Клапан заправки кондиционера фольксваген

Обновлено: 15.05.2024

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Ошибки СТО при заправке кондиционера, которые ведут к ремонтам. Руководство по правильному обслуживанию.

Автомобильный кондиционер охлаждает воздух, поступающий в салон Вашего автомобиля, и поддерживает оптимальную влажность, не допуская запотевание лобового стекла во время дождя.

Специалист компании «АБ-ТРЕНД автосервис» Блажеевич Евгений поделился с AutoGrodno.by тем, как необходимо правильно обслуживать и заправлять автокондиционеры, а так же рассказал о самых распространенных ошибках допускаемых при заправках, приводящих к дорогостоящему ремонту.

Для поддержания автокондиционера в исправном состоянии его необходимо обслуживать в специализированных сервисах 1 раз в 3 года. Автомобили более ранних годов выпусков (до 2005 г.в.) необходимо заправлять раз в 1-2 года.

Часто приезжают люди с жалобами на отсутствие холодного воздуха, которым недавно заправили кондиционер. При диагностике, которую мы делаем абсолютно бесплатно, выясняется, что давления в системе не соответствуют норме, а то и вовсе отсутствуют.

Как же такое может быть? Тут все просто. При проверке на герметичность многие сервисы допускают ошибку , проверяя систему с помощью воздуха! Есть целый ряд причин, почему нельзя использовать воздух. В воздухе содержится влага, которая губительна для Вашего кондиционера. Используя профессиональные влагоотделители невозможно осушить воздух полностью, и в систему неизбежно попадает влага, нанося огромный вред. Еще одна причина, почему нельзя использовать кислород в том, что молекула кислорода больше по своему размеру, чем молекула хладагента. Получается, что после заправки газ неизбежно уйдет через возможные микротрещины, которые при проверке воздухом обнаружены не были. Важно учитывать и тот факт, что давление воздуха при увеличении температуры также увеличивается. Получается, что система заполненная воздухом вполне может нагреться от ещё теплого двигателя и давления возрастут, тем самым маленькая утечка будет просто не видна. После такой не качественной проверки обычно следует заправка, а это называется «деньги на ветер».

«АБ-ТРЕНД автосервис» для проверки на герметичность не применяет воздух, а использует АЗОТ . Это сухой газ, который не содержит влагу, а так же азот не реагирует на изменение температуры, а значит, если есть микро утечка, то на манометре обязательно появится отклонение стрелки, что будет свидетельствовать о наличии не герметичности:

После проверки на герметичность следует процесс вакуумирования, заключающийся в удалении воздуха и влаги из системы кондиционирования. Сам воздух можно убрать и за 5 минут, но влага, которая неизбежно конденсируется внутри системы не удалиться полностью за такое короткое время. Эти остатки, смешиваясь с маслом и хладагентом, образуют кислоту, которая разрушает систему изнутри. Поэтому если Вам заправляли или будут заправлять автокондиционер за 15-20 минут, знайте, что технология заправки нарушена.

При обслуживании кондиционера только вакуумирование следует проводить минимум 20 минут. Если происходила замена какого-либо узла или система вскрывалась, то автомобиль нуждается в более долгом вакуумировании.

Как уже упоминалось выше, для всех автомобилей существуют свои нормы заправок, которых следует придерживаться. После заправки система тестируется:

Проверяется рабочее давление и исправность вентиляторов. Замеряемая температура радиатора кондиционера указывает на наличие засора в нем. Воздух, поступающий в салон автомобиля должен быть в пределах от 8 до 12 градусов.

Если необходимо добраться до испарителя (важный элемент системы), не обязательно проводить сложные и дорогостоящие работы по разборке панели. Можно воспользоваться специальной видеокамерой, проникнув в любую точку воздуховода:

При работающем кондиционере микроскопические капли влаги вместе с бактериями выносятся в салон, а затем попадают в легкие и в глаза находящихся там людей. Это все многократно повышает вероятность возникновения аллергических реакций, заболеваний гриппом и ОРЗ. Всех этих неприятностей можно избежать. Необходимо проводить периодическую дезинфекцию минимум 1 раз в год с помощью специального оборудования, после которой уничтожаются все болезнетворные бактерии и неприятный запах в салоне Вашего автомобиля:

Доверяя свой автомобиль компании «АБ-ТРЕНД автосервис», Вы можете быть абсолютно уверенны, что Ваш автомобиль попадает в руки мастеров, которые знают своё дело. Работы проводятся на современном немецком и американском оборудовании, что гарантирует точную диагностику и заправку автомобильного кондиционера. Используются европейский хладагент и различные масла. Так же наша организация оказывает услуги по аргонной сварке. Изготавливает трубки и шланги высокого давления (РВД) для легковых и грузовых автомобилей, различной дорожно-строительной техники, и промышленного оборудования.

Мы даем гарантию на всю нашу работу - ОТЗЫВЫ. Работаем с население и организациями.

Датчик давления кондиционера – почему его работа должна нас волновать?

Датчик давления кондиционера, несмотря на свою миниатюрность, определяет работоспособность всей системы. Разберемся, где находится этот прибор, изучим его принцип работы, подумаем, с какими проблемами можем столкнуться, и очертим пути их решения.

Автокондиционер и роль датчиков в системе

Для начала следует ознакомиться с принципом действия всей сплит-системы, и только тогда получится правильно оценить роль каждого узла в отдельности. Работу автомобильного кондиционера можно сравнить с действием и обыкновенного бытового холодильника, правда, его устройство несколько отличается от этого агрегата. По сути автокондиционер – герметичная емкость, наполненная специальным маслом и фреоном.

Фреон для автокондиционера

После нажатия кнопки включения приводится в действие электромагнитная муфта. Под влиянием магнитного поля прижимной диск присоединяется к шкиву, который начинает двигаться с помощью специального ремня. Так начинает функционировать компрессор. Он сильно сжимает фреон, и горячий газ поступает по трубопроводу в конденсор. В устройство последнего входит вентилятор, который включается одновременно с компрессором и охлаждает фреон.

Газообразное вещество после охлаждения переходит в жидкое состояние. В ресивере-осушителе происходит фильтрование смеси, далее она движется к испарителю. На трубопроводе установлен терморегулирующий вентиль. По сути, это устройство – автоматически регулируемый дроссель. Через этот вентиль фреон и попадает непосредственно в испаритель, где сильно охлаждается, а ледяной воздух сдувается в салон транспортного средства. Далее фреон опять попадает в компрессор, и все операции повторяются по кругу.

А вот за правильной работой системы следят специальные устройства. В функции датчика низкого давления кондиционера входит автоматическое отключение сплит-системы при недостаточном количестве в ней фреона. Иногда охлаждающая смесь может отсутствовать вовсе. Недостаток фреона грозит подсосом воздуха из-за очень низкого давления внутри. Такой процесс тоже крайне нежелателен. Датчик высокого давления, напротив, блокирует работу компрессора, если эта характеристика превышает допустимые значения. Избыточное давление может спровоцировать физическое разрушение системы. Кроме того, в функции датчика входит обязанность периодически включать и отключать вентилятор радиатора.

Система оснащена и датчиком температуры, который отключает систему, как только начинается обморожение. В противном случае испаритель раздавит льдом. Так что недооценивать роль даже таких малых узлов мы не имеем права и должны следить за их состоянием, чтобы потом не пасть жертвой дорогостоящего ремонта.

Особенности датчиков низкого и высокого давления

Сегодня существуют различные модификации, однако принцип работы датчиков давления кондиционера остается одинаковым. Как только давление достигает критических значений, устройство подает соответствующий сигнал на электронную систему управления двигателем, и насос автоматически отключается. Вместе с компрессором перестает функционировать вентилятор.

Датчик давления кондиционера

Самые простые модели прерывают цепь управления компрессором, как только значение давления становится аварийным (менее 0,17 бара для датчика низкого давления и более 25–30 бар – для высокого). Однако это устройство может срабатывать при нескольких значениях. Пользуются популярностью 4-х контактные приборы, которые вдобавок реагируют и на промежуточное давление, например, в 16–17 бар. Такое значение считается наиболее приемлемым для работы кондиционера. Как только давление в системе становится 16 бар, датчик дает соответствующий сигнал, и включается вентилятор.

Более современные приборы применяются совместно с электронным блоком управления климат-контролем. Они передают сигнал о текущем состоянии давления хладагента, а что делать далее уже «решает» блок управления. Так получается создать многоступенчатое регулирование работы вентиляторов.

Электронный блок управления климат-контролем

Датчики высокого давления кондиционера отличаются внешней и внутренней резьбой в зависимости от марки авто. Также они имеют неодинаковое количество контактов. Различны и типы разъемов. Существуют универсальные модели, но их можно поставить только на универсальные ресиверы-осушители. Устанавливается датчик высокого давления между правой стойкой амортизации и воздушным фильтром.

Как заметить неисправности датчика давления?

Сейчас давайте ознакомимся с неисправностями датчика давления кондиционера, как его проверить и при необходимости заменить. В основном спровоцировать выход из строя либо некорректную работу этого элемента может элементарное загрязнение или механические повреждения. Так что после первых признаков обязательно проверьте состояние разъемов и проводов. Любые трещины, следы влаги и коррозии недопустимы. Не забывайте и о компьютерной диагностике.

Компьютерная диагностика системы кондиционирования

Понять, что нужно посетить автосервис или залезть под капот самостоятельно, можно по следующим признакам. Во-первых, нарушается работа компрессора, он может включаться при чрезмерном давлении либо функционировать даже без фреона. Иногда компрессор вовсе не включается. Во-вторых, возникают перебои в работе вентилятора. Да и вся система кондиционирования функционирует нестабильно.

Замена датчика и профилактика поломок

В случае выхода из строя этого элемента необходимо произвести срочную замену датчика давления кондиционера. Конечно, можно обратиться за помощью к специалистам, но эта процедура несложная и ее реально осуществить самостоятельно в гаражных условиях. Нам понадобится ключ на «14». Желательно, чтобы была смотровая яма, но можно воспользоваться и подъемником.

Глушим двигатель, так как эту операцию проводят только на авто с выключенным зажиганием. Немного отодвинув пластиковую защиту бампера и посмотрев направо, вы увидите этот датчик. Чтобы его демонтировать, необходимо поднять защелку на штекере и снять подключенные к нему провода. Теперь выкручиваем устройство рожковым ключом. Благодаря специальному предохранительному клапану можно не бояться, что произойдет утечка хладагента. На освободившееся место вкручиваем новое устройство, подключаем к нему все провода, возвращаем на место защиту и наслаждаемся комфортным передвижением в своем любимом авто.

Есть еще один способ добраться до этого датчика без использования подъемников и смотровых ям. Необходимо просто снять передний бампер. Но описываемый выше метод более простой в исполнении. Если замена вполне осуществима своими силами, то проверку датчика давления кондиционера следует доверить специалистам, ведь для этого понадобится дорогостоящая аппаратура и приобретать ее для домашнего пользования нецелесообразно.

Снятие переднего бампера

Для профилактики обязательно включайте климат-контроль на режим охлаждения хотя бы на 10 минут даже зимой. Достаточно повторять эту операцию 1 раз в неделю. С наступлением морозов сначала хорошенько прогрейте авто и только тогда запускайте кондиционер. Дотроньтесь до торпеды, она не должна быть холодной. Промывая конденсатор, нужно действовать очень аккуратно, так как тонкие ребра его ячеек легко деформировать. Используйте только качественный хладагент и серьезно подойдите к выбору автосервиса. Несоблюдение технологии заправки приведут к весьма серьезным проблемам со

ТРВ кондиционера автомобиля расширительный клапан.

Устройство ТРВ кондиционера автомобиля расширительного клапана, его функция и принцип работы.

Проходя через тонкое отверстие ТРВ, фреон распыляется, при этом температура понижается, облегчая дальнейший процесс его закипания в испарительном блоке.

Принцип работы и как происходит в ТРВ процесс регулирования количества хладагента.

Баллон термодатчика находится в термо контакте с выпускным патрубком испарителя кондиционера автомобиля. Внутри его капиллярной трубки и сильфона находится газ.

В принцип работы заложена функция повышения температуры, при которой давление в термодатчике увеличивается и сильфон растягивается.

Дно сильфона, через тягу давит на шарик или иглу (зависит от типа), который перемещаясь, увеличивает поток, проходящего газа, вызывая понижение температуры.

И наоборот, если уменьшается, то он сжимается, шарик перекрывает дроссель, уменьшая поток его подачи.

ТРВ - расширительный клапан, является дросселем переменного сечения, устанавливается после фильтра осушителя, находится во впускном патрубке. Понижает давление хладагента настолько, чтобы при прохождении его через испаритель, обеспечить его испарение и интенсивный теплообмен.

Калиброванное отверстие понижает подачу входящей в клапан жидкости. Фреон, поступающий из фильтра осушителя - ресивера, представляет собой жидкость, после ТРВ - пар.

Расширительная трубка принцип работы.

Расширительная трубка - является дросселем постоянного сечения. Разность давления конденсации и кипения хладагента - фреона создается за счет гидравлического сопротивления по всей длине.

Расположена в трубке высоко напорной стороны магистрали, между конденсатором - радиатором кондиционера и испарителем. Состоит из: корпуса с резиновыми уплотнительными кольцами, сетчатого фильтра постоянного сечения и диаметра. При выходе из строя подлежит только замене.

При своевременном, должном, качественном обслуживании и диагностике неисправностей, многие причины, поломок автомобильного климатического оборудования, удаётся обнаружить и ликвидировать на начальном этапе. Что несомненно даёт экономию при его ремонте или замене каких либо узлов и агрегатов.

Если вы заметили, не достаточное или и вовсе плохое охлаждение воздуха в салоне своей машины , обращайтесь в наш сервисный центр. Наши опытные мастера, грамотно, в кратчайшие сроки и по минимальным ценам восстановят его полноценную опцию.

Ремонт и замена автокондиционера в автомобиле Volkswagen

Кондиционер является обязательным атрибутом комплектования современного автомобиля. Он создаёт комфортные условия во время поездки для находящихся в салоне людей. Далеко не все автолюбители знают, как определить момент, при котором это устройство перестаёт выполнять свою функцию. В нашем обзоре познакомимся вкратце с принципом работы системы кондиционирования, симптомами неисправности. Также расскажем о том, как правильно выполнить замену автокондиционера на Volkswagen и стоимости подобного обслуживания.

Особенности устройства

В качестве примера возьмём популярную модель «народного» автомобиля из Германии Polo. Компрессор размещается на блоке цилиндров силовой установки и оснащён ременным поликлиновым приводом. Он служит для циркуляции хладагента в контуре.

Теплообменник испарителя и отопительный блок совмещены в один корпус. Управление системой производится с помощью ручек управления, размещенных на панели приборов в салоне машины.

Компрессор сжимает газ, фреон, направляет его в конденсатор, в котором он охлаждается до разжиженного состояния. Осушитель удаляет из полученного вещества воду через ресивер. Эта операция нужна для предотвращения образования наледи на расширительном клапане, спасает деталь от повреждения. Охлаждённые воздушные потоки поступают в салон автомобиля через дефлекторы и воздуховоды.

Хладагент, находясь в жидком состоянии, впрыскивается в испаритель системы, в котором вновь при помощи энергии поступающего воздуха превращается в газ. Газообразное вещество затягивается компрессором в систему для дальнейшей циркуляции по трубопроводам узла. Таким образом происходит работа системы охлаждения.

В качестве хладагента концерн VAG использует холодильное вещество HFC134a (R134a). Для обеспечения безаварийной работы компрессора в него добавляется масло, которое производит смазку контактируемых деталей.

Признаки неисправности

Несмотря на надёжную работу данных систем автомобилей немецкого концерна, рано или поздно наступает время ремонта кондиционера на Volkswagen. Назовём симптомы, которые указывают на необходимость обращения в автосервис:

повышенный шум двигателя;
появление масляных пятен на компрессоре;
недостаточное охлаждение воздуха в салоне;
ощущение запаха гари;
перегрев компрессора или муфты.

При обнаружении названых признаков необходимо решать проблему ремонта автокондиционера Volkswagen.

Также нужно учесть такой фактор: «плановый» расход фреона. За два года испаряется или уходит через микротрещины трубопровода до 15% хладагента. Уменьшение объёма не позволяет эффективно создавать нужную температуру воздуха в салоне, способствует выходу деталей системы из строя.

Типичные поломки

Причиной выхода из строя узла кондиционирования могут стать:

Разгерметизация системы: повреждения в местах соединений, ослабление креплений, износ деталей. Характерной неисправностью является повреждение мелкими дорожными камнями трубопровода радиатора.
Дефект подшипника муфты.
Неисправность датчика давления.
Отказ в работе катушки муфты.
Выход из строя компрессора.
Дефект испарителя.

Наиболее неприятный дефект для владельца Фольксвагена – дорогостоящая замена компрессора.

Замена и ремонт автокондиционера в автомобилях Volkswagen

Для восстановления системы кондиционирования нужно обратиться на СТО. Попытка самостоятельного ремонта может не принести требуемого результата, а только усугубит поломку. Для проверки работоспособности узла необходимо современное контрольно-измерительное оборудование, инструменты, а также опыт и знания.

Например, для разных моделей Фольксваген нужно закачивать свой объём фреона. Для системы VW Polo, произведённой в 2010-2015 годах, потребуется 500 г хладагента.

Излишнее количество станет причиной перегрева компрессора и муфты, выходом из строя компонентов системы. О недостатке фреона в системе укажет недостаточное охлаждение салона автомобиля. Подобной информацией владеют работники автосервиса и применяют её при ремонте.

Стоимость ремонта зависит от сложности выполнения работ.

Заправка хладагентом обойдётся автолюбителю в 1000 рублей, столько же встанет замена радиатора.
Более сложные работы по смене компрессора потянут на 1,5-2 тыс. руб.
Аналоговый кондиционер, включающий в себя компрессор, испаритель, осушитель, трубопроводы стоит от 35 тыс. руб. Оригинальная продукция будет стоить дороже в 1,5-2 раза.

Чтобы продлить срок работы системы кондиционирования и избежать замены кондиционера Volkswagen, следует регулярно проводить очистку радиатора и других деталей узла.

Также следует включать систему в работу даже в холодное время года с периодичностью 1-2 раза в месяц. Такое действие позволит сохранить её работоспособность. Периодически: раз в год, этот срок зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, нужно заправлять систему хладагентом до полного объёма.

Соблюдая эти правила водитель и пассажиры смогут получить удовольствие от поездки в жаркую летнюю погоду. Владелец автомобиля Фольксваген избавит себя от затратного ремонта.

Подробное видео о том, как самостоятельно поменять подшипник муфты кондиционера в автомобиле Фольксваген Пассат B4, представлено ниже:

ремонт/замена запр клапана + (до)заправка

Приветствую !
МСК, желательно ВАО (чтобы не очень далеко от Щёлковской), но не сильно принципиально.
Авто Isuzu Bighorn (Trooper)/(Opel Monterey), вариант с кл.контролем.
Потихоньку подтравливает заправочный клапан (из явно видимого, точнее слышимого при откручивании колпачка).
Первый раз заправляли в фризере (на кутузовском) около 8 лет назад, года через 3-4 там-же делали дозаправку.
Прошлым летом ещё работало, но если в долгих пробках то эффективность заметно снижалась, после "отстоя" цикл повторялся (от температуры двигателя прямой зависимости не было).
Хочется это лето пользовать как надо :)
Интересуют цены на необходимые работы+материал.
Спасибо.

P.S.
Ножка на Т-образном отводе клапана не очень длинная:

P.P.S.
радиатор двигателя новый и почти чистый (не забит).

а сколько раз ? раз в несколько месяцев (обычно по окончанию/началу сезона) откручиваю, пшикание есть.
не шипение конечно, но избыточное под колпачком.
+ явного травления вдоль трубок "нюхач" у ребят с фризера не обнаруживал.
окончательный вывод конечно не делаю, но. ?

сейчас холодный воздух гонит при включении, и это заканчивается через минут 5-10.
после вентилятор пытается не сбавляя обороты "догнать" температуру до заданной на панели, но естественно ничего у него не получается.
ранее, при нормальной работе КК жил своей жизньюб, доводил t до выставленной, а потом "играл" вентилятором/заслонками.

да и прошедшей зимой не было прямо так линейного удержания температуры, в диапазоне 25-29 оно конечно гнало тёплый воздух, но реально прогревание салона начиналось только если ставилась 30.
тогда и автоматика оживала.
в общем сложно описать, но предыдущие зимы работало несколько по другому.

немного масла было при первой "проверке" по окончанию летнего сезона (дозаправлял в мае).
примерно в конце сент заезжал к знакомому в гараж, он когда-то занимался бытовыми кондиционерами, вот он и проверил, заодно и порекомендовал не спеша найти контору которая ремонтирует/меняет такие клапана/штуцера без стравливания всей системы.

в общем "не криминал", но желательно приглядывать.

когда в начале этого апреля было пару-тройку тёплых дней, КК работал не так эффективно - проверил что под колпачком, опять разовое подпшикивание, и масла было видно совсем немного.

Сегодня делал эти фото - почти сухо, но пшикнуло.

не совсем так кондиционер в пробках не отключается, я про это не писал.
он работает неэффективно, первые минут пять - он гонит прохладный воздух (но не такой "резкий" как привычно), но потом поток воздуха остаётся на прежнем уровне, а вот температура плавно становиться равной салонной.
т.е. процесс примерно такой как при включении обычного отопителя летом (но с выключенным "нагревом").

зимой печка топит, но быстро прогревает только при выставленной максимальной 30-31, хотя раньше задатчик температуры у меня стоял на 26-27, и зимой и летом.
нужды его трогать не было.

уточню - у меня климат контроль, постоянно играть кнопками/крутилками, и ловить момент комфорта нужды (по задумке) нет.
раньше так и было.

м.б. конечно этой зимой дала о себе знать весенняя замена (в 2012) радиатора охл.двигателя.

старый радиатор давал о себе знать нагревом ОЖ двигателя в совсем не едущих московских пробках, когда жара от асфальта + вокруг потоки жАра от вентиляторов работающих в 20-30см соседних машин.

во всех остальных случаях всё было Ок.

Но повторюсь - этой зимой К.К. не доводил температуру до нужной, и потом не удерживал её, приходилось врубать обогрев на полную катушку (так он потом и работал, снижал обороты принудительно, ради акустич комфорта).

Дизель, картонку и прочие ширмы ради эксперимента не ставил.

прошедшую жаркую московскую неделю кондей не включал - толку никакого.

так что, предполагаю, фреона в системе аналогично - ноль.

P.S.
всё же странно - в этой конференции нет представителей профильных сервисов ? :)

по интернету сервисы конечно уже нашлись, но хочется "своих" :)

половину отметаю :) перезаправленность после нормальной работы около двух лет ? :)
вентилятор на 99,9% тоже не при делах.
фильтр ? ну теоретически конечно да, у меня несколько лет назад было что поток воздуха (зимой) как-то странно пропал, несмотря на вращение крыльчатки.
выяснилось что несколько своеобразно "сложились звёзды", влажность/температура/скорость потока и ещё по мелочи.
покрылись инеем фильтра салона, причём покрылись быстро и объёмно.

если бы стал "елозить" по сервисам то ничего бы не нашлось (скорее всего оттаяло бы само, спустя минут 5-10-15).

больше такого никогда повторить не удалось.

по телефону не в коем случае лечить не собираюсь :)
заеду, причём с большим удовольствиям, конечно же к спецам, основной вопрос - где сейчас найти вменяемых мастеров, тех которые дорожат своей репутацией и своими клиентами (а не равшаноджамшутостайл).

территориально недалеко от м.Щёлковская, поэтому ВАО (и рядом).

нашёл сайт конторы которая находится в районе стройрынка "Владимирский Тракт" (Горьковка, сразу за МКАД), вроде какой то а/с с бошевскими корнями.
сайт информативен именно в плане "всё по делу", свистелок/(censored) нет, похоже что делалось людьми "в теме" и с профильным техническим образованием.

пока не связывался, но если дадите проверенные контакты, то начну с них.

идея понятна но на моём аппарате стоит вискомуфта, когда "ловил" причину нагрева в "крепких" пробках во время жары то добирался и до него.

И несмотря на исправную работу поменял в нём масло, т.с. на будущее.

Если раньше стрелку ОЖ можно было вывести из нормального положения (если летом интенсивно использовать "тапку в пол"), то сейчас она стоит как влитая (радиатор таки заменил).

В общем ради интереса/статистики заеду в сервис, потом попробую рассказать.

Для создания комфортных условий в салоне автомобиля устанавливают кондиционер. Если он не установлен, то его можно установить самому. Естественно, оборудование требует регулярного обслуживания. В статье описано устройство, принцип действия, а также самостоятельная заправка автокондиционеров.

Устройство кондиционера

Система кондиционирования выполняет следующие функции:

охлаждает и поддерживает оптимальный температурный режим;
не дает запотевать стеклам в кабине;
поддерживает оптимальную влажность;
осуществляет чистку воздуха, поступающего в салон, от выхлопных газов и неприятных запахов.

Как и любое оборудование, кондиционер требует технического обслуживания. Если не выполнять вовремя сервисное обслуживание, состоящее из ряда чистки, заправки ремонте и других работ, устройство не будет полноценно функционировать. Одним из видов работ является чистка и заправка кондиционера.

Заправка, чистка и ремонт автокондиционеров входит в услуги любого автосервиса, но можно сэкономить на обслуживании своего автомобиля, если заправку и чистку сделать своими руками. Чтобы правильно выполнить заправку, нужно в первую очередь знать устройство кондиционера.

По своей конструкции кондиционер похож на конструкцию любого охлаждающего агрегата.

Автомобильный кондиционер состоит из следующих элементов:

испарителя;
конденсатора;
вентилятора;
компрессора;
клапана управления;
магистралей.

В качестве хладагента, как и в других устройствах охлаждения, в системе кондиционирования используется фреон.

Принцип работы кондиционера следующий. Все элементы, входящие в комплект соединены в замкнутый контур с помощью магистралей. По одной из магистралей фреон передвигается под низким давлением, а по другой – под высоким. Компрессор кондиционера приводится в действие с помощью двигателя. В компрессоре фреон, находящийся в газообразном состоянии, сжимается, увеличивается его температура и растет давление. По магистрали, предназначенной для высокого давления, фреон передвигается к конденсатору.

Горячий хладагент попадает в конденсатор. Когда он достигает конденсатора, то подвергается резкому охлаждению, конденсируется и становится жидким. В таком состоянии он попадает на клапан управления. С его помощью регулируется подача хладагента в испаритель, где происходит регулировка температуры до нормы. Чем больше фреона поступит в испаритель, тем больше будет отведено тепла из салона.

Фреон испаряется и в виде холодного газа, и по магистрали для низкого давления снова поступает в компрессор. После этого процесс повторяется.

Как часто нужна заправка?

В качестве хладагента в системе кондиционирования машины используется фреон. Во время эксплуатации происходит непроизвольная его утечка, которую невозможно остановить. В течение года потеря фреона составляет 15%, это считается нормой. Для восстановления нужного количества хладагента заправку кондиционера следует делать через три года. Если оборудование не новое, то заправлять систему приходится часто. Технология заправки для всех кондиционеров одинаковая.

Если происходит большая потеря фреона, то необходимо сделать диагностику. Часто причиной утечек является нарушение герметичности соединений. Для диагностики системы кондиционирования и обнаружения утечек хладагента часто применяется специальное оборудование.

Одним из таких приборов является течеискатель. Чувствительность современных приборов позволяет провести диагностику и определить точное место утечки.

Когда отсутствует оборудование для диагностики системы, можно воспользоваться другим способом: при заправке добавить ультрафиолетовый краситель. Для диагностики утечек, нужно несколько раз включить систему после полной заправки с красителем, а затем проверить наличие утечек с помощью ультрафиолетовой лампы. В местах течи будут видны подтеки желто-зеленого цвета.

Инструкция по заправке

Если после диагностики не выявлено никаких недостатков, то можно начинать заправку системы хладагентом.

Обучающее видео по диагностике, зарядке и ремонту автокондиционеров.

Инструменты и материалы

Для проверки давления в системе и дальнейшей заправки автокондиционера своими руками следует приготовить следующий инструментарий и материалы:

метрологическую станцию;
переходник с краном;
шланги с соответствующими наконечниками;
баллон фреона соответствующего типа: R-12 или R-134а.

Когда возникает вопрос о выборе хладагента, следует учесть, что фреон марки R-12 заливали до 1992 года, а после стали использовать R-134а.

Чтобы знать точно, какую марку использовать, надо заглянуть под капот, где обычно приклеена таблица с информацией об используемом хладагенте. При ее отсутствии информацию следует искать в инструкции автомобиля.

Этапы

Последовательность шагов, которые нужно выполнить, чтобы зарядить автокондиционер своими руками состоит из следующих этапов:

Правильность заправки своими руками можно определить через смотровое отверстие, находящееся на фильтре-осушителе. Через него видна жидкость, если в ней отсутствуют пузырьки, то заправка проведена правильно. Самостоятельная заправка и ремонт автокондиционеров позволяет сэкономить на техобслуживании.

В этом видео от Олега Акушина подробно демонстрируется дозаправка автомобильного кондиционера.

Читайте также: