Компрессия в двигателе фольксваген гольф

Обновлено: 30.04.2024

1.8 AAM - Разница компрессии

Давеча замерил компрессию на двигателе 1,8 ААМ:
результат - 10,0 ; 9,0 ; 8,5; 8,5.

Как сказал мастер, это намек на переборку.
Я не компетентен в этой области в связи с чем прошу совет:
1. Критично ли это для а/м Гольф 3 1997 г. с пробегом 120000 км (если верить тому, что написано);
2. Если потребуется переборка, то в каком объеме?
В этом же сервисе мне насчитали переборку всего двигателя с заменой всего, что можно заменить, включая расточку цилиндров.
3. Есть ли контакты каких либо квалифицированных мастеров (двигатели VW), которые могут объективно (за "реальные" деньги) и качественно сделать переборку.

P.S. Двигатель не дымит, масло почти не ест.

Спасибо за советы.

Для начала - вопросов кто и как делал замер?

Были-ли выкручены ВСЕ свечи?

Была-ли нажата "тапка" в пол в момент прокручивания движка?

Сколько подходов на измерение было сделано?

Каков температурный режим двигла?

Я тебе так могу намерять компрессию :))) - в капиталку не возьмут :))) скажут - меняй двигло в сборе .

Замер сделали НЕ ПРАВИЛЬНО! резюме:
- (мастеров) - послать НА**** с их заявлениями.
- машине - НЕ МЕШАТЬ нормально ездить.
- тебе - :)))) не волноваться :) (все серьезно!)

Для инфо - замер компрессии делается в 2 "захода"

1, на ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ (именно холодном)
- выкрутить все свечи
- вкрутить (вставить) прибор (компресометр) в 1-й Ц и крутануть 1-3 раза с НАЖАТОЙ ПОЛНОСТЬЮ ПЕДАЛЬЮ ГАЗА! (тапка в пол) :).
- записать показание
- ПОДОДЖДАТЬ 10-15 минут. (масло должно - стечь, АКБ - подвостановиться, топливо из цилиндров испариться)
- перейти к следующему цилиндру. и только так!

Исключается "масляная" или "топливная" компрессия.

2, на прогретом двигателе (90 градусов ОЖ)
- быстро выкрутить ВСЕ СВЕЧИ
- быстро "пробежаться" по цилиндрам.

3, Сравнить значения, если показания "холодный"/"горячий" и между цилиндрами расходятся не более 1 БАР - двигатель В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ! НИЧЕГО ТРОГАТЬ НЕ НАДО!

Это-то всегда успеется. При бюджете капиталки имеет таки смысл сначала помучится, тем более что особых нареканий на движок нет.

Для начала сделай раскоксовку Обычно после нее компрессия выравнивается.
Кстати, приведенные тобой цифры могут указывать на неправильно проведенное измерение - по разу на цилиндр и только в одном направлении (аккумулятор устает крутить, и к последнему цилиндру компрессия снижается).

ЗЫ. Это я слегка намекаю на возможный развод.

берешь Винс там какой-то специальный, для раскоксовки видимо.

выкручиваешь свечи, заливаешь в каждый цилиндр грамм по 50-100. оставляешь на ночь. утром остатки в масло и согласно инструкции (там надо завести и какое-то время как-то поработать) потом меняешь масло и свечи. проверяешь компрессию, если помогло, процедуру надо повторять раз в 30ткм.

Я не верю что тебе (вернее твоему двигателю) необходимо делать раскоксовку, но если ты решишь, что НАДО - вот несколько медот.

1, самая простая:
- найти достаточно свободный участок дороги и 20-30 минут времени, включить 3-ю передачу (именно третью) и проехать 20-30 минут со скоростью 90-100 км/час. Что происходит:
- повышенные обороты (4500 - 5000 об/мин)
- очистятся и проколяться свечи
- очистится от нагара камера сгорания и поршни (колечки)

2, дешева метода (совмещается со сменой моторного масла)
- покупаешь бутылку АЦЕТОНА (цена 20 руб. в хозмаге)
- покупаешь одноразовый шприц
- запасаешься временем (вечером ставишь авто, делаешь чего скажу, утром меняешь масло не заводя авто)
- поставил авто
- выкрутил свечи
- влил в свечные отверстия ацетону (сколько влезет)
- закрутил свечи (провода не одевать)
- ушел спать!
- НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО (или часа через 2-3)
- прокрутил двигатель стартером 10 - 15 оборотов НЕ ЗАВОДЯ.
- подождал 20-30 минут
- заменил моторное масло + масляный фильтр.

- читай инструкцию на упоковке. (для инфо - ЛАВР и ВИНС содержат ацетон).

Volkswagen Golf IV Еmerald Night › Бортжурнал › Помогите разобраться. Компрессия.

Друзья Гольфоводы помогите уточнить данные, и разобраться наконец нужно мне снимать головку или нет.
Описываю проблему.
Все началось с того, что у меня появился большой масложор, примерно 1л. на 500-600км. Появился из-за того что я в течении всех этих 600 км. ехал на скорости 130-160 км\ч. с оборотами от 3 до 4.5 т\ м. Возможно масложор был и раньше но он был незначительный. Но после поездки на На Байкал масложор стал регулярным.

У меня меня Двигатель АЕН 1.6, 102 л\с. Лью масло ZIC вечером скажу какое точно, на память не вспомню.

Когда снял впускной коллектор. У него все стенки в масле. И его прямо так скажу не мало там. У Всех 4х свечей электроды сухие.

Вчера наконец то я замерил компрессию. Мерил компрессометром в МПа — ( Мегапаскаль ), так как компрессометра в Барах у меня не было. Внимание 1 МПа — ( Мегапаскаль ) = 10 Бар. У Немцев измеряется компрессия в Барах. Компрессию замерял с Открытой Дроссельной Заслонкой.
Вот такие показатели должны быть при исправном двигателе. Так написано в книге по ремонту и эксплуатации . Внимание на ФОТО.

А вот такие показатели у меня.

1.45 МПа умножаем на 10 Бар. = 14.5 Бар.

И вот с замером в 1 — 2 оборота стартера.

Получается почти 13 Бар при 1-2 оборотах стартера. Это при том условии если я все правильно высчитал.
В Исправности Компрессометра тоже уверен.

Вот что говорит книга по моим данным, позиция 13.

Теперь Ахтунг, Внимание Вопрос.
Скажите правильные ли данные у меня указаны в книге, и правильно ли я все замерил. Нормальная ли у меня компрессия с данными замерами, должна ли она такая быть. А также скажите кто как из вас замерял компрессию, и скажите какие были у вас показатели? И Какая на самом деле должна быть оптимальная компрессия в Двигателе Гольфа?
Обойдусь ли я снова только заменой МСК или меня ждет что то более хреновое?
Так же может быть такое что двигателю не подходит масло, и он его Жрет? Какой масло вы льете в двигатели?

Столько вопросов возникло у меня из-за того что кто то говорит что это нормальная компрессия такая и должна быть в двигателе, кто то говорит что это высокая, некоторые говорят что низкая. И вот я мешкаюсь в решении. Помогите внести ясность в этот вопрос. Репостните если не сложно. Кто обладает точной информацией расскажите подробно Пожалуйста Все.

Восстановление компрессии в двигателе BCA 1.4 16V Volkswagen Golf IV

Хотим рассказать вам из личного опыта, как производился ремонт известного среди владельцев автомобилей концерна VAG двигателя BCA.

Изначально жалоба состояла в том, что мотор троил на холостых, под нагрузкой работал нормально. При включении кондиционера и одновременном повороте руля в любую сторону, мог заглохнуть. На приборной панели горел Check с формулировкой «пропуски зажигания 3 цилиндра». Замена свечей, катушки результатов не принесли. После замера компрессии, выяснилось, что в 3-м цилиндре она была в два раза меньше, чем в остальных. При добавлении масла увеличилась до номинала. Принято решение мотор разбирать.

Итак, рекомендуемый инструмент, который есть не у каждого, но стоит приобрести:

12-ти гранные биты м8, м9, м10
гаечные ключи 15, 16, 18
головки 15, 16, 18, 19 (12-ти гранная), 10 (12-ти гранная)
набор шестигранников с шарообразными головками, желательно, длинной не менее 150 миллиметров
удлинитель ½ 60 сантиметров
подкатной домкрат
оправка для поршневых колец
щупы зазоров в поршневых кольцах
набор torex

Из запчастей были приобретены заранее:

Порядок действий:

Нужно вывесить автомобиль, снять правое переднее колесо, кожух ремня ГРМ и установить метки следующим образом:

Здесь корпус распредвалов уже снят, но риска на коленвалу должна совпасть с 0, а на валах два отверстия должны встать вот так, чтобы в отверстия можно было просунуть два болта диаметром 8 мм.

Как только метки выставлены, с двигателя нужно слить масло, антифриз и открутить поддон. Ослабляем ремень вспомогательных агрегатов, снимаем его, фиксируем натяжитель любой шпилькой. После этого срываем шкив коленчатого вала при помощи удлинителя и ключа с длинной трубой в качестве рычага. Напарника в это время просим ставить пятую передачу и держать педаль тормоза выжатой.

Снимать остальное навесное оборудование не сложно. В интернете есть полно мануалов по разборке. Мы лишь перечисляем самое основное и сложное, чтобы вы не повторили чужих ошибок и сразу сделали все быстро и правильно. Поддон снимаем заранее, чтобы потом домкрат не мешал его снятию.

Как только все будет снято, приступаем к снятию корпуса распределительных валов, откручивая болты по пол-оборота в следующем порядке:

После снятия корпуса распределительных валов будет видна такая картина:

Вытаскиваем все гидротолкатели и рокера. Не бойтесь, местами их путать можно. Ничего плохого не случится. Собираем их в кучу и моем очистителем дросселя. После откладываем в сторону.

Теперь нужно снять головку блока цилиндров. Откручивать ее тоже можно только в строго определенном порядке, причем постепенно, понемногу, в несколько подходов. Выглядит он следующим образом:

После этого, берем руками и снимаем головку, вытаскиваем старую прокладку и видим вот такую картину:

Поверхности стыка блока цилиндров и головки нужно хорошо отмыть и сделать идеально чистыми. Желательно, использовать деревянный скребок, чтобы не повредить привалочные области, иначе новая прокладка будет прилегать не герметично.

Откручиваем крышку шатуна поршня номера 3 по пол оборота.

После этого наживляем один болт и постукиваем ручкой молотка по крышке шатуна так, чтобы она соскочила.

Сняв крышку, ударами ручкой молотка по шатуну выталкиваем поршень вверх и достаем руками так, чтобы не задеть зеркало цилиндра шатуном.

А вот и поршень. Кстати, на нем тоже есть вкладыш, который нужно поставить так же, как он стоял.

Поршень нужно хорошо отмыть и зачистить его канавки. Старые кольца снимаем и выбрасываем. Кстати старыми кольцами удобно чистить канавки, они должны быть также идеально чистыми.

Берем новые кольца и по одному утапливаем в цилиндры, проталкивая обратной частью поршня. Замеряем зазоры таким образом:

Нормы зазоров:

Если зазоры меньше, то торцы колец нужно стачивать надфилем. После этого, устанавливаем новые кольца на поршень.

Кольца нельзя ставить, как попало, для этого есть специальная схема ниже:

После этого, устанавливаем поршень в оправу, сжимаем как можно сильнее, ставим на цилиндр и легкими ударами ручки молотка забиваем поршень в цилиндр, пока шатун не упрется в коленчатый вал. Перед монтажом смажьте вкладыши и стенки цилиндров.

Теперь можно ставить крышку и затягивать в три этапа:

Затянуть моментом 20 Нм
Довернуть на 90 градусов
Довернуть на 30 градусов

Что касается головки блока цилиндров, то был обнаружен клапан, который начал прогорать. Скорее всего, это и была основная причина низкой компрессии.

Затяжка головки блока цилиндров производится в обратном порядке. Моментом 10, с доворотом в 90 градусов. Затяжка корпуса распределительных валов проводится аналогично.

Замер компрессии

Замер компрессии в цилиндрах покажет вам, в каком состоянии находятся клапаны и поршневые кольца. От компрессии зависит мощность, пуск двигателя, расход масла и топлива.

– прогрейте двигатель. С горячим маслом поршневые кольца лучше уплотняют;

— у двигателя с системой впрыска выньте предохранитель электробензонасоса (см. таблицы 36, 37). Иначе при проверке компрессии двигатель будет залит топливом;

– отключите систему зажигания;

– выверните все свечи;

Рис. 20. При измерении компрессии необходимо плотно вставлять прибор в свечное отверстие

– резиновый конус компрессометра прижмите к свечному отверстию 1-го цилиндра (рис. 20) или заверните в свечное отверстие соединительный элемент;

– затяните ручной тормоз, рычаг переключения передач поставьте в нейтральное положение или установите селектор автоматиче-ской коробки передач в положение «Р»;

– попросите помощника нажать до упора на педаль акселератора;

– прокрутите двигатель стартером до тех пор, пока давление не будет расти (минимум 5 с);

– снимите показания и запишите. При наличии самописца с измерительными карточками перейдите к замеру в следующем цилиндре;

– заверните свечи зажигания (см. соответствующий раздел).

Полученные замеры компрессии сравните с таблицей 4.

Слишком малая величина компрессии

Большое значение имеет разница в компрессии между цилиндрами, которая не должна быть больше 3 бар. Низкая величина компрессии может быть из-за:

износа поршней и поршневых колец;

закоксовывания поршневых колец;

задира цилиндра поршнем;

отложений на клапанах или седлах клапанов;

погнутых или прогоревших клапанов.

В большинстве случаев причиной низкой компрессии и, соответственно, мощности являются негерметичные клапаны. Нужно притереть клапаны или перебрать головку цилиндров.

При низкой компрессии в свечное отверстие заливают немного масла и снова проверяют компрессию.

Если ничего не изменилось, то виноваты клапаны.

Если компрессия выросла, значит, изношены кольца и, возможно, цилиндры. На это также указывает медленное нарастание давления при прокручивании двигателя стартером. Залитое масло кратковременно уплотняет зазор между поршнем и цилиндром, что повышает компрессию.

Проверка герметичности цилиндра

Более точную информацию дает проверка герметичности цилиндра. Контрольный прибор имеет две камеры с одинаковым давлением. Вторая камера связана через дроссель с первой и со шкалой указателя, а также соединяется с помощью шланга через свечное отверстие с камерой сгорания. «Держит» ли цилиндр давление — это видно на шкале. Большие утечки воздуха можно определить на слух.

Шипение в выпускной системе говорит о негерметичности выпускного клапана.

Если воздух выходит из карбюратора, центральной форсунки или дроссельной заслонки, то негерметичен впускной клапан.

Если повреждена прокладка головки цилиндров или треснула головка цилиндров, то воздух выходит в соседнее свечное отверстие или через открытый расширительный бачок системы охлаждения.

При изношенных цилиндрах, поршнях или поршневых кольцах воздух попадает в картер и выходит через открытую маслоналивную горловину или трубку указателя уровня масла.

Проверка компрессии

Если в процессе эксплуатации все-таки возникли проблемы, которые нельзя объяснить неполадками в системе обеспечения работы двигателя, возможно, вам следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. Данная процедура зачастую может оповестить вас о неисправности двигателя (особенно имеющего большой пробег, соответственно и износ) еще до того, как появятся какие-либо явные симптомы, как-то: чрезмерный расход масла, "закидывание" маслом свечей зажигания и проч.). Данная процедура проводится с помощью компрессометра и для ее проведения потребуется помощник.

Проверка компрессии проводится следующим образом:

- прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, удостоверьтесь, что аккумулятор полностью заряжен, затем выверните свечи зажигания (см. раздел 1);

- отсоедините центральный высоковольтный провод идущий от катушки зажигания к крышке распределителя и замкните его на "массу" на блоке цилиндров;

- плотно прижмите или вкрутите компрессометр (зависит от его конструкции; для точных результатов рекомендуется использовать ввинчиваемый компрессометр) к отверстию первого цилиндра;

- в это время ваш помощник должен полностью открыть дроссельную заслонку и включить стартер двигателя. После того как двигатель сделает несколько полных оборотов, давление компрессии должно подняться до максимального и стабилизироваться. Зафиксируйте результат;

- таким же образом проверьте компрессию на всех остальных цилиндрах, каждый раз фиксируя полученный результат; помните, что дроссельная заслонка при измерении компрессии должна оставаться полностью открытой - в ином случае вы получите неверные результаты;

- по завершении проверки установите на место свечи зажигания и высоковольтный провод.

Сравните полученные результаты. Значения давления во всех цилиндрах должны иметь минимальный разброс: допустимая разность давлений в любых двух цилиндрах, превышающая 100 кПа (2 бара), говорит о механической неисправности двигателя. Компрессия в исправном двигателе должна возрастать быстро. Низкая компрессия при первом обороте двигателя, а затем постепенно увеличивающаяся на последующих указывает на износ компрессионных поршневых колец. Низкая компрессия на первом обороте и не увеличивающаяся на последующих указывает на повреждение клапанов и/или их седел, также это может говорить о пробитой прокладке головки блока цилиндров (причиной может быть также и трещина в головке или блоке цилиндров). Сравните результаты измерений с данными изготовителя. Если показания компрессии в каком-либо из цилиндров слишком малы, то для выявления причины сделайте следующее: влейте шприцем чайную ложку чистого моторного масла в этот цилиндр через отверстие для свечи и повторите проверку. Если заливка масла временно улучшает компрессию, то это указывает на то, что причиной падения давления является износ зеркала цилиндра или поршневых колец. Отсутствие улучшения указывает на то, что причиной является неплотное прилегание или прогар клапанов или же повреждение прокладки головки цилиндров.

Причиной падения компрессии в двух соседних цилиндрах очень часто является пробой прокладки головки цилиндров между ними. В этом случае очень вероятно попадание охлаждающей жидкости в моторное масло с образованием эмульсии. Если в одном из цилиндров компрессия приблизительно на 20% ниже, чем в остальных, а при этом двигатель работает немного неровно, вполне вероятно, причиной является износ одного из кулачков распределительного вала. Завышенные показания компрессии могут свидетельствовать о нагаре в камерах сгорания двигателя - снимите головку блока цилиндров и удалите нагар.

Видео про "Проверка компрессии" для Volkswagen Golf III

Плохая компрессия на WV GOLF sincro Замер компрессии на гольфе Проверка двигателя VW Golf III -1997г. 1.6 8V ABU

Golf III Как проверить компрессию Volkswagen Golf

Эта процедура поможет выявить неисправность еще до того, как возникнуть ощутимые симптомы, вроде повышеного расхода масла и "обмасленных" свечей.

Проверка осуществляется так:

Надо прогреть двигатель, убедится, что аккумулятор полностью заряжен и вывернуть свечи зажигания.
Идущий от катушки зажигания к крышке распределителя высоковольтный провод надо отключить и замкнуть его на массу на блоке цилиндров.
К отверстию первого цилиндра плотно прижимаем или прикручиваем копрессометр.
В это время пусть пощник полностью откроет дроссельную заслонку и включит стартер. После нескольких оборотов двигателя, давление должно поднятся до максимального и стабилизиоватся. Результат запишите.
Точно так же надо проверить компрессию и на остальных цилиндрах и точно так же записать полученные результаты. Дроссельная заслонка должна во время проверки оставатся открытой - в противном случае результаты будут неверными.
Когда проверка подойдет к завершению, закрутите свечи обратно и подключите высоковольтный провод.

Теперь сверяем разность давления в цилиндрах - максимально допустимый разброс - 2 бара. Любое превышение этого лимита говорит о механической неисправности двигателя.

И еще - компрессия должна возникать быстро. Если на первом обороте она низкая, а потом плавно нарастает, это говорит об износе компрессионных поршневых колец.

Если она как была низкой, так и остается, то это говорит о пробитой прокладки ГБЦ, может говорить о неисправной работе клапанов.

Вооружитесь данными производителя. Если полученные данные ниеж паспортных, то можно выявить возможную причину следующим образом: залить шприцом чайную ложку чистого моторного масла через отверстия для свечи и проверить копрессию еще раз. Если эта процедура на время улучшает показания, это говорит о том, что износились поршневые кольца или зеркало цилиндра. Если улучшения нет, то возможно рогорели или неплотно прилегают клапаны, а такж может быь поврежденной прокладка головки блока цилиндров.

Если копресия упала в двух соседних цилиндрах, то скорее всего нарушена прогладка ГБЦ между ними. Тогда охлаждающаяжидкость может попасть в моторное масло и образовать эмульсию.

Если давление в одном из цилиндров процентов на двадцать ниже чем в остальных, то это может говорить о износе кулачка распредвала.

Если показания завышены, это может говорить о наличие нагара в камере сгорания - тогда надо снять головку блока цилиндров и прочистить камеру сгорания от нагара.

Volkswagen Golf IV AKQ › Бортжурнал › Замер компрессии

Volkswagen Golf 1998, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Golf, 2000

Volkswagen Golf, 1998

Volkswagen Golf, 2000

Volkswagen Golf, 1997

Комментарии 22

была компрессия 17-18 до того как поменял кольца

Какой пробег. Хон присутствовал, по замерам цилиндры были в допуске?

тогда это было 186т пробега, хон присутствовал, замеры не делал, просто поменял кольца. Сейчас пробег уже 288т

Какой пробег. Хон присутствовал, по замерам цилиндры были в допуске?

Спасибо, я этот ФАК уже наверное 5 раз читаю)

Akq двиг после ремонта уже два года

1.4 AKQ масло не ест, ремонт не делался — пробег 300-350К 12кг компрессия.

У меня 1.6 16v azd компрессия 17
С завода по мануалу смотри компрессию своего двигателя

Не обязательно масляная, смотри в книге какая у твоего мотора должна быть компрессия

Масляная, у откапиталенного двигла компрессия 15-16!

1.4 (AHW, AKQ, APE, AXP, BCA)
New: 10…15 bar (новый)
Wear limit: 7 bar (предельный износ)

1.6 (ATN, AUS, AZD, BCB)
New: 14…21 bar (новый)
Wear limit: 7 bar (предельный износ)

Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.

Грустно( правда с таким поршнем удивительно, что без задиров) а что с заслонкой, как себя проявляла?

Добавлено через 7 минут
А какие поршни стояли? Буквы на конце

Добавлено через 1 минуту
И судя по поршню был перегрев, т е было длительное движение с высокой скоростью. Было такое?

diver220

Участник

Я езжу как пенсионер, перед поломкой за пол года замерил компрессию. 9,12,11,12. За две недели, мощность упала, машина стала вялой. При обгоне перегородка обломилась. На фото поршень первого цилиндра, перегородка в третьем тоже обломилась но не выпала. Номер поршней нужна смотреть какие были, точно помню фирма MAHLE.
А заслонку поменял потому что, в заслонку попадает масло и она начинает глючить. Обороты выше 3000 не поднимаются и ошибка в блоке появляется.

Foland11

На фото поршень 03C107065BF. Знаменито-говенный-хрупкий МАЛЕ.
С обновленными поршнями Кольбеншмидт с чугунной вставкой (03C107065СК) до сих пор инфы с разрушением оных нету! Это значит, что косяк разрушения искоренен.

Алекс_СПб

Новичок

Denis_ka

Добавлено через 31 секунду

diver220

Участник

Добавлено через 31 секунду

Я тоже с начала, бор машинкой распилил. А там корпус склеен, пластмасса как карболит, колется. Я плюнул и купил новую, всё-таки 127000 прошла можно и раскошелиться. Скупой платит дважды.

Kiri4

Новичок

sabaf

Участник

Kiri4

Новичок

Foland11

Viles

Новичок

Низкая компрессия в 3 цилиндре

Здравствуйте,
купили машину 1.4 (150 л.с.) 2013 г.в. пробег 109000.
При покупке видимо была залита присадка и ее не колбасило. Через несколько дней стала троить на ХХ, да так, что весь кузов трясет.
Проверили всё, камера поквзала загрезненный 3 цилиндр и компрессия в нем 7, 8 с доливом масла. Диагноз: 20% что это форсунка, 80% что это двигатель, скорее всего поршень.
Кто сталкивался с подобным, чего ждать? Какова вероятность, чтр все-таки форсунка и может ли она закоксовывать цилиндр?

Если измерить компрессию

Еще недавно двигатель работал как часы, но вот упала мощность, увеличились расходы топлива и масла. На холостом ходу стала заметна вибрация – двигатель явно “троит”, т.е. один из цилиндров не работает должным образом. И если замена свечей ничего не изменит, в подобных случаях для определения причины неисправности нередко прибегают к измерению компрессии – одному из самых простых и доступных способов диагностики.

Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

Видимая простота и доступность снискали компрессометру славу некоего “универсального” прибора, способного не только определить неисправность, но и вообще оценить техническое состояние двигателя в целом. К сожалению, эта универсальность обманчива – полученные результаты измерений часто требуют специального анализа, и делать по ним однозначные выводы не всегда правильно.

Вот только два тому примера. Сравнительно новый двигатель не удается запустить. Компрессия в цилиндрах составляет 0,5-0,6 МПа (5-6 кг/см2), что примерно вдвое ниже нормы. Причинами могут быть механическая поломка или износ деталей цилиндро-поршневой группы. Но такое же падение компрессии будет наблюдаться, если из-за неисправности системы управления в цилиндры поступил избыток топлива. Оно смыло масло со стенок цилиндров, и поршневые кольца перестали надлежащим образом уплотнять полость камеры сгорания.

Как видим, к результатам замеров следует относиться с осторожностью. И, чтобы во время ремонта не ошибиться в выводах, следует знать, в каких случаях на результаты измерений можно с уверенностью положиться, а когда – только принять к сведению.
При движении поршня их нижней мертвой точки (а) давление начинает повышаться только после закрытия впускного клапана (б) и достигает максимума в верхней мертвой точке (в): h – перемещение поршня, при котором давление в цилиндре не повышается

Что влияет на компрессию?

Теоретически максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зависит от целого ряда факторов. С точки зрения ремонтной практики они в конечном счете влияют на количество поступающего в цилиндр воздуха – чем оно больше, тем выше компрессия. В первую очередь отметим положение дроссельной заслонки – ее прикрытие или закрытие, очевидно, сильно уменьшит давление в цилиндре. Понятным образом на количество воздуха влияет и степень загрязнения воздушного фильтра.

Некоторые механики допускают ошибки в установке фаз газораспределения, например, при монтаже ремня или цепи привода распределительного вала. Это приводит к изменению момента закрытия впускного клапана, сдвигая начало сжатия в цилиндре в ту или другую сторону. Тогда и значения компрессии будут отличаться.

Довольно сильно на компрессию влияют зазоры в приводе клапанов. Так, малый зазор в приводе впускных клапанов приведет к более позднему их закрытию и, соответственно, к уменьшению компрессии. Одновременно малые зазоры в выпускных клапанах увеличат так называемое перекрытие клапанов – величину угла поворота коленвала, в течение которого открыты одновременно оба клапана в цилиндре. Результат тот же -компрессия уменьшится.

На компрессию повлияет и температура двигателя – чем она меньше, тем сильнее будет охлаждаться воздух, сжимаемый в цилиндре, и тем меньше будет его давление. Кстати, зазоры в приводе клапанов так же будут “следить” за температурой – чем она ниже, тем меньше зазоры и компрессия.

Но и это еще не все. Как только воздух в цилиндре оказывается достаточно сжат, станут проявляться разного рода его утечки через зазоры между изношенными или поврежденными деталями, уплотняющими полость камеры сгорания.

Естественным образом из сказанного вытекают выводы о том, что утечки будут минимальными, если цилиндр имеет идеально круглую форму, отсутствуют продольные риски на его рабочей поверхности, поршневые кольца идеально прилегают к ней и к торцевым поверхностям канавок поршня; если близка к нулю величина зазоров в замках колец и, наконец, тарелки клапанов идеально прилегают к седлам.

Но все мы знаем, ничего идеального в природе не бывает. Какие-то утечки есть всегда, даже у нового двигателя. Вопрос лишь в том, насколько они велики. Поэтому напомним факторы, в той или иной мере влияющие на интенсивность утечек воздуха, а, следовательно, и на компрессию:

o в первую очередь укажем на температуру двигателя – она, повышаясь, увеличивает компрессию, так как детали лучше прилегают друг к другу, принимая размеры и взаимное положение, больше соответствующие рабочим;

o затем напомним, что масло, поступившее в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов, поршневые кольца, систему вентиляции картера и уплотнения турбокомпрессора, существенно повышает компрессию, так как оказывает уплотняющее действие;

o топливо, поступившее в цилиндр в виде капель, напротив, снижает компрессию, так как разжижает и смывает масло с деталей и не оказывает уплотняющего действия из-за малой вязкости;

o таким же образом сказываются негерметичность обратного клапана или шланга компрессометра, а также большое усилие пружины обратного клапана;

o и, наконец, чем больше обороты коленчатого вала, тем меньше утечки через неплотности, тем выше компрессия.

Как правильно измерить компрессию?

Если принять во внимание все перечисленные выше факторы, то при измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:

o двигатель должен быть “теплым”. Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;

o необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;

o аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.

Основные места утечек воздуха из камеры сгорания: а) в зазор между кольцами и поверхностью цилиндра или в зазор в замке колец; б) в зазор по торцевым поверхностям колец и канавок поршней; в) в зазор между седлом и клапаном; г) в зазор между поврежденной прокладкой и плоскостью головки или блока; д) в трещину в стенке камеры сгорания.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.

Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта посылка позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления – это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, – это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

Как использовать на практике результаты измерений

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Такой подход позволяет, с одной стороны, быстро локализовать неисправность в конкретном цилиндре. С другой стороны, исключаются ошибки, часто встречающиеся в ремонтной практике при попытке оценить техническое состояние двигателя в целом – слишком много факторов влияет на компрессию, чтобы учесть это влияние на результаты. Тем не менее, на саму величину компрессии иногда тоже можно положиться. Но для этого необходимо, во-первых, знать данные о величине компрессии этого двигателя, полученные на более ранних интервалах его эксплуатации (разумеется, если измерения проводились с полным соблюдением всех правил); и, во-вторых, иметь большую базу статистических данных по компрессии этой модели двигателя на разных этапах его эксплуатации.

Эти данные обязательно должны включать такие условия проведения замеров, как температура масла, частота вращения, температура воздуха, состояние систем автомобиля и др.

Только так можно использовать измеренную величину компрессии для того, чтобы судить об износе деталей поршневой группы.

Чем измеряют компрессию?

Самым распространенным прибором дня этих целей является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Удобны в работе и компрессографы. Их назначение то же, но результаты измерений записываются на бумаге или специальных пластиковых карточках, что дает возможность архивировать их для последующего сравнения в разные периоды эксплуатации автомобиля. Недостатком компрессографа является трудность оценки динамики нарастания давления при прокрутке коленвала.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотортестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки – ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых недостаток мотортестера – получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

При сильном износе основных механизмов двигателя регулировка может оказаться бесполезной — особенно это относится к автомобилям с большим пробегом. Для оценки состояния цилиндров, поршневых колец и клапанов следует проверить компрессию, которая в разных цилиндрах должна отличаться не более, чем на 10%. Если компрессия в цилиндрах ниже нормы (см. раздел "Технические данные"), двигатель будет работать неустойчиво и не будет развивать достаточной мощности. Для измерения компрессии пользуются компрессометром, который можно приобрести в магазинах автопринадлежностей.

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и снимите со свечей высоковольтные провода. Помните, что провода нужно брать за свечной колпачок, а не за сам провод. Если на проводах нет маркировки, промаркируйте их, чтобы не перепутать при последующей установке. Выверните свечи зажигания.

2. Отсоедините от распределителя зажигания центральный высоковольтный провод.

3. Вставьте или вверните компрессометр в свечное отверстие цилиндра №1 (рис. Б:4) и попросите помощника вращать двигатель стартером, нажав до упора педаль акселератора. Вращайте двигатель до тех пор, пока показания прибора не перестанут увеличиваться (не менее двух полных оборотов коленчатого вала). Зафиксируйте показания прибора.

4. Запишите величину компрессии и номер цилиндра.

5. Повторите измерение на остальных цилиндрах и запишите результаты.

6. Сравните результаты измерений с данными раздела "Технические данные". Если значения компрессии достаточно высокие и различаются в разных цилиндрах не более, чем на 10%, то можно считать, что двигатель в хорошем состоянии.

Если компрессия с одном или двух цилиндрах ниже, чем в остальных, повторите измерение, залив в проверяемый цилиндр через свечное отверстие немного моторного масла. Если компрессия увеличится, то это значит, что изношены или повреждены поршневые кольца или стенки цилиндра. Если значение компрессии осталось прежним, это свидетельствует о негерметичности клапанов или прокладки головки цилиндров.

Читайте также: