Клапан регулировки давления форд транзит

Обновлено: 29.04.2024

Как проверить регулятор давления топлива

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Регулятор давления топлива ФТ 2006>.

Регулятор давления топлива ФТ 2006>. ⇐ Transit. ТНВД

В ScanDoc условие от 23 до 30кПа.

Винтик на транзитик , бывает такое когда регулятор глючить начинает. когда подклинивает, создается избыточное давление и генерируется P0089. Простыми методами не трется.
Нужно в форскан зайти в раздел сервисные процедуры и сделать сброс. а вот уже не помню, вылетело прям из головы. в общем один из этих сбросов сделать. 2 из этих процедуры напишет что не поддерживаются.

а еще не плохо проверить клапан аварийного сброса давления с рампы. запустить двс, снять шланг с датчика и не резко добавить оборотов до 2000, не должно ни грамма литься оттуда.

если начинаются проблемы с ним, снял, полирнул и погнали вперед.
тут подробно описывал как. надо будет и в эту тему перенести эту информацию. что бы здесь была.
https://www.drive2.ru/l/474700677348589883/

у меня проблема пропала после установки доп фильтра на 2 микрона.

выводы пусть каждый сам делает.

Винтик на транзитик , ну. он однозначно греется. но он по идее не должен быть теплее чем сам тнвд или температура топлива.

по этой ошибке у меня был где-то сервисный бюллетень с описаниями от форд.. не могу найти нкак, уже пол часа ищу

1. Connect IDS portable diagnostic unit to the vehicle and establish communication (VID the vehicle).
* Confirm the vehicle details are correct.

2. Check for any stored Diagnostic Trouble Codes (DTCs).
Prime repair action - Calibration update only, do not install a new fuel pressure relief Valve (PRV) or the fuel metering valve (SCV)

1. NOTE: Failure to clear the PRV counters may result in P0089 and or P116E DTCs being active causing a warning light to be on. IDS will be unable to clear these DTCs until the counters are reset. Use IDS 63 DVD or a later version.
If P0089 and not one of P116E, P1250 or P121C are present then the PRV activation will most likely have been caused by the control system response to air in the fuel. This is corrected in the latest calibration files. The repair is to update the PCM to the latest available calibration, reset both of the PRV counters, clear any stored DTCs and reassess the performance of the vehicle.
* Select the <Toolbox> tab at the top of the screen.
* Select <Module Programming> and then press the tick.
* Select <Modul Reprogramming> and then <PCM>.
• Press the tick.
* Follow the further instructions from IDS standard and confirm.
* Module Reprogramming starts. Follow the on screen instructions and confirm.
* If concern is not resolved, follow below guidelines:
* If DTCs relevant to the concern but not one of P116E, P1250 or P121C are present, rectify according to IDS instructions and only use this TSB if further fuel system diagnosis is required.
* If any of these DTCs are present P116E, P1250, P121C in addition to P0089 DTC then complete the following steps.
Check calibration level - Required for all repairs

1. Revised calibrations for preventing air related PRV activation events also use an additional DTC (P116E) for PRV activation. If the P116E DTC is not present when a P0089 DTC is recorded it indicates the calibration is an older level and the calibration should be updated to the latest level once all necessary repairs are complete. If P0089 and P116E are both present then the current calibration level is sufficient to prevent air in fuel type failures.

2. If a P1250 DTC is present check the fuel metering valve (SCV) or wiring harness faults.
* If a P1250 DTC is present then this indicates that the SCV control system has created the PLV activation event. The status bytes of the DTC indicate the type of issue. Follow the instructions for the appropriate status bytes.
* P1250-71-XX: The status byte 71 indicates the SCV has seized resulting in a loss of fuel rail pressure control; this is normally due to sticky residue or fine particle contamination from the fuel. Inspect the fuel quality and if needed clean and flush the low pressure fuel system. Once the fuel system is clear of contamination the SCV must be replaced and if the issue was severe the PRV may be replaced. For additional information, refer to Transit 2006.5 Workshop Manual Section 303-04.
* P1250-13-XX: The status byte 13 indicates the SCV wiring has gone open circuit. Inspect and repair the wiring loom and connectors for faults. Once the wiring fault has been corrected the PRV should be replaced. For additional information, refer to Transit 2006.5 Workshop Manual Section 303-04.
* P1250-1A-XX: The status byte 1A indicates the SCV wiring has shorted to battery. This will not normally result in PLV activation but if the DTC is present inspect and repair the wiring harness and connectors for faults.

3. Check for P121C DTC.
* If a P121C DTC has been recorded this indicates the PLV may have been activated at a pressure much lower than the intended opening pressure. If this DTC is present the PRV will need to be replaced following any other repairs required (see Parts Required).

4. Instructions for when only P0089 and P116E DTCs are present:
* If only P0089 and P116E DTCs are recorded and not one of P1250 or P121C then one of the following may apply.
* Immediately following a calibration update: If the vehicle has recently had a calibration applied the PRV counters may not have been reset resulting in a false triggering of the DTCs P0089 and or P116E. This is a known issue on Transit 2006.5 (model year 2006/2007).
* Following a previous PRV activation event repair: If the vehicle has previously had a repair for a PRV activation event including a calibration update but the original PRV was not replaced and the vehicle has returned with intermittent loss of power it is possible that the PLV has been degraded by previous activation events and should now be replaced.
* If a P0190 DTC is present: There is an unconfirmed possibility of the DTCs P116E and P0089 being falsely set by an intermittent fuel rail pressure sensor wiring fault. Inspect the wiring to the fuel rail pressure sensor and repair as needed.
* If only P0089 and P116E DTCs are set and none of the above apply. If a vehicle has only the P0089 and P116E DTCs, exhibits drivability issues and has previously had a PRV replaced and DTCs correctly cleared. Treat this case as if it had a P1250-71-XX DTC. Inspect the fuel quality, clean and flush fuel system if needed then replace the SCV and if needed the PRV. For additional information, refer to Transit 2006.5 Workshop Manual Section 303-04.

Регулировка тнвд на Форд Транзит

В дизельных авто одним из основных элементов является топливный насос высокого давления. Этот узел несет полную ответственность за впрыск топлива в двигатель. Если быть точнее, то он реализует две задачи – точно определяет момент впрыска и нагнетает необходимый объем топлива, создавая достаточное давление для нормальной работы силового узла. Со временем появились аккумуляторные системы, которые позволили функцию определения момента впрыска полностью переложить на форсунки автомобиля.

Когда регулировать?

Топливный насос высокого давления – очень точный механизм, которые требует периодической проверки работоспособности и регулировки. Как правило, при возникновении каких-либо неполадок с топливной системой или двигателем автолюбители сразу же винят ТНВД и приступают к его регулировке. На самом же деле причиной неисправности может быть, что угодно – электронные системы автомобиля, сам двигатель и так далее.

Что это значит? Регулировка ТНВД – весьма тонкая и сложная работа, которую необходимо производить только при появлении следующих признаков неисправности:

- существенно повысилась «прожорливость» автомобиля. Конечно, причиной этому может быть не только топливный насос, но его регулировка в этом случае лишней не будет;

- топливо перестало подаваться от ТНВД к форсунке. Это может быть вызвано клином плунжерной пары и серьезным повреждениям внутренних элементов топливного насоса. Здесь в случае неэффективности регулировочных работ может понадобиться разборка узла, дефектовка и полный ремонт;

- ремень ГРМ не держится на шестеренке газораспределительного механизма. В такой ситуации соединяющий элементы двигателя ремень может сорваться, что часто приводит к непоправимым последствиям. Как правило, поршни сильно бьют по цилиндрам и деформируют (или же и вовсе ломают) их. В такой ситуации необходим ремонт двигателя и обязательная регулировка топливного насоса (возможно, ремонт);

- появилась утечка топлива из насоса. В такой ситуации почти сразу появляются серьезные проблемы с запуском двигателя. Более того, несвоевременное устранение неисправности может привести к воспламенению топлива и серьезному пожару в подкапотном пространстве автомобиля;

- при работе топливного насоса появились нехарактерные и хорошо заметные шумы. Чаще всего это является явным признаком износа деталей ТНВД. В случае если не предпринимать никаких действий, то насос может полностью разрушиться. В этом случае регулировка и ремонт уже не спасут – понадобится полная замена узла;

- из выхлопной трубы выходит слишком густой и нехарактерный для вашего автомобиля дым. Это может быть связано с нарушением регулировки топливного насоса. В этом случае необходимо в ближайшее время провести необходимый комплекс работ по настройке узла.

Кроме этого, регулировка ТНВД в обязательном порядке проводится после проведения ремонтно-восстановительных работ этого узла. При этом будьте внимательны при выполнении работы, ведь о от ее качества и точности напрямую зависит экономичность вашего силового узла, его мощность и срок службы.

К сожалению, большинство автолюбителей не решаются регулировать топливный насос своими руками. Они отправляются на СТО и выбрасывают немалые суммы на оплату услуг мастеров. На самом же деле в этом нет никакой необходимости. Если действовать по заданному алгоритму, то работу можно сделать и своими руками.

Особенности регулировки ТНВД на Форд Транзит (ТНВД BOSH VE)

Запомните одну очень важную вещь – при выполнении работ по настройке ТНВД всегда оставляйте метки. В этом случае можно хотя бы вернуть прежние настройки (до момента вмешательства в систему). Как мы уже упоминали, регулировка топливного насоса – очень тонкий процесс. Неправильные действия могут привести к полному сбою всей системы.

Итак, последовательность действий должна быть следующей:

Хорошо промойте топливный насос высокого давления с помощью специальных составов (при этом делать это желательно напрямую). Главная цель этой работы – убрать всю грязь с внутренней части топливного насоса и почистить форсунки. Если качественно произвести чистку, то результат будет слышен по ровному холостому ходу.
Проверьте правильность выставленных меток на маховике, распределительном вале и топливном насосе. При этом старайтесь ставить опережение заведомо немного раньше. Как правило, это способствует более точной работе ТНВД.

Выполните диагностику перепускного клапана низкого давления. Здесь сделайте несколько простых манипуляций – выкручивайте клапан и осматривайте его. Бывает, что при длительной эксплуатации клапан закисает и остается в открытой позиции. В этом случае проведите регулировку, чтобы добиться его закрытого состояния. Для этой цели вам понадобится небольшой молоток, постукивая которым по внешней стороне клапана можно добиться закрытия впускного отверстия.

После завершения прошлых работ производите регулировку цикловой подачи. Срывайте пломбу (если она еще несть), выкручивайте немного контргайку цикловой подачи (в этом случае вы увеличиваете подачу) или вкручивайте ее (цикловая подача уменьшается). Добейтесь нормальных оборотов на прогретом двигателе, которые должны составлять 780-800 оборотов в минуту. Если есть бортовой компьютер, то это только плюс – можно более точно произвести настройку. Если силовой узел не прогрет, то обороты немного снижаются до уровня 720-730.

Выполняйте регулировку гидрокорректора. Для этого снимайте кожух, выкручивайте контгайку, производители регулировку и возвращайте контргайку на место. В процессе выполнения работ штифт необходимо придерживать, чтобы он не прокручивался. При вращении штифта против хода движения стрелки тяга снизится, но и «аппетит» авто уменьшится. Если же крутить в другую сторону, то все происходит наоборот – тяга и «прожорливость» растут.
Обратите особое внимание на выхлопные газы во время нажатия педали газа на холостом ходу. Дыма быть не должно. Что касается тяги и расхода (о них мы упоминали выше), то здесь регулируйте по желанию.

Вывод

Вот и все. Регулировка ТНВД на Форд Транзит займет у вас не более 1-2 часов (в случае неторопливой работы). Но главное здесь – предельное внимание, четкое следование инструкции и отсутствие спешки. Удачи.

Ford Focus Клуб

Здравствуйте, коллеги.
Итак, приключилась такая история:
Позавчера, 11.02.2011 приехал на работу как всегда, поставил машину на стоянку, подождал пару минут и заглушил двигатель. Признаюсь, горела лампочка минимума топлива в баке, но 76 км еще можно ехать! Машина стояла слегка под уклон, нос выше. Вечером сажусь, пуск машинка завелась и заглохла ((( пуск, пуск, пуск, аккумулятор посадил. Созвонился с сервисным центром Ford, и на следующий день притащил к ним машинку на веревке.
И вот крутили они ее целый день 12.02.2011 и говорят, что мол завести не получилось, воздух из системы удален а она все равно не заводится( , мол проблема глубже. Теперь только 14.02.2011 будет ее смотреть моторист.
Я растроен конечно же, мол диагностика еще 1000 руб и еще что . прям не знаю.
Может у кого была подобная ситуация, подскажите!

Данные о двигателе: Duratorg TDCI 1.8, 115 л.с.
VIN: X9FWXXEEDW7U24674
пробег: 63 тыс.км.

Готов предоставить инфу, спрашивайте.

Нет совершенно ничего такого не наблюдалось, только вот один раз мне показалось, что равномерное движение а потом как маленький провальчик (падение тяги) на доли сек, и все опять в порядке. Так наблюдал раза 2 или 3 думал, что водичка где проскачила.

Дополню: пробег 63 тыс. км. Фильтр тонкой очистки топлива менял на 55 тыс. км.

Готов предоставить инфу, спрашивайте.

Дополню: пробег 63 тыс. км. Фильтр тонкой очистки топлива менял на 55 тыс. км.

И так, что пинес сегодняшний 14.02.2011 день:
Позвонили с FORD сервис и сказали, что по результатам IDS теста у меня вышел из строя ТНВД! Стоимость 43 тыс. руб и плюсь соответсвующие запчасти на сумму 14 тыс. руб. итого 57 тыс. руб запчасти и приблизительно 6 тыс. руб работа по замене. итого 63 тыс. руб. При условии, что я сегодня заплатил за прокачку системы 400 руб. и диагностику 1 тыс.руб.

Правда напрягает следующее: в субботу 12.02.2011 г. сообщили, что "мозги двигателя" информируют об ошибке - малое давление топлива в системе,
а уже 14.02.2011 г. специалисты сервиса сообщили, что насос создает избыточное даление свыше 400 бар., что мол не работает клапан регулировки давления в ТНВД и электроника отключает подачу топлива!
НЕ ПОНЯТНО ЖЕ ))), как говорит бабушка Артура Пиражкова )

На что, я спокойно взвесив, забрал машину из сервиса для дальнейшего приянтия решения. Откатил машинку своему старому механнику-мотористу. Он говорит, что данный мотор очень надежен и так сразу ТНВД не выходят из сторя, что мол будет анализировать диагностировать и искать причину.

У тебя мотор такой. (ну, понятно, что фильтр не на моторе , это мы сняли для испытаний)

sunrize писал(а): У тебя мотор такой. (ну, понятно, что фильтр не на моторе , это мы сняли для испытаний)

Похоже, что такой.

Serg_S писал(а): И так, что пинес сегодняшний 14.02.2011 день:
Позвонили с FORD сервис и сказали, что по результатам IDS теста у меня вышел из строя ТНВД! Стоимость 43 тыс. руб и плюсь соответсвующие запчасти на сумму 14 тыс. руб. итого 57 тыс. руб запчасти и приблизительно 6 тыс. руб работа по замене. итого 63 тыс. руб. При условии, что я сегодня заплатил за прокачку системы 400 руб. и диагностику 1 тыс.руб.

Правильно сделал, бегом с такого сервиса! К хорошему мотористу! Насос никогда так не выходит из строя.

Клапан Регулировки Давления Топлива Ford Транзит

Но понимаете ли вы, что такое регулятор давления горючего и какие у него функции? Уверен, многие даже не догадываются, не говоря уже о диагностике и ремонте такового устройства. Что ж, в этом нет никакой катастрофы, и эта статья может посодействовать для вас заполнить пробелы в познаниях тут (если они, непременно, есть).

RTD устройство и эксплуатация

Я думаю, что многие автомобилисты знают, какие причины определяют количество впрыскиваемого горючего. Совершенно правильно, из-за его давления внутри топливной рампы, вакуумный процесс происходит в коллекторе и во время работы сопла. Для более четкого расчета количества введенного горючего с учетом этих 3-х причин употребляется соответственный регулятор (исключительно в системах с рециркуляцией горючего).

Регулятор размещен на топливной рампе, и принцип его работы содержит в себе последующие пункты: на исходной стадии насоса топливная смесь выходит из бака и очищается в фильтре; потом он поступает в регулятор, где система повсевременно поддерживает равномерное давление.

Если в системе нет рециркуляции, то такую часть следует поместить конкретно в резервуар, и функция поддержания давления остается прежней. Но в данном случае разница меж давлением во впускном коллекторе и давлением горючего не будет неизменной, потому она учитывается зависимо от длительности впрыска.

Разглядим сейчас более тщательно механизм работы устройства в системе с рециркуляцией горючего. В таких критериях регулятор имеет форму 2-ух камер, разбитых мембраной: горючего и пружины. На состояние мембраны оказывают влияние разные типы: давление пружины и давление во впускном коллекторе сверху, также давление горючего, поступающего в камеру через впускные отверстия снизу. Если давление топлива превышает усилие пружины, клапан слегка открывается и пропускает топливо в обратный трубопровод.

В системах с ненамеренной рециркуляцией, где регулятор давления нередко размещается конкретно в топливном баке, нет необходимости в оборотном трубопроводе, потому он не предусмотрен конструкцией. Рассчитанное количество горючего немедля подается в инжекторы, а его излишек опять ворачивается в бак, не попадая в моторный отдел, в отличие от предшествующей системы. В итоге горючее греется меньше, а это означает, что количество пара существенно меньше.

Также на данный момент существует автоматическая система контроля топлива, которая не обеспечивает механический регулятор давления топлива. Контроль его параметров и необходимого количества питания регулируется специальным модулем, который измеряет напряжение на электронасосе.

Эта система понижает нагрев горючего до рационального значения, а топливный насос подает только то количество топливной консистенции, которое требуется движку в течение определенного периода времени, что существенно наращивает экономию горючего. Не считая того, в автоматической системе установлен предохранительный клапан для предотвращения увеличения давления.

Симптомы отказа регулятора

Долгая эксплуатация автомобиля, без осмотра и маленького ремонта вызывает более суровые неисправности в его системах. Что касается регулятора давления горючего, то в большинстве случаев по истечении определенного периода времени его пружина начинает садиться, что соответственно не делает нужного усилия, и горючее ворачивается назад в бак. В свою очередь, этот процесс помогает понизить давление в горючем и приводит к потере мощности мотора.

Не считая того, это не единственная неувязка, которая может появиться. Очень нередко на холостых оборотах движки запамятывают, теряют мощность, а при переключении передач автомобиль отрешается разгоняться. Также достаточно нередко, когда происходят рывки (во время движения), движок кажется карим, не реагируя на педаль газа. Еще одним достоверным признаком выхода из строя регулятора давления топлива является резкое увеличение расхода топлива, и, поверьте, вы точно не пропустите эту цифру.

Проще говоря, определить следующие возможные показатели неисправности регулятора давления топлива:

неравномерная работа двигателя;

резкое повышение (либо уменьшение) скорости вращения коленчатого вала;

утрата мощности мотора;

полное либо частичное отсутствие реакции на педаль газа;

слабенькое ускорение автомобиля при переключении передач;

нередкие рывки при движении;

резвое повышение расхода горючего.

Если вы заметили хотя бы один из описанных факторов, вам следует убедиться, что все в порядке с регулятором давления топлива.

Среди основных типов поломок:

слабое поддержание необходимого давления клапаном, горючее начинает свободно передвигаться по всей системе, тем снижая его давление, и в итоге ворачивается в бак. В итоге, когда частота вращения мотора возрастает, горючего не хватает, а его мощность существенно падает;

полная блокировка регулятора или ограниченная подача топлива. Это приводит к остановке мотора во время движения автомобиля, когда горючее начинает выплескиваться из всех имеющихся трещинок;

неисправности клапана (скажем, «клиновые клапаны») появляются из-за падения давления, что приводит к «вытягиванию» автомобиля.

Но более всераспространенные трудности с регулятором давления горючего как и раньше выражаются в механическом повреждении его частей либо их забивании. Не считая того, не редчайшей предпосылкой является износ материалов, использованных для сотворения механизма, и даже устраняя делему, вы не можете достигнуть начальных стандартных черт.

Видео: Клапан Регулировки Давления Топлива Ford Транзит

Существует также несколько личных обстоятельств, которые оказывают влияние на правильное функционирование регулятора давления. плохое горючее (разбавленное водой), долгое бездействие тс, отказ клапана. Мы окрестили их личными, так как заморочек реально избежать благодаря ответственному отношению каждого водителя к собственному автомобилю, в том числе своевременному ремонту и высококачественному обслуживанию.

Как проверить и заменить регулятор?

Представим, вы нашли одну либо несколько заморочек, обрисованных выше, в вашем автомобиле. Наилучшее решение. точно найти предпосылки и сделать ряд действий для их устранения (нередко заменяя регулятор).

Существует несколько методов диагностики регулятора давления горючего в домашних критериях. Самый «старый» из их содержит в себе зажим либо полное отсоединение перепускного клапана, при всем этом следует учесть силу струи, чем она посильнее, тем выше давление в системе. Этот способ тестирования употреблялся нашими дедами на их ВАЗах, но, с возникновением инжекторных движков, он больше исчезает. Не считая того, именовать его стопроцентно надежным. язык не обернется.

Более действенным вариантом для проверки давления в топливной системе было и остается внедрение специального устройства. манометра. Чтоб измерить давление регулятора на холостом ходу мотора, нужно отсоединить манометр меж топливным шлангом и фитингом, до того как отсоединять вакуумный шланг. В процессе измерения давление в системе должно возрости с 0,3 до 0,7 бар.

Если этого не вышло, поначалу попытайтесь поменять вакуумный шланг и повторите функцию. В случае второй неисправности, когда регулятор давления топлива по-прежнему показывает нулевое значение, мы можем сделать вывод, что он неисправен и, поскольку его невозможно отремонтировать, заменить его.

Выполнить это действие не составит труда, главное. следовать определенным рекомендациям:

Во-1-х, чтоб держать под контролем давление горючего на конце лампы, нужно открутить заглушку клапана, в каком установлено уплотнительное кольцо. Он должен быть неповрежденным и упругим, в неприятном случае его следует поменять (либо вилку в целом);

Откручиваем зонтик от примерки. Это можно сделать при помощи железного защитного колпачка клапана шины;

Мы подключаем шланг с манометром к фитингу и фиксируем его при помощи хомута (вы сможете использовать манометр для шин). Потом запустите движок и проверьте уровень давления. Приобретенное значение должно соответствовать 284-325 кПа либо 2,9-3,3 кгс / см2.

Отсоедините шланг от регулятора и смотрите за индикаторами на манометре. Давление должно возрости на 20-70 кПа, если этого не произойдет, мы меняем регулятор.

Сейчас для вас необходимо понизить давление в сети. Для этого откручиваем гайку крепления топливопровода, потом два болта, которые соединяют регулятор с топливной рампой.

Осторожно вытяните клапан регулятора из отверстия в топливной рампе, где он был размещен, и стопроцентно удалите устройство, поначалу отсоединив топливопровод.

Вот и все, старенькый разобранный регулятор давления горючего уже в ваших руках. Осталось только установить новейшую подмену и проверить ее работоспособность при помощи такого же неподменного манометра. Установка производится в оборотном порядке, но перед этим не запамятовывайте смазывать уплотнения бензином, не имеет значения, заменяете ли вы только их либо устройство в целом.

Подпишитесь на наши каналы в соц сетях, таких как Facebook, Vkontakte, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые достойные внимания авто действия собраны в одном месте.

В дизельных автомобилях одним из главных частей является топливный насос высочайшего давления. Эта сборка вполне отвечает за впрыск горючего в движок. Если быть более четким, он делает две задачки. он точно определяет время впрыска и качает нужное количество горючего, создавая достаточное давление для обычной работы агрегата. С течением времени появились аккумуляторные системы, которые дозволили вполне передать функции определения момента введения на инжекторы автомобиля.

Когда настроить?

Топливный насос высочайшего давления. это очень четкий механизм, который просит повторяющейся проверки и регулировки производительности. Обычно, если появляются какие-либо препядствия с топливной системой либо движком, автомобилисты сразу винят топливный насос высочайшего давления и начинают его регулировать. Практически предпосылкой неисправности может быть что угодно. электрические системы автомобиля, сам движок и т.д.

Что это означает? Установка топливного насоса высочайшего давления. очень пикантная и непростая работа, которую нужно выполнить только при возникновении последующих симптомов:

Не считая того, после ремонта данного агрегата регулировка насоса форсунки неотклонима. В то же время будьте аккуратны при выполнении работ, так как эффективность вашего блока питания, его мощность и срок службы впрямую зависят от его свойства и точности.

К огорчению, большая часть автомобилистов не решаются отрегулировать топливный насос своими руками. Они идут на 100 и выбрасывают огромные суммы, чтоб оплатить услуги мастеров. По сути это не непременно. Если вы следуете данному методу, работу можно выполнить своими руками.

Особенности регулировки насоса для впрыска топлива для Ford Transit (топливный насос бош Ve)

Помните одну очень важную вещь. всегда оставляйте следы при настройке насоса форсунки. В данном случае вы сможете хотя бы вернуть прошлые опции (до момента вмешательства в систему). Как мы уже упоминали, настройка топливного насоса. очень пикантный процесс. Некорректные деяния могут привести к полному отказу всей системы.

Как следует, последовательность действий должна быть последующей:

Кропотливо помойте топливный насос высочайшего давления особыми составами (лучше конкретно). Основная цель этой работы. удалить всю грязюка из топливного насоса и очистить инжекторы. Если чистка производится отлично, итог будет слышен на ровненьком холостом ходу.
Проверьте совмещение меток на маховике, распределительном валу и топливном насосе. В то же время постарайтесь верно продвинуться некоторое время назад. Обычно это содействует более четкой работе впрыскивающего насоса.

Диагностируйте перепускной клапан низкого давления. Вот несколько обычных манипуляций. откручиваем клапан и осматриваем его. Бывает, что при продолжительном использовании клапан сохнет и остается в открытом положении. В данном случае занесите коррективы для заслуги его закрытого состояния. Для этого для вас пригодится маленький молоток, постукивая по наружной стороне клапана, вы можете достигнуть закрытия впускного отверстия.

После окончания последней операции отрегулируйте цикл подачи. Снимите уплотнение (если оно есть), немного открутите контргайку подачи (в данном случае вы увеличиваете подачу) либо винт (повторяющаяся подача миниатюризируется). Добейтесь обычной скорости на теплом движке, которая должна составлять 780-800 об / мин. Если у вас есть бортовик, это только плюс. вы сможете настроить более точно. Если блок питания не греется, скорость малость понижается до уровня 720-730.

Отрегулируйте гидравлический корректор. Для этого снимите крышку, открутите контргайку, отрегулируйте производителя и возвратите контргайку на место. Во время работы штифт нужно держать так, чтоб он не прокручивался. Когда штифт крутится против часовой стрелки, тяга уменьшится, но «аппетит» автомобиля уменьшится. Если вы поворачиваете в обратном направлении, происходит оборотное. тяга и «обжорство» растут.
Обратите повышенное внимание на выхлопные газы, когда педаль газа работает на холостом ходу. Там не должно быть дыма. Что касается тяги и потока (мы упоминали их выше), отрегулируйте по желанию.

Вывод

Это все. Настройка впрыскивающего насоса для Форд Transit займет у вас менее 1-2 часов (в случае неспешной работы). Но главное тут. наибольшее внимание, серьезное соблюдение инструкций и отсутствие спешки. Фортуны.

Читайте также: