Киа соренто свист ремня

Обновлено: 20.04.2024

Свист на холодном двигателе

Свист на холодную может быть вызван следующими причинами — проскальзыванием ремня привода навесных агрегатов, снижением количества смазки в отдельных подшипниках или роликах элементов силового агрегата. Однако бывают и более редкие случаи, например, попадание грязи в ручейки шкива генератора. Зачастую для устранения свиста на холодном двигателе достаточно выполнить некоторые манипуляции, а не покупать новый ремень или ролик.

Почему слышен свист на холодную

Существует четыре основные причины, из-за которых возникает свист при холодном запуске. Рассмотрим их в порядке от наиболее распространенных к «экзотическим».

Проблема с ремнем генератора

Самая частая причина того, что слышен свист при запуске двигателя на холодную, кроется в том, что проскальзывает ремень генератора в двигателе автомобиля. В свою очередь это может быть вызвано одной из следующих причин:

Слабая натяжка ремня. Обычно ремень генератора не имеет зубьев, как например ремень ГРМ, поэтому его синхронная работа со шкивом обеспечивается лишь достаточной натяжкой. При ослаблении соответствующего усилия возникает ситуация, когда шкив генератора вращается с определенной угловой скоростью, однако ремень на нем проскальзывает и «не успевает» за ним. При этом возникает трение между внутренней поверхностью ремня и внешней поверхностью шкива, в результате которого зачастую возникают свистящие звуки. Обратите внимание, что при слабой натяжке свист может возникать не только при запуске двигателя, но и при резком увеличении оборотов двигателя, то есть, при прогазовке. Если это так — проверьте натяжку ремня.
Изношенность ремня. Как и любая другая деталь автомобиля, ремень генератора со временем постепенно изнашивается, в частности, его резина дубеет, и соответственно, сам ремень теряет эластичность. Это естественным образом приводит к тому, что он даже при должной натяжке не может «зацепиться» за шкив для передачи крутящего момента. Особенно это актуально при низких температурах, когда и без того высохшая резина становится еще и замерзшей. Соответственно, при запуске двигателя на холодную слышен короткий свист, который исчезает по мере прогревания мотора и непосредственно ремня генератора.
Появление грязи в ручейках шкива генератора. Зачастую свист под капотом на холодную возникает не по причине, связанной непосредственно с ремнем, а из-за того, что в ручейках шкива со временем накапливается грязь. Это приводит к проскальзыванию ремня по его рабочей поверхности, и сопровождается свистящими звуками.

Как устранить свист ремня генератора

Почему свистит ремень генератора и как с этим бороться. 5 основных причин свиста навесного ремня (ремня генератора, ГУРа, помпы, компрессора кондиционера). Причины свиста ремня и советы по устранению.
Подробнее

Аналогичные рассуждения справедливы и для других ремней, используемых в автомобиле. В частности, ремень кондиционера и ремень гидроусилителя руля. При длительном простое при холодной температуре они могут задубеть и издавать свистящие звуки до того момента, пока не разогреются в результате своей работы. Аналогично они могут свистеть и по причине слабой натяжки и/или из-за их сильной изношенности.

В редких случаях на морозе может значительно загустеть смазка в подшипнике вала генератора. В этом случае сразу после запуска возможно проскальзывание ремня, поскольку двигателю нужно приложить большее усилие для раскручивания вала генератора. Обычно после того, как смазка приобретет более жидкую консистенцию, проскальзывание ремня, а соответственно и свистящие звуки, пропадают.

Также в редких случаях ремень может свистеть и проскальзывать по причине того, что на его внутренней поверхности (прилегающей к приводным шкивам) конденсируется влага. Например, при длительной стоянке машины в условиях очень высокой влажности (на мойке, в условиях морского жаркого климата). В этом случае после запуска двигателя влага по естественным причинам испариться и свист пропадет.

Подобно влаге на ремень могут попадать различные технологические жидкости. Например, моторное масло, антифриз, тормозная жидкость. В этом случае длительность свиста будет зависеть от того, какое количество жидкости попало на ремень, и как быстро она удалится с его поверхности. В этом случае кроме оценки состояния ремня и его натяжки нужно обязательно диагностировать, почему та или иная технологическая жидкость попадает на ремень. И выполнить соответствующие ремонтные меры. Они будут зависеть от причины.

Изношенность натяжного ролика

В машинах, оборудованных натяжным роликом, источником свиста «на холодную» может стать именно он. В частности, подшипник ролика, который постепенно выходит из строя. Также он может свистеть при определенных оборотах двигателя. Диагностику ролика необходимо начать с проверки натяжки. Зачастую ролик начинает свистеть при недостаточной или наоборот чрезмерной натяжки приводного ремня либо ремня ГРМ. Обратите внимание, что чрезмерная перетяжка ремня вредна для подшипников отдельных роликов и шкивов, которые соединяет указанный ремень.

Также нужно оценить его общее состояние. Для этого нужно демонтировать ролик с его посадочного места. Далее нужно осмотреть его изношенность и легкость вращения подшипника. Обязательно следует проверить ролик (подшипник) на наличие люфта, причем в разных плоскостях. Вместе с диагностикой ролика нужно проверить и состояние ремней.

Выход из строя водяного насоса

Помпа, или другое название водяной насос, также может издавать свист при заводе двигателя на холодную. На некоторых старых автомобилях помпа приводится в движение дополнительным ремнем от шкива коленчатого вала. У современных же машин она крутится ремнем ГРМ. Поэтому зачастую на старых автомобилях приводной ремень помпы также может со временем растянуться и проскальзывать. Дополнительным источником неприятных звуков может быть и изношенный шкив насоса. Ремень будет проскальзывать по нему и свистеть.

Зачастую при нагреве ремня свист пропадает, поскольку, если ремень не сильно растянут, то он перестает проскальзывать и, соответственно, свистящие звуки уйдут по мере разогревания силового агрегата.

Аналогично, как и с генератором, у водяной помпы может загустеть смазка подшипника, а то и полностью вымыться антифризом из своей рабочей полости. При этом будет небольшой свист при запуске двигателя на холодную. Однако если смазки не будет вовсе, то зачастую свистящие звуки будут слышны не только на холодную, но и во время движения автомобиля по дороге.

Кроме вот таких вот явных и объяснимых причин свиста под капотом на холодную могут возникать и совсем не связанные с работой ремня и крутящихся механизмов. Так, например, при прогреве двигателя на автомобилях ВАЗ (в частности, «Лада Гранта»), то может быть такой редкий случай как резонанс датчика положения коленчатого вала. Так, датчик (сокращенно ДПКВ) издает высокочастотный пищащий звук между его внутренними деталями, а также корпусом двигателя. Это связано с особенностью конструкции датчика.

Как устранить свист при запуске двигателя

Методы устранения будут зависеть от непосредственно самой причины свиста при запуске на холодном двигателе. Так может понадобиться:

Натянуть ремень.
Очистить ручейки в шкиве коленвала либо генератора.
Заменить вышедшую из строя деталь, которой может быть помпа, ролик, подшипник.
Выполнить замену навесного ремня.

Поскольку по статистике чаще всего «виноват» ремень генератора, то диагностику нужно начать именно с него. Выполнять соответствующую проверку рекомендуется каждые 15. 20 тысяч километров пробега или чаще. Обычно для генератора используется клиновый (ручейковый) ремень. При проверке нужно обратить внимание на наличие растрескиваний на его внутренней поверхности (ручейках) при изгибе ремня. Если имеют место трещины — ремень нужно менять. Приблизительный рекомендуемый пробег автомобиля для замены ремня генератора — около 40…50 тысяч километров. Обратите внимание, что на срок эксплуатации того или иного ремня также влияет его натяжка.

В случае, когда ослабла натяжка ремня, его необходимо подтянуть. Обычно это делается при помощи соответствующего ролика либо регулировочного болта (зависит от конструкции конкретного автомобиля и его двигателя). Если же механизм натяжки не предусмотрен, то в таком случае необходимо выполнить замену растянувшегося ремня на новый.

Чтобы определить что свистит ремень или ролик, поскольку издаваемые ими звуки очень похожи между собой, можно воспользоваться специальными защитными аэрозолями — размягчителями резины. Чаще всего для этого используют кондиционеры ремней, реже силиконовую смазку либо популярное универсальное средство WD-40. В частности, необходимо брызнуть указанный аэрозоль на внешнюю поверхность ремня. Если он изношенный, растянутый и/или очень сухой, то такая временная мера позволит на некоторое время устранить свист.

Соответственно, если средство помогло — значит, «виновником» неприятных звуков является именно изношенный ремень. В случае же, если указанная мера не помогла, то скорее, всего виноват ролик, в частности, его приводной подшипник. Соответственно, нужно выполнить дополнительную проверку.

Некоторые автолюбители вместо замены указанных ремней (как кондиционера, так и генератора) используют специальные средства — размягчители резины или усилители трения (в составе есть канифоль). Однако, как показывает практика, подобные средства можно использовать лишь как временное решение проблемы. Если же ремень имеет значительный пробег, то его лучше заменить на новый.

Проверяя ремень обратите внимание и на канавки шкивов. Не поленитесь снять ремень и пройтись по шкиву КВ и генератора металлической щеткой, а также очистителем тормозов дабы смыть всю грязь.

Если удалось что свистит не ремень, а ролик, то стоит его поменять. Когда же писк исходит от подшипников помпы либо обгонной муфты генератора — деталь также под замену.

А вот если писк издает резонирующий ДПКВ, как это случается на Ладах, то достаточно подложить под него небольшую прокладку в соответствии с размером датчика. Так вырезав небольшую прокладку из фольги установите ее между ним и корпусом двигателя. В зависимости от величины зазора прокладка будет иметь три-четыре слоя фольги. Основная задача прокладки — обеспечить механическое усилие на датчик сверху вниз.

При выполнении аналогичных работ на других автомобилях размер прокладки и место ее установки может отличаться. Для выяснения, в каком именно месте нужно устанавливать прокладку необходимо большим пальцем механически понажимать на корпус датчика положения коленчатого вала. То есть, можно нажимать как сверху вниз, так и снизу вверх, или вбок. Так опытным путем можно найти положение, при котором звук полностью пропадет либо станет значительно тише.

KIA Sorento RX300 Ким Ир Сена › Бортжурнал › Свист 3. Концовка. "А убийца все-таки дворецкий…"

Недавно свист стал невыносим! Мой лайф-хак перестал работать, и я каждый раз заводился с позорным свистом, как старый гнилой Опель начала 90-х, более того: теперь свист начал и при езде появляться/пропадать… Надо было что то решать.
Вы не поверите, но уже дошло до того, что когда мне нужно было рано куда то уехать, то я, чтоб не тревожить соседей (ВНИМАНИЕ!) выходил из дома, СНИМАЛ РЕМНИ, заводился, выезжал из двора на улицу, вставал подальше от людей на дороге, глушил, ОДЕВАЛ РЕМНИ — прогревался, уезжал… И хотя достаточно снять только ремень гены-помпы, но он одет на шкив колена за ремнем ГУРа и кондея, поэтому снимать приходилось оба.
Операция снятия/одевания ремней у меня дошла до такого автоматизма, что я это делал по утрам в чистой одежде не глядя под капот, досыпая свой сон, пока все на автомате откручивал/прикручивал…
Небольшое отсупление: не так давно ко мне на ремонт приезжала машинка, жалобы те же — свист ремня на холодную. Старые ремни износились настолько, что уже не было ручейков, просто одна изорванная лента оставалась. Как он не слетал и не лопнул — я х.з. Я заказал ремни, поменял их и свист стал еще сильнее! А когда включаешь потребители электроэнергии в автомобиле, свист перерастал в "верещание". Я изначально там так же заподозрил генератор, но даже замый дешевый заменитель там ппц дорогой, так что просто так "взять и поменять" — не вариант, а еще при замене ремня я диагностировал небольшой люфт на валу водяного насоса. Прямо крохотный, едва ощутимый. Я предложил владельцу поменять насос и тот согласился. Все-таки 1300 за помпу — не столь велики деньги, чем генератор за 20 000. Замена помпы и вуа -ля! Все прошло, никаких свистов!
Вспоминая тот случай, я решил и себе поменять помпу, в надежде что это ТОЧНО решит проблему, ибо это последний подозреваемый!
Сказано-сделано! Заказал помпу GMB. Сделаю оговорку (не рекламы ради): водяные насосы GMB очень давно всем ставлю, никогда нареканий не было. Один менеджер в запчастёвом магазине рассказывал, что помпы GMB лежат в коробках гораздо более дорогих брендов. Так, например HEPU кладет в свои коробки ДЖИЭМБИшные помпы. Уж правда или нет — точно не скажу, но сочетанием цена-качества доволен на все 100%!
Еще заказал на всякий случай прокладку водяного насоса, но в комплекте шла еще одна. Так что можете не заказывать, сэкономите аж 100 рублей!))

А теперь немного интересности: На водяном насосе отливка фирмы-производителя и что то сфрезеровано:

и лишь сняв старую мы узнаем, что же там должно быть:

Забавно правда? Интересно, что за маркетинговые манипуляции…

Давайте в двух словах расскажу, про замену, если вдруг будете менять:

Не очень продуман тот факт, что для замены помпы приходится скидывать ГРМ. Конечно, одеть его не огромная проблема, но натягивать ремень ГРМ на этом двигателе одному не удобно — надо распредвалы удерживать по меткам. Я одевал на болты крепления шестерен два воротка, выставлял по меткам и подвязывал проволокой у узлам двигателя. Ну и помните, что гидронатяжитель руками вам не сдавить — имейте какую то приспособу, пресс, тиски…или хотя бы обычную струбцину. Причем мешается всего лишь лапка гидронатяжителя, из-за этого приходиться скидывать ремень. Ну да ладно — мелочи.

Но как же без приключений? НИКАК! Элементарная процедура у меня переросла в геморрой на двое суток!
Виной этому…не знаю, лень наверное! Вообщем поставил я новую помпу, прикрутил назад почти все болты, и последний болт при затяжке как то подозрительно тянулся и только у меня мелькнула мысль не тянуть его а выкрутить, осмотреть и другой купить как ЦЦЦЦИРК, и шляпка у меня осталась! Не, конечно дико повезло, что оторвало болт, который вкручивается в съемную часть помпы на термостат идущую, а не в блоке двигателя остался. Но все равно работы предстояло ппц как много!
Вот эта часть

Но вот снять её — это не в магазин за хлебушком сходить. Дело в том, что сзади у нее (по фотке сзади) находится фланец, которым она приворачивается к трубке, который идет на малый круг. И чтоб открутить этот фланец, термостат надо подвытащить вперед, а чтобы подвытащить его вперед, нужно открутить крепление трубки к блоку цилиндров (снизу из-под машины), но это тоже фигня, а не фигня — следующее: эта самая трубка у моторного щита переходит в патрубок, который пластиковым тройником соединяется с патрубками расширительного бачка и патрубком прямой подачи на печку. И стоило мне тронуть этот тройник, как он рассыпался! И у меня 3 (ТРИ) патрубка, находящиеся мягко говоря НЕ В САМОМ УДОБНОМ МЕСТЕ (между двигателем и моторным щитом), с вкисшими наглухо обломками тройника! И вот это ЖОПА!
Проще всего было с патрубком расширительного — я его снял, да отковырял все и вытряхнул. Чуть сложнее с патрубком печки, он никак не хотел сниматься — прикис наглухо, а я дико боялся повредить штуцер печки: сами представляете процедуру замены печного радиатора… В конце концов поливая его силиконовым спреем, тот отошел и снялся. Остался патрубок с термостата: снимать его — не вариант! Надо было вычищать по месту.
Самое сложное — не накидать обломков тройника в систему! Естественно, я накидал… Компрессора чтобы выдуть у меня нет. Точнее — есть, но как назло сломан! Долго думал что делать, пока в гараже не напоролся взглядом на огнетушитель!) Не волнуйтесь, он не порошковый — углекислотный. К системе впуска как раз подходит одна трубка, подходящая по диаметру к штуцеру патрубка огнетушителя. Снимаем трубку с впуска, далее одеваем на онетуш, затыкаем лишнее и ТОВСЬ, ПЛИ! Все вылетает вместе с последними остатками охлаждайки!
В тот день работа была закончена, т.к. уже наступало утро, магазины открывались только часа через 3, нужен был новый тройник и новый болт, взамен сломанного, плюс спать хотелось дико. Оставил машину, пошел пешком домой… Утром (днем, когда кое-как встал), побрел в магаз и купил 2 тройника, от Газели оба.

После рассыпавшегося пластикового я бы хотел поставить металл, но металл был меньше в диаметре — патрубки слишком легко на него влезали-слезали, и в нем еще вот такая перегородка:

Пластиковый, наоборот, был больше родного, но все смазал и натянулось.

Дальше час танцев с бубном и высверливанием обломков:

К сожалению, процедура привычная, делаю её уже на автомате, хотя терпеть не могу высверливать обломки…
Дальше рутинная сборка… Ничего интересного.
Антифриз, если кто читал предыдущие записи, я менял недавно, поэтому слитый антифриз заливал назад, но через фильтр, чтоб бяки не попали. Вот так вот выглядит после заливки выглядит фильтр:

Еще крупные частицы мусора остались в самом тазике, куда сливал… Возможно, что это насыпалось с машины, пока сливал, хотя сливал аккуратно и сразу после слития убрал тазик с охлаждайкой подальше, чтоб грязи не налетело. Ну да ладно.

Еще была сломана крышка — мелочь, и неприятно, но мой лучший помощник в ремонте — Поксипол, все быстро исправил)) После этого я обточил, просверлил и даже не скажешь, что ещё вчера этого ушка не было.

Закончил я только поздним вечером, в сумме я провозился почти 24 часа. Правда, попутно еще мелочевку кое-какую поделал.
Ну, и самый торжественный момент: одеваю ремни, завожу…Иииии! Барабанная дробь!

Заметил, что дешманском 945 свист наименьший, а если дать сильную натяжку, то и вовсе пропадает (только вот сколько подшипники проходят под такой натяжкой…)
Ну а дальше — я достиг дзена! Я заказал еще ремень для пробы и…он был послан мне Небом!=) Это оказался ремень KROSS KM5301690. Я ставлю этот ремень и ДАААААА! Все затихло! Я даже снова его снял и стал сравнивать с другими — визуальной разницы особой нет! Почему целая охапка новых ремней свистела, а именно этот не свистит — я не знаю!

Я подумал, что у меня уже в потолке люки открылись (глюки), но после того, как заказали такой же и поменяли моему товарищу, про которого я рассказывал в предыдущем посте — у него тоже все прошло!
Вообщем, эпиграф…и смешно, и обидно и ппц.
Зато половина навесного у меня теперь новая)
Очень надеюсь, что эта запись поможет хоть какому-нибудь владельцу G4JS побороть свисты, не одни же мы вдвоем с моим другом такие неудачники, думаю есть еще праздно боящиеся владельцы=)

Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать?

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.

Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим. А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.

В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.

Свист при разгоне. Причины появления свистящего звука при нажатии на газ

Жалуетесь на появлении свиста при разгоне двигателя до высоких оборотов? Так знайте, что с такой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. В этой статье рассмотрим возможные причины возникновения такого звука во время наращивания скорости автомобиля.

Свист, сопровождающий ускорение автомобиля, безусловно, нарушает спокойствие и не позволяет получить истинное удовольствие от вождения. В таком случае нужно обязательно разгадать эту загадку. Свистящий звук во время ускорения – это, как оказалось, одна из самых распространенных проблем, рьяно обсуждаемых на автомобильных форумах. Сложность заключается в том, что не всегда можно с ходу определить, откуда доносится свист, поскольку в автомобиле одновременно работает огромное множество деталей.

Одни говорят о свисте из двигателя при запуске, другие утверждают, что звук доносится из левой или правой стороны передней части автомобиля, а третьи попросту разводят руками. Чтобы определить точный источник звука, нужно иметь исключительный слух. А то, что свист появляется только при достижении высоких оборотов двигателя или во время ускорения, делает это явление еще более загадочным.

Возможные причины свиста при разгоне автомобиля

Трение и вибрация – это те факторы, которые вступают в игру при высокой скорости движения автомобиля. При наличии большого количества движущихся компонентов определение причины появления свиста при разгоне становится достаточно сложной задачей даже для самых опытных водителей. Единственный выход – пройтись по всем возможным вариантам один за другим. Чтобы определить источник свиста при ускорении, составьте список возможных причин и по мере проверки автомобиля сократите этот список до одного-единственного пункта. Ниже приведен перечень возможных причин свистящего звука, составленный на основе информации, которую удалось получить на разных автомобильных форумах и от опытных высококвалифицированных автомехаников.

Посмотрим на основные источники свистящего звука, сопровождающего ускорение автомобиля. Прежде всего, следует выяснить, какие механизмы участвуют в процессе повышения скорости движения. Вот несколько советов.

Проблемы с трансмиссией

Одной из первых причин появления свистящего звука является трение компонентов трансмиссии. Это может произойти вследствие износа шестерней или снижения уровня трансмиссионной жидкости. Чтобы понять, связана ли проблема с трансмиссией, выполните следующее: разгоните автомобиль до скорости, при которой свист проявляется громче всего, включите нейтральную передачу и заглушите двигатель. Если свист не исчез, значит, проблема заключается именно в трансмиссии, а если исчез – ищите причину в двигателе или системе сцепления. Тщательная проверка трансмиссии поможет разгадать эту загадку.

Проблемы с дифференциалом

Изношенные шестерни заднего или переднего дифференциала вполне могут издавать свистящий звук. Свист при нажатии на педаль газа появляется вследствие трения в связке ведущей и ведомой шестерней. В таком случае нужно в ближайшее время проверить дифференциал и устранить неисправность.

Проблемы с усилителем руля

Если свист становится максимально громким при повороте руля, возможно, проблема заключается в узле усилителя. Чаще всего оказывается, что свист появляется в результате ослабления ремня генератора, который вращает шкив насоса усилителя руля. Подтяжка ремня и регулировка узла в целом могут решить эту проблему.

Проблемы с двигателем

Существует ряд проблем с двигателем, которые могут спровоцировать возникновение свиста или пронзительного звука при ускорении. Полноценная проверка двигателя позволяет выявить ослабленные детали или нарушение регулировок. Проблема также может возникнуть из-за трения деталей двигателя по причине недостатка смазки.

Нормальный резонанс

Оказывается, что свистящий звук также может быть создан исключительно в результате вибрации и резонанса некоторых компонентов (на высокой скорости). Например, одной из причин свистящего звука в BMW был назван шум, издаваемый шестернями планетарной передачи. Более того, такой шум характерен для большинства автомобилей.

Разнообразие выпускаемых моделей автомобилей просто поражает воображение, и каждая из них имеет свои характерные особенности. Если не удалось обнаружить ни одной из описанных неисправностей, почитайте автомобильные форумы, посвященные именно вашей модели, или обратитесь за помощью к квалифицированному автомеханику, который хорошо знает свое дело. Есть даже механики, способные диагностировать проблему, просто прислушавшись к звуку работы автомобиля!

В чем причина писка ремня ГРМ и как его устранить самостоятельно?

Газораспределительный механизм представляет собой достаточно сложное устройство. Чтобы механизм всегда работал в нормальном режиме, необходимо время от времени осуществлять его диагностику и замену необходимых элементов. В этой статье вы узнаете, почему свистит ремень ГРМ, каковы на это могут быть причины и что делать, если произошла эта проблема.

Разбираемся в устройстве

Чтобы понять, почему появляется свист ремня ГРМ после его замены или длительного срока эксплуатации, при запуске двигателя или просто при его работе, нужно разобраться в устройстве. Вопрос шума является насущным для многих отечественных автомобилистов.

ГРМ представляет собой устройство, обеспечивающее впуск горючей смеси в цилиндры мотора и дальнейшее удаление отработанных газов из камеры сгорания. Этот механизм, как сказано выше, является одним из наиболее сложных устройств мотора, поскольку он должен не только открывать и закрывать клапана. ГРМ должен делать в специально отведенный промежуток времени. Работа узла в любом случае должны быть синхронизирована с функционированием зажигания и системы впрыска.

Когда водителю нужно увеличить скорость движения, он жмет на педаль газа, таким образом обеспечивая поступление большего количества бензина и горючей смеси в мотор. Это устройство состоит из нескольких групп деталей. Клапана двигателя предназначены для открывания и закрывания впускных и выпускных каналов. Приводные устройства двигателя обеспечивают вращение валов с определенно заданной скоростью. А предназначение распределительных шкивов заключается в управлении клапанами.

Над блоком цилиндров ДВС установлена головка, на которой можно увидеть распределительный шкив, клапана и устройства-толкатели. Диск распределительного шкива расположен за пределами ГБЦ. Для того, чтобы моторная жидкость не вытекала из-под клапанной крышки, на распределительном валу установлен специальный сальник. Ремень ГРМ, который после замены вдруг засвистел, одевается на диск распределительного шкива и начинает функционировать при вращении шестеренок коленчатого шкива.

Возможные причины шума и завывания ремня

На самом деле такая проблема, когда водители не знают, почему появился шум на холодную при запуске двигателя или после замены ремня ГРМ, является распространенной. Далее мы постараемся дать ответ, почему свистит ремень и с чем это может быть связано. Итак, почему появляется свист ремня ГРМ после замены и почему шум возникает при запуске двигателя на холодную? На это есть несколько причин:

Поэтапная инструкция по устранению дефекта

Если шум появился при запуске двигателя после замены элемента, то путей ликвидации проблемы есть несколько. Каждый из них будет рассмотрен поочередно. Если качество ремешка слишком низкое и он уже износился, то его необходимо будет заменить, других вариантов нет. Рассматривать этот процесс мы не будем, поскольку для каждого автомобиля он индивидуален.

Воспользуйтесь поиском по нашему сайту, чтобы найти поэтапную инструкцию по замене элемента для своего авто. Больше информации об этом вы найдете здесь. Далее же мы рассмотрим варианты устранения проблемы без демонтажа ремешка.

Смазка ремешка

Смазка элемента является одним из решением проблемы, если после замены компонента появился шум при запуске двигателя.

Для смазки компонента необходимо приобрести специальный аэрозоль, который продается в любом магазине. Кроме того, для данных целей можно использовать универсальную WD-40. Естественно, это решение является временным, но оно займет всего несколько минут, после чего шум не будет вас больше доставать.

Возьмите ваш аэрозоль и откройте капот авто.
Снимите защитную накладку механизма, которая крепится на болтах, используйте соответствующий гаечный ключ.
Будьте осторожны, ведь вам нужно будет завести автомобиль, чтобы он работал. Так смазывание будет более эффективным. После запуска двигателя вам нужно будет прицелиться, чтобы жидкость попала на внутренние части ремешка, то есть на зубчики. Смазывайте элемент в течении пяти-десяти секунд, чтобы жидкость гарантировано попала на все зубья.
Заглушите мотор и поставьте на место крышку механизма. Наслаждайтесь результатом.

Устранение утечки

Если причиной, по которой появился свист, является попадание моторного масла или другой жидкости, то необходимо ликвидировать все возможные места протечки:

Если попадает моторное масло, то в первую очередь проверьте герметичность головки блока цилиндров. Если головка пусть даже незначительно отходит от самого блока и оттуда выходит масло, то вам потребуется осуществить демонтаж головки и произвести ее шлифовку. Также вам нужно будет поменять прокладку, так как на практике именно она является причиной протечки масла.
Если течет антифриз, то также проверьте место соприкосновения ГБЦ с самим блоком. Вполне возможно, что охлаждающая жидкость попадает в мотор из-за пробитой прокладки. Также проверьте все патрубки системы охлаждения, чтобы они не протекали и не сочились.
Если дело в «тормозухе» или, к примеру, жидкости для кондиционера, то вам необходимо выявить все возможные места утечки. Проследите за механизмом ГРМ при работающем двигателе. Возможно, вам удастся выявить проблему без демонтажа ремня.

Видео «Самый простой способ натяжения ремня»

О наиболее легком и простом методе натяжки ремешка вы можете узнать из этого видео.

Меняем ремень ГРМ на Шевроле Спарк своими руками
План действий, если автомобиль не тянет после замены ремня ГРМ
Что такое ремень ГРМ: расшифровка и назначение?

Замена ремня и генератора на Kia Sorento

Kia Sorento относится к среднеразмерным внедорожникам. Автомобиль выпускается как с бензиновыми, так и дизельными двигателями, несколько лет производились также гибридная модификация авто. На текущий момент представлены уже 3 поколения данной модели. Первое и третье поколения также собирались на российских автоконцернах (в Ижевске и Калининграде), поэтому автомобиль довольно часто можно встретить на дорогах РФ. Пользуется спросом, так как стоит сравнительно недорого (в сравнении с более габаритными внедорожниками), но при этом обладает полным приводом и отличной проходимостью.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Основной признак растянувшегося ремня электрогенератора — это «свист» при повышении нагрузки на него. Возникает это из-за проскальзывания, при котором происходит неравномерный износ ремня, что в дальнейшем вызывает разбалансировку натяжного подшипника.

Дополнительные «симптомы» неисправности:

при включенном двигатели загорается индикатор отсутствия зарядки на аккумуляторную батарею;
на ремне возникают локальные потёртости, заметен его неравномерный износ (более тонкие участки), в некоторых местах образовываются трещины.

При растянувшемся ремне количество оборотов генератора существенно снижается, из-за чего тот вырабатывает ток меньшего напряжения. Замерить его можно на клеммах АКБ. Нормальным показателем считается напряжение от 12,8 до 14 В. Если оно ниже, но при этом нет признаков деградации батареи или снижения плотности электролита, то в 99% случаев «виновником» является именно генератор.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

В Kia Sorento ремень регулируется с помощью специального натяжного механизма. То есть вручную перенастроить силу натяжения здесь не получится, генератор зафиксирован (неподвижен).

И ещё перед тем, как подтянуть генератор Kia Sorento 2015 года или более старых модификаций, следует учесть, что здесь он соединён с ГРМ, гидроусилителем руля, кондиционером.

Проверить исправность натяжного механизма можно по наличии в нём бокового люфта (накидным ключом попробовать пошатать его из стороны в сторону). Если люфт присутствует, то устройство заменяется на исправное. Вместе с ним рекомендуется установить новые натяжные и обводные ролики.

Замена ремня генератора Kia Sorento

Замена ремня генератора Kia Sorento начинается со съёма натяжного механизма. Он находится сбоку двигателя справа (где и расположена связка ремня с роликами). Сам механизм находится внизу. Чтобы его снять, рекомендуется убрать колесо и защитный кожух (держится на 4-х болтах). В противном случае откручивать механизм придётся с ямы или эстакады (предварительно демонтировав защиту двигателя).

Ещё нужно предварительно снять бачок гидроусилителя. Достаточно потянуть его вверх, чтобы извлечь из посадочного места, а далее сдвинуть в сторону. Откручивать шланг не нужно. Бачок убирать нужно, потому что он будет мешать извлечь ремень.

Крепится натяжной ролик на 1 болт (откручивается ключом на 14 или 17, в зависимости от года выпуска авто). После его снятия ремень ослабнет, и его не составит труда сдвинуть в сторону. Установка ремня генератора Kia Sorento выполняется в обратном порядке. Главное — не перепутать очерёдность роликов.

Ремонт и замена генератора

Для снятия генератора на автомобиле Kia Sorento потребуется заблаговременно проделать следующее:

отключить клемму АКБ, чтобы отключить питание; ;
открутить патрубок системы охлаждения (мешает извлечению генератора) и аккуратно слить тосол.

После извлечения патрубка нужно взять головку на 12 с удлинителем и открутить провод на генераторе. С нижней его части ещё размещается коннектор — его можно отключить рукой (нажать на пластиковый выступ и потянуть на себя).

После этого остаётся только открутить сам генератор. Он держится на 2-х болтах. Один находится сверху, второй — снизу (можно «наощупь» открутить сверху при помощи удлинителя с поворотом). После этого генератор можно извлечь из своего посадочного места.

В некоторых случаях ещё до того, как снять генератор на Kia Sorento, нужно также снять патрубок гидроусилителя или вентилятор (на выбор). Есть и другой вариант: частично разобрать корпус электрогенератора (снять крышку). Только после этого ничего не будет мешать его извлечь.

Владельцы авто утверждают, что самая частая поломка с ним — это износ щёток. А вот вал, обмотка и подшипники легко выдерживают пробег и в 400-500 тысяч километров. На Kia Sorento замена щеток генератора выполняется следующим образом:

снять верхнюю часть корпуса (крепится 2 болтами);
открутить 2 винта щеточного механизма (небольшая крышка белого цвета);
установить новый щеточный механизм (сами щётки из него извлечь нельзя);
установить крышку обратно.

Схема такая, что щёточный механизм установить неправильно никак не получится, так что никаких сложностей у автовладельца не должно возникнуть.

Итого: в обслуживании генератора Kia Sorento никаких сложностей нет. Единственный нюанс — он расположен неудобно, поэтому чтобы его извлечь придется и сливать тосол, и частично разбирать гидроусилитель. То же самое касается и ремня — заменить его без снятия колеса и защиты не получится.

Читайте также: