Когда менять цепь грм шкода октавия
Обновлено: 14.05.2024
Когда менять цепь ГРМ на Шкода Октавия
Замена цепи ГРМ на автомобилях Шкода с двигателем 1.8 TSI или 2.0 TSI. Как определить через сколько нужно менять ГРМ. Подробно о необслуживаемом механизме тут.
Цепной привод газораспределительного механизма для двигателей 1.8tsi (а также 2.0 tsi, 1.4 tsi, 1.2 tsi), согласно технического регламента для автомобилей Шкода, не требует обслуживания. Это не совсем так. Проблема с растяжением цепи ГРМ на всех автомобилях концерна VAG известна несколько лет.
Vag о данной проблеме знает, но регламент так и не появился. Признаком борьбы стало несколько ревизий цепи, натяжителя и даже успокоителей. Концерн выпустил несколько TPI, в которых указал в каких случаях следует заменить механизм ГРМ. Фольксваген даже признал низкое качество первых ревизий цепи, назначил виновных и выпустил исправление, но изменить ситуацию в корне не удалось, привод требует обслуживание. (цена работы и запчастей тут)
Похожие записи
Замена цепи ГРМ TSI 1.8 Шкода Октавия
Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 1.6 BSE MPI
Замена цепи ГРМ Шкода Октавия а5 1.8 TSI - 2.0 TSI CCZA
Замена цепи ГРМ Шкода Суперб 1.8 TSI (Skoda Superb)
Признаки износа цепи
Как написано в TPI (TPI VW 2025206-6): стуки, треск, дребезжание из области передней части автомобиля моторного отсека, после запуска холодного двигателя — являются признаками неисправности механизма ГРМ.
Так же признаком неисправности может быть повышенный расход топлива, потеря тяги у автомобиля. Это связано с тем, что при растяжении цепи, фазовращатель пытается компенсировать это смещение. При большом растяжении цепи (да еще не лучшем топливе, в жару), хода компенсации может не хватать (двигатель TSI будет «тупить» и «есть» топливо), и фазовращатель будет отрабатывать в крайнем положении, что вызовет ускоренный износ лопаток. В двигателях 3й генерации 2 фазовращателя, соответственно компенсировать они могут большие отклонения.
Что делать
Что бы определить состояние ГРМ на двигателях объемом 1.8 tsi и 2.0 tsi предусмотрено специальное окошко, в которое и нужно заглянуть. Сделать это можно самостоятельно и не требует никаких специальных инструментов. Подробное описание процесса тут.
Это самый точный способ, альтернативой является проверка через диагностическую программу. Она высчитывает расхождение фаз и ее результат может очень сильно отличаться от реального положения дел. Поэтому нужно смотреть на плунжер натяжителя:
Через сколько километров, натяжитель достигнет значения, при котором требуется ремонт сказать сложно. В среднем это от 80 до 120 т.км., для первых 2х генераций двигателя.
Особо стоит обратить внимание на натяжитель цепи, если установлен старого образца — то от него нужно избавиться как можно быстрее. Он имеет неудачную конструкцию и может послужить причиной перескока цепи.
Skoda Octavia - Квинтэссенция A5 › Бортжурнал › Когда менять ЦЕПЬ ГРМ 1.8T — 2.0T (Skoda, Seat, VW, Audi)
Натяжитель старого образца – тут все понятно было издавна – менять при первой возможности, неудачная конструкция и все такое. Однако, народные рекорды (по слухам) в 11(!) вылезших зубцов имеются – правда 11 зубцов — это максимальный выход штока, больше он физически не выйдет, снимаю шляпу ))
9 зубчиков у меня были на практике — цепь уже прыгала
Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок «и не парится» (даже встречал советы добивать до 7, ну что бы наверняка, так сказать — контрольный в голову =))))
Если честно, то и я не особо парился этим вопросом и поддерживал политику своего наставника «максимальная экономия денег клиенту» (пока не начал спотыкаться с некоторыми моментами, при которой такая экономия вылезала клиенту в еще большие деньги, это не по поводу цепи и об этом как-нибудь в другой раз, однако эта закономерность заставила меня пристальней обращать внимание именно на "цепи"
Плюс к этому моменту набралась некоторая «личная» + "коллективная" статистика по замене грм на EA888 — 2-го поколения
После чего была произведена переоценка ценностей, смысл которых я попробую кратко изложить ниже
Для тех кто еще не менял старую цепь М:
1 — Те, кто планируют продать авто в ближайшее время, дальше могут не читать ;)
2 — Те, кто планирует оставить авто для дальнейшей эксплуатации на неопределенный срок — у вас есть поводы заменить цепь раньше, не дожидаясь предписаний TPI
Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи
К сожалению, будет происходить целый комплекс не очень приятных моментов
1 – Старая цепь довольно быстро растягивается (бывают исключения) и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена
тут хорошим примером будут велосипеды с «системой» и «кассетами», те которые на 6-9 звездочек или типа того:
Если на велосипеде вы долго используете одну цепь, то к её износу (3-4К) также изнашиваются зубья звездочек
Устанавливая новую цепь на эти изношенные звезды, новая цепь также быстро изнашивается!
После чего систему и касету нужно менять уже после износа 2-й цепи
Грамотные велесепидисты, что бы не убивать раньше времени звезды системы и кассеты, брали 2-3 цепи и меняли их по очереди через каждые 2 тысячи по кругу – в результате этих манипуляций звездочки изнашивались очень плавно, долго и одновременно с этими же цепями, что давало возможность экономному хозяину растягивать замену звезд с 3000-4000 до 8000-9000 км
Основной смысл данного примера в том, что бы избежать эксплуатации быстро растягивающейся цепи длительное время!
вы же не будете 3 цепи "по кругу крутить" как на велике ))
хотя …
Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD, а теперь уже BE и BR) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М)
Т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго …
Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности)
Кстати, для 1.8/2.0 поменять можно только нижний блок звезд, две верхние являются частью вала — и их замена = замена распредвалов
В данном случае, есть небольшая поблажка – рисунок (очередность пластин звена) новой цепи отличается от старой, что дает некоторый задел на преждевременный износ новой цепи и зубьев самой шестерни, часть давления будет приходиться на еще не тронутые поверхности зубьев
2 – (не имеет прямого отношения к самой цепи) из-за определенной нагрузки через цепь на распредвалы в зоне опорного кронштейна (этих самых валов) – изнашиваются шейки кронштейна
и примыкающая к фазорегулятору поверхность
и вроде бы это не страшно, ведь кронштейн можно заменить, но когда вы "тяните время", также начинается износ и самих валов пусть и не существенный, (однако встречались случаи, когда выработку уже можно было почувствовать «наощупь»)
И вот тут замена только кронштейна становится бессмысленной с точки зрения «надолго», ибо кронштейн (как никрути) "мягче" чем вал, а поменять впускной распредвал — дорого
к чему это я, а к тому, что выработку по кронштейну вы увидите только при замене цепи, редко кто туда лезет именно за осмотром самого кронштейна, и вполне возможно, что время будет потеряно
Про сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов
При замене цепи грм, бывает что сетка остается целой, а бывает что её уже не бывает ))
Почему ?
В первую очередь это снова вопрос своевременности замены цепи
Когда вы долго ездите на растянутой цепи — электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия
и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что сетку выбьет!
Поток масла начинает гнуть сетку и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра
В большинстве случаев, если сетку выбило целиком, она остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот если выбило фрагмент сетки, то она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель опоры (как минимум) с задранной шейкой впускного распредвала
Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI (!)
до 4.5 канавок в большинстве случаев — сетка целая
после 5 — уже варианты
На этом этапе повествования, полагаю вам уже не нужно говорить «когда менять цепь» ))
Правильно – чем раньше, тем лучше – тем дольше проходит новая цепь, ведь зубья звезд не будут "запилены" растянувшейся до дури старой цепью да и сетка фильтра не успеет вылететь, сотворив какую-нибудь не дешевую пакость
для любителей фэн-шуя — менять стоило бы прямо с завода
К сожалению это возможность утеряна для всех и навсегда, только если кто в последнее время ставил новый мотор по гарантии, и он шел со старой цепью и новым натяжителем ;)
Если читатель спросит меня, мол «а ты сам-то когда поменял цепь грм», то отвечаю на 42К (4 канавки натяжителя нового образца) и вместе с кронштейном распредвалов ;)
Дополнительно:
для фанатов «фэн-шуя» и состоятельных владельцев ген.2, что еще стоило бы поменять, если замена происходит в довольно ранний срок, а финансовая сторона не плющит хозяина – поменяйте сразу опору валов старой ревизии на опору новой ревизии, номер (и смысл модернизации) которой вы сможете найти в блоге Алексея Трушина
Отдельно:
Совсем трудный выбор «про» менять цепь раньше или не менять, будет у владельцев одновременно подходящей к замене цепи грм и все больше проявляющегося "масложера" ))
С одной стороны тянуть с цепью не стоит (особенно для тех, кто еще каким-то чудом ездит со старым натяжителем), с другой стороны если делать капиталку, то цепь вам поменяют «бесплатно» ))
Вывод:
Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи — меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены!
Не нужно ждать официально одобренных 6 "канавок" и уж тем более "зубчиков"
По личному опыту могу сказать, что замена цепи при выходе нового натяжителя на 4,5 канавки будет вполне оптимальным вариантом, а у кого "зубцы" так и вообще еще раньше ;)
все это, конечно, исключительно моё личное мнение
ПРИ ЗАМЕНЕ ЦЕПИ РЕКОМЕНДУЮ ЗАМЕНИТЬ ПЛАСТИНЫ ФАЗОРЕГУЛЯТОРА
www.drive2.ru/b/554997461769257190/
Ссылки по теме:
Как всегда, Москва по всем вопросам связанных с ГРМ 1.8 — 2.0 TSI обращается к Саше Mastera71
Первые признаки растянувшейся цепи на моторе 1,8Т
Первые признаки растянувшейся цепи на моторе 1,8Т
Решил написать о своем опыте эксплутации, Октавия 2011 года 1,8Т, которую продал еще 2014 по причине большой ненадежности.
Проскочила цепь и загнулись клапана.
Так же ремонтировали коробку.
Меняли мозги бензонасоса.
У меня это была первая такая ненадежная НОВАЯ машина, которая была не однократно привезена к дилеру на эвакуаторе.
До этого были:
Форд Фокус - замена Блока цилиндров на 50 тыс, заводской брак. продал пробег 110тыс.
Хонда Аккорд - без проблем, только замена масла и колодок, продал пробег 120 тыс.
Инфинити G35 - без проблем катал год, продал.
Шкода Октавия - 3 года, с новья накатал 60 тыс, загнулись клапана, починил и продал. чур меня VAG еще раз купить.
Тойота Камри - 2 года и 50 тыс, полет нормальный, тьфу, тьфу, тьфу. ))
теперь по существу
Первые признаки растянувшейся цепи на моторе 1,8Т
1.Просите на сервисе каждое ТО проверять натяжение цепи, к 60тыс она начинает провисать.
2.У меня где-то на 45-50 тыс цепь начала цеплять крышку ГРМ, ТОЛЬКО КОГДА МАШИНА СТОЯЛА ПОД УГЛОМ МОРДОЙ ВНИЗ, появлялся мет шум,
3. Цепь растягивается постепенно и проскакивает, у меня сбилось зажигание на 0,5-1 сек, это заметно если машина стала заводится с такой коротенькой задержкой.
4.Четвертого пункта НЕТ, дальше цепь проскочит еще и клапан найдет на цилиндр, хорошо если при старте, как у меня, тогда ремонт с заменой клапанов на 90 тр по ценам 2014 года. А если на ходу, то может "поломать" и валы и поршни пробить, так мне сказали на сервисе.
П.С.
Когда меняли клапана, на них был жуткий нагар при пробеге 60 тыс, мотор жрал масло, где-то литр, полтора на 5 тыс, возможно это от того, что я не крутил сильно двигатель (самоочистка), а есть вероятность, что VAG рекомендует малозольные (энергосберегающие или эко) масла для этих двигателей (европейский классификатор ACEA масла классов E9, C2, C3), эти масла "хуже смывают" нагар, так как бензин для этих двигателей нужен очень хороший (качественный), а наш бензин не такой как в Европе и получаем мы нагар на клапанах к 60 тыс и масложор VAGовских движков.
Возможно я ошибаюсь.
на ютубе смотрите про масло, этот товарищ толкает тему проблемы малозольных масел
https://www.youtube.com/watch?v=nDo3oR2XMgs
Замена цепи ГРМ Шкода Октавия 1.8 tsi
Замену ремня ГРМ на Хонда Октавия 1.8 tsi следует производить не позже 100 000 км. Во всяком случае, именно так советует поступать завод производитель, а на самом деле частоту проверки состояния данного узла лучше увеличить, так как особенность российских дорог также имеет немалое значение. Выполнение постоянных диагностических мероприятий является гарантией того, что весь механизм будет находиться в исправном состоянии. Вполне может случиться так, что цепь ГРМ придет в неисправность ранее указанного срока, в этом случае придется совершать ее замену раньше назначенного срока.
Это утверждение будет выглядеть еще более логичным, если иметь в виду российские дороги. В российских условиях эксплуатации автомобиля данный узел гораздо быстрее теряет свои качества, и его ремонт следует производить раньше срока, указанного производителем. Если автомобиль эксплуатируется в условиях дорог России, то ремень ГРМ подвергается гораздо более серьезному воздействию, что приводит к тому, что его приходится менять раньше срока.
Когда менять цепь?
Поводом для замены механизма могут служить характерные шумы во время его эксплуатации. Ниже означены повреждения, при обнаружении которых следует менять цепь:
- растяжение и наличие микротрещин;
- признаки износа зубьев;
- наличие на торцевой части разлохмачивания;
- масляные пятна на цепи.
Снятие ремня
Во время проведения замены ремня ГРМ надо обращать внимание на совпадение меток на цепи и коленчатом вале. Во время снятия цепи следует наносить метки самостоятельно и следить за их совпадением. Метки можно наносить при помощи маркера. Наносятся они на цепь и шкив коленвала. Производим сапоставление старого ремня с новым, только таким образом можно определить, что все сделано правильно.
Теперь можно приступать к непосредственному снятию цепи ГРМ. Ниже данная процедура будет показана достаточно подробно.
Сначала придется снять кожух. Это довольно простое действие, которое производится путем отворачивания двух болтов. Теперь снимается картерная защита. Остальные болты отворачиваются при помощи натяжных ключей. После этого снимается ремень компрессора. Не нужно забывать про очистку контактов. Для этого клемму на аккумуляторе необходимо снять и завернуть во что-то резиновое, чтобы избежать ее контакта с другими металлическими частями. После этого снимаем емкость ГУР со всеми патрубками.
После этого снимается шкив помпы и защита цепной передачи. После этого доступ к цепи открыт.
Теперь можно совершать демонтаж изношенной цепи. Сделать это можно достаточно просто. Если получаться будет не очень, можно поддеть цепь большой отверткой, это значительно упростит процесс. Теперь надо поставить новую цепь, а сделать это не так-то просто. Нам просто необходимо зафиксировать маховик, чтобы шлея была зафиксирована. Для этого нужно снять стартер и установить на его место фиксатор. Здесь нужно обратить ваше внимание на то, что специалисты сам стартер не снимают, они только выворачивают болт его крепления снизу.
Теперь муфту нужно несколько раз обернуть против часовой стрелки и закрепляем коленчатый вал.
Снимаем опору и держатель, извлекаем шкив. После этого можно совершить непосредственную замену цепи ГРМ. Сделать это можно после снятия натяжного ролика.
Теперь можно ставить новый ремень ГРМ. При необходимости нужно заменить и ролики. Не забывайте про метки на маховике, которые обязательно должны совпасть. Совершая сборку механизма, нужно соблюдать порядок его разборки.
Конечно, эту работу можно доверить специалистам, но вполне можно произвести ее и самостоятельно, ведь в этом нет ничего особенно сложного. Еще хочется сказать, что замену цепи ГРМ необходимо осуществлять в точно установленные сроки, так как просрочка может быть чревата последствиями, для устранения которых потребуется много денег и сил.
Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)
По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.
Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:
- появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
- при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
- при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.
1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ - T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)
- Гаечный ключ на 10 мм.;
- Гаечный ключ на 12 мм.;
- Гаечный ключ на 13 мм.;
- Гаечный ключ на 17 мм.;
- Гаечный ключ на 18 мм.;
- Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
- Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
- Трещоточный ключ (трещётка) "1/2";
- Трещоточный ключ (трещётка) "1/4";
- Удлинитель "1/2" длиной 250 мм.;
- Удлинитель "1/2" длиной 120 мм.;
- Удлинитель "1/4" длиной 100 мм.;
- Удлинитель "1/4" длиной 50 мм.;
- Плоскогубцы;
- Отвёртка плоская длинная;
- Отвёртка плоская маленькая;
- Отвёртка TORX «T 25»;
- Отвёртка TORX «T 30»;
- Головка "1/2" на 13 мм.;
- Головка "1/2" на 16 мм.;
- Головка "1/2" на 18 мм.;
- Головка "1/2" на 21 мм. - 12 гранная;
- Бита "1/4" TORX «T 30»;
- Бита "1/4" шестигранник на 6 мм.;
- Бита «звездочка М12»;
- Динамометрический ключ с диапазоном 70 - 210 Нм.;
- Динамометрический ключ с диапазоном 20 - 90 Нм.
23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)
18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)
- Антифриз (1л) G12
- 038 103 085 E - Сальник вала коленчатого передний;
- 03C 109 287 G - Прокладка крышки двигателя передней;
- 03C 109 293 - Прокладка (2 шт.);
- D 176 600 A1 - Герметик для части поддона;
- D 176 501 A1 - Герметик для боковой крышки;
- N90 256 202 - Болт распредвала;
- N91 197 001 - Болт фазика;
- 03C 105 159 H - Втулка коленвала.
1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.
2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.
3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.
7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.
8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали. 
9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.
10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.
13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.
14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.
24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.
26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.
27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.
28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.
29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.
После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.
РЕГЛАМЕНТ ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ИЛИ ЦЕПИ ГРМ НА АУДИ, ШКОДА, ФОЛЬКСВАГЕН ПО МОТОРАМ
Одним из самых часто задаваемых вопросов, которые мы слышим, при звонках в наш сервис и при беседах на приемке – как часто необходимо менять ремень (цепь) грм. Давайте рассмотрим периодичность замены привода грм, возможность диагностики и средние сроки службы для самых распространенных двигателей автомобилей группы VAG – Ауди, Шкода, Фольксваген и Сеат.
КОГДА МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ГРМ НА 1.6 BSE, CWVA
Двигатели объемом 1.6 литра можно разделить на моторы с ременным приводом грм и цепным. Средний срок службы цепи, для двигателей cfna, bts ( ea111 ) составляет 100-120 тыс км.
Моторы с ременным приводом старого поколения ( bse, bsf ) требуют замены ремня привода грм каждые 60 тыс км, а моторы серии ea211 – CWVA - каждые 120 тыс. км. При столь болльшом интервале замены ремня грм для 1.6 cwva мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти при замене ремня грм.
Стоит отметить, что насос системы охлаждения ( помпа ) на двигателях серии ea211, конструктивно расположен с противоположной стороны от ремня привода ГРМ и не требует замены комплектом, при замене грм. Мы рекомендуем замену насоса, при наступлении проблем именно с этим узлом.
СРОКИ ЗАМЕНЫ ГРМ ДЛЯ 1.2-1.4 TSI EA211
Двигатели с буквенным обозначением CJZA, CXSA, CHPA, CMBA - относят к двигателям серии ea211. Это современные двигатели, устанавливаемые на популярные Ауди А3, Гольф 7 , Октавия А7 и др. Конструктивная особенность этих моторов, при которой максимально сняты нагрузки с ремня привода грм, позволяет менять грм каждые 120-130 тыс км.
Как и для двигателей 1.6 cwva , помпу охлаждения не меняем вместе с грм, а проводим замену при наличии проблем именно с этим узлом.
Обратите внимание, ремни грм для турбированных двигателей и для 1.6 cwva - разные. Не смотря на то, что ремни имеют одинаковые размеры и количество зубцов, у них разные каталожные номера, разный внешний вид и разная расчетная нагрузка. Мы настоятельно не рекомендуем использовать относительно дешевый вариант ремня с двигателя 1.6 на турбо моторах.
ЗАМЕНА ЦЕПИ НА 1.2 TSI CBZB И 1.4 TSI CAXA CAVA EA111
Для двигателей серии ea211 нет способов оценить растяжение цепи, не сопряженных с действиями, все равно подразумеващими её замену при диагностике. Пракика показывает, что средний срок службы цепи для данных моторов - 90-110 тыс км.
Одними из симптомов, указывающих на то, что цепь пора заменыить, являются посторонние звуки со стороны картера цепи привода грм, при первом пуске авто. Так же, при наличии ошибок по синхронизации меток распредвала и коленчатого вала, в блоке эбу двс, цепь необходимо заменить.
Средний срок службы цепи для двигателей ea888 1.8 и 2.0 tsi, таких как CDAB, CCZA, CAWA - составляет 90-120 тыс км. При чем, для двигателей третьего поколения CJSA - первая замена почти на 150 тыс. км. На данных моторах сущетвует возможность диагностики растяжения цепи, путем оценки выхода штока натяжителя цепи из корпуса натяжителя.
Данные цифры справедливы, при использовании оригинальных запасных частей, при замене цепи грм. Практика показала, что срок службы поддельных либо просто китайских цепей составляет 15-20 тыс.км.
Двигатели 1.8 и 2.0 tsi, не смотря на возможност диагностики и своевременной замены цепи грм, являются одними из самых частых гостей, на ремонт после перескока цепи. Многие просто не знают о необходимости замены либо уверены в более долгих сроках эксплуатации, однако, цепи старых ревизий, зачастую требовали замены уже на 80 тыс.км. В 21 году, мы очен редко встречаем натяжители старого образца и цепи первых ревизий, однако, в любом случае, рекомендуем проводить осмотр цепи через смотровое окно, не реже чем раз в 30 тыс.км.
Замена ГРМ 2.0 дизель Кодиак, Тигуан 2
Замена грм для дизельных двигателей, объемом 2 литра, предусмотрена на пробегах от 90 до 120 тыс.км. Для свежих моторов - 120-130 тыс.км.
VAG Сервис - Онлишкода ![]()
![]()
Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). СТО Онлишкода - не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Цены, спецпредложения, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Замена ГРМ и ремня ГРМ Шкода Октавия
Привод системы газораспределительного механизма в любом автомобиле является главной частью его движения. Периодичность обслуживания этой системы составляет от 80 до 100 тысяч километров пробега. Независимо от того, какой именно тип привода установлен на вашем автомобиле, а именно цепь или ремень ГРМ, эти детали необходимо менять. В этой статье речь пойдет об обслуживании системы газораспределительного механизма на автомобилях Skoda Octavia A5 Tour оборудованных моторами bfq, agu, bse, agn, имеющие системы впрыска mpi и tsi.
Немного о моторах
Двигатели Skoda Octavia A5 Tour – bfq, agu, bse, обладающие мощностями 80, 102 и 122 л. c. имеют такую спецификацию, что в случае обрыва привода ГРМ мотор гнет клапана. Объемы этих агрегатов составляют 1.4, 1.6 и 1.8, системы питания топливом этих моторов называются tsi и mpi, также есть и дизельная версия 1.9.
Мотор Skoda Octavia Tour A5 и А7 объемом 1.4 и 1.8 литра имеет систему tsi, а также турбо наддув. Кстати, приставка турбо относится и к моторам 1.9.
Другие модели Skoda Octavia Tour A5 и А7 комплектующиеся моторами bfq, agu и bse имеют многоточечный впрыск, что отлично сказывается на экономичности автомобиля, особенно 1.6 и 1.4 литра. Мощность от 80 до 122 л.с. достигается за счет рабочего объема, а в случае с мотором 1.9 в 102 л.с. его показатели достигнуты с помощью оптимальной настройки блока управления и использования иного топлива. 122 лошадок вполне хватает этому автомобилю резво передвигаться в городских условиях
Моторы Skoda Octavia А5 и А7 являются разработкой концерна Volkswagen и обладают отличными скоростными и экономичными свойствами. Надежность этих силовых установок не оставляет равнодушным любого автовладельца. Особенно популярными моторами являются bfq и agu, но аппараты серии bse и agn также пользуются спросом у покупателей, так как мощности в 122 лошадки вполне хватает, особенно с МКПП.
Довольно часто люди приобретают Skoda Octavia А5 с мотором 1.9, этот двигатель зарекомендовал себя с хорошей стороны и устанавливается на многих моделях концерна Volkswagen. Ходит данный аппарат без ремонта порядка 300 тысяч км.
Чтобы вы знали, когда менять привод газораспределительного механизма, сделайте запись на этикетке и поместите ее под капот, после чего проверяйте сколько вы уже проехали км.
Интервалы замены
Начнем с цепи ГРМ, этот тип привода устанавливается на моторы Octavia А5 1.8 tsi, МКПП. Как правило, менять цепь на этих силовых агрегатах стоит через каждые 100-120 тысяч км. Несмотря на то, что цепь является более надежным решением нежели ремень, известны случаи обрыва привода, в результате чего двигатель гнет клапана и весь агрегат приходит в негодность.
Также гнет клапана и мотор А5 1.6, его конструктивная часть основана на плоских поршнях. В результате обрыва клапана гнет именно от встречи с поршнями. К этим конструкциям относятся все двигатели bfq, agu, bse и agn – 122 силы, имеющие рабочий объем 1.4, 1.6, 1.8 и 1.9. Так что будьте внимательны к системе газораспределительного механизма.
Ремень ГРМ стоит менять, когда пробег мотора 1.6 составляет каждые следующие 80-90 тысяч км. Это нормальный ресурс, который вполне обоснован реальным пробегом без поломок.
На просторах интернета можно найти видео инструкции по замене цепи и ремня ГРМ своими руками.
Необходимый инструмент
Чтобы самостоятельно осуществить замену цепи или ремня газораспределительного механизма на автомобилях Шкода Октавия А5 Тур 1.6 вам необходимо обладать определенным комплектом инструмента, с помощью которого можно провести безопасную работу.
- Два домкрата, желательно гидравлических.
- Комплект фиксаторов для выставления меток верхней мертвой точки первого цилиндра.
- Комплект ручных отверток, обладающих разными наконечниками.
- Комплект накидных и рожковых ключей от 8 до 32 мм.
- Торцевые головки в комплекте с трещоткой, а также длинный вороток и удлинитель.
- Молоток среднего веса.
- Пассатижи и инструмент для натяжки ролика ремня.
- Желательно иметь компрессор для очистки области в системе газораспределителя.
С помощью данного комплекта инструментария можно самостоятельно поменять ремень ГРМ на моторах bfq – 102 л.с, agu – 150 л.с, bse – 102 л.с и agn – 122 л.с.
Для замены цепи на моторах bzb 1.8 tsi необходим более профессиональный набор инструмента, также для осуществления этой работы нужно обладать определенными навыками в работе с двигателем.
Производим замену ремня
Чтобы осуществить плановое ТО газораспределительного механизма, лучше приобрести ремкомплект, который включает в себя все необходимые ролики, ремень, прокладки и водяной насос.
Сейчас мы рассмотрим снятие и установку ремня ГРМ на моторе 1.8 agu, а также всего комплекта.
- Для начала нужно установить автомобиль на домкрат, подняв его переднюю правую сторону.
- Снимите колесо и уберите его в сторону, чтоб оно не мешало работе.
- Освободите доступ с верхней части двигателя и снимите все патрубки и пластиковый кожух системы ремня ГРМ.
- Установите второй домкрат под картер двигателя agu и демонтируйте верхнюю опору.
- Снимите ремень агрегатов и демонтируйте ролик натяжителя вместе с его корпусом, для этого нужно открутить два болта на 13 мм.
- Произведите проверку ролика компрессора кондиционера, возможно его пора заменить.
- Открутите шкив коленчатого вала и снимите нижний кожух мотора bfq.
- Проверните коленчатый вал с помощью головки на 19 мм, имеющую 12 граней, и длинного воротка.
- Установите метки ремня и зафиксируйте их с помощью специального приспособления.
- Открутите промежуточный ролик и снимите ремень, после чего можно снять и натяжной механизм. Весь набор роликов присутствует в ремкомплекте, как и водяной насос.
- Открутите три болта на 10 мм и демонтируйте водяной насос.
Внимание! При демонтаже водяного насоса необходимо подставить большую тару для слива антифриза.
Внимание! После установки каждой детали, тщательно проверяйте момент затяжки болтов и гаек, в противном случае может произойти обрыв привода, и двигатель загнет клапана. Стоимость одного клапана составляет половину стоимости деталей ГРМ.
Работа по снятию и установке цепного привода
Смену цепи на моторах Skoda Octavia Тур А5 tsi следует производить каждые 100 тысяч км пробега.
Для подобной работы понадобится комплект, включающий в себя цепь, натяжитель, успокоитель и прокладки. Мы рекомендуем использовать именно ремкомплект, так как цена и качество отдельно купленных запчастей вряд ли порадует потенциальных владельцев. В комплект поставки также входят новые болты крепления.
В целом замена цепи очень схожа с процессом снятия и установки ременного привода, однако имеет несколько важных отличий.
- Нам необходимо разобрать переднюю часть двигателя и верхнюю крышку клапанов.
- Выкрутить натяжитель, предварительно установив коленчатый и распределительный вал в нужное положение.
- Открутить успокоитель и звездочку распредвала, после чего снять цепной привод.
Установку проводим в обратной последовательности, не забывая тщательно все проверить.
Знайте – на глаз проверить состояние привода газораспределительного механизма НЕВОЗМОЖНО.
Заключение
Как выяснилось, произвести обслуживание системы газораспределения на автомобилях Skoda Octavia А5 и a7 tsi, оборудованных моторами bfq, agu и bse, вполне можно собственноручно. Приобретайте комплект всей системы для осуществления комплексного обслуживания. Внимательно соблюдайте каждый пункт нашей статьи при работе с системой ГРМ, а также придерживайтесь правил техники безопасности. На вопрос, сколько времени потребуется для подобной работы, мы ответим: все зависит от вашего опыта и знаний.
Когда менять цепь грм шкода октавия
Меняем ГРМ на всех моторах TSI/FSI/TFSI
1.2 TSI
За 3 часа
8000 рублей
1.4 TSI
За 3 часа
8500 рублей
1.4 TSI
За 4 часа
11 900 рублей
1.8 - 2.0 TSI
За 3 часа
9 900 рублей
Фотоотчет: замена цепи ГРМ Октавия А5
Дата производства — 2013 г
Пробег — 122 000 км
Про цепь ГРМ
Моторов TSI на Skoda Octavia A5, A7 проблема растяжения цепи ГРМ коснулась также, как и остальных двигателей VAG нового поколения. Данному недостатку часто не уделяют внимания, хотя он может повлечь за собой серьезные последствия, сложные и не дешевые ремонты.
Решается проблема растяжения цепи на автомобилях Шкода Октавия поколений А5 и А7 просто и недорого. Главное — это своевременная диагностика силового агрегата. Процедура не занимает много времени, а на профильных сервисах постгарантийного обслуживания, таких как ВАГ-Рекаст, проводится и вовсе бесплатно. Далее рассмотрим причины, а главное — признаки и пути решения подобных неполадок.
Причины растяжения цепи ГРМ Шкода Октавия 1.2 - 2.0 TSI
Инженеры концерна VAG признали, что появление проблемы растяжения цепи ГРМ Шкода Октавия связано с рядом производственных недоработок. На автомобилях с моторами TSI ранних годов выпуска (Шкода Октавия 2007–2012 г.в.) был обнаружен дефект самой цепи и натяжителя, который приводит к перескакиванию цепи газораспределительного механизма на один или несколько зубьев.
Проблема существует из-за нарушения производственных допусков. Если конкретнее — при производстве цепей сторонним заводом-изготовителем использовалось штамповочное оборудование с износом. Готовые цепи получались с дефектами в виде стружки и граней, которые на работающем двигателе создавали быстрый и непредсказуемый абразивный износ, приводящий к растяжению. Кроме того, на натяжителях обламывались зубцы, после чего цепь значительно провисала.
Совокупность заводских дефектов приводили к тому, что цепь ГРМ автомобилей Шкода Октавия растягивалась и перескакивала уже к пробегу 60–80 тыс. км, а при интенсивной эксплуатации и раньше. В конце 2011 — начале 2012 натяжители доработали, но цепи на конвейер поставлялись без существенных изменений, что увеличило гарантированно безопасный пробег ненамного — до 80–100 тыс. км.
Что ускоряет процесс износа и растяжения цепи?
Кроме заводского брака к ускоренному износу цепи Skoda Octavia A5–A7 приводит ряд эксплуатационных факторов:
- короткие поездки с частым запуском двигателя
- резкие разгоны и регулярное нахождение в пробках
- стоянка авто на передаче вместо стояночного тормоза
- несвоевременная замена масла
- использование масла и бензина низкого качества
Частые запуски влияют на растяжение цепи из-за повышенной в этот момент нагрузки на нее. Цепи служат меньше в автомобилях с большим количеством коротких поездок, чем с продолжительными, но единичными поездками на дальние расстояния.
Резкие старты и ускорения также подвергают цепь перегрузкам, как и толкание в пробках.
Если оставить машину под уклоном на передаче, а не на стояночном тормозе, то вес авто будет удерживаться в том числе и за счет натянутой цепи между коленвалом и распредвалами, что тоже ведет к ее растяжению.
С маслом все просто. Чем дольше срок службы масла, тем меньше в нем остается присадок и в целом смазывающих свойств, что пагубно влияет на трущиеся и движущиеся элементы, в том числе и на цепь ГРМ. Несмотря на то, что производитель авто установил интервал замены масла 15 000 км, в реалиях России лучше ориентироваться на пробег 7–10 тыс. км, с учетом невысокого качества топлива и сложных условий работы автомобиля.
Как определить, растянута ли цепь?
Определить растяжение цепи ГРМ самостоятельно можно по нескольким признакам. В первую очередь меняется динамика автомобиля в худшую сторону. Пусть и незначительно, но достаточно, чтобы заметить, пропадает тяга. В более запущенных случаях появляется специфический звон и дребезжание цепи при запуске двигателя после простоя. Этот звук издает растянутая и провисшая цепь, которая трется о крышку ГРМ. Наличие таких шумов это повод бить тревогу, так как заполненный маслом гидронатяжитель в первые секунды работы мотора практически не натягивает цепь и она с большой вероятностью может перескочить.
Последствия несвоевременной диагностики и замены цепи Шкода Октавия А5 или А7
Симптомов растяжения цепи ГРМ Шкода Октавия с двигателями TSI несколько и они разные. Но последствия всегда одинаковы. Растянутая до критичного значения цепь перескакивает на один или несколько зубьев, нарушается порядок работы газораспределительного механизма и его детали попадают под удар по цепочке, один за другим. Еще хуже если цепь и вовсе обрывает.
Стоимость работ при плановой замене цепи ГРМ колеблется от 8 до 12 тысяч рублей, в зависимости от модели автомобиля и объема двигателя.Цена приемлемая и относительно невысокая за столь серьезную операцию. Но существует категория водителей, которые постоянно откладывают такие проблемы на потом. Как ни странно, в ста процентах случаев их тактика оказывается проигрышной. Мастера VAG-Recast не раз с этим сталкивались.
Где поменять цепь ГРМ Шкода Октавия
Проблема у TSI моторов Шкоды Октавии c маркировкой CAXA, CDAB, CCZA, CJZA и аналогичных им есть, она реальна и неприятна. Но решается она легко, просто и недорого, нужно только своевременно доверить свой автомобиль профессионалам.
Сервис ВАГ-Рекаст оказывает услуги по ремонту автомобилей ВАГ в Москве больше 9 лет. Преимущества нашей станции — огромный опыт и знание тонкостей модельного ряда автомобилей VAG, наличие специальных инструментов и приспособлений для перечня выполняемых работ, доскональное знание устройства двигателей. Наши специалисты ежедневно сталкиваются с типичными проблемами, которые ими изучены полностью, а действия доведены до автоматизма. Высокая оценка их работы есть в отзывах на сайте и в соцсетях. Пример квалификации мастера сервиса VAG-Recast — замена цепи ГРМ автомобиля Шкода Октавия А5, А7 за 3 часа.
Важным преимуществом ВАГ-Рекаст является прямое сотрудничество с производителями оригинальных цепей ГРМ. Они улучшены и имеют увеличенный ресурс в сравнении с дефектными заводскими.
Диагностику цепи ГРМ мы проводим бесплатно. Достаточно позвонить по указанному номеру или заполнить форму на сайте.
Читайте также: