нм больше;
мощность 87 л. с. вместо 82 л. с.;
мотор 11186 выпускается с 2011 года, а его предшественник 11183 с 2004 года;
вместо серийных поршней от 2110 массой 350 г используется облегченная версия 21116 весом 240 г;
длина шатуна увеличена с 121 мм до 133,32 мм;
юбка поршня имеет графитовое покрытие, в зоне первого кольца произведено анодирование металла;
камера сгорания 30 см 3 вместо 26 см 3 ;
степень сжатия увеличена с 9,6 до 10,5;
прокладка ГБЦ цельнометаллическая, ее толщина уменьшена с 1,2 мм до 0,43 мм;
головка блока цилиндров выше на 1,2 мм для компенсации увеличившейся камеры сгорания;
диаметр болтов уменьшен с М12 до М10 для снижения деформаций цилиндров при затяжке;
проточные каналы в ГБЦ увеличены в диаметре, установлены форсунки для охлаждения головок поршней;
рабочая фаска под клапанами сохраняется дольше за счет упрочнения алюминиевого сплава по специальной технологии;
поскольку лунки в поршнях недостаточно для безопасности клапанов, используется высокопрочный ремень ГРМ производителя Гейтс;
клиновой ремень распредвала получил автоматический натяжитель, ранее в моторах ВАЗ не использовавшийся;
поршневая система защищена снаружи от перегрева рубашкой охлаждения, интегрированной в блок цилиндров;
длина каналов ресивера увеличена, характеристики ДВС близки к 16 клапанному мотору;
катколлектор имеет приплюснутый блок, что позволило развести протоки и избавиться от потерь мощности и завихрений;
генератор монтируется на кронштейне, поэтому его приводной ремень не бывает перетянутым, как у 11183, служит дольше;
салонный теплообменник и расширительный бачок включены в термостат параллельно, погрешность срабатывания снизилась до 2 градусов вместо 5 градусов.

По данным завода АвтоВАЗ у ДВС 11186 обеспечивается потенциал 120 л.с. (без снижения ресурса) либо 180 л. с. (ресурс будет снижен за счет интенсивного износа поршневой). Производителем рекомендовано производить тюнинг исключительно за счет доработок узлов и механизмов без применения турбин.

Плюсы и минусы

Основным преимуществом мотора является тот факт, что производителю уже удалось увеличить мощность до 64,2 кВт. Помимо того, допускается форсировка мотора без потери эксплуатационного ресурса. То есть, владельцу не придется делать капитальный ремонт чаще установленных сроков.

Минусами ДВС 11186 являются:

«встреча» поршня с клапаном в случае обрыва ременного привода ГРМ;
периодическая регулировка клапанов;
не ремонтопригодный блок зажигания.

Преимуществами мотора в сравнении с существующими на момент его создания версиями ДВС производителя АвтоВАЗ являются:

капремонт своими руками после выработки ресурса поршневой группы минимум 3 раза различными ремкомплектами;
увеличенные объемы камер сгорания;
встроенная система охлаждения поршней;
навесное крепится кронштейнами, имеет автоматические натяжители;
модернизация ГБЦ и коленвала;
облегчение поршневой и КШМ;
использование деталей от существующих двигателей.

Потому при ремонте и тюнинге не возникает проблем с запчастями и комплектующими. Техобслуживание дешевле, чем у движков иностранного производства.

В каких авто использовался?

Созданный в 2011 году мотор 11186 используется в качестве силового привода нескольких моделей авто производителя АвтоВАЗ:

Лада Калина II – универсал, седан;
Лада Гранта (комплектация Люкс и Норма) – лифтбек, седан;
Лада Приора – седан, универсал, хетчбэк;
Лада Ларгус – минивэн, универсал, фургон;
Lada Vesta – универсал;
Lada XRay – компакный кроссовер/высокий хетчбэк.

Улучшенные характеристики двигателя позволяют использовать его на любом переднеприводном авто в случае свапа, а не тюнинга двигателя.

Техобслуживание

В соответствии с регламентом производителя двигатель 11186 необходимо обслуживать в следующем порядке:

Именно на такую периодичность обслуживания рассчитано устройство ДВС 11186.

Неисправности: причины, устранение

Как и все ДВС с механической регулировкой зазоров клапанов, мотор 11186 требует периодической регулировки этой характеристики. Кроме этого, в ходе эксплуатации выявлены характерные «болезни» именно этой версии силового привода:

При ремонте поршневой и КШМ рекомендуется использовать оригинальные комплектующие производителя АвтоВАЗ. Поскольку только у него применяются специальные технологии упрочнения конструкционных материалов. У сторонних фирм металл может быть «сырым», ресурс таких расходников не поддается анализу.

Тюнинг

Изначально производитель закладывает дополнительный потенциал в свои моторы, чтобы в следующих вариантах внести какие-либо изменения. Однако двигатель 11186 можно модернизировать и собственными силами. Стандартным считается тюнинг следующего вида:

распредвал – замена штатной детали распределительным валом Нуждин 10.93 или Динамика 108;
блок цилиндров – расточка до 86 – 88 мм (потребуются поршни и шатуны соответствующих размеров);
коллектор впускной – фильтр нулевого сопротивления, заслонка диаметром 54 мм, шлифовка внутренних поверхностей каналов;
катколлектор – замена пауком, имеющим схему 4:2:1;
ГРМ – установка Т-образных облегченных клапанов;
ГБЦ – фрезеровка головки.

Безопасным («ресурсным») для мотора считается тюнинг, добавляющий 30% мощности. То есть, для 87 л. с. это будет 29 л. с., что в результате дает около 115 л. с. Дальнейший тюнинг становится опасен, так как эксплуатационный ресурс будет снижаться в арифметической прогрессии. Этим методом пользуются спортсмены, но не рядовые автолюбители.

Таким образом, мотор 11186 обладает одним существенным недостатком – гнет клапаны. Производитель частично исправляет ситуацию за счет высокоресурсных ремней ГРМ фирмы Гейтс. В остальном ДВС превосходил существующие на тот момент аналоги, за исключением движка 21114, взятого за основу.

ЗДРАВСТВУЙТЕ.
МОГУ ЛИ В ЭТОТ ДВИЖОК ЗАЛИВАТЬ АИ-92, ВСЁ ЖЕ НА 3 С ЛИШНИМ РУБЛЯ ДЕШЕВЛЕ АИ-95 ?
КАКОЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО МОТОРНОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ ?
БЛАГОДАРЮ.
С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ.

У меня двигатель 21127(106л.с.) средний пробег 35т.км. в год. Заправляюсь 92. Масло полусинтетическое шел 10w40. Пробег 150000 всё хорошо.

Скажите мотор 87лс хочу поставить поршневую от десятки как лучше компенсировать потерю динамики?дроссель54.разрезную шестерню,паук4.2.1 и прошивка этого хватит?

Ошибся и я! Ширина ремня 17 мм. Марка GATES 5670XS.

У вас опечатка в технической характеристике с числом клапанов на каждый цилиндр . (Число клапанов на каждом цилиндре 4)

Можно ли установить шатуны и поршня стк безвтыковые от гранты 1.6 8 на двигатель 1.6 8 калина 11183. И будут ли втыковыми клапана

11186 конечно класс, но вот у меня за 26000 км уже второй раз замена клапанов, задолбало.

Ездить научись если за 26000 гнут клопона тут пробоема в прокладке между сидением и рулем

Совершенно согласен, нужно на автомобиле не только уметь ездить,но и следить за ним,а то экономят на запчастях,а потом квакают,какой плохой АвтоВАЗ,я в свою калину2 кросс укладываюсь в обслуживание и лёгкий тюнинг не жалея,уже 112000 и забот незнаю!

Двигатель не только проблемный, но еще очень шумный никакого сравнения даже с Нексией.

Что то не пойму грм 163 зуба, шаг 8 мм, ширина ремня 26,7 мм это опечатка?

Здравствуйте! Лада ларгус 2017 с двигателем 11189. Нужны тепловые зазоры клапанов. Большое спасибо.

Число клапанов на каждом цилиндре 4, рисунок шестнадцатиклапанника, ремень ГРМ 3/50

Двигатель Лада Гранта 87 л.с. 21116: отзывы, ресурс до капитального ремонта

Динамика

Внешний вид двигателя 21116

Это не гоночный болид, но мощности хватает как для езды по городу, так и для езды по трассе. Если сравнивать с 16-ти клапанным двигателем Лады Гранты, который устанавливается на Люксовых версиях, то он более тяговит на низах. Это означает, что можно ехать на 5-ой передаче со скоростью 40 км/час.

Например, Вы едете на 5 скорости, спереди загорается красный сигнал светофора. Вы отпускаете педаль газа и автомобиль тормозит двигателем. Загорается зеленый свет, Вы можете продолжить движение на 5-ой передаче, даже если скорость автомобиля упала до 40 км/час.

Эластичность мотора меня приятно поразила. Учитывая, что до этого я владел Приорой, а там стоит движок в 98 л.с., то двигатель 87 л.с. Гранты мне нравится больше.

Особенности двигателя

Из-за конструкции охлаждающей системы автомобиля двигатель не прогревается выше 80 градусов. Руководство АвтоВаза не видит в этом ничего страшного, у них есть по этому поводу официальное информационное письмо. Прочитать его можно в материале: Какая рабочая температура 8 клапанного двигателя.

Конструкция двигателя проста как топор. Гидрокомпенсаторов нет, болячек не замечено. В основном проблемы могут возникать из-за неисправностей системы управления двигателем.

Видео разгона до 100 км в час

Своё видео ещё пока не снял, на дворе зима, поэтому подождём тепла. Именно тогда я выложу на наш канал в ютубе. А пока что видео от Грантоводов.

Вот ещё интересное видео. Оно интересно тем, что замер производится по приложению с навигатором, а это значит, что показания спидометра более точные, если навигатор хорошо откалиброван. Всем известно, что чем больше скорость, тем больше врёт спидометр автомобиля.

Уровень шума

Я пересел на этот автомобиль с Рено Меган 2. Мой Рено компоновался двигателем объёмом 1.6 литра, мощностью 113 лошадей, число клапанов равнялось 16.

После него двигатель Гранты работает как трактор. Независимо от пробега автомобиля. Даже двигатель на карбюраторном ВАЗ-21093 мне показался тише.

Я специально сравнивал уровень работы шума на новой Гранте с пробегом 5000 км и на своей с пробегом 55 000 км. По мере прогрева звук становится тише, но скорее всего к нему просто привыкаешь.

Но и стоит учитывать, что здесь нет гидрокомпенсаторов, поэтому Вам придётся регулировать клапана. Кстати, двигатель в люксовой версии (98 л.с.) так же тарахтит.

Ресурс двигателя

Отзывы автовладельцев о двигателе 87 л.с.

Большинство отзывов положительные.

Расход топлива

Даже в смешанном цикле с пробками расход не превысит 10 литров на сотню!

Расход топлива радует. Даже в смешанном цикле с пробками расход не превысит 10 литров на сотню. Мой расход 8 литров по городу, 6 по трассе. Это на 92 бензине. Проверял от бака до бака, с показаниями бортового компьютера ориентировочно сходится. На 95-ом бензине, именно его рекомендует использовать АвтоВаз, расход топлива должен стать ещё меньше.

Если Ваш расход превышает нормы, то необходимо искать неисправность. Не стоит откладывать поиск неисправности, так как Ваш двигатель может работать с перегрузками.

Запуск в мороз

В мороз заводится, даже после длительной стоянки. Главное хороший аккумулятор, исправные бензонасос и система питания.

Итоги

По современным меркам двигатели надёжные, и не должны доставить хлопот своим владельцам.

Капитальный ремонт двигателя лада гранта цена

Если своевременно обслуживать отечественный двигатель (вовремя менять моторное масло и охлаждающую жидкость), то его ресурс около 200 000 км. В определенный момент появляется необходимость выполнить капремонт двигателя. Эксперты журнала «За Рулем» определили цену такого мероприятия.

Основные признаки необходимости капитального ремонта:

большой расход масла;
дымление;
потеря мощности;
низкое давление масла.

Какие операции включает в себя капремонт двигателя:

Снятие двигателя.
Разборка мотора и мойка всех его деталей.
Обмер базовых деталей (блок цилиндров, коленчатый вал, головка блока цилиндров). Проверка на трещины и герметичность рубашки системы охлаждения. Проверка коленчатого и распределительных валов на изгиб. Проверка клапанных механизмов. Проверка состояния масляного насоса.
Расточка цилиндров под ремонтный размер или загильзовку. В последнем случае — установка гильз. Шлифование коренных и шатунных шеек в ремонтный размер. Замена седел и втулок клапанов. Обработка плоскости головки блока цилиндров.
Сборка двигателя с установкой новых резиновых элементов, уплотнений и прокладок.

Цена такого капитального ремонта ВАЗовского мотора вместе с запчастями в Московском регионе не более 50 000 рублей.

Для сравнения, капремонт атмосферного двигателя иномарки обойдется примерно в 180 000 рублей, если не потребуется замена базовых деталей (блока цилиндров, коленвала и головки блока).

Капремонт дизельного мотора обойдется в сумму 220 000–230 000 рублей

А вам приходилось делать капремонт ВАЗовского мотора? Какую сумму денег потребовал ремонт?

Напомним, в процессе работы двигателя и коробки передач в масло попадают мельчайшие частицы металла, которые появляются из-за притирания деталей друг к другу. Сливная пробка картера с неодимовым магнитом способствует сбору металлической крошки и продлевает срок службы агрегатов, позволяя им работать в чистом масле.

Приветствую. Началось все зимой еще, когда на холодную стал появляться стук в течении минуты.

Поверку цилиндров на эллипс можно сделать самому, это просто, достаточно иметь набор щупов. Вставляем старое кольцо внутрь и мерим зазор в разных положениях высоты. 2 см от края, 6, 10. Не должен превышать 0.20мм. Норма 0.25. Если ниже, , то новые кольца нужно будет подпилить болгаркой или напильником, это говорит о низком качестве продукции. У меня были разные размеры. Сверху 0.40,, снизу 0.30. Поэтому сомнения о идеальной цилиндрической форме отпало.

Замену седел впускных сделал плохой человек., выпуск не менял, прирезали все потом, притер сам, но тут увидел, что притирается то неровно! Ппц дядька женька с затонской 50, некий клуб 500! Не хотел признавать свою ошибку, не верил и все тут на слово, а ведь видно глазом, что с одной стороны седло имело фаску притертую 3 мм, с другой 0.5. ездить на велике каждый раз к нему с гбц,8км, было для меня адским испытанием, хотя бывало и хуже. Требовал, чтоб в сервисе другом написали записку, что прирезаны криво, и тогда он вернет деньги. Но это еще мелочи, от чего я в бешенстве. Приехал в первый раз, привез гбц и седла волгопродукт какой то, он говорит, какой размер их, типа нужны такого же, как и старые. Мерит: 14.01. Бери такие же ищи, едь. Я поехал, новые вернул. В маге в шоке, ниже номинала нет, волговские вообще все разных диаметров!)) полная хрень за 250 руб. Бронза изнашивается быстро, поэтому взял мастер спорт, те же, что и до этого привозил. Помотал в общем меня, тот еще олень. Номинал идет 14.06 ! Мерим электронным штангелем. Выше уже под ремонтный размер. Плюсом на 22 сотки. Если поставить без натяга втулки, то выпадут. 5 соток допуск, не ваше. По отношению к извлеченным. По хорошему нужно нутромером проверить все отверстия посадочные, кольца стопорные одевать с верху, малого края, с другой нельзя, иначе поцарапаете, , будет сосать масло. Если же вы это уже сделали, то при установленных втулках намажьте герметиком серым места колец, положьте шайбу.
Развёртки привез ему покупные, так он своей одной развертывал втулки, ориентир держа на палец, глаз!(!). Как болтается, так и проверял болтая клапана, не нутромером, ни спец развертками, где выпуск делается чуть больше, так как нагрев выше, чем у впуска — 0.0029, впуск 0.0022, а рукою на ощупь, так делают только дилетанты или спецы "экстра" класса. После него я сам прошелся развертками своими и был конечно же не удивлен, что каждый раз, втулка нарезалась с разным усилием, если бы поставил так, то клапана бы заклинило и он вряд ли признал свою ошибку ! Так как все на словах было с ним. Как и гарантия в кавычках. Остерегайтесь этого места друзья. Делайте в проверенных местах, где и я после. Это в суриках — спортивная 52, Антон, и на Шевченко 81стр.6. Автоэлит, в углу мужики работают, грамотные мотористы, точат коленвалы, шлифуют гбц. Так же тут сделал мне развёртку рв, вк как старый болтался, если зажать в постели его и пошатать вверх вниз. Изза этого давление масла может теряться в системе, стуки посторонние могут быть. Так же фрезернул крышку рв, так как зазор был 0.50 (!), на старом рв, на новом стал 0.40. Убрал 0.20. Рв — Окб двигатель, подьем 10.8. На хх тарахтит, как будто троит двиг. Но это в порядке вещей. Так же заказал у Окб тарелки с роспуском и разрезную. Тарелки разной обработки, что недоволен! Клапана сидят по разному, видно глазом даже. А менеджер только свои втюхивал иначе гарантии не дает. Еще один олень. Их не видно, но они есть))
Все благополучно установил, шлифанул шайбы под углом края, полирнул гоя, рс так сказать технология. Легче крутиться рв, меньше шума, износа, и прочих приятностей.:) прежде стачиваем об наждачку 300 примерно фракцией, можно ниже, в руках держа шайбу.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ! ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД:
Берем коврик от компьютерной мышки (или пару сложенных газет).
На него кладем лист наждачной бумаги зернистостью 500-600 Микрон (лучше
использовать швейцарскую, желтую).
Регулировочную шайбу, установленную в серийный толкатель,
полируем круговыми движениями, ПЛОСКО (!) прижимая к наждачной бумаге.
Съем на краю рег шайбы происходит примерно со скоростью 0,01 мм в минуту.
следы доработки постепенно исчезают на ширине 4-5мм от края шайбы. Если сложить две шайбы вместе сторонами доработанными, то можно увидеть едва заметный просвет по краям.Испортить шайбу практически невозможно — шайба естественным образом заваливается только по периферии.

Гидротолкатель таким способом дорабатывать нельзя.

. В тисках нужно зажать шлиф.машину, удобно.

Для ремонта автомобильного двигателя Лада Гранта квалифицированные специалисты. При этом для выполнения качественных ремонтных работ нужно иметь специализированный инструмент и оборудование.

Разбор двигателя Лада Гранта в гаражных условиях вряд ли способен решить проблему. Рекомендуем посетить наши специализированные автосервисы в Москве, где проводится полноценная диагностика мотора. После ее выполнения будет известна причина, способ и цена решения проблемы двигателя.

Допускается возникновение сложных ситуаций, при которых мастеру СТО не удается найти дефект в течение нескольких часов. Наш автосервис устанавливает фиксированную стоимость диагностики двигателя в отличие от других организаций, устанавливающих оплату за норма-часы. Даже если Вам придется оставить автомобиль на сутки, стоимость диагностики не изменится.

Цена ремонта двигателя на Лада Гранта :

Окончательная стоимость ремонта двигателя зависит от многих факторов. Зачастую, люди сами разбирают двигатель пытаясь сделать ремонт двигателя своими руками. Когда приходит понимание, что собрать его сами не могут, привозят нам разобранный двигатель. При звонке на СТО, уточните пожалуйста текущее состояние двигателя и вам скажут точную стоимость его ремонта.

Читайте также: