Компрессия в двигателе опель корса

Обновлено: 14.05.2024

Компрессия в двигателе опель корса

Opel Corsa. Низкая компрессия в двигателе : причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Проверка компрессии двигателя Опель Корса

Результаты проверки компрессии позволяют сделать выводы о состоянии двигателя.

А именно проверка позволяет сделать заключение об износе клапанов или поршней (поршневых колец), кроме того по результатам проверки можно определить, может ли двигатель отремонтирован путем замены отдельных деталей или требуется его капитальный ремонт

Для проверки требуется измеритель компрессии (манометр).

Для дизельных двигателей требуется манометр с большим диапазоном измерения, до 40 бар.

Разница компрессии отдельных цилиндров не должна превышать 1,0бар (дизельный двигатель: 1,5 бар. Превышение этих значений является признаком дефектных клапанов, износа поршневых колец или рабочих поверхностей цилиндров.

При достижении предела износа двигатель подлежит капитальному ремонту или замене.

Для проверки компрессии разогреть двигатель в движении. При достижении рабочей температуры охлаждающей жидкости проехать еще около 5 км , чтобы и масло было разогрето до рабочей температуры (не менее 80градусов).

Двигатели с рабочим объемом 1,6 л: Снять кожух с проводов высокого напряжения, для чего вывернуть крышку маслозаливной горловины, а затем опять завернуть.

Отсоединить все свечные наконечники. Для этого для двигателей с рабочим объемом 1,2/1,4 л имеется специальный захват, например фирмы HAZET 1849.

Наконечник зажимать захватом только за металлическую гильзу. На двигателях с рабочим объемом 1,6 л свечные наконечники снимаются съемным инструментом. Специальный инструмент располагается на одном из наконечников.

Затем продуть углубления под свечи зажигания сжатым воздухом и вывернуть свечным ключом все свечи.

На двигателях с рабочим, объемом 1,6л может употребляться только свечной ключ для 1б-клапанных двигателей.

Двигатель C14NZ: Снять с катушки зажигания многоштырьковый разъем.

Все двигатели кроме C14NZ: Снять многоштырьковый разъем с модуля зажигания DIS.

Бензиновые двигатели: Снять реле топливного насоса -стрелка-. Благодаря этому предотвращается впрыскивание топлива при запуске и его проникновение в катализатор, реле топливного реле находится на правой передней стойке (у двери переднего пассажира), за обшивкой передней стойки.

Провернуть двигатель стартером для выбрасывания остатков несгоревшего топлива и нагара.

Внимание: Коробка передач установлена в нейтраль, ручной тормоз подтянут.

В процессе этой работы не склоняться над двигателем, опасность получить травму от вылетающих частиц продуктов сгорания.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации подключить манометр к свечному отверстию.

Помощнику нажать на педаль газа до упора и в течение всей проверки удерживать ногу на педали.

Дать работать стартеру около 4 секунд или до тех пор, пока перестанет повышаться давление по манометру. При этом аккумулятор должен быть полностью заряжен, число оборотов должно быть не менее 300/мин.

Проверить последовательно все цилиндры и сравнить результаты. Перед каждым измерением не забывать обнулять манометр.

Ввернуть свечи и надеть свечные наконечники.

Подключить многоштырьковые разъемы катушки зажигания / модуля зажигания.

Двигатель с рабочим объемом 1,6 л: Установить кожух проводов высокого напряжения, для чего вывернуть, а затем опять завернуть крышку маслозаливной горловины.

Вставить реле топливного насоса.

Особенности дизельного двигателя

Снять провод с отключателя на топливном насосе высокого давления, чтобы топливо не попадало через форсунки в камеры сгорания.

Снять все свечи накаливания.

Вворачивать манометр на гибком шланге в отверстия вместо свечей.

Проворачивать двигатель стартером, пока измеряемое значение не перестанет повышаться. При этом минимальное число оборотов двигателя должно составлять 200/мин.

Заданное значение должно быть не менее 20 бар, разница давления между отдельными цилиндрами:
максимально 1,5 бар.

Ввернуть свечи накаливания, затянуть моментом 25 нм и подключить провода.

Проверка компрессионного давления в цилиндрах и параметров двигательного масла Опель Корса

Результаты проверки компрессионного давления в цилиндрах позволяют определить общее состояние компонентов верхней части двигателя (поршней, поршневых колец, клапанов, прокладок головки цилиндров и т.п.) и качественно оценить степень их износа. Что особенно важно, анализ полученной в результате проверки информации позволяет сузить спектр возможных причин падения компрессии в цилиндрах, достаточно точно привязав отказ к нарушениям функционирования вполне конкретных компонентов, будь то поршневые кольца, клапаны, их седла или прокладка головки.

Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры, а аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Начните с прочистки свечных ниш (продуйте их сжатым воздухом, в качестве источника которого в данном случае отлично подойдет обыкновенный велосипедный насос). Основной задачей является предотвращение попадания мусора в цилиндры в ходе выполнения измерений.
На двигателях DOHC 1.0 и 1.2 л разъедините оба разъема блока управления двигателем и снимите модуль зажигания.

При этом зажигание должно быть выключено.

На двигателях DOHC 1.4 и 1.6 л снимите крышку ВВ проводов. Для этого снимите крышку маслозаливной горловины и затем снова установите ее.
Разъедините разъемы свечей зажигания. Для двигателей OHC 1.2 и 1.4 л используются специальные щипцы (например, HAZET 1849). При разъединении разъемов следует браться только за сами разъемы, но ни в коем случае не за проводку. На двигателях DOHC 1.4 и 1.6 л разъемы свечей зажигания разъединяются с помощью специального инструмента, находящегося на одном из разъемов. Выверните свечи специальным свечным ключом.
На двигателе C14NZ разъедините многоконтактный разъем катушки зажигания.

Многоконтактный разъем катушки зажигания на двигателе C14NZ

На всех двигателях, кроме C14NZ X10XE и X12XE разъедините многоконтактный разъем модуля зажигания DIS.
На бензиновых двигателях 1.2, 1.4 и 1.6 л извлеките реле топливного насоса (стрелка). Тем самым исключается ситуация, при которой во время запуска двигателя впрыскиваемое топливо в несгоревшем виде может поступить в каталитический преобразователь. Реле находится в салоне за облицовкой стойки A, справа внизу. На дизельных двигателях отсоедините электропроводку от выключателя на ТНВД.

Извлечение реле топливного насоса позволит обесточить систему питания бензинового двигателя

Проверните двигатель стартером, чтобы удалить остатки воздушно-топливной смеси и сажу.

Предварительно переведите коробку передач в нейтральное положение и взведите стояночный тормоз. При этом не нагибайтесь над двигателем, чтобы не получить травму от выброса частиц сажи.

Установите компрессиометр в свечное отверстие первого цилиндра, - предпочтительно использовать для подключения компрессиометра насадку резьбового, а не прижимного типа. Не забудьте во время проверки открыть до упора дроссельную заслонку.

В дизельных двигателях степень сжатия гораздо выше, чем в бензиновых, поэтому для проверки компрессионного давления потребуется специальный компрессиометр с диапазоном измерения не менее 40 атм. Компрессиометр своей переходной насадкой вворачивается в отверстие свечи накаливания.

Попросите помощника нажать на педаль газа и удерживать ее в процессе проведения проверки.
Прокрутите стартер в течение 4 с или столько, сколько необходимо для того, чтобы на компрессиометре не было скачков давления. На исправном двигателе давление должно нарастать достаточно быстро. Низкое давление на первом такте, сопровождающееся постепенным его повышением на последующих, говорит об износе поршневых колец. Если при дальнейшем проворачивании вала давление не поднимается, это можно расценивать как свидетельство утечек клапанов или нарушения герметичности прокладки головки цилиндров (не исключена также вероятность наличия трещин в головке). Скопление отложений на рабочих фасках тарелок клапанов также может привести к снижению компрессионного давления. Запишите максимальное показание компрессиометра.
Повторите процедуру для оставшихся цилиндров двигателя. Сравните результаты с нормативными требованиями (см. Главу Двигатели). Число оборотов коленчатого вала при проверке должно быть не менее 300 об/мин для бензиновых двигателей и не менее 200 об/мин для дизельных.
При чрезмерно низких результатах измерения залейте в каждый из цилиндров через свечное отверстие немного двигательного масла (две-три чайных ложки) и повторите проверку.
Если добавление масла приводит к повышению давления, это говорит об износе поршневых колец. Если компрессия не увеличивается, причиной ее снижения являются утечки клапанов или нарушение герметичности прокладки головки. Утечки клапанов могут быть связаны с прогоранием их седел, либо деформацией/прогоранием или механическими повреждениями рабочих фасок.
Если давление сжатия одинаково занижено в двух соседних цилиндрах, то с высокой степенью вероятности можно говорить о нарушении целостности прокладки головки в пределах ее перемычки между данными цилиндрами. Присутствие охлаждающей жидкости в двигательном масле подтвердит данное предположение.
Если давление в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в прочих и это сопровождается нарушением стабильности оборотов холостого хода, следует оценить степень износа кулачков привода соответствующих клапанов на распределительном вале.
Необычное завышение компрессионного давления обычно является следствием чрезмерного нагарообразования в камерах сгорания. В этом случае головка цилиндров должна быть снята с целью проведения декарбонизации.
При чрезмерно низких результатах измерений, а также в случае нарушения равномерности распределения давления между цилиндрами полезно будет провести тестирование двигателя на утечки в условиях мастерской автосервиса. Такая проверка позволит точно определить источник утечки и оценить степень ее серьезности.
После окончания измерений установите все свечи зажигания/накаливания и подсоедините к ним электропроводку.
Установите все снимавшиеся компоненты в порядке, обратном порядку их снятия.

Проверка блока на утечки

В ходе данной проверки определяются скорость выхода из цилиндров закачанного в них сжатого воздуха и непосредственно места утечек. Данная проверка является альтернативой проверке компрессии. Более того, с многих точек зрения, она гораздо эффективнее, поскольку визуально выявить источник утечки проще, чем осмыслять результаты измерения компрессии.

Оборудование, необходимое для проверки на утечки, не относится к числу общедоступного, поэтому выполнение данной проверки придется доверить специалистам сервисного центра.

Измерение температуры двигательного масла

Для выполнения различных регулировочных работ важное значение имеет определение температуры двигательного масла. Температуру следует измерять на расстоянии 1 см над поддоном картера.

Для измерения температуры вставьте в направляющую щупа уровня двигательного масла измерительный зонд, уприте его в поддон картера, а затем поднимите на 1 см.
Чтобы исключить засасывание воздуха через направляющую щупа, уплотните ее отверстие резиновой пробкой.
Температура масла +80 град. и выше соответствует рабочей температуре двигателя.

При перегрузке двигателя температура масла может достигнуть значения +150 град.

Opel Corsa 1.2 16V › Бортжурнал › компрессия

Итак как я уже писал в записи Капиталка. часть 8 компрессометр Ореон с шкалой до 16 кг/см2 во всех цилиндрах зашкаливал, манометр на 16 кило тоже, и образцовый манометр из отдела метрологии повел себя аналогично.
В общем купил я манометр на 2,5 МПа (соответсенно на 25 кг/см2) и уже замерял давление им
вот собственно результат:

что приятно — что разброса практически нет — все ровненько (могу сразу ответить, "нет я не зыбывал нажимать на ниппель и стравливать давление с предыдущего замера — оно действительно получилось так само")

что не очень приятно — это величина в 17 кгс/см2 — чтото многовато. Как уже писал нагара в камере нет, с башки при капиталке снимали всего 0,15 мм, прокладка оригинальная.

Opel Corsa 1999, двигатель бензиновый 1.2 л., 65 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Opel Corsa, 1999

Opel Corsa, 2011

Opel Corsa, 2009

Opel Corsa, 2007

Комментарии 9

Сдай в аренду)Хочу потестить))
И рекомендации по замерам нужны

да зачем сдавать, так могу дать проверить, какнить договоримся и пересечемся. я на севере живу в районе академки. А по рекомендациям не понял. в каком смысле? типа отключить бензонасос чтоб бензин во время проверки в цилиндры не лился?или какието другие?

Вот как раз ГБО ставить на такой мотор )))

Может и многовато, но не страшно, заправлять не ниже 95 и все дела ) или как вариант проложить не одну а две прокладки, камера сгорания увеличится немного, и будет очков 14-15. Только стоит ли оно того…
Сразу предупрежу пинки про ненадежность — у отца на старом москвиче 230 000км проездили с !тремя прокладками, которые клали специально для работы двигателя на 80 бензине вместо 92.

я и так только 95-ый и лью. В принципе вчера почитал много инфы про компрессию, так вот компрессия вычисляется по формуле степень сжатия в степени 1,2, т.е. 10,1^1,2 = 16.039 Так что 17 видимо не сильно страшно.

у моего 10,5 степень сжатия, а компрессия на практике 12 по всем горшкам) А все потому, что не растачивал блок при ремонте.

Ну тут многое еще зависит от компрессометра, у него на конце ведь стоит ниппель, в котором есть пружинка. Так вот в родном орионовском пружинка было довольно мягкая, и когда я мерил с ней (но уже с 25-и килограммовым манометром) в первом у меня получилось 16 во втором 16,1, на третьем пружинка чота внутри слетела и нипель перестал держать давление вообще. Выкрутил этот нипель вкрутил обычный от соска для бескамерки. Но у него пружина очень жесткая его продавить на порядок тяжелей. С ним показания стали с трудом дотягивать до 14 атм. После этого я укоротил пружину в нипеле до такого состояния чтобы она нажималась очень легко и уже с такой пружиной провел измерения во всех цилиндрах, и получил везде по 17 кг.
Так вот это я все к чему, что у пружины есть некий порог открытия, допустим она открывается на давлении в 4-и кгс/см2, при первом движении поршня все 17 кгс/см2 у тебя ведь не накачаются, потому как размер камеры фактически увеличился на трубку, переходник и элемент манометра. Ну допустим за первый качек во всей этой системе (камера, трубка, переходник, манометр) давление поднялось до 14 кг, пружинка естественно открылась (ведь 14 больше 4-х) далее поршень пошел вниз набирать в камеру новую порцию воздуха, а в манометре с трубкой и переходником осталось 14 кгс/см2, при втором движении поршня в камере воздух сжался уже до 17 кг потому как в этот раз пружинка не открылась ( так как разница давлений 17-14 оказалась меньше 4-х кило которые ей нужно для открытия) и размер камеры остался тем который и был. И при этом в манометр это давление тоже не попало. Получается что с данной пружиной точное значение компрессии меньше на величину ее открытия.
Так что чтобы максимально точно измерить компрессию, нужно чтобы давление открытия пружины было максимально маленькими. Но при слабой пружине, она и закрываться будет дольше, и часть воздуха будет успевать уходить, так что тут нужен какой-то компромисс. Возможно в твоем компрессометре просто была слишком сильная пружина, и реальные цифры вполне могут быть больше.
В идеале вообще иметь какойнибудь цифровой датчик давления (с пренибрежительно малым объемом, чтобы он не увеличивал объем камеры на свой объем) подключенный без нипеля и смотреть просто давление в пике.

Матчасть, она такая) до цифровых датчиков руки врятли дойдут, мерили в двух сервисах, одинаково было. Но с ремонта уже больше 1600км прошло, могло и поменяться что-то.

Компрессия и степень сжатия это разные понятия . Компрессия может быть и 14 при степени 7.5 . Как у меня например на сиерре .

Opel Corsa Майн аут › Бортжурнал › Много работ, замена свечей корса д, замер компрессии, эксперимент, почистила ремни, избавление от рыжиков

Итак, всем привет!не была бы то пятница, а я снова с машиной) начну с малого
1, почистила ремни мыльным раствором и, важно, влажной салфеткой, ибо щеткой мож ремень мог бы взьерошиться, а так на салфетке тож остается грязь ))правда, чистятся легко!)

2, недавно делала пост о рыжиках, так вот, в ту ночь шел дождь, ржа снова пришла, второй блин уже не тем комом )))
Купила другую антиржу, в леруа, там же краску взяла и пошла красить, пока последние теплые дни, итак, по новой, обраб ржу преобразователем, ржа ушла мгновенно!блин, технология разная у всех, кто чистит от ржи после преобразователя, кто нет, я не стала, в среднем вышло две обработки антиржой и это норм! Потом щелоч раствор соды пищевой, потом обезжирила и нанесла краску, первый раз и сама!в два слоя, опять тут мнения разошлись, у одного драйвчанина по технологии шкурить, обезжир и красить и снова шкурить и так пока не понра, потом полировать!я попробовала шкурить, но. Что то ток хуже внешне, оставила так, колхоз(( на двери краска отошла немного, ибо трется дверь, если советы есть, приму)))
Так то лучше чем ржа, я хз, краска ржавчину якобы блокирует, ну посмотрим, и сверху полироль не нужна!) Два места серьезных, с ними возилась очень, они на фото.
3, после потопа, скажем так, все же запах влаги исходит от шумки((увы, придется в будущем менять, пока насыпала туда соды и ванили)))) чтоб норм пахла)) и влажная она, откуда влага, я хз :/
4, поменяли свечи, фото прилагаю, брали нжк -120 рублей штука, всегда их ставили на ксю и вот на корсу и тут пишут, что нжк подделывают… да, в след раз попробую денсо! Кстати сказали, что на тех свечах можно было ездить, но все же спокойнее знать, что свечи новые))
5, между делом замерили компрессию три раза на рабочую температуру))) в посл раз так же замер делали, на горячую))
Было так, в первый раз -1 цилиндра от цепи 14 с копейками, 2-16,3-16,4- 16, хотя при диагностике мы грешили на 4 цилиндр, а после смены масла(читалатакбываетособенноеслидатьмашинепросратьсяиучитвпячтомоемаслоновоеужепотемнело), внимание))), компрессия появилась и не хилая, тфу тфу… не осиановишь, но и до этого ошибок не было, онв не тупила, просто ездили на ней спокойно, тихо, сама присутвовала, и замер показал тогда 1-11-2-12-3-11-4-7!вот и гадаю теперь, толи тогда компресометр на диагностике соврал, тк был изношен, или замершик чет еуглядел, (жалею тогда тупили, рядом не стояли, не смотрели)толи из-за замены масла, толи щас компресометр врет нам)) увы, в запчастях не было того компрессометрв, который вкручивается, был ток обычный за 600р почти, такой и взяли ! Второй замер показал тож самое, теже значения 14?16-16-16 и все тут…мож он и врет, но частично ?тоесть красную зону миновали, что радует)))аа в зеленой зоне путаница. в общем, нужны еще замеры, на холодную, мерили до 5, прокрутки и до того как стрелка перестанет бегать) как думаетн, компресометр врет ? Это просто наблюдение, ошибок нет и тд), из проблем другое явилось, врубаешь печку на холодную, холостую, свистит немного, на 1-2, самых сложных как говорят для печки режимах, потом перестает, и это если вкл теплый обдув, если вкл холодный, климат, , 16, все тихо, думаю це моторчик надо достать, почистить, смазать, ошибок нет, просто со временем такое бывает!
Фотки всех дел прилагаю, жду мнений диванных экспертов!правдаа, мнение важно, в каком сост катушка, онв новая, видимо, в 15 году менялась, не нра один ньанс, указала на него под фото )))пугает, помогите понять, че к чему, так то колодцы чистые, все сухо и норм внешне) залезла не зря!)
Всем хороших веселых выходных))

Двигатель Opel Z14XEP

Летом 2003 года компания Opel запустила в массовое производство новый ДВС Z14XEP. Бензиновый 1,4-литровый мотор стал наследником Z14XE, в отличие от него является длинноходным. Он также известен под названием 1,4 Twinport. Силовой агрегат производился на мощностях австрийского завода вплоть до 2010 года.

Технические характеристики 1,4 Twinport

Объем	1364 куб. см
Мощность / крутящий момент	90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров
Ход поршня	80,6 мм
Экологические нормы	ЕВРО-4
Система питания	Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина)
Охлаждение и вентиляция картера	Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке)
Объем смазочной системы	3,5 л
Рабочие температуры	От 90 до 95°
Топливо	Бензин АИ-95
Расход топлива в смешанном цикле	От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели)

Конструкция Z14XEP

Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.

Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?

Для каждого цилиндра предусмотрено два впускных канала, один из них оснащен заслонкой. При повышенных нагрузках эта заслонка открывается, благодаря чему в цилиндры поступает максимальное количество воздуха. Когда обороты падают, заслонки закрываются. Это способствует правильному смесеобразованию при малой нагрузке.

Для соединения заслонок задействуется тяга, а управление осуществляется вакуумным регулятором, который управляется ЭБУ.

До 2006 года двигатель Z14XEP дополнительно комплектовался реостатным датчиком, отслеживающим положение заслонок и нормализующим функционирование системы.

К другим особенностям 1,4 Twinport относятся:

Электронная педаль газа.
Блок управления БОШ МЕ7.6.1, МЕ7.6.2. Лучше не экспериментировать с их взаимозаменяемостью, так как могут быть проблемы с прошивкой. Около 80% ЭБУ, предлагаемых на разборках, продаются без CarPas, а это значит, что их реальная стоимость близится к нулю.
Система, улавливающая пары топлива, которая состоит из адсорбера, клапана продувки, трубопроводов.

Важно понимать, что Twinport отличается от системы, изменяющей длину впускного коллектора, так как влияет непосредственно на сечение канала. Этот принцип является основой смесеобразования, что существенно отличает Twinport от CVCP, которая также применяется на автомобилях марки Opel.

На какие модели устанавливался и как проявил себя Z14XEP?

Astra G (с 2003-го по 2009-й), Astra H (с 2004-го по 2010-й).
Corsa C (с 2003-го по 2006-й), Corsa D (с 2006-го по 2009-й).
Combo C (с 2004-го по 2010-й).
Meriva А (с 2004-го по 2009-й).
Tigra (с 2004-го, на модели Twin Top, построенной на базе Corsa C).

Немецкий автопроизводитель изначально предусмотрел систему Twinport для двигателей Опель малого объема.

Но в итоге стал применять её и на ДВС среднего, большого объема. Например, тех же Z22YH, Z16XEP (для перелинковки).

Ресурс мотора Z14XEP колеблется в пределах 300 тыс. км. Для его продления важно своевременно менять расходники и следить за качеством используемого бензина.

Типичные поломки 1,4 Twinport

1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.

2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.

3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.

4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).

5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.

6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.

В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.

7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.

Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.

Тюнинг Z14XEP

Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.

Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.

Установка ГБО

В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.

Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.

Ответы на популярные вопросы о моторе Z14XEP

Где расположен номер двигателя 1,4Twinport?

Номер указан на картере мотора, на левой его стороне.

Какое масло лить в бензиновый двигательZ14XEP?

Оптимальным будет масло с допуском 5W-30, 5W-40 (владельцы автомобилей и механики в автосервисах отдают предпочтение GM 5W-30 Super Synthetic, реже используют Motul 5W-40; хотя есть много альтернатив – от Castrol до ARAL). Замену, в соответствии с регламентом, нужно осуществлять каждые 15 тыс. км.

В отечественных условиях эксплуатации межсервисные пробеги лучше сократить до 7,5–10 тыс. км.

Капитальный ремонт: нужен ли он, если повысилась дымность, расход, снизилась мощность? Сколько стоит?

Решение о необходимости ремонта Z14XEP принимается только после дефектовки и диагностики ДВС. Далеко не всегда повышенный расход или дымность свидетельствуют о проблемах с мотором. А вот в случае повышенного расхода охлаждающей жидкости, нужно быть предельно внимательным. Со временем вероятен пробой прокладки ГБЦ, появление пара с выхлопа и пропусков зажигания.

Если все-таки потребуется капремонт, его стоимость в автосервисах Москвы стартует от 35 тыс. рублей (в регионах немного дешевле). Можно попробовать произвести дефектовку самостоятельно, но понадобится инструмент и, разумеется, определенные навыки. Так, в процессе демонтажа необходим набор Торексов, причем понадобятся короткие головки.

При дефектовке придется точно составить список необходимых для ремонта запчастей, а он достаточно обширен – от прокладок, сальников и поршневых колец до маслосъемных колпачков. Что касается прокладки под ГБЦ, вместо оригинала лучше использовать прокладки Victor Reinz. В ходе капремонта желательно менять и цепь вместе с натяжителем. Такой набор запчастей с учетом расходников обойдется приблизительно в 17–18 тыс. рублей. Экономия по сравнению с автосервисом очевидна.

Тем, кто решится на ремонт в автосервисе, рекомендуем убедиться в том, что его будут делать квалифицированные специалисты. Лучше ремонтироваться на проверенных СТО, где у мастеров уже есть опыт ремонта аналогичных 1,4 Twinport.

Согласно отзывам владельцев, бывали случаи, когда после капремонта приходилось делать его повторно.

Через 2–3 тыс. км повышался расход масла, вплоть до 1 л на 100 км, сильно разнилась компрессия в цилиндрах, патрубок дроссельной заслонки покрывался маслом. После разборки обнаруживались болтающиеся поршни, эллипс в цилиндрах, царапины на шейках коленчатого вала. Вероятно, мастера умудрились повредить кольца, устанавливая их в цилиндры, или же забыли вымыть цилиндры после проведения хонинговки. Оба варианта свидетельствуют о их низкой квалификации.

Сколько стоит контрактный двигатель и тяжело ли его найти?

Самые дешевые варианты на сайтах стартуют от 34 000 рублей (их исправность и состояние под большим вопросом). Проверенные моторы Z14XEP с гарантией 2 недели стоят около 50 000 рублей. Цена зависит и от того, входит ли в комплект поставки навесное оборудование. Наибольшее количество предложений по двигателям Z14XEP вы найдете на сайтах Авито, Tiu.ru.

Свап двигателя – какие альтернативы 1,4Twinport на конкретных моделях?

Вполне удачным с точки зрения прибавки в мощности можно считать свап на С20ХЕ. Это дорогое удовольствие, но зато позволяет обзавестись абсолютно новым в плане динамики автомобилем. При таком свапе вместе с мотором и навесным меняют коробку (подобные проекты уже реализовались на Опель Корса).

Отзывы владельцев о двигателеZ14XEP – положительные и негативные.

Один из главных минусов – характерное тарахтенье, особенно в процессе прогрева. Зачастую это касается подержанных машин с пробегом свыше 80 тыс. км. В них изнашивается цепь ГРМ, которую следует менять вместе с шестерней привода газораспределительного механизма.

Причиной, по которой двигатель работает как дизельный, может послужить и Twinport.

Замена цепи вместе с натяжителем, успокоителем в случае повышенной шумности обойдется дороже, чем решение проблем с Twinport. Исключение составляют те случаи, когда нужно менять коллектор.

К плюсам Z14XEP относят надежность и низкий налог. Мотор способен ходить до 300 тыс. км. Хотя динамика разгона у него слабоватая, что хорошо ощутимо при резких обгонах.

Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

мотор стал на порядок труднее заводиться;
двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
в работе цилиндров также начались неполадки;
если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Видео «Замер компрессии в двигателе»

Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.

Проверка компрессионного давления в цилиндрах и параметров двигательного масла

Проверка компрессионного давления в цилиндрах и параметров двигательного масла Opel Corsa