Когда менять цепь грм на митсубиси аутлендер 3

Обновлено: 09.05.2024

Замена цепи ГРМ Mitsubishi Outlander

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Mitsubishi Outlander является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Mitsubishi Outlander обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Mitsubishi Outlander является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Mitsubishi Outlander – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Mitsubishi Outlander в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Mitsubishi Outlander на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Mitsubishi Outlander зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 - 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Mitsubishi Outlander.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Когда менять цепь грм на митсубиси аутлендер 3

Mitsubishi Outlander XL. Признаки износа цепи ГРМ

Основные признаки износа цепи ГРМ

- грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

- стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

- максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

- износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

- соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.

Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.

Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ

- в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

- рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;

- обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

- используйте только рекомендованные типы масел;

- избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

- нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

- если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

- при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.

Пробег 136, на СТО предложили менять цепь, надо?

Могу допустить, что когда брала могли смотать тысяч 100, т.е. фактически у тебя реальный пробег за 200. Тогда могут быть симптомы с цепью.
Главный из них, это ШУМ, так как она вытягивается, успокоители изнашиваются, и начинает брякать о корпус двигателя.
Это есть?

200-250тыс.км.
чувствую,что все гораздо проще,замена жидкости АКПП с фильтром.

Вот я собрался менять цепь. Потому что:
Ввидел грязь (гуталин) в моторе и сам видел при разборе двигателя что цепь работала всухую. Естественно в таких условиях и натяжители износились и цепь потянулась.
Пробег на одометре 175тыс.
Из симптомов: шум при работе мотора со стороны цепи. Причём на хорошо прогретом моторе шум сильнее чем на холодном.
Из этого сделал вывод о необходимости замены.
Цепь буду ставить не новую, с контрактного чистенького мотора.Менять вместе с натяжителем и успокоителем.
Цена приятная.

Конфетке: рывок на скорости 70 км/ч наводит на мысль о проблемах с коробкой. А именно о переключении с 3-ей на 4-ую скорость.

200-250тыс.км.
чувствую,что все гораздо проще,замена жидкости АКПП с фильтром.

Конфетка
- Вы, наверное, знаете, что 4-я передача включается только после прогрева коробки. Т.е., пока горит знак "холодный двигатель" 4-я точно не включится. Как погаснет - сразу включается (а может и не сразу, а когда и коробка догреется) и тогда чувствуется рывок при переключении. Далее, при 70 км/ч на 3 передаче действительно будет слышен гул двигателя.
- Цепь имеет очень большой ресурс и даже если она вытянется, то из-за этого не будет проблем с переключением передач. Цепь меняется только тогда, когда натяжитель уже не может нормально ее натянуть в следствие растяжения. (В принципе, если бы на Вице был бы ремень, то я его точно не купил бы).
- Вот старая жидкость в коробке вполне может быть причиной всяких проблем с переключением. (На моем 97 тык пробега, собираюсь менять, не знаю, меняли до меня или нет).

Когда на 70 км/ч слышите гул, лампа "холодный двигатель" горит?

Про цепь 100 т.км. - развод!

Конфетка
- Вы, наверное, знаете, что 4-я передача включается только после прогрева коробки. Т.е., пока горит знак "холодный двигатель" 4-я точно не включится. Как погаснет - сразу включается (а может и не сразу, а когда и коробка догреется) и тогда чувствуется рывок при переключении. Далее, при 70 км/ч на 3 передаче действительно будет слышен гул двигателя.
- Цепь имеет очень большой ресурс и даже если она вытянется, то из-за этого не будет проблем с переключением передач. Цепь меняется только тогда, когда натяжитель уже не может нормально ее натянуть в следствие растяжения. (В принципе, если бы на Вице был бы ремень, то я его точно не купил бы).
- Вот старая жидкость в коробке вполне может быть причиной всяких проблем с переключением. (На моем 97 тык пробега, собираюсь менять, не знаю, меняли до меня или нет).

Когда на 70 км/ч слышите гул, лампа "холодный двигатель" горит?

200-250тыс.км.
чувствую,что все гораздо проще,замена жидкости АКПП с фильтром.

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander

В системе газораспределительного механизма обязательна безупречность связующего звена, синхронизирующего распределительный и коленчатый валы. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер является важной процедурой. Периодически деталь нужно проверять на трещины и расслоения, ведь обрыв грозит повреждением двигателя и капитальным ремонтом.

Обновлять ремень ГРМ или синхронизирующий элемент желательно на отметке 90 тыс. км пробега транспортного средства или через 5 лет эксплуатации. Можно и раньше, если имеется сомнение в качестве детали. При обрыве клапаны гнёт на любом двигателе Outlander. Рекомендуется менять комплектом, так как выход одного элемента приведёт к повторному ремонту.

Цепь или ремень

Владельцы автомобиля часто интересуются, что используется на ГРМ Митсубиси Аутлендер цепь или ремень. В зависимости от модификации и годов выпуска, газораспределительный механизм Аутлендера может оснащаться цепью или ремнём. Определить это удастся по внешнему виду боковой крышки двигателя, расположенной со стороны ремня генератора. Если материал крышки цельный, железный (сплав алюминия) — используется цепь. Пластиковые или тонкие жестяные защитные кожухи, состоящие из нескольких частей, укажут на обычный, гибкий привод ГРМ.

Бензиновый двигатель 4B12 на 2.4 литра снабжён цепным приводом ГРМ. Это 16-клапанный рядный атмосферник, оснащённый системой DOHC. Коленвал имеет дополнительные балансирные валы, предотвращающие колебания от возникающих центробежных сил. Эти валы для большей компактности интегрированы с маслонасосом.

Цепной привод довольно надёжен. Принцип действия такой: вращательный момент передаётся от коленвала на звёздочки распредвалов.

На Mitsubishi Outlander DI-D вместе с основным ремнём снимается и ремень генератора. Одновременно важно проверять все механизмы, чтобы заменить их новыми при неисправностях.

Дополнительная справка по вопросу:

2.0 GF2W и 2.4 — цепь;
2.0 V6 и 6-цилиндровые — ремень;
4-цилиндровые — оба варианта.

Замена на примере 16-клапанного ДВС 2.0 литра

2-литровый бензиновый силовой агрегат оснащён классической DOHC. Это система двух распредвалов с верхним расположением.

Оригинальные запчасти

На Митсубиси Аутлендер 2.0 штатно идут следующие элементы ГРМ:

зубчатый ремень MD 326059 за 3000 рублей — применяется также на Lancer, Eclipse, Chariot;
синхронизирующий элемент балансировочного вала MD 984778 или 182295 за 300-350 рублей;
натяжитель и ролик — MR 984375 (1500 рублей) и MD 182537 (1000 р.);
промежуточный (обводной) шкив MD156604 за 550 рублей.

Что касается заменителей, то наибольшим спросом пользуются эти детали:

ремень основной Continental CT1000 за 1300 рублей;
синхронизирующий элемент балансировочный малый Continental CT1109 за 200 рублей;
натяжное устройство NTN JPU60-011B-1, ценой 450 рублей;
натяжитель балансировочного вала NTN JPU55-002B-1 за 300 рублей;
обводной ролик Koyo PU276033RR1D — всего 200 рублей.

NTN — японская фирма, известная выпуском качественных подшипников и различных автомобильных запчастей. Koyo длительное время сотрудничает с Toyota Motor Corp. Продукцию обоих производителей можно назвать оригинальной, так как в упаковках с надписью Mitsubishi часто комплектуют детали этих фирм. Клиент переплачивает лишь за упаковку, причем немаленькие деньги — почти вдвое больше.

Инструменты и запчасти

Необходимые инструменты и запчасти для проведения замены ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер 2.0:

ремни — зубчатый ГРМ, балансирный;
натяжитель;
ролики — натяжной, балансирный, обводной;
набор ключей;
домкрат;
разводной ключ;
отвёртки;
головки;
вороток.

Для удобства работы:

снять защиту ДВС — держится на креплениях под машиной;
поднять правую переднюю часть автомобиля на домкрат;
вывернуть болты и снять правое колесо;
демонтировать подкрылок и боковые элементы, мешающие обеспечить доступ к системе ГРМ;
снять защитный кожух коленвального шкива.

Теперь надо переходить в моторный отсек:

открутить защитную крышку, под которой находятся оба распредвала — держится на 4 креплениях;
демонтировать шланг ГУР;
ослабить крепление шкива помпы, пока натянут навесной ремень;
вывесить двигатель, поставив на деревянные балки — аккуратно с левой подушкой, так как она легко деформируется от груза;
снять подушку — держится за счёт 3 болтов;
воротком или разводным ключом повернуть натяжное устройство ремня влево и зафиксировать фигурной отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии — если винта нет, можно вдеть сверло подходящего размера;
окончательно разобрать крепления шкива помпы и снять;
снять декоративную крышку двигателя с надписью Mitsubishi;
вынуть фишки проводов с двигателя, проведённых на катушки зажигания.

При замене сальника коленвала надо ослабить центральный болт коленвального шкива. Легче сделать это вращением стартера, включив его на пару секунд — скорость четвёртая. Перед этим нужно упереть мощный вороток под колёсный привод автомобиля и вдеть в головку подходящего размера (21-22М).

Если всё сухо, и уплотнитель не пропускает, достаточно выкрутить 4 дополнительных крепления шкива коленвала.

Метки выставляются так. Коленвал прокручивается по часовой стрелке до совмещения меток на крышке ДВС и шестернях распредвалов.

открутить промежуточный ролик ремня привода;
демонтировать нижнюю защиту механизма газораспределения;
отвернуть ролик натяжителя ремня ГРМ;
снять натяжное устройство;
вытащить с коленвала шестерню;
убрать датчик положения коленвала (ДПК);
открутить ролик балансирного вала и ремень;
вытащить обводной ролик ГРМ.

Установка проводится в следующей последовательности:

поставить обводной ролик вместе с креплением;
возвратить на место насос ГУР;
закрутить балансирный ролик, совмещая метки шкива коленвала с рисками на ДВС;
надеть ремень балансировочный и натянуть;
окончательно затянуть балансировочный ролик — нормально натянутый элемент не должен прогибаться более чем на 5-7 мм, если надавить рукой сверху;
прикрутить ДПК;
установить обратно шестерню ГРМ и натяжное устройство;
совместить метки распредвальных звёздочек с рисками на двигателе;
поставить ремень ГРМ;
совместить метки масляного насоса.

Обязательно следует проверить метки второго балансирного вала или маслонасоса. Нужно залезть под машину, найти за катализатором болт заглушку. Выкрутить его, а в отверстие вставить отвёртку или любой подходящий болт. Если внутри свободно более чем на 4 см — метки совмещены грамотно. Если же он упирается, следует прокрутить шестерню маслонасоса на 1 оборот и снова проверить. Повторять до тех пор, пока болт не будет утоплен более чем на 4-5 см.

Неправильно выставленная метка маслонасоса приводит к дисбалансу балансирного вала. Это становится причиной шума и вибраций.

проверить метки на других шестернях;
надеть ремень ГРМ на коленвал и шестерню маслонасоса;
ролик провернуть вправо, добиваясь изначального натяжения;
окончательно затянуть фиксационный болт ремня ГРМ и аккуратно вытянуть чеку;
заново проверить все метки;
установить шкив коленвала, провернуть его по часовой стрелке до совпадения меток распредвалов с рисками ДВС;
поставить нижний защитный кожух;
вкрутить промежуточный ролик приводного вала;
собрать остальные узлы и детали;
установить колесо помпы, закрутить его болтами;
накинуть навесной ремень;
прикрутить снятую подушку мотора;
проверить, как ходит навесной элемент по роликам и шкивам;
надеть верхнюю крышку ГРМ;
поставить на места кожухи.

Идеально собранная система газораспределения даёт о себе знать. До 3000 об/мин работа двигателя не заметна, никаких вибраций и рывков. На скорости выше 130 км/ч слышен только шум колёс по асфальту.

Видео: замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер

Сопутствующие работы

Замена ремня ГРМ автомобиля Outlander — процедура обширная, затрагивающая много различных сторонних узлов и деталей. Поэтому целесообразно заодно заменить следующие детали:

прокладку под помпу или сам водяной насос;
сальники коленвала, распредвала, маслонасоса;
подушки ДВС;
болт коленвальный центральный.

Устанавливать можно оригинальные или аналоговые детали. Часто используются запчасти фирм Gates (комплект ГРМ, болты), Elring (сальники), SKF (помпа).

Три года не возраст: Mitsubishi Outlander XL

Но среди многочисленных «япономарок» есть отдельные представители, которым рынок особенно благоволит. «Аутлендер» второго поколения появился на свет в 2006 году, а когда добрался до России, получил индекс XL и лихо вошел в тройку самых продаваемых вседорожников. Засилье «Аутов» на вторичном рынке побудило нас выяснить, как обстоят у этой модели дела с надежностью по достижении трехлетнего возраста.

OUTXL_588

Несмотря на многообещающий внешний вид, начинкой «Аутлендер» далек от настоящего вседорожника — он делит платформу с «Лансером» десятого поколения. Изначально все машины шли к нам из Японии, но в 2010 году XL обосновался на конвейере завода «ПСМА Рус» под Калугой. А в 2011 году машина подверглась рестайлингу, получив переднюю часть в духе десятого «Лансера» и став более эффектной наружно.

Вариаций на тему «Аутлендера» не так уж и мало. Машина оснащалась тремя бензиновыми моторами, предлагая выбор между передним и полным приводом. Официально к нам завозили исключительно 5-местные модификации, однако на вторичном рынке можно встретить машину из Европы с 7-местным салоном — правда, это большая редкость.

Выразительная внешность, просторный салон с широкими возможностями трансформации и вместительный багажник — вот за что любят «Аутлендер». Сейчас у дилеров остались последние запасы XL, которые стоят от 1 100 000 рублей; трехлетку же можно взять за 700–900 тысяч. Что ж, давайте скорее выясним: стоит поспешать к дилерам, хватая остатки новых машин, — или же можно сэкономить, подобрав подходящий вариант с пробегом.

XL_M_09

Кузов и электрооборудование: проблемы? Нет, не слышал

Автомобили, которым не довелось попадать в ДТП, наверняка незнакомы и с коррозией: внушительный слой краски надежно укрывает металл от воздействия внешней среды. Но в любом случае стоит проверить автомобиль у хорошего диагноста на фирменном сервисе: слепо доверять продавцу не стоит ни при каких обстоятельствах.

В единичных случаях на некоторых экземплярах обнаруживалось запотевание задних фонарей, вызванное потерей герметичности. Проблему можно устранить самостоятельно, подклеив разрыв герметиком. Однако подобные меры спасают не всегда — порой приходится менять фару целиком.

По электрике каких-либо существенных проблем сервисмены обычно не наблюдают. Разве что владельцы «Аутлендеров», оборудованных креслами с электроприводами, иногда отмечали, что со временем у сидений появляются люфты. Эту напасть дилеры устраняли простой регулировкой.

XL_297

Трансмиссия: свобода выбора

В отличие от «Аутлендера» первого поколения, который выпускали исключительно с полным приводом, у XL были модификации и с передним — такие автомобили оснащались базовым 2-литровым мотором. Механическая коробка и клиноременной вариатор сочетаются с двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра, а 3-литровому V6 положен классический «автомат» с гидротрансформатором.

Трансмиссия «Мицу» очень надежна вне зависимости от ее типа. Убитых «автоматов» дилеры практически не видели. Сцепление на «механике» служит долго и потребует замены не раньше, чем одометр отмеряет 150 000 км. Этот узел дилеры традиционно рекомендуют менять комплектом: корзина, коробка и выжимной подшипник.

Чтобы продлить жизнь агрегатам трансмиссии, необходимо четко соблюдать регламент и вовремя «освежать» масло: вариатор требует замены каждые 90 000 километров пробега, а «механика» и «автомат» — каждые 120 000 км.

XL_271

Из возможных неприятностей следует отметить перегрев вариатора, у которого в жаркую погоду или после длительной нагрузки может подняться температура — об этом вас известит лампочка на панели приборов. Если сие произошло, следует немедленно остановиться и дать ему остыть. А вот паниковать не стоит: это болезнь всех «Аутлендеров» второго поколения, которая никак не лечится, к сожалению. Но уж если вариатор, не дай бог, «сгорит», его замена обойдется вам почти в полмиллиона рублей.

Система полного привода в целом весьма надежна. В отличие от первого «Аута», у XL не постоянный полный, а подключаемый. Вы можете ограничиться ездой на переднем приводе (2WD) либо включить режим полного привода (4WD) — тогда электроника автоматически будет подключать задние колеса. Можно и вовсе заблокировать муфту, разделив крутящий момент поровну между осями (Lock).

В единичных случаях после серьезных приключений в стиле оффроуд в редукторе заднего моста появлялся люфт, который в конце концов приводил к выходу из строя межосевой муфты. Печаль состоит в том, что эта деталь не ремонтируется, а меняется в сборе — а это чревато потерей 100 000 рублей.

В общем, не стоит забывать, что «Аутлендер» — это скорее разновидность легковушки, нежели серьезная техника для бездорожья, и пытать его непрофильной активностью за пределами асфальта не стоит.

OUTXL_580

Двигатель: говорим топливо — подразумеваем качество

Официально в Россию поставлялись исключительно бензиновые машины, оснащенные хорошо известными безнаддувными моторами. Европейские модификации со 140-сильным турбодизелем можно считать настоящей экзотикой, а об их надежности нет никаких сведений.

Моторы вряд ли разочаруют второго владельца машины. Даже несмотря на то, что они достаточно чувствительны к качеству бензина, особых хлопот с ними механики не припомнят. И все же возьмите на карандаш: плохое топливо сокращает срок жизни катализаторов, которые могут потребовать замены уже к 80 000 км.

На 3-литровом V6 стоит ремень ГРМ, который меняют по регламенту строго раз в 90 000 км. Сам ремень не так уж и дорог, однако тянет за собой замену роликов и гидронатяжителя. Зачастую попутно меняют и приводной ремень, отвечающий за навесное оборудование. Двигатели объемом 2,0 и 2,4 литра оснащены цепью ГРМ, срок службы которой совпадает с жизненным циклом самого двигателя.

Из недостатков системы питания стоит отметить фильтр тонкой очистки топлива, который отличается непростой конструкцией и посему прилично стоит: замена обойдется в 10 000 рублей. Подобную операцию следует производить на каждом четвертом ТО — то есть раз в 60 000 тысяч. Тогда же обычно меняют и кислородный датчик. Имейте в виду, что эта информация актуальна для всех трех моторов.

Picture 3

Шасси и рулевое управление: Знай меру

Подвеска у «Мицубиси» вполне традиционна для кроссоверов: спереди стойки «Мак-Ферсон», сзади — многорычажка. На обеих осях стоят стабилизаторы поперечной устойчивости.

Самое слабое место в шасси «Аутлендера» — это втулки стабилизаторов, на которые приходится основная нагрузка, поэтому обычно их меняют через каждые 45 000 км — как спереди, так и сзади. Понять, что пришла пора посетить сервис, довольно просто: вы услышите сильный металлический шум. Правда, механики утверждают, что звенящие стойки способны проехать порядка 10 000–20 000 километров без какого-либо ущерба для машины. Амортизаторы зарекомендовали себя куда более живучими: их меняют обычно не раньше, чем машина пробежит 150 000 км.

Picture 2

И еще одна неприятность. Задняя стойка стабилизатора за годы службы так прикипает к машине, что открутить ее становится решительно невозможно; и для того чтобы поменять на ней сайлент-блок (его срок службы ограничен 100 000 км), придется пилить поперечный рычаг.

Прочие же резинки ходят более 200 000 км, так что редкому механику приходилось сталкиваться с их заменой. Нет нареканий у сервисменов и к рулевой рейке.

Срок жизни колодок напрямую зависит от стиля вождения. Известны примеры, когда тормоза не требовали внимания целых 100 000 км, однако в среднем это приходится делать раз в 45 000 км. Тормозные диски традиционно осваивают два комплекта колодок. Не забывайте также на каждом ТО проводить профилактику тормозной системы — то есть смазывать и чистить от грязи направляющие суппортов.

Picture 1

Покупаем?

«Аутлендер-XL» зарекомендовал себя вполне надежным автомобилем, который с достоинством перейдет во вторые руки: просторный японский кроссовер в России — желанная покупка. Несмотря на внушительные продажи новых автомобилей, на вторичном рынке не наблюдается большего ажиотажа вокруг трехлетних автомобилей: владельцы попросту не спешат расставаться со своими машинами, а автомобиль дешевеет примерно на 10% в год.

Если вы хотите купить XL в трехлетнем возрасте, мы бы рекомендовали 3-литровый экземпляр. Обслуживать «Мицубиси» у официального дилера — дело довольно затратное. И все же следует иметь в виду, что на автомобили, сошедшие с гарантии, дилеры предоставляют 15%-ную скидку на запчасти. А дисконт на работу у каждого свой, хотя отдельные дилеры готовы скостить до 50% стоимости при обслуживании пожилой машины.

Благодарим дилерский центр «Мицубиси Радуга Авто» за помощь в подготовке материала

Когда менять ремень ГРМ на Mitsubishi Outlander?

Покупка автомобиля - это большой бюджет для большинства из нас, тем не менее, к этому вам придется добавить техническое обслуживание вашего автомобиля, а за некоторые работы по техническому обслуживанию счет может быть довольно высоким. Совершенно очевидно, что спросите себя, когда лучше всего выполнить этот ремонт, и не делать его «зря». На этой странице мы расскажем вам когда заменить ремень ГРМ на Mitsubishi Outlander? Для этого, прежде всего, мы собираемся понять, почему так важно достичь этого акта обслуживания, а затем, когда делать ремень ГРМ вашего Mitsubishi Outlander Затем мы собираемся довольно быстро продемонстрировать вам, как это изменение выполняется, и, наконец, сколько стоит сделать ремень ГРМ на Mitsubishi Outlander.

Зачем нужна замена ремня ГРМ в Mitsubishi Outlander?

Как мы сообщали вам во введении, замена ремня ГРМ на Mitsubishi Outlander представляет собой огромный бюджет, поэтому мы понимаем, что вы не решаетесь сделать это, и позволяем вам понять преимущества этого ремонта, поэтому мы довольно быстро опишем, почему это так важно сделать это вовремя.

Функция ремня ГРМ вашего Mitsubishi Outlander

Выбор времени для Mitsubishi Outlander играет важную роль в бесперебойной работе вашего двигателя. Очевидно, у него будет миссия синхронизировать клапаны и поршни, и сделать связь между распределительным валом, водяным насосом, коленчатым валом и топливным насосом . Это позволит двигателю работать должным образом и избежать риска поломки двигателя. Чем короче расстояние, которое проезжает ваша машина, тем больше будет требоваться ремень при запуске двигателя.

Какие риски, если вовремя не заменить ремень ГРМ?

Проблема с синхронизацией Mitsubishi Outlander заключается в том, что она находится внутри двигателя. А следовательно, в отличие от аксессуарного ремня, его состояние сложно проверить визуально. Таким образом, вы можете предположить, что этот ремень - просто неважная деталь, но риск, на который вы пойдете, если не замените его вовремя, велик. Если у вашего Митсубиси Аутлендер оборвутся сроки, вам обязательно придется заменить двигатель этого. Очевидно, что поршни задели клапаны и повредили их, и распредвал тоже сломался. Чем быстрее двигатель работает в момент поломки, тем тяжелее будут последствия. Поэтому это жизненно важно сделать ваш ремень ГРМ вовремя .

Когда делать ремень ГРМ своего Mitsubishi Outlander?

Теперь мы ответим на вопрос, который вы все должны задать себе, когда делать ремень ГРМ на Mitsubishi Outlander? Необходимо знать, что каждый двигатель индивидуален, и, как мы выяснили ранее, мы не должны пропустить замену этой детали. Чем больше мы продвигаемся во времени, тем больше производители улучшают ремень ГРМ, и, как правило, чем новее будет ваш Mitsubishi Outlander, тем меньше вам придется беспокоиться о своем ремне. Тем не менее, проверьте сервисную книжку своего Mitsubishi Outlander, чтобы узнать точный срок службы и максимальный пробег, который вы можете достичь, прежде чем устанавливать время . Обычно ремни ГРМ имеют срок службы от 5 до 10 лет и максимальный пробег от 80 000 до 200 000 км .

Как заменить ремень ГРМ на Митсубиси Аутлендер?

Смена ремня ГРМ сколько стоит?

И, наконец, мы постараемся дать вам представление о цене, если вы хотите поменять ремень ГРМ вашего Mitsubishi Outlander . Обратите внимание, что если вы делаете это у механика бренда или в автомобильном центре, таком как Feu Vert, цена может довольно сильно варьироваться, но в целом мы оцениваем, что цена распределения варьируется между 400 и 900 евро , в зависимости от места, где вы это делаете, и вашего двигателя. Обратите внимание, что в комплекты входят ремень, натяжные ролики и водяной насос.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Mitsubishi Outlander, не стесняйтесь обращаться к нам. Mitsubishi Outlander категория.

Замена цепи грм Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) в Москве

Двигатели автомобилей Митсубиси, исходя из модификации, имеют два вида привода ГРМ – ременной и цепной. Замена цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер производится через 70 000 – 90 000 км пробега. Нередко при превышении предельно допустимого износа звеньев цепной передачи может потребоваться срочная замена цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер.

Причины выхода из строя цепной передачи

Привод газораспределительного механизма благодаря цепи более надежен, чем ременная передача. Однако вследствие постоянного трения, возникающего при движении цепи по зубьям звездочек, роликовые элементы изнашиваются. На цепи образуются выработки. Подобные дефекты становятся причиной обрыва передачи. Дешевая замена цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер обезопасит двигатель от серьезных повреждений, вызванных обрывом привода.

Последствия внезапного обрыва цепи ГРМ при движении автомобиля печальные. Серьезные повреждения головки блока двигателя и газораспределительного механизма создает массу трудностей для водителя. Лучше купить и своевременно заменить цепь, чем потом ставить двигатель на капитальный ремонт.

Обрыв цепи нарушает работу ГРМ: сбиваются фазы газораспределения. Соответственно, недорогая замена цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер будет сопровождаться длительными регулировками фаз газораспределения.

Кому доверить замену цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер

Чтобы заменить привод газораспределительного механизма, нужно вскрыть лобовую крышку двигателя. Вмешательство во внутреннее устройство силового агрегата без использования соответствующего оборудования и навыков исключено. Самостоятельно выполнять такие процедуры рискованно. Профессиональные мотористы «Мицубиси Сервис» быстро и грамотно проведут диагностику состояния цепной передачи, определят степень износа и характер повреждения звеньев цепи, а затем, при необходимости, выполнят замену цепи Г М Митсубиси Аутлендер.

Сама цепь ремонту не подлежит. Деталь только заменяется на аналогичную, рекомендованную производителем. Также не допускается установка цепи от других производителей. За этим строго следят механики нашего сервиса. Отзывы автовладельцев показывают, что диагностика и замена привода ГРМ существенно повышает рабочий ресурс машины.

Сколько стоит заменить цепь?

Стоимость замены цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер при посещении «Мицубиси Сервис» Вас приятно удивит. Помимо адекватной ценовой политики, сервис гарантирует эффективность выполняемых работ и качество устанавливаемых запчастей. По мнению многих посетителей, замена цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер обходится недорого и позволяет избежать многих неприятностей на дороге.

Стоимость работ включает диагностику газораспределительного механизма, выявление причины преждевременного износа цепи, замену приводного элемента, регулировку ГРМ после проведения ремонтных работ. Помимо технического обслуживания ГРМ Митсубиси Аутлендер, можно провести точную компьютерную диагностику двигателя, ходовой части и трансмиссии автомобиля, выполнить плановое техническое обслуживание, заменить масло и рабочие жидкости.

Как самому поменять ремень ГРМ на Mitsubishi Outlander

Поребрик.Медиа Follow on Twitter Send an email 11.12.2020, 22:16

Mitsubishi Outlander — популярный кроссовер японского производства, обладающий стильным дизайном, отличными ходовыми качествами и выдающимися техническими характеристиками. Автомобиль составляет конкуренцию Хонде СРВ, Тойоте РАВ4 и Мазде СХ-5. В пользу Аутландера говорит наличие бесступенчатого вариатора, полноприводная трансмиссия, три варианта силовых агрегатов и прекрасное оснащение (особенно в топовых комплектациях).

Подробности о новом Mitsubishi Outlander вы найдете по ссылке. А этот материал посвящен важному вопросу — замене ремня ГРМ своими руками.

Что такое ремень ГРМ?

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) — это важный компонент, обеспечивающий цепочку вращений, последовательно переходящих от одного механизма к другим. Как правило, он отвечает за синхронную работу поршней в двигателе и системы зажигания, а также коленчатого и распределительного валов. Силовой агрегат не сможет стабильно функционировать без ремня ГРМ. А его своевременная замена (в случае выхода детали из строя) поможет избежать серьезных проблем в конструкции двигателя.

Как поменять ремень на Митсубиси Аутлендер?

Первая часть процедуры — демонтаж пришедшей в негодность детали. Правильный демонтаж ремня ГРМ подразумевает:

Снятие нижней крышки ДВС.
Демонтаж вспомогательного приводного ремня и шкива коленчатого вала.
Отсоединение моторной проводки от верхней части ДВС и провода заземления аккумулятора.
Разборка разъемного кронштейна.
Демонтаж опоры силового агрегата.
Последовательное снятие верхней крышки зубчатого ремня, шкива и натяжителя вспомогательного ремня и в конце — нижней крышки зубчатого ремня.
Установка коленчатого вала в положение верхней мертвой точки первого цилиндра.
Демонтаж пробки крышки.
Фиксация и вращение регулировочного болта натяжителя до тех пор, пока не появится возможность вставить закрепляющий штифт. Сразу после этого регулировочный болт необходимо изъять.

10. Демонтаж зубчатого ремня и шкива натяжителя, затем фиксацию корпуса натяжителя необходимо ослабить.

11. Снятие холостого штива.

12. Демонтаж кронштейна.

13. Удаление датчика положения коленчатого вала и центрального болта его шкива.

14. Демонтаж шестеренки коленвала и кольца датчика, фиксирующего его положение.

15. Ослабление натяжителя ременной передачи уравновешивающего вала.

16. Демонтаж приводного ремня.

Установка ремня ГРМ

Монтаж новой детали предполагает следующий порядок действий:

Проверка установочных меток.
Установка ременной передачи (приводного ремня) уравновешивающего вала.
Регулировка положения ремня ГРМ посредством поворота натяжителя по часовой стрелке. Натяжитель необходимо максимально затянуть с помощью динамометрического ключа.
Поворот коленчатого вала на два оборота (по часовой стрелке). При необходимости процедуру следует повторить.
Монтаж кольца датчика, фиксирующего положение коленвала, обратная установка его шестеренки. Для этой процедуры рекомендуется использовать подходящий гаечный ключ и машинное масло.
Фиксация корпуса натяжителя и последующая установка шкива.
Снятие заглушки.
Блокировка уравновешивающего вала посредством установки болта в блок силового агрегата.
Монтаж зубчатого ремня в правильной последовательности.

10. Фиксация болта, обеспечивающего крепление шкива натяжителя.

11. Разблокировка уравновешивающего вала.

12. Установка пробки крышки.

13. Фиксация штифта в положении, в котором он будет свободно двигаться.

14. Поворот коленчатого вала сначала против часовой стрелки (на 45 градусов), а потом по часовой, до тех пор, пока установочные метки не совпадут.

15. Регулировка натяжения ремня ГРМ с помощью динамометрического ключа.

16. Фиксация болта, обеспечивающего крепление шкива.

17. Обратная установка нижней крышки ремня ГРМ, натяжителя вспомогательного ремня, холостого шкива, верхней крышки ремня ГРМ, опоры ДВС, разъемного кронштейна, шкива коленчатого вала, вспомогательного ремня и нижней крышки ДВС.

18. Присоединение провода, обеспечивающего заземление аккумулятора.

Пользуясь этой довольно громоздкой, но вместе тем простой и понятной инструкцией, вы сможете заменить неисправный ремень ГРМ без обращения к услугам автослесарей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Цепной ГРМ: как он устроен и как менять цепь

Издревле на Руси наличие цепи в приводе ГРМ считалось хорошим предзнаменованием. Разгадка тому проста: есть мнение, что цепь – это нечто вечное и не требующее обслуживания. Но как вы могли догадаться, мнение это ложное: цепь замечательно вытягивается и изнашивается, а значит, нуждается в периодической замене. В этой статье мы коротко расскажем о конструкции газораспределительного механизма и его типичных поломках, а затем отправимся в ремзону и заменим цепь на подопытном Mitsubishi Pajero с дизельным двигателем 4М41. Кстати, машина стоит у нас на капитальном ремонте – в прошлой статье мы уже рассказывали о том, как приводили в порядок головку блока цилиндров после 500 000 километров пробега. На очереди – привод газораспределительного механизма.

Н ет в двигателе элементов более или менее ответственных, но все же есть механизм, неправильная сборка которого может обнаружиться только после окончания монтажа и попытки пуска двигателя. Да, именно попытки – и зачастую неудачной. «Перепрыгни» мастер на один зуб или ошибись хоть в одной метке – и привет, разборка! Хорошо, если привод ГРМ ременной – а если это цепь, которая заключена в корпус и прикрыта крышкой… Но обо всем по порядку.

Зачем нужен привод ГРМ?

Для тех, кто пришел сюда просвещаться, традиционно дадим краткий экскурс в устройство и предназначение газораспределительного механизма. Если говорить вкратце, то его роль – обеспечение связи между открытием/закрытием клапанов и перемещением поршня (а вместе с ним и коленчатого вала), для чего необходимо соединить коленчатый вал с валом распределительным. В смысле передаточного числа соединение это жесткое: оно всегда составляет 2 к 1 – то есть на два оборота коленвала приходится один оборот распредвала.

Вообще, привод ГРМ обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Страшно звучит? На деле все не так уж пугающе, достаточно начать с азов. Двигатели, которые мы рассматриваем – четырехтактные, то есть при их работе постоянно выполняются четыре такта: пуск – сжатие – рабочий ход – выпуск. Фазами же называют моменты открытия клапанов, выраженные в угле поворота коленвала. Да-да, так и пишут: угол открытия впускного клапана – 12 градусов перед ВМТ (верхней мертвой точки, где поршень останавливается перед тем, как пойти вниз). Значит, клапан начнет свое открытие благодаря кулачку распредвала, когда поршень немного не дойдет до ВМТ. Немного – это те самые 12 градусов поворота коленчатого вала. Еще 12 градусов по часовой стрелке – и поршень в ВМТ. Ну а фазы – это график открытия клапанов.

Если на двигателе предусмотрены фазовращатели (например, система VANOS от BMW), то углы этих фаз могут изменяться. Но углы открытия клапанов существуют не в отрыве от системы: в зависимости от них работает система впрыска топлива и система зажигания (если мотор бензиновый). Получается, если при установке привода ГРМ мастер ошибся, то клапан начнет открытие не за 12 градусов, а, например, за 14, но вот впрыск и зажигание сработают в надежде на то, что все верно. Не вовремя открытые и закрытые клапаны станут следствием неустойчивой работы двигателя, а если «перескок» окажется значительным, то и до встречи клапана с поршнем недалеко.

Какие бывают приводы

Существует несколько способов соединения коленчатого вала с распределительным: ременной, цепной, шестеренный и комбинированный (это как раз наш случай). В целом из их описания все уже понятно – по крайней мере, с первыми тремя. В последнем случае зачастую совмещают шестеренный и цепной типы.

У каждого типа привода есть свои достоинства и недостатки. Ремень прост в обслуживании и относительно недорог, цепь более надежна в сравнении с ремнем, но требует смазки, шестерни почти идеальны, но их вес и монтаж при сборке – сущий ад. Комбинируют же разные типы, если необходимо достичь требуемого результата за меньшие средства.

Что может выйти из строя?

Разумеется, у разных типов привода ГРМ возможные неисправности и поломки тоже различаются. Рассмотрим их все по порядку – и начнем с ремня. Самая первая и основная проблема здесь – это износ самого ремня, выраженный в его потрепанности и растяжении. Также возможны срезы зубьев ремня. Ну а вторым «слабым звеном», конечно же, являются ролики – натяжителя и промежуточные. Они так же, как и ремень, изнашиваются, а потому зачастую требуют замены вместе с ремнем. Заодно при замене ремня проверяют и износ зубьев на зубчатых шкивах привода распределительных валов.

Если привод ГРМ осуществляется цепью, то основных вариантов неполадок два: либо вытянулась цепь, либо износились зубья звездочек, либо произошло и то и другое. Наиболее распространенный вариант – первый. В случае замены цепи вместе с ней заменяют башмак натяжителя и успокоитель. Эти две детали необходимы для выравнивания работы цепи. Ведь ремень упругий сам по себе и натягивается за счет собственной эластичности. Цепь таких свойств лишена – а потому, чтобы во время работы и перепадов оборотов звенья цепи не закусило, устанавливается успокоитель, который представляет из себя металлическую пластину с пластиковой рабочей частью, о которую (разумеется, не без смазки) «трется» цепь. Ну а для постоянного натяга цепи установлен натяжитель и башмак, похожий на успокоитель, но закрепленный только с одной стороны (чтобы иметь возможность его перемещения).

Цепь металлическая, а потому требует постоянной смазки. Из-за этого она располагается в корпусе и накрыта металлической крышкой. В некоторых случаях (как в нашем) для улучшения ее смазки дополнительно устанавливают распылитель масла, направленный непосредственно на цепь.

Если говорить о ремонтопригодности – то есть о простоте замены цепи, то здесь все зависит от производителя. Например, в Mercedes «любят» заменять цепь без снятия крышки – более того, они указывают это как основной способ замены. Способ этот известен с момента появления цепи и заключается в следующем: с помощью специального приспособления цепь размыкают – вытягивают из одного звена ось. Получается два конца, к одному из которых подсоединяют звено новой цепи, после чего проворачивают коленвал и «прогоняют» новую цепь по кругу, одновременно с этим вытягивая цепь старую. Потом остается только соединить звенья новой цепи осью. Вроде бы ничего сложного – но только в теории. На деле вероятность «перескока на зуб» при таком методе самая высокая.

Регламентированные сроки службы цепи также полностью зависят от производителя: кто-то говорит, что через 150 тысяч километров ее пора менять, а кто-то (Honda, к примеру) заявляет ее ресурс «на весь срок службы двигателя». Бывает, что для улучшения характеристик привод разделяют на две цепи (любят такое в Hyundai). В таком случае замену придется выполнять исключительно со снятием передней крышки.

Шестеренный привод ГРМ – самый древний. Из очевидных преимуществ стоит упомянуть то, что он лишен таких болезней, как у ремня или цепи. В шестернях ничего не растягивается и не расслаивается, зубья не перепрыгивают, натяжитель не нужен… Правда, в этом случае необходимо пристально следить за качеством моторного масла – но это не самое главное. Основная сложность шестеренного привода в том, что если его по каким-то причинам пришлось разобрать, то собрать его обратно с сохранением всех меток будет довольно проблематично. Более того, есть такие двигатели (к примеру, 2,5 TDI от Volkswagen), у которых собрать привод ГРМ или проверить правильность фаз газораспределения без набора специальных приспособлений невозможно! У них просто нет соответствующих меток на шестернях. Так что если у вас двигатель именно этого концерна, и привод у него шестеренный, то прежде чем обращаться за помощью мастера, убедитесь, что у последнего имеется набор спецприспособлений – в противном случае вы просто застрянете на станции.

Комбинированный привод: выше уже было указано, что зачастую это шестерни плюс цепь. У нашего «пациента» схема именно такая. Здесь от шестерни коленчатого вала приводятся: шестерня привода распредвала, масляный насос, правый и левый балансирные валы, топливный насос высокого давления, вакуумный насос и насос системы гидроусилителя рулевого управления. Однако, чтобы не громоздить еще больше, конструкторы решили, что распределительные валы лучше подсоединить через цепь – тогда не придется устанавливать дополнительно промежуточные шестерни и усложнять жизнь ремонтникам. Ко всему прочему, при необходимости цепь можно заменить тем дедовским способом, который любят в Mercedes-Benz. К счастью, в Mitsubishi решили не тревожить воображения мастеров и тщательно пометили относительное расположение шестерен друг относительно друга (это будет хорошо видно ниже).

Чем хорош описанный тип привода? Тем, что для передачи вращения такому количеству оборудования пришлось бы иметь цепь длиной в несколько метров или ставить несколько цепей (некоторые, правда, так и делают), а это – значительное удорожание в случае ремонта. Кроме того, шестерни все же надежней, и выйти из строя могут только конкретные элементы, например, масляный насос или вакуумный насос, а сами же приводные шестерни – только в исключительных случаях. Что касается проблем с цепью, заменить ее не представит особого труда.

Что проверяют во время капитального ремонта?

С ремнем все предельно ясно: благодаря относительной простоте и дешевизне, дело ограничивается заменой всех деталей – ремня и роликов. В случае, если привод ГРМ цепной, для начала измеряют длину цепи – иногда в заводских руководствах предоставляют данные диаметра обмотанной вокруг звездочки цепи. Сами звездочки проверяют на наличие сколов и износа зубьев: этих параметров достаточно, чтобы понять, требует ли замены цепь.

Если ГРМ приводят шестерни, то при ремонте мастера измеряют зазор в их зацеплении. На валы ставят две шестерни, одну из них блокируют, на один зуб второй устанавливают индикатор и, перемещая ее, замеряют зазор. Если износ чрезмерный – шестерни идут под замену, причем обе. Также проводится визуальная проверка зубьев на износ и сколы: если все в порядке, то шестерня возвращается на свое место. Комбинированный тип привода ГРМ в описании не нуждается – он сочетает в себе диагностику включенных в него типов.

Работа с приводом ГРМ Mitsubishi Pajero Wagon

Всю биографию и характеристики двигателя и модели данного экземпляра мы рассказали в предыдущей статье – напомню лишь, что ему 550 тысяч километров от роду, и «кормили» его исключительно хорошим маслом. Разобрав мотор и разделавшись с ГБЦ, мы приступили к приводу ГРМ.

При разборке механизма обошлось без каких-то особенно интересных процедур, заслуживающих описания, так как таких ответственных моментов, как с головкой блока, вроде выкручивания болтов в определенной последовательности, здесь практически нет. Самое главное при разборке – просто ничего не потерять. Но чистоты информации ради все же уточню, что демонтировать пришлось термостат, водяной насос (помпу), шкив коленчатого вала, компрессор системы кондиционирования и генератор. Остальное, как указывалось выше, приводится шестернями.

Читайте также: